Чем пилить доски с гвоздями

Обновлено: 05.05.2024

Посоветуйте, пожалуйста, что лучше купить для распилки старых досок на дрова, опиливания веток, работ в саду (на груше надо часть отпилить)? Бензо- или электроцепную пилу либо сабельную пилу? Бензопила мне кажется такой тяжелой, удобно ли ей будет пилить дрова? На даче осталось очень много досок от старых построек, муж их пилит периодически вручную ножовкой или колет топором, вот хочу ему купить инструмент, подарок сделать на день рождения. Что выбрать?

Я купил себе небольшую цепную электропилу. Электричество на даче есть практически всегда. Кроме распиливания досок и небольших бревнышек на дрова отлично подходит для обрезки крупных ветвей старых деревьев. Преимущество от бензопилы в том, что электропилу можно вертеть хоть вверх ногами. Преимущество от сабельной пилы — мощность, скорость работы, меньше вибронагрузка на кисть руки. Однако по сравнения с сабельной пилой более грубые срезы. Сабельная больше подходит для точной плотницкой или столярной работы. Если решитесь покупку цепной пилы, то подбирайте модель с распространенным размером цепи, чтобы можно было легко приобрести цепь для замены.

Ольга, я пользуюсь двумя инструментами: для обрезки веток и формирования деревьев, сабелная пила фирмы BOSH. Она легкая удобная. Два аккумулятора очень надолго хватает.
А для распиловки как раз старых досок купил ручную (но универсальную) циркулярку. Когда надо работаю с руки. Но почти постоянно работаю с ней закрепленной на столе. Есть такие универсальные: можно работать с руки; можно переворачивать и закрепить на столе. Для закрепления циркуляки сделал массивный стол на толстых ножках. Внизу к двум ножкам на нужной высоте прикрепил широкую толстую доску толщиной 60 миллиметров на ней закрепляется ручка пилы. Потом у меня есть еще очень легкая мотопила ШТИЛЬ. Она легкая, пустая масса 3 кг 900 грамм, после заправки бензином 4 кг 100 грамма. Вот и выбирайте. А циркулярка закрепляется вот так. Это для распиловки досок самый удобный и безопасный инструмент.
Общий вид перевернутой закрепленной на столе циркулярки

Вид снизу показан как закрепляется под столом толстая доска

Вид сверху

Вид снизу крупным планом

Вид стола с пилой

Для распилки НОВЫХ досок. Со старыми как ни бережешься, а рано или поздно наезжаешь на гвоздь. И в этом плане циркулярка оказывается наиболее опасной, а поломка инструмента — дорогой. Запороть цепь или пилку лобзика не так затратно, как пильный диск.

Барон я так пилю старые и новые доски уже лет 10-12 тонкие гвозди циркуль не чувствует, а толстые хорошо видны. С этим циркулем я легко делаю и скворечники, ящики для фуража, грубую мебель — тумбочку для инструмента — удобно. Ну Ольга пусть сама выбирает: мы предложили.

Доски от старых построек пилить приходиться с большой оглядкой. Дело в гвоздях и прочем железе, да и грязь и штукатурка, которые там присутствуют быстро портят инструмент. Шаркнешь один раз пилой по гвоздю — и затачивай цепь заново, а это непросто хорошо сделать.
Я доски стараюсь помаленьку пилить электролобзиком, если толщина позволяет, при этом удобней осматривать место предполагаемого реза на предмет пресловутых гвоздей и прочего. Хотя медленней, конечно.
Для дров же есть цепная электропила и бензиновая «Эхо», обе не очень тяжелые. «Эхо» — недешевая японская марка, но я настолько впечатлен безотказной работой мотокосы, что и пилу купил этой же фирмы.

Можно это усовершенствовать, к примеру так…

или так

Хороший вопрос из уст женских — какую пилу выбрать)))
У меня была бензопила, 2 года слушалась, потом разладилась дружба, часто носила в ремонт, и что удивительно в мужских руках поет и трудится, в моих — не хочет.
Сейчас у меня уже 3 года электро-пила, немного маслица (машинного) и вперед. Цепь разочек поменяла уже (у мастера), а подтягивать цепь сама прекрасно умею. Так что с ней общий язык нашелся.

В любом случае электропила удобнее. Не надо канистр с бензином и поездок на автозаправку. Не надо мешать бензин с маслом. Запах бензина провоняет и гараж, и сарай. И с запуском нет проблем. Литр бензина стоит 44 рубля, а киловат/час электрической энергии 4 рубля. Например при окосе участка я тратил на бензонтримере 3 литра бензина за 150 рублей, а сейчас на электрическом триммере трачу 2 — 3 киловатт/часа за 10 рулей. Экономия существенная. Я за электроинструмент, где есть естественно электричество. Удачи.

Спасибо всем за ответы. Остановила выбор на сабельной пиле, расскажу потом свои впечатления от ее применения.

Ожидаемый состав стены - штукатурка, металлическая сетка, дранка, доски с гвоздями, и с другой стороны так же. Вопрос, чем пилить ?

Имеется мощный лобзик, циркулярка мелкая до 26 мм, штроборез с алмазными дисками. Толщина стенки около 120-130 мм., у штробореза глубина может 50 мм не более. Есть болгарка под диск 125мм. В принципе все равно когда-то собирался купить пилу-саблю, может самое правильное будет сабля + специальное полотно типа дерево+гвозди ?

Задача пропилить аккуратный проем под будущие дверки, а также просто срезать встроенный шкаф. Желательно с минимумом пыли.

KLM50 написал:
Задача пропилить аккуратный проем под будущие дверки, а также просто срезать встроенный шкаф. Желательно с минимумом пыли.

В идеале - мощная сабля + пылесос, который можно держать рядом, но пыль все равно будет с 2-х сторон, ну и это не как от ушм. Полотна есть мультиматериал, под такие задачи обычно не самые дешевые. А если быстро и дешево - то ушм, маска от пыли и желательно толковый диск, в таком пироге если слишком активно врезаться обычный или поюзанный алмаз может клинить.

У меня одна из задач - прорезать окно для дверок антресоли, то есть разнести все вдребезги не вариант, а вторая задача попроще - срезать встроенный шкаф. Склоняюсь к сабле. Или штроборезом алмазным канавку до дерева а далее лобзиком.

KLM50 , можно и мультиком, т.е. осциляторной повгрызаться, но это больше для небольших объемов, ниш и там где требуется крайняя аккуратность, но опять цена вопроса, сам то инструмент можно взять хоть на прокат, а расходка на них под такие задачи тоже недешевая. Резать приходилось разные материалы из разного слоенного теста пироги всем вышеперечисленным инструментом. Под саблю есть пилки ими и кирпичи режут и проемы в кирпичных стенах, лишь бы мощности самой сабли хватило + для демонтажа я бы сказал не желательно, а обязательно сабля с маятниковым механизмом, иначе непонятно что раньше сляжет - оператор или демонтируемый участок)))

KLM50 написал:
Или штроборезом алмазным канавку до дерева а далее лобзиком

если чисто дерево попилить, даже пусть с гвоздями и немного р-ра, но не с самой штукатурки начиная, хотя может и ее прогрызет - есть диски на ушм по дереву с гвоздями типа с карбид-вальфрамовым напылением, относительно не дорогие в пределах где-то 10$

ИМХО, лучше всего сабля.

Лобзик или сабля с пилкой для гвоздей.

сабля с пилкой карбид

У меня мультитул есть, но аккумуляторный на 10,8 вольт. И набор полный бошевский к нему, но я как-то не думал что он для таких масштабных работ подойдет. Сколько метров реза можно ожидать от оригинальной бошевской расходки к мелкому мультику ?
Саблю хотел взять тоже на 10,8 просто чтобы была, не для этой работы. И еще побольше, сетевую разумеется но здоровые габариты не особо хочется все же сабля это для дачи больше.

Пожалуй для сноса шкафа пойдет перфоратор + лобзик, там штукатурка сама отлетит от применения перфа, причем с обеих сторон :-) а дальше лобзик.

А вот окошко для антресолей планируется там где стенка дерево+раствор и наверное металлическая сетка, там нужно осторожно я ее сносить не хочу, думаю оценить штукатурку может усилить гипсокартоном и если сгинило дерево у пола, услилить там бруском. И вот там нужно аккуратно прорезать без перфа. Буду пожалуй выбирать маленькую но мощную саблю.

KLM50 написал:
если чисто дерево попилить, даже пусть с гвоздями и немного р-ра, но не с самой штукатурки начиная, хотя может и ее прогрызет - есть диски на ушм по дереву с гвоздями типа с карбид-вальфрамовым напылением.**

Simson , плюсанусь - много чего при демонтаже на адресе в трёшке-сталинке попилил этим мультидиском - и полы на щиты и стены/дранку на сегменты и фанеру.
Пыльно, но быстро и чистый рез.
Саблей расходки ушатали бы - на большую сумму, но пазы до дерева в штукатурке на дранку - делали саблей(пилки тоже с зубьями из карбидфольфрама.)

СИЗ из США и Европы

У меня мультитул есть, но аккумуляторный на 10,8 вольт.

Стенку 130 мм мультитулом, тем более аккумуляторным, пилить придется до второго пришествия. И, стенку 130 мм он просто не возьмет, глубины пилок не хватит.

Правильно советуют саблю с пилкой "дерево и гвозди", хотя непонятно как эту пилку поведет по металлической сетке, возможно пилок к себле нужно будет несколько

NAF написал:
Правильно советуют саблю с пилкой "дерево и гвозди", хотя непонятно как эту пилку поведет по металлической сетке, возможно пилок к себле нужно будет несколько

Скорее всего, она зубцами начнет сетку выдирать, если та не сидит намертво. Рез может получиться не очень хорошим. А так, думаю, проблем не должно быть. Надо пробовать. Например, такая пилка

KLM50 написал:
Или штроборезом алмазным канавку до дерева а далее лобзиком

Simson , Тут есть особенность что даже если не начинать со штукатурки (прогрызть ее штроборезом например), то все равно придется ею же и заканчивать с другой стороны ! Ведь антресоль или встроенный шкаф оштукатурены и изнутри. Другое дело, что там штукатурка может прямо пластом отвалиться при первом же контакте с пилкой. Но получается что в любом случае пилка нужна длинная, устойчивая к гвоздям металлической сетке и штукатурке. Саблю все равно хотел взять про запас чтобы была, теперь надо решить какую.Учитывая очень редкое использование, наверное Интерскол посмотрю. Наверное особой мощности задача не требует, неохота здоровенную брать.

Всем здравствуйте! Требуется снести и разобрать перегородки в квартире,пойдет ли для этих целей сабельная пила.Сами перегородки представляют собой две доски,обитые дранкой и оштукатуренные с обоих сторон,общая толщина сантиметров 15.

Легко, только купите пилку 200-250мм по дереву с гвоздями.

И не просто пойдёт. Сабельная пила как раз и предназначена для таких работ.
И пилка по дереву с гвоздями - самое то для ваших работ.

присоветую /если найдёте в магазинах/ эту:

Ясно,большое спасибо за быстрый ответ!Только смущает немного наличие штукатурки, долго ли протянет пилка? И тогда еще один вопросик. У нас в городе выбор пил,мягко говоря, не очень большой, всего видел 3 модели: bosch GSA1200 за 11т.р. и GSA900 за 9 с копейками и hitachi СR13V за 6т.р. Последняя по деньгам больше подходит, кто-нибудь пользовался ей,как она? Или может посоветуете какую-нибудь другую модель за такую же или меньшую стоимость,только покупать мне ее скорей всего придется через интернет.

Купите Skil 4900АА=848,94 руб в Вольтре с доставкой. Хватит для такой работы не на одну квартиру. А пилку купите IRWIN/LENNOX с карбидовыми зубьями хватит точно надолго, правда не дешево. А IRWIN у вас в городе есть, это я знаю точно.

а две тсячи вы добавите ?

Пардон, конечно же, опечатался.

А что за пилки с корбидовыми зубьями и где у нас можно их купить? Максимальная глубина реза,указываемая в характеристиках пил, завист только от длинны установленной пилки что-ли?

evgen2004 написал :
Максимальная глубина реза,указываемая в характеристиках пил, завист только от длинны установленной пилки что-ли?

ну это условно, максимальный пропил больше зависит от мощности и конструкции, как будите пилить с какой подачей.

Хм интересно мощность у hitachi, stayer и skil практически одинаковые, а макс. глубина реза отличается в 2 раза в пользу hitachi. Не совсем для меня понятно.

evgen2004 написал :
Хм интересно мощность у hitachi, stayer и skil практически одинаковые, а макс. глубина реза отличается в 2 раза в пользу hitachi. Не совсем для меня понятно.

вывод один - кто то из них врет

Проверьте данные по сайтам производителей.
А вообще, Stayer и Skil это всё-таки эконом-бренды. Меньше цена, меньше функционал. Ну и качество у эконом брендов наверняка не заоблачное

Для разовой работы более чем достаточно имхо.

Для вашей работы нужна не сабля, а большой гвоздодер. Еще был бы удобен перф с режимом чистого долбления, хотя я пользовался просто большим молотком и зубилом. Сам ломал такие в сталинке, гораздо дольше мусор выносить чем ломать. Стена 3х3 метра была сломана минут за 15.

не_китаец написал :
Для вашей работы нужна не сабля, а большой гвоздодер. Еще был бы удобен перф с режимом чистого долбления, хотя я пользовался просто большим молотком и зубилом. Сам ломал такие в сталинке, гораздо дольше мусор выносить чем ломать. Стена 3х3 метра была сломана минут за 15.

я тоже думаю сабля не особо нужна там, проще так сломать.
только сейчас будут обсуждать месяц какую саблю купить

2evgen2004 Не представляю, как Вы будете пустотелую стену пилить за один проход насквозь. Удобнее делать это последовательно с каждой стороны, а потом демонтировать несущий каркас. Так что - длинная пилка не нужна.

Руками сломать можно, но тогда человек лишит себя удовольствия приобрести сабельную пилу. Странно слышать такие советы от форумчан

Jar написал :
но тогда человек лишит себя удовольствия приобрести сабельную пилу. Странно слышать такие советы от форумчан

не_китаец написал :
большой гвоздодер

не_китаец написал :
перф с режимом чистого долбления

не_китаец написал :
большим молотком и зубилом

в данном случае нужнее, а сабля?(в принципе тоже может понадобиться). Потом эти перегородки еще строить надо будет чем-то.

Мужики, прекратите грузить человека. Молоток, Кувалда , Гвоздодер, Лом и т.д. Ес-но можно и всем этим. Просто я уже прошол аналогичный путь, причем 1 в 1, и 2 раза . Саблей и быстрее, и грязи, пыли меньше. А потом, я читаю форум ровно 3 года и диву даюсь на тему обсуждений: Это блин, аж на целых 500р дешевле. А что такое 500р-? Заправка автомобиля? 1кг. колбасы? А сколько за это возьмет Бригада "УХ", которая работает до двух и жрет за троих, сколько им , при этом поднесут?! Да ещеи и нервов выматают?! Пусть человек купит то , что советуют, работу сделает, а потом всем форумчанам спасисибо скажет. Вот это я понимаю польза от форума и бальзам на душу всем , кто советовал. Мне лично так кажется.

МВК написал :
Мужики, прекратите грузить человека. Молоток, Кувалда , Гвоздодер, Лом и т.д. Ес-но можно и всем этим. Просто я уже прошол аналогичный путь, причем 1 в 1, и 2 раза . Саблей и быстрее, и грязи, пыли меньше. А потом, я читаю форум ровно 3 года и диву даюсь на тему обсуждений: Это блин, аж на целых 500р дешевле. А что такое 500р-? Заправка автомобиля? 1кг. колбасы? А сколько за это возьмет Бригада "УХ", которая работает до двух и жрет за троих, сколько им , при этом поднесут?! Да ещеи и нервов выматают?! Пусть человек купит то , что советуют, работу сделает, а потом всем форумчанам спасисибо скажет. Вот это я понимаю польза от форума и бальзам на душу всем , кто советовал. Мне лично так кажется.

Полностью поддерживаю!
Помню, когда я купил лобзик эл-й, батя заметил, ну и на кой он тебе, а как металлический уголок перепилил за 10 минут, так только заулыбался. Мол хорошая вещь!
Лом, гвоздодер. Ну да, палки кусками отрывать. А так, на ровные части автор напилет и аккуратно вынесет.

Дачникам и владельцам частных домов иногда приходится сталкиваться с непростой задачей: нужно спилить расположенное на участке дерево — но как сделать это правильно и безопасно? Давайте узнаем, какие методы и приемы помогут эту задачу решить, на что следует обратить внимание и как выбрать подходящий инструмент для таких работ.

Чтобы получить хороший пиломатериал, дерево нужно спилить правильно

Подготовка к работе

Для начала проверьте состояние бензопилы. Посмотрите, и справны ли все узлы и механизмы, определите натяжение установленной цепи (она должна свободно перемещаться по шине), а также проверьте наличие бензина и масла в баке . Затем расчистите пространство вокруг дерева, чт обы посторонние предметы не помешали вам при валке .

Перед работой внимательно проверьте состояние бензопилы

Обратите внимание, в какую сторону наклонено дерево, не навредит ли оно кому-либо при падении, не зацепит ли соседние дома. Сделайте расчеты, чтобы избежать неприятны x ситуаций. Для этого нужно учесть, как стоит дерево (ровно или наклонно), примерное направление падения, куда и с какой скоростью дует ветер, а также толщину ствола.

Если положение дерева нужно скорректировать, используйте канат, привязав его к другому дереву или столбу, который находится в нужном месте . Х орошенько натяните его, чтобы при спиле дерево упало в нужную сторону.

Как работать правильно и безопасно

Бензопилу всегда держите двумя руками, плотно сжимая рукоять всеми пальцами. Располагать инструмент лучше ближе к корпусу, это обеспечит более комфортное положение тела. Спину держите ровной, а ноги слегка согните в коленях. При смене положения останавливайте работу пилы.

Вначале сделайте подпил, который определит сторону падения дерева

С помощью бензопилы сделайте подпил, который определит сторону падения дерева. Вначале осуществите наклонный срез (под углом примерно в 60 градусов), пропилите дерево на 20–25 % его диаметра. Следом сделайте два горизонтальны x реза, один из которых должен сойтись с наклонным, образовав треугольник, другой – немного выше треугольника. Подпил должен находиться с той стороны, куда планируется падение ствола.

В случае, если шина пилы длиннее диаметра дерева, встаньте, расставив ноги на ширину плеч, и прислонитесь к стволу. Не забывайте проверять во время пиления , сохраняется ли правильный угол и направление пила. После того как сделаете пропил, вставьте валочную лопатку и работайте ею до те x пор, пока дерево не начнет падать. Такой метод подойдет для стволов диаметром не более 50 см.

У больших деревьев потребуется убрать ветки внизу ствола

У больших деревьев, скорее всего, потребуется убрать ветки внизу ствола. Лучше сделать это нижней частью шины движением сверху вниз.

Важно!
Никогда не обрезайте ветки выше уровня плеча. При наличии у дерева корневых наплывов советуем и x удалить также.

Выбор инструмента

Ключевой фактор выбора бензопилы – это размер шины. Подбор длины шины и мощности бензопилы зависит от диаметра ствола.

Бензопилу для работы следует выбирать, учитывая особенности дерева

Тонкий ствол (диаметром до 35 см) и средний ствол (диаметром от 35 до 65 см) можно без особых усилий спилить бензопилой с длиной шины 40 см. Для стволов диаметром более 65 см советуем использовать более мощную бензопилу с длиной шины не менее 45 см.

Если дерево слишком толстое

Если диаметр дерева больше длины шины, придется применить усложненную технику валки. При готовом направляющем подпиле заводим двигатель на полную мощность и с другой стороны подпила вставляем нижнюю часть кончика шины в ствол. Когда шина немного погрузится в дерево, надавите на нее, чтобы она вошла в дерево. После этого пилите внутри ствола по всему периметру , немного не доходя до направляющего подпила. Как только половина дерева будет пропилена, вставьте валочный клин и продолжайте пилить, пока дерево не упадет.

Как распилить дерево

После валки дерева его , как правило, пилят на дрова или на доски для дальнейшего использования. Распилить дерево можно двумя способами – вдоль и поперек. Необходимо учитывать специфику выбранного способа.

При поперечном распиле бревна установите его на козлы

Поперечный распил бревна – наиболее простой, чаще всего его используют для получения дров и создания деревянных дисков для строительства. Для удобства установите бревно на козлы, по необходимости очистите ствол от коры. Сделайте отметки и начните пилить поперек.

Прежде чем пилить продольным способом, поставьте бревно на бруски или подставку, по торцам зафиксируйте упорами из досок для более точных срезов. При продольном пилении бревна необходима специальная насадка, которая поможет сделать доски с одинаково ровной толщиной. Но если у вас ее нет , то можно соорудить линейку самостоятельно. Возьмите две доски и перпендикулярно и x соедините, подобно букве «Т». Прикрепите конструкцию саморезами к бревну, она станет ориентиром для ровного распила. Корпус пилы лучше прижимать к линейке. Меняйте положение линейки при каждом спиле.

Работая с бензопилой, будьте особенно внимательны

Еще один метод ровного распила – натянуть струну, зафиксировать ее в начале и в конце бревна. С такой линейкой распил получается менее ровным, но все равно позволяет не уходить от намеченной цели. Пилить нужно в 5 см от струны, чтобы не зацепить ее. Движения рук при распиле всегда должны быть маховыми, тогда срез всегда будет ровным и красивым. Если пила сильно сопротивляется рукам, то позвольте ей пилить так, как она хочет. Бревно само направляет пилу, при этом зачастую срез получается гораздо лучше, чем если бы вы сопротивлялись и верили только своему глазомеру.

Помните, что при работе с бензопилой стоит быть особенно внимательным, чтобы не нанести вред себе и окружающим.

Яна, а что, есть бензопила? Я вспомнила, как мы в ручную спиливали абрикосину — а у нее ну очень твердая древесина!

Толковую статью подготовил Мастер Петя! Ее следует прочесть каждому обладателю цепных пил в не зависимости от того, бензиновая она или электрическая. Позволю добавить еще одну позицию, касающуюся техники безопасности при эксплуатации цепных пил. Перед тем, как первые зубья пилы коснуться древесины, проверьте, нет ли в ней заколоченных гвоздей, металлически скоб и подобных объектов, пиление которых будет не по зубам в прямом и переносном смысле этого слова вашей пиле.

Я валил две 50-летние липы, росшие в трех метрах от фасада дома. Сперва забравшись с помощью приставной лестницы до кроны и по сучьям к вершине наверх и привязываясь веревками спилил означенную вершину и большие ветки обычной ножовкой. К некоторым предварительно пришлось привязывать веревку и помощники сдергивали их вниз в нужном направлении, чтоб они и меня при падении не зацепили и не грохнулись куда не надо.
Внизу были уже кустики и цветочки, в 5 метрах в сторону улицы ЛЭП, от неё шел ввод к дому… Очень негигиенические условия для валки, доложу вам.
Сползя вниз и уняв дрожь в трясущихся ногах, — верхолазание никогда не было моим призванием а в середине 6-го десятка — тем более, цепной электропилой понемногу прогрыз стволы у основания. Заранее привязанные к верхушкам десятиметровых огрызков веревки( по две к каждому, чтоб падало по биссектрисе образованного ими угла)позволили уложить стволы с точностью до метра с наименьшими разрушениями на поверхности.

Барон, мне предстоит этот опыт — залезть и по кускам спилить довольно высокие елки, пока елки. Надо было осенью еще сделать, но как то пока инструмент купили, пока с веревками определиись, в общем на весну оставили.
Расскажите поподробнее о веревках, как вязали, какие веревки, к чему вязали? 2 веревки в верху отрезаемого куска?
Как подпиливали? Как не попасть под этот самый подпиливаемый кусок сидя на дереве?
Веревки смотрим на 3 — 5 тонн (морские на яхте пользуемые), фиг его знает, сколько тот кусок дерева весит.
В общем пока страшно, а нанять — цены заоблачные.
Хочется ясности, что делать, как и в какой последовательности.

Страховку вешать на себя не хочу, мало ли не дослежу и зацепится за падающий кусок… И вообще веревками не хочу обвешиваться…

Веревки — капроновые фалы, 10-12 мм, на которые скотину привязываю. У них уже и карабины с обоих концов, удобно накидывать и затягивать, не надо с узлами возиться.
Чтоб падающая ветка не сшибла или хотя бы по балде не съездила — пилить находясь на противоположной стороне ствола от неё. Пилил, напомню, ручной ножовкой. Очень облегчало это занятие то, что липа — самое мягкое дерево.
Спилить подчистую не старался, напротив, оставлял обрубки, на которые было удобно ступать, поднимаясь выше.
Привязывался обязательно. Если ветка зацепит веревку — ничего страшного, она ж не центнер весит, а вот если оступишься и ухнешь вниз…
На первое дерево лазил с монтажным поясом от соседа. На второе — просто в подвесе от бензокосы, он мне показался достаточно прочным. Короткий кусок веревки опять же с карабинами прицеплял с одной стороны пояса, обводил вокруг ствола, и защелкивал другой конец на другой стороне. Понятно, что с большим люфтом, чтоб можно было в нем передвинуться. В случае падения чего-нибудь наверняка бы себе ободрал, но и далеко бы не улетел.
Разумеется, делать это после каждого шага вверх долго и утомительно, но душевное спокойствие того стоило.

Ветку просто захлестывал петлей через карабин, а помощники тянули. в нужную сторону. Так делал не с каждой, если какая явно упала бы без последствий, то опиливал попросту, чтоб не тратить время на подачу веревки с земли( на конце шеста).

А вот к вершине привязал уже две веревки, примерно по центру тяжести отпиливаемого отрезка и натянули их с углом меж ними 40-50 градусов, чтоб отрезанная падала по биссектрисе, а не мотыльнулась в ту или другую сторону.

Пилить как обычно: на четверть или треть толщины с той стороны, куда отрезок будет падать( у ветки это снизу), потом с другой стороны до конца, чтоб не зависала на отдирающейся коре.

Спасибо Барон за такой развернутый ответ!
Вот и муж настаивает на страховке, благо альпинизмом занимались и обвязки с простой страховочной 10кой есть. Как и набор карабинов.
Тоже думала пользовать карабины вместо узлов =)
Вот так всегда, думаешь, что придумал что то офигенно уникальное, а оказывается все уже придумали и даже опробовали задолго до тебя =))

Пилить буду электрической ножевочкой, типа цепной пилы, но с лезвием 10 — 12см и маленькой ручечкой. Только этот инструмент и натолкнул меня на мысль, что могу и сама, нечего деньги платить.
Помощник тоже есть — муж, может статься, что и сосед подключится.
Про две веревки тоже думала, но не могла решить — выше или ниже центра тяжести, а про сам центр так и не подумала =) А оказывается можно =)
Угол падения задавать веревками — думала, но жаркие споры были по поводу угла. Сколько рисунков поперерисовали с этими углами =)
Морально готовлюсь и жду мая =)

Мой опыт как пилить ЕЛЬ на участке диаметр у земли 60 см, высота 14 метров, возраст около 70 лет. Если есть нормальный мужик, то ЕЛКУ он без труда спилит по частям, только нужна высокая лестница чтобы добраться до нижних крепких сучьев. Потом надо эти сучья пилить оставляя у ствола по 30-40 см и потихоньку подниматься выше по этим остаткам, когда пройдете половину высоты дерева (лучше 2/3) уже можно смело пилить макушку, но сначала надо выбрать направление куда её валить. Отпиливаете у макушки крупные ветки НО ТОЛЬКО с противоположной от направления падения стороны ( облегчаете), а с той куда должна падать там оставляете чтобы они своей массой потянули макушку именно туда. Макушка падает почти вертикально вниз так как нижние ветви спилены, а иначе она может по веткам скатиться очень далеко от ствола. Подпиливать ствол в сторону падения, а ПИЛИТЬ конечно с обратной стороны от направления падения. Для безопасности обязательно надо пользоваться страховкой, ремнем монтажника-высотника с карабином. Можно просто привязывать себя прочным канатом. Важно не торопиться и делать все аккуратно, главное безопасность и здоровье. Заниматься надо в сухую ( чтобы не скользко лазить) и безветренную погоду. Одежда должна быть крепкая, и наглухо застегиваться (чтобы не летели опилки и иголки под одежду) а обувь на толстой подошве (строительные ботинки). Кепку тоже надо неспадающую. Пилить лучше электропилой ( я про себя), хотя с ней немного неудобно из-за провода, но она легче и по габаритам тоньше. Она не глохнет и не надо дергать стартер. Но надо закрепить вилку в розетке удлинителя чтобы не выскакивала. Обязательно надо предупредить соседей если по расчетам дерево ( или ветки) может частично упасть на их участок, лучше чтобы они присутствовали и сами видели что если это случится то, это было не специально и что вы предприняли все меры чтобы этого не получилось, но … все таки немного задели. Отпиленные ветки надо сразу убрать (нужны помощники) в сторону чтобы под деревом была чистая поляна и ничего не мешало ходить вокруг него. После спила макушки, (её тоже оттаскивают помощники), Спускаетесь ниже по остаткам сучков и отпиливаете следующую часть, рекомендую пилить по 3 метра, тогда при падении они не будут далеко падать от корня. Перед отпиливанием трехметровых частей ствола на них надо удалить остатки веток по которым спускались, чтобы отпиленная часть не цеплялась при падении. Елка очень смолистая поэтому надо запастись керосином или растворителем для масляных красок, чтобы протирать руки и инструмент. И еще, ветки у елки растут ярусами, поэтому спиливайте лишние у самого ствола, оставляя для лазания только самые толстые не более 3-4 шт в ярусе, иначе будет очень неудобно лазить. При таком способе 3-х метровые куски падают в радиусе 3,0-3,5 метра и всегда можно их точно уронить ничего не задев. В данном случае веревки не нужны СОВСЕМ.

Спасибо большое за подробную инструкцию!
Отдельное спасибо за совет со спилом веток макушки с одной стороны! Это реально дельно и отличная идея, так и сделаю =)
Мой мужик тяжеловат для наших 50 летних елок высотой как раз около 15 метров.
В силу того, что вокруг елок уже насажены молодые саженцы, я планировала резать по метру длинны после макушки. А особо толстые вообще по чурбачку, есть там пара бревен по полметра. А остальные не толще 20 — 30 см в основании.
Пилить собиралась электрической ножовочкой на батарейках, батарейки есть запасные, одной хватает на час практически непрерывной работы.
За совет с растворителем тоже спасибо. Знаю, что ели смолистые, но не думала, что настолько.

Перечитаю вашу инструкцию перед работой. Распечатала и сохранила =)
Еще раз спасибо!

Если планируете пилить маленькими порциями то чурбаки можно спускать вниз на веревке, чтобы они ничего не повредили при падении.
Но главное это безопасность, если что-то не будет получаться или будет трудно, можно процесс растянуть на несколько этапов или отказаться от самостоятельной работы и попросить более опытных людей.
Удачи.

Да, я не собиралась пилить все за раз =) У нас забор по 8 елок на метр длинны и длинной около 50 метров. Так что это развлечение не одного дня =)
Более опытный — муж. Мы туристы байдарочники и как валить сухостой в лесу знаем, делали не раз =) Просто не так ювелирно и не с такими сложностями.
Ювелирный распил досок и фанеры с разными панелями тоже освоили в процессе ремонтов.
А еще более опытные люди запросили за 10 метров 2 тысячи евро. Так что не вариант, увы =(
В любом случае спасибо за поддержку и ценные советы. Весной они мне очень пригодятся =)

Рассказываю про сабельные пилы, на примере своей аккумуляторной сабельной пилы Энкор Аккумастер 1832. Эта пила досталась мне вместе с покупкой нескольких инструментов из серии Аккумастер, на распродаже Энкора, в феврале 2018г, всего за 1166р (тушка).
За прошедшие два года, я не очень интенсивно, но весьма часто пользовался пилой по разным поводам, по хозяйству.
— Когда строил новый забор, сносил старый – пилил «под корень» старый шпалы, стойки забора.
— Когда сносил старую баню, разбирал и резал доски и бревна с гвоздями.
— Распиливал автомобильные покрышки, использовавшиеся в качестве клумбы.
— Пилил стальные трубы для забора, металлопластиковые трубы для системы отопления.
— Пилил брус 100х100 и крупные ветки и сучья от старой большой черемухи.
Да и всего уже не упомнить.

Эта пила удобна в местах, где есть вероятность попадания гвоздей в древесине или корни деревьев находятся в земле. И другими инструментами просто опасно пользоваться или жалко за один раз посадить цепь на цепной пиле или пильный диск на циркулярке.
Одним из основных преимущест сабельных пил является то, что ими можно относительно безопасно работать в знмле, песке, грязи и даже в воде (с частичным погружением под воду). Существуют полностью влагостойкие пилы, способные работать полностью под водой и выполнять работу, которую нельзя сделать другими инструментами.
Может показаться смешным, но саблей весьма удобно резать на куски мороженное мясо в брикетах или мороженную рыбу.
Пилок для сабельных пил существует огромное разнообразие. Наверное, нет материалов, под который нельзя было бы подобрать сабельные полотна. У меня в хозяйстве используется три разновидности:
1. Биметаллические, по металлу, с мелким зубом и шагом.
2. Биметаллические, по дереву с гвоздями, со средним зубом и мелким шагом.
3. Стальные, пружинные, по сырой древесине, с крупным зубом.
Но, так же бывают полотна для распиловки камня, газоблоков, керамоблоков и т.п.
Сабельная пила удобна там, где тесно и невозможно подлезть с циркуляркой или болгаркой или цепной пилой.
Бывают сетевые и аккумуляторные сабельные пилы, разного размера, мощности и ценовых категорий.
Так же пилы условно делятся на две большие группы:
1. Однорукие. Когда пилу удобно держать одной рукой. Это компактные легкие пилы не большой мощности.
2. Двухрукие. Когда пилу желательно держать двумя руками. Это как правило мощные большие, тяжелые пилы.

Во второй части обзора разбираю пилу, проверяю состояние и показываю как она устроена.
И в заключении обзора несколько фрагментов работы пилой по металлу и по дереву. Пилю квадратную трубу, брус 100х100 и дерево, сучья.

П.С.
На всякий случай, для тех, кто посчитает этот обзор рекламой: серия Аккумастер снята с производства и ее компоненты сложно найти в свободной продаже.

Читайте также: