Чем раньше обшивали стены
Обновлено: 11.05.2024
Потребность украшать свое жилище появилась у наших предков еще в древнейшие времена — на стенах пещер, в которых жил доисторический человек, были обнаружены рисунки, изображавшие различных животных и охоту на них. Всеобщее восхищение вызывают великолепные росписи стен дворцов и храмов древнего Египта, Вавилона, Греции, Рима, Византии.
Искусство внутренней отделки зданий, достигавшее иногда поразительной красоты и совершенства, развивалось параллельно с развитием внешних архитектурных форм.
Однако стенная, или, как ее иначе называют, фресковая живопись, мозаика, то есть картины, составленные
из кусочков разноцветного стекла, украшение стен врезкой в них различных материалов (так называемая инкрустация), большие картины — панно, затягивание простенков тканями или завешивание коврами — все это было доступно лишь очень и очень состоятельным людям. Да и в наше время такая отделка стен жилых помещений слишком дорога, чтобы ее можно было применять в широких масштабах.
Самая распространенная в настоящее время одежда стен — бумажные обои — появилась сравнительно недавно. Впервые их начали выделывать китайцы, в Евpoпy же обои проникли лишь триста лет назад, в XVII веке. Сперва их печатали на ручных станках и выпускали в ограниченном количестве. Лишь после изобретения в двадцатых годах прошлого столетия обойно-печатной машины производство обоев получило широкое распространение. Современная машина выпускает десятки тысяч метров обоев в сутки и печатает любые сложные и многокрасочные узоры — количество оттенков на некоторых сортах, например на «ковровых» обоях, доходит до двадцати четырех. И сейчас если вы надумаете купить квартиру в Троицке, то скорее всего вы купить квартиру именно с обями.
Но обои, наряду с неоспоримым достоинством, имеют и ряд существенных недостатков: они сравнительно быстро выцветают и легко подвергаются механическим повреждениям — заденешь стену углом шкафа, передвигая мебель в комнате, и на новеньких обоях останется непоправимая царапина. Да и всякое пятно, посаженное на ибои, ничем уже не удалить.
В конце концов с этими недостатками в жилых помещениях еще можно мириться — на два-три года хватит! Другое дело — в учреждениях, где постоянно бывает много народа: тут простые обои очень скоро приходят в полную негодность. В помещениях же с большой влажностью они вообще плохо держатся на стенах, коробятся, покрываются плесенью. И, наконец, представьте себе оклеенные бумажными обоями стены железнодорожных вагонов или пароходных кают. Во что бы они превратились после первых же рейсов от соприкосновения с чемоданами и корзинками пассажиров?
Лет двадцать с лишним назад появился новый вид покрытия стен — линкруст. Само название «линкруст» происходит от двух латинских слов: «линум» — полотно и «круста» — корка. Другими словами — покрытое коркой полотно. Конечно, о настоящем полотне здесь не может быть и речи, иначе линкруст обходился бы слишком дорого. «Коркой» покрывается либо плотная бумага, либо тонкий, гибкий картон. И вот как это делается.
Лента бумажной или картонной основы, получаемая с бумажных комбинатов в виде рулонов, сбегает с катушки и проходит через специальный механизм покрытия, укрепленный поперек стола, по которому движется лента. Этот механизм представляет собой узкий корытообразный резервуар, внутри которого на продоль-
ной оси вращается валик. Лента входит в узкую щель, расположенную в боковой стенке у дна резервуара, попадает под вращающийся валик, который наносит на нее слой специального тестообразного состава, и выходит через такую же щель в противоположной стороне. Основная часть состава, которым покрывается лента, — это полихлорвшшло-вая смола, применяемая в производстве пластических масс. По внешнему виду она напоминает обыкновенную муку. Из нее-то и делают «корку» линкруста.
Для отделки вагонов этот материал просто незаменим. Все, кто ездил в поездах московского метрополитена или в цельнометаллических железнодорожных вагонах, знают, как красив и прочен покрывающий их стены линкруст. Все чаще и чаще можно его увидеть и в различных учреждениях.
На ряду с одноцветным линкрустом, отечественная промышленность начала выпускать и мозаичные линкрусты, составленные из разноцветных масс — еще более красивую и разнообразную одежду для стен наших жилищ, учреждений, клубов, театров и других помещений.
В 19 веке строительство обозначалось никак не иначе, как искусство и никак не иначе. Но почему то с годами это понятие ушло в небытие. Но я захотел узнать, как наши предки работали в те годы , когда такая работы считалась искусством. Для начала рассмотрим как производились штукатурные работы.
"Штукатурка бывает наружная и внутренняя. Первая иметь целью защитить материал от атмосферных влияний и выровнять наружные поверхности стен под правильные плоскости, подготовленные под окраску а также вывести на них мелкие обломы, которые не могут быть получены кладкой. Внутренняя штукатурка тоже может служить для выравнивания плоскостей, для подготовки их под окраску или оклейку обоями и для украшены стен. Штукатурный слой достигая больших величин также уменьшен исходя из теплопроводности и сохранения тепла.
Материалами для штукатурного слоя служат, главным образом, растворы из известей воздушных и гидравлических, из гипса и из цементов.
Известковая штукатурка может связываться хорошо только с такими камнями, которые содержать аморфный кремнезень, как кирпич, правильно обожженный; на алом кирпиче и железняке, а также на естественном камене известковая штукатурка держится слабо. По той же причине штукатурка, нанесенная на поверхность, с которой отбита раньше уже существовавшая штукатурка, связывается плохо: тонкий слой кремнекислой извести на поверхности камня может образовываться только один раз. Слишком жирный раствор может дать в штукатурке волосные трещины в которые проникает сырость, постепенно разрушая слой, особенно при замерзании воды; если раствор слишком толстый, то сцепление его с кирпичом могут оказаться недостаточными. Поэтому прибавка Портленд-цемента к тощему известковому раствору может быть очень полезна. Известь для штукатурного раствора должна быть хорошо погашена; если в ней содержатся непогашенные комки, то они, густясь постепенно уже в штукатурке, увеличиваются в объёме и поднимают или опускают штукатурку (её „пучит “). При жирной извести от непогашенных частиц освобождаются, выдерживая известь в творильной яме под слоем песку не мене одной недели; при гидравлической, более крупные комки задерживаются, процеживая жидкий известковый раствор через волосяное сито с очень мелкими отверстиями. До нанесения штукатурного слоя, осадка стен должна быть совершенно окончена, иначе слой трескается и отпадает, это особенно важно при рубленых деревянных станах, дающих очень большую осадку (около '/„) по своей высот; но и каменные стены, сложенные на извести, дают постепенную осадку (около '/,» высоты) по мере высыхания раствора. Уставь строительный воспрещать штукатурить стены, сложенные на извести, раньше чем по истечём года после их возведения, так как иначе мало-пористый штукатурный слой препятствует просушке стен; этого срока достаточно и для осадки стен. Прочность штукатурного слоя завесить в значительной степени от свойств песка. Требуется чистый (от ила и глинистых частиц), кварцевый песок, по возможности с острыми ребрами зерен; крупный песок может дать большей крепости штукатурный намёт, но при этом нельзя достигнуть достаточно гладкой поверхности; поэтому намёт делается часто в два слоя, причём раствор для верхнего слоя приготовляется с более мелким песком. При солнечном зное или сухой заре штукатурка высыхает раньше, чем раствор схватится, поэтому лучше производить работу весною или же осенью, до насуплены морозов. Толщина штукатурного слоя должна быть возможно меньше, так как толстый слой плохо держится; желательно не превосходить толщину в один дюйм. Но для того чтобы намёт не получался толще, необходимо уже во время производства кирпичной кладки сладить за правильностью кладки; иначе, для улучшения правильности плоскостей, придется утолщением местами намёта исправлять неправильности кладки.
Штукатурка по кирпичным стенам.
Для подготовки стены к принятию штукатурного слоя, все смачивают обильно кистью смывая при этом пыль. Если штукатурка наносится на старую стену, поверхность которой уже подвергалась выветриванию или раньше была уже оштукатурена, то на ней предварительно делается молотком „насечка“, т. е. верхний слой кирпича отбивается, причем поверхность стены получается неровная для лучшего сцепления с штукатуркой. Штукатур набирает некоторое количество раствора на „соколь" ,
квадратную доску с ручкой; отсюда он берет лопаточкой раствор и набрасывает его с силой на стену. „Намёт" может быть сделан сразу на всю толщину слоя: в этом случае нужно работать быстро, жестко кидая раствор, не давая схватываться раньше нанесенному раствору; полученный при этом способ работ штукатурный слой часто трескается. Более надежный способ работы, это нанесение штукатурки последовательными тонкими (мене '', дюйма) слоями, перечень: нижний слой наносится из более тощего раствора с крупным песком, верхний же — с мелким; каждый слой наносится на предыдущий только после того, как последний схватился. Для получения гладкой поверхности, последний слой затирается „теркой “, если нужно получить особенно гладкую поверхность, то затирают теркой, обитой плотным войлоком.
Для получения более правильных плоскостей принято наносить штукатурку „под правило"; при этом способ правильность работы проверяется правилом- линейкой 2—3 аршин,
прикладываемой в разных направленных к оштукатуренной плоскости. Наиболее тщательная штукатурная работа производится „по маякамъ" („маячная работа “, весовая работа “, т. е. по отвесу); на расстоянии от 2 ли 4 аршин, друг от друга, по отвесу делаются из алебастра „маяки “узкие полосы, идущие по стене сверху до низу; положение маяков в одной плоскости выверяется, натягивая шнур. По окончании маяков поля между ними заполняются, проверяя плоскость прикладыванием правила к маякам; наконец маяки вырубаются и заполнятся тем же раствором, которым оштукатурены стены, иначе маяки будить заметны даже после окраски. Для штукатурки кирпичных стань обыкновенно применяют известковые растворы; штукатуры охотно примешивают к ним некоторое количество алебастра, который позволяет ускорить работу, благодаря быстрому схватыванию. Цементно-известковый раствор (1:1:8) для штукатурки даёт более крепкий и пористый слой и этим способствует естественной вентилями здании, но при наших толстых стенах вентиляция через них очень сомнительна. Если местами приходится делать наметь толще 1 дюйма, то под намёт в стену набивают гвозди и переплетают их проволокой: для уменьшены все слоя закладывают между проволокой древесный уголь. При штукатурка Портленд-цементными растворами следует наносить весь слой сразу или наносить второй слой, пока первый еще мокрый. Сглаживать поверхность следуеть войлочным кругом, а не стальным шпателем; несоблюдение этих условии часто вызывает отслоение верхнего слоя штукатурки в виде тонких пластинок. Раствор нужно наносить на очищенную и смоченную поверхность; раствор из швов нужно предварительно выскоблить на глубину раствора. Обои слабо держатся на цементной штукатурке; если стена еще не просохла, то соли из цементного раствора выступают и портят обои; масляная окраска на свежей цементной штукатурке портится.
Штукатурка по дереву.
К деревянной поверхности известковый раствор пристаёт плохо: поэтому к нему прибавлять алебастр в количеств 1—3 пудов на квадратную сажень. Деревянные стены не должны штукатуриться до полной осадки их; дерево должно быть сухое, чтобы оно не сгнило под штукатуркой. Дощатые поверхности перегородок и потолков должны состоять из досок, расколотых вдоль; в противном случае доски покоробятся под штукатуркой. Так как раствор даже с алебастром слабо держится на деревянных поверхностях, то такие поверхности предварительно делают неровными, покрывая их решёткой из дверь рядов драни, набиваемых накрест.
Расстояние между серединами драниц каждого ряда делают в 11/1; драницы прибиваются „штукатурными гвоздями". Еще лучше раствор держится если под дрань подбить слой войлока (штукатурка по войлоку); поэтому войлок довольно часто подбивают при штукатурке потолков, причем он приносить еще пользу, уменьшая теплопроводность и звукопроводность потолка.
В условиях умеренного климатического пояса проблема утепления жилых помещений стояла всегда. И если сегодня мы можем воспользоваться благами научно-технического прогресса, то нашим предкам приходилось проявлять настоящие чудеса смекалки и знаний окружающего мира, чтобы в их домах было тепло. Причем в ход шли, казалось бы, совершенно неожиданные приемы: от особенностей планировки до. мха и снега. Вашему вниманию пятёрка лайфхаков для утепления дома в Древней Руси, которые действительно работали.
1. Правильное расположение дома комнат
Как ни странно, но именно это правило является одним из наиболее важных. Поэтому всегда перед началом непосредственного строительства внимательно исследовалось местоположение будущего жилища. Более того - на особенности возведения могла повлиять даже роза ветров. Однако и планировка самого дома тщательно просчитывалась. Так, например, окна и двери старались направлять на южную сторону, чтобы солнечные лучи прогревали комнаты как можно дольше. А вот легендарную русскую печь закладывали наоборот - в самой холодной части дома. Таким образом было проще поддерживать оптимальную температуру.
Интересный факт: оказывается, для утепления дома использовали даже. животных. Так, спальные комнаты старались разместить в смежном положении с помещением для животных - разумеется, в те времена, когда оно также было частью самого дома - и теплые испарения живности повышали температуру не только внутри самого скотного дворика, но и хозяйское жилье.
2. Утепление стен с фасада дома
Традиционным типов дома на Руси была деревянная изба. Однако одним материалом строители не ограничивались. Так, перед обшивкой дома бревнами, сруб предварительно утепляли за счет смазывания последнего специальной саманной смесью, в состав которой входит глина и песок в определенных пропорциях. Эта органическая замазка, тем не менее, прекрасно защищала внутренние помещения от влаги и ветра, а прослужить она была способна более полувека.
Другим экологичным и при этом эффективным способом утепления, который использовали еще раньше саманной смеси и применяется до сих пор, был мох - его закладывают между бревнами. Порой мох заменялся сеном, однако он по защитным функциям последнему уступал. В принципе, такой способ и вправду не был способен уберечь дом от излишней влаги - этот процесс предупреждали другими способами, однако теплоизоляционные его свойства были весьма качественными.
3. Утепление стен изнутри
Кто бы мог подумать, что висящий ковер на стене является отголоском древнего способа утепления домов. А ведь это действительно так: во времена Руси и даже ранее помещения завешивали коврами, шкурами животных или просто лоскутками ткани, применяя их в качестве утеплителя для внутренней части стены. Причем этот же прием использовался и для полов, а щели между элементами сруба дополнительно затыкались соломой и или отрезами ткани. Столетия спустя начали применять еще один способ. Речь идет об использовании древесину и фресок.
4. Утепление потолка
Потолок также требовал специальных мер по утеплению. Так, древнерусские строители использовали чердак в качестве хранилища для соломы и сена, которые служили подстилкой или кормом для домашнего скота. Равномерное распределении засушенной травы под крышей не только позволяло ей храниться более долгий срок, но и защитить от неблагоприятных погодных условий, в частности, от сквозняка, который мог значительно повлиять на температуру внутренних помещений.
5. Применение снега
Еще один отличный способ утеплителя древнерусских жилищ, который, правда, был весьма временным, оказался снег. Еще с незапамятных времен было известно, что падающая с неба замерзшая вода является отличным теплоизолятором, и наши предки успешно этим ее свойством пользовались. Так, снег никогда не убирался с крыш домов, защищая таким образом последний от сильного ветра и излишней влаги. Дополнительно и стены жилища специально забрасывались сугробами, которые изолировали их от промозглых зимних сквозняков.
Когда речь заходит о деревянных домах при сравнении современных вариантов и сохранившихся исторических построек, невольно возникает мысль о том, что технологии строительства заметно ухудшились. Все потому, что срубы XIX столетия стоят до сих пор, а нынешние строители дают гарантию на деревянный дом в среднем только на 25 лет. А это значит, что методы работы с деревом, которые практиковались в прошлом, довольно действенны. Вашему вниманию «пятёрка» лайфхаков от наших предков, благодаря которым их деревянные дома не сгнивали и сотню лет.
1. Методы обработки дерева
Еще во времена Древней Руси практиковался один незаурядный способ подготовки древесины перед непосредственным возведением. Они не пилили дерево, прибегали только к обтесыванию бревен. Все дело в том, что пила раскрывает древесные волокна, тем самым предоставляя их пагубному воздействию кислорода и воды, что приводит к ускорению процесса гниения. А вот при использовании обтесывания топором ситуация ровно противоположная. Тот, кто не пилит, а рубит - буквально «трамбует» древесные волокна, как бы запечатывая бревно. Именно потому эксплуатационный период избы из тесаного дерева будет более долгий.
2. Правильный выбор брёвен
Другой лайфхак от наших предков связан с выбором непосредственно бревен: сруб будет стоять дольше, если при его строительстве использовать витые бревна. Их структура сама по себе более долговечна и меньше подвержена гниению. Хотя при этом витые бревна труднее и в обработке - древесина-то крепче. И чтобы уменьшить объем работы, часто из витых бревен строили только нижние венцы. Однако в северных широтах, где влаги куда больше, избы нередко полностью возводились из этих более крепких стволов.
3. Материалы для гидроизоляции
Знали наши предки толк и в гидроизоляции. Это сегодня используют рубероид или церезит, а вот столетия назад применяли куда более доступный и многофункциональный материал. Речь идет об обычной бересте, которая также является отличным изолятором влаги. Ведь не зря из нее делали даже емкости для жидкости. Конечно, она не настолько долговечна, как тот же рубероид, однако экологичней и найти проще.
4. Обжигание дерева
Еще одним популярным в прошлые времена способом увеличить долговечность деревянного дома - это применить технологию подкуривания, то есть обжигания дерева. Все дело в том, что в обработанном огнем дереве не способны размножаться ни бактерии, ни насекомые. Кроме того, слой сажи на древесине изолирует его и от контакта с кислородом, что также замедляет процесс гниения.
5. Пропитка дерева
Пожалуй, любому, кто занимался строительством деревянного дома, известно, что древесину дополнительно обрабатывают специальными веществами, которые спасают ее от гниения и плесени. А вот раньше таких растворов не существовало, поэтому для этой же цели использовались масла. Самым популярным в этом отношении считалось льняное масло. Судя по всему, оно работало, ведь дома стояли целехонькими и не одно столетие.
На самом деле большинство «особенностей» советской архитектуры и отделки зданий являются вовсе не советскими, а более или менее международными. Многие решения, кажущиеся нам специфическими, используются и сегодня и далеко не по наследственной причине. В абсолютном большинстве случаев все это продиктована вопросами пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими нормами и наконец вопросом экономической рентабельности.
1. Две полоски
Многие наверняка обращали внимание, что коридоры и лестничные проемы советских зданий (а на самом деле не только их) очень часто красят в две полосы. Точнее, красят до половины, а все что выше покрывают побелкой. Делается это из-за действующих санитарно-эпидемиологических норм (СанПиН), которые предписывают красить нижнюю часть стены для защиты ее от грязи и плесени. Причем, нормы сильно разняться от типа помещения. Можно было бы покрасить и всю стену, однако это уже сильно удорожило бы производство.
Все из-за того же СанПиНа в подъездах жилых домов можно видеть покрашенные края лестниц. Делается это в первую очередь для того, чтобы во время уборки было намного проще собирать пыль и грязь.
2. Только девятка
Еще одним ярчайшим примером действия санитарных и пожарных норм является этажность зданий. Дело в том, что строительство десятиэтажного дома намного сложнее и дороже, чем строительство девятиэтажного. Так как в СССР старались возводить жилье быстро и массово, от десятого этажа отказывались по экономическим соображения.
Во-первых, десятиэтажный дом требует более продвинутой системы вентиляции. Во-вторых, в нем не может быть газового снабжения. В-третьих, начиная с 10-го этажа, в домах должно стоять уже два лифта, один из которых – грузовой.
И наконец, не стоит забывать о том, что пожарная лестница по своим техническим характеристикам позволяет дотягиваться спасателям только до уровня все того же 9-го этажа.
3. «Откройте, это КГБ»
На просторах интернета было создано немало мифов. Как раз один такой был придуман в отношении дверей, открывающихся внутрь советских квартир. На самом деле такие двери были только в пятиэтажных хрущевках. И сделаны они вовсе не для того, чтобы КГБ было проще выносить их с ноги, как рассказывают некоторые граждане. На самом деле все (как всегда) просто, а вместе с тем и понятно. Открывающиеся внутрь двери были архитекторским решением, которое позволяло нивелировать проблему маленьких лестничных клеток. Так, если бы двери открывались наружу, то при открытии нескольких одновременно они бы сталкивались, создавая тем самым дискомфорт для жильцов.
Читайте также: