Чем отличается ростверк от фундаментной плиты

Обновлено: 29.04.2024

Строители шутят: лучший фундамент — это тот, про который сразу же забыли после возведения.Он не заставляет про себя вспоминать проблемами. Не проседает, не мокнет, не рушится, по стенам дома не идут трещины. Но им хорошо говорить, ~~не себе же строят~~ , а что делать нам, простым обывателям?

Какой фундамент выбрать, чтобы он соответствовал завышенным ожиданиям будущих владельцев — как это часто бывает в начале стройки — и не разочаровал потом при проживании?

Типы фундаментов и их особенности в сравнении

Есть три основных вида — свайный, ленточный и плитный, остальные производные от них.

Кстати! Больше всего подвидов у свайного — поставил сваю столбиком — и уже столбчатый, заменил винтом — винтовой.

Они проверены годами, надежные и прочные, если все строить правильно. Но каждый имеет плюсы и минусы, особенности при возведении и эксплуатации.

Рассмотрим преимущества и недостатки в сферическом вакууме, как модно сейчас говорить. То есть будто бы у нас идеальный для строительства участок и небольшой легкий домик типа дачи. Мы можем смело выбирать среди всех видов и просто взвешиваем, какой лучше.

И еще: под свайным фундаментом понимается классический вариант для легких конструкций, а не симбиоз свайно-ленточно-плитного с ростверком.

Обустройство

Сравним, какое основание проще делать — нужна ли подготовка, можно обойтись своими силами или обязательно предстоит привлекать помощников.

Плита — самая сложная и хлопотная для строительства, ей потребуются:

предварительные земляные работы – идеальное выравнивание участка, опалубка, точная геометрия;
большой объем бетона сразу – придется ~~тратить деньги~~ заказать бетономешалку, чтобы раствор схватился как монолит, а не напоминал торт в разрезе;
вибропресс, чтобы выгнать пустоты и добиться единой структуры.

Пригодятся обогреватели, если стройка ведется зимой.

Лента чуть проще — траншею можно вырыть вручную, не ставить опалубку. Но бетон лучше заливать сразу всей массой, а не порциями, поэтому без бетономешалки не обойтись.

Стоимость

В строительстве все просто — чем меньше работ и приглашенных специалистов, тем дешевле обойдутся желания заказчика.

По возможности сэкономить при возведении однозначный лидер — свайный фундамент, на втором месте ленточный. Плиточный нереально построить самому в одиночку.

Еще можно подсчитать стоимость материалов. На плиту уйдет гораздо больше бетона, чем на ленту и, тем более, укрепление свай.

Сроки

Сроки стройки — неоднозначный критерий, что для одних будет большим плюсом, для вторых окажется головной болью.

К примеру, плитный нужно начинать и заканчивать сразу без промедлений, пока ровный участок и правильно выставлена опалубка. Заливать также нужно за один раз, в течение нескольких часов, пока бетон не стал схватываться.

Ленте хоть и не критично важен ровный горизонт, но также лучше строить за один раз — выкопать траншею, установить опалубку и залить бетоном, пока не стали осыпаться земляные стены.

С одной стороны, это хорошо — сделал и забыл. Так легче рассчитать и выдержать время на набор прочности. С другой стороны, есть финансовый аспект — за материал и работу придется платить сразу.

Если учесть, что стоимость фундамента — четверть всего бюджета строительства дома, то хочется позавидовать обладателям свай. Установку свай можно продолжать годами, главное — следить, чтобы они не начали рушиться от старости.

Целесообразность

Серьезный критерий, который должен учитываться первым при написании проекта дома.

Монолитный плитный считается самым надежным, но так ли нужно туда вкладывать деньги? Если грунт и строение позволяют, то лучше обойтись менее затратными вариантами — сваями и лентой.

Но не стоит и экономить — под дорогой большой кирпичный дом самостоятельно закладывать сваи или лопатой копать траншею, а потом заполнять ее строительным сором.

Надежность

Зависит от типа строения — этажности, материалов, характеристик участка и грунта — состава грунта, грунтовых вод, рельефа участка. Почти то же самое, что целесообразность, но в обратную сторону.

В случае с целесообразностью проще — хочет владелец монолит или бурить ямы под сваи на скальном грунте, где можно было обойтись более дешевым ленточным — это его право.

Но если он хочет на песке построить ленту, ему просто не дадут разрешение на строительство. Или, к примеру, на участке болотистая местность, где по весне выступает вода, к осени уходит. Почва подвижная и склонная к вспучиванию зимой. В таком случае ни о каком ленточном основании не может идти и речи, его просто разорвет от нагрузки. Только монолит!

Владелец может высказать пожелания и мнение, к нему прислушаются, но последнее слово всегда будет за автором проекта. Как он рассчитал, так и будет.

Ремпригодность

Интересный критерий, который тоже важно учитывать. Если с монолитной плитой «что-то пошло не так» — она стала трескаться, проседать — то по факту уже ничего не сделать. Только переносить дом на новое основание.

Ленту тоже не отремонтируешь, потому что она должна быть единым поясом, без разрывов.

Ещё пару десятков лет назад приоритет применения сплошных фундаментов (они же плитные) принадлежал многоэтажному строительству - на таких основаниях возводились здания на неравномерно сжимающихся слабопрочностных грунтах. Однако с появлением эффективных материалов, предназначенных для строительства малоэтажного жилья, плитный фундамент с ростверком обрёл вторую жизнь. В чём его преимущества, и каковы особенности устройства, будет рассказано в данной статье.

Описание монолитной фундаментной плиты

Плита, как и все другие виды фундаментов, может закладываться ниже границ промерзания грунта, но такое решение целесообразно, только когда в здании спроектирован цокольный этаж. В остальных случаях она применяется либо в качестве незаглублённого фундамента (с глубиной заложения до 50 см), либо вовсе поверхностного.

Устройство сплошного монолита связано с немалой потребностью в бетоне, и такое решение для некоторых зданий может оказаться невыгодным. Наиболее целесообразно применять плиту для домов и прочих построек с небольшим размером в плане, когда не нужно высоко поднимать цоколь.
Удобно, когда поверхность фундамента может служить черновым полом, хотя монолитная плита фундамента с ростверком – не совсем такой вариант. Пирог пола здесь приходится собирать довольно внушительный, но в любом случае под ним есть надёжное основание, которое никогда не будет проседать так, как это в каждом втором случае происходит с полами по грунту.
Отличие плит друг от друга заключается в том, что они проектируются не только в плоском варианте, но и могут иметь выступы, именуемые рёбрами жёсткости. Выступы эти могут быть направлены как вниз, так и вверх, и располагаются под вертикальными несущими конструкциями (стенами, колоннами).
Наличие рёбер, которые забирают основные нагрузки на себя, позволяет уменьшить толщину самой плиты, снизив расход бетона. Но их армирование осуществляется более интенсивно, да и трудоёмкость устройства конструкции повышается из-за более сложных форм опалубки и каркаса. В плоских плитах эти этапы работ предельно просты, поэтому для самостоятельного исполнения частные застройщики применяют именно этот вариант.

Толщина плиты, конечно, зависит от суммы воздействующих нагрузок, но благодаря большой площади опоры может назначаться исходя из величины шага между несущими стенами (колоннами). Для плоских плит это обычно 1/6 пролёта, а для ребристых – 1/8 или даже 1/10.

Что такое ростверк фундамента

Чтобы любому читателю было понятно, о чём идёт речь, разберёмся, что это такое: «ростверк фундамента».

Разновидностью ребристой конструкции является плитно-ростверковый фундамент, у которого рёбра жёсткости направлены вверх и замкнуты по периметру всех стен. Именно эти рёбра и называют ростверком за схожесть с одноимённой конструкцией, хотя это название не совсем корректное.

Почему так можно понять, обратившись за разъяснением к стандарту 58033, в котором представлена официальная строительная терминология. Термин «ростверк» обозначает конструкцию, обвязывающую головы свай, и передающую на них нагрузки. Плита – это не свайное поле - тем не менее, в своде правил 22.13330, являющемся пособием по проектированию оснований, по отношению к направленным вверх рёбрам жёсткости применяется название «плитный ростверк».

Направленные вверх рёбра жёсткости напоминают по форме и ленточный фундамент. Разница лишь в том, что лента передаёт нагрузки непосредственно на грунт, а ростверк – на другую конструкцию фундамента. Так как ростверковые балки служат опорным основанием для стен дома, то по своей сути являются монолитным цоколем.

Плюсы и минусы плитных фундаментов

Что такое ростверк в строительстве фундамента, мы разъяснили. Теперь рассмотрим, какие преимущества приобретает плита, жёстко связанная с направленными вверх рёбрами.

Плюсы	Минусы
Возможность применения на проблемных грунтах: глубоко промерзающих, водонасыщенных, просадочных, пучинистых.	Большой расход бетона и металла.
Большая площадь опоры гарантирует пространственную устойчивость здания, исключает вероятность крена и неравномерных осадок.	Если сравнивать с другими фундаментами, плита имеет более высокую себестоимость.
Фундамент плита с ростверком – идеальный вариант устройства цокольного этажа.	Опалубку приходится формировать дважды – сначала под саму плиту, а потом под ростверковую часть.
Наличие ростверка избавляет от необходимости возводить цоколь, что компенсирует часть расходов на устройство конструкции.	Много времени уходит на ожидание набора прочности бетона, ведь заливку верхних рёбер жёсткости невозможно произвести одновременно с плитой.
Единственный вариант плиты, который подходит для строительства подвала. Горизонтальный и вертикальный монолит образует герметичную чашу, которой при нормальной гидроизоляции не страшны даже напорные грунтовые воды.	Такой вид фундамента не подходит для установки на рельефе с перепадами отметок. В таких условиях сложным был бы не только монтаж, но и проектирование.
Если в устройстве цокольных помещений нет необходимости, подошва плиты закладывается неглубоко, что минимизирует объём вынимаемого грунта.	Отметка чистого пола совпадает с верхом цоколя, поэтому, прежде чем сформировать напольное покрытие, расстояние между ним и плоскостью плиты приходится заполнять песком и утеплителем, что влечёт дополнительные расходы.
При неглубоком заложении очень маленький расход материалов на опалубку.	Трудности доступа к подземным участкам коммуникаций для замены или ремонта. Приходится закладывать дублирующие линии.
Плита обладает высокой несущей способностью, а благодаря жёсткой связке с ростверком, обеспечивает стенам здания статичность. Это весьма ценное свойство фундамента, на который опираются стены из низкоплотных каменных материалов (газобетон, пеноблок, поризованная керамика).
Учитывая, что утеплитель можно установить как под плитой, так и поверх неё, полы в доме получаются очень тёплыми даже без устройства напольных греющих систем.

Виды монолитных плит с ростверком

Мы уже выяснили, что ростверком плитного фундамента называют рёбра жёсткости (отсюда и название «ребристые»). Направленность рёбер может быть разной, и по этому признаку сплошные основания делят на два вида:

Плиту с толстым краем - у неё выступы направлены в грунт (рёбра вниз).
Плиту с ростверком, рёбра которой направлены в сторону стен здания и образуют чашу.

В каких случаях применяется монолитная плита с ростверком (вверх и вниз)

Направленные вниз рёбра жёсткости дают большую статичность при высоком уровне морозного пучения, в условиях переувлажнённых грунтов, а так же при больших нагрузках от каменных стен. Такой вариант хоть и формируется сложнее, но из-за меньшей толщины горизонтальной части имеет более низкую себестоимость по сравнению с плоской плитой.

Наличие выступов в грунте позволяет заложить под подошвой конструкции толстый слой пенополистирольного утеплителя, который не только нейтрализует воздействие сил пучения, но и является отличным гидроизолятором. Вкупе с правильным дренажом, такой фундамент избавляет от многих эксплуатационных проблем – не говоря уже о том, что он практически не поддаётся изгибающим усилиям.

О достоинствах плит с рёбрами, направленными вверх, мы уже говорили, повторяться не будем. Скажем только, что такие конструкции рекомендованы для применения при нагрузках, превышающих 10 000 кН, и обеспечивают наибольший уровень жёсткости фундамента. Рёбра армируют аналогично ленточным фундаментам, плитную часть – вязаными или сварными сетками в два уровня, образующими объёмный каркас с многократным запасом прочности.

Схема устройства ростверка

Если плиту с направленными в грунт рёбрами устраивают только в малозаглублённом варианте, то при расположении ростверка сверху она может закладываться не только на поверхности, но и на глубине, необходимой для устройства цокольного этажа или полноценного подвала. В первом случае монолитные рёбра играют роль цоколя, а во втором, благодаря большой высоте, выполняют функции стен подвала.

Разница в этих конструкциях заключается в высоте вертикальных стенок чаши, которая диктует неодинаковый принцип формирования пола. Чтобы было понятно, как это делается в том или ином случае, предлагаем для наглядности две схемы устройства ростверка:

Когда плита закладывается с небольшим заглублением, высота рёбер составляет не более 30 см. Если цоколь нужно поднять повыше, его высоту, как показано на этой схеме, добирают за счёт кирпичной кладки. Если необходимости в этом нет, возводить стены из газоблоков или другого материала начинают непосредственно на верхней плоскости ростверка.

Однако уровень пола в помещении не может быть ниже подошвы наружных стен, поэтому разницу в отметках нужно ликвидировать. Основной материал для заполнения этого пространства – песок. Толщину засыпки определяют так: отмечают нулевую отметку (чистого пола); суммируют толщины финишного покрытия, бетонной стяжки (в ней может быть заложена система тёплого пола) и утеплителя. Остальное расстояние и заполняется песком.

Примечание: В качестве утеплителя могут применяться не только плиты ЭППС, но и керамзит. Этот вариант используют, когда общая толщина достаточно большая из-за увеличенной высоты ростверка. Керамзит насыпают на толщину минимум 15 см, а оставшееся пространство заполняют качественно уплотняемым песком.

При устройстве глубоко заложенной плиты ростверк превращается в полноценные стены, высота которых соответствует высоте помещения. Поэтому, как и в случае с обычной плоской плитой, здесь финишное покрытие можно формировать прямо по поверхности плиты фундамента.

На заметку: Элементы греющей напольной системы можно заложить и в саму плиту, но гораздо проще внедрить их в толщу плиточного клея, или, к примеру, уложить под ламинат. Конкретное решение принимается в зависимости от того, какой именно материал использовать для отделки пола.

Процесс изготовления ростверковой плиты

Главными параметрами плиты, минимальные значения которых приводятся в СП 52-103, являются классы используемого для заливки бетона: от В20 на сжатие, и не ниже W6 по водонепроницаемости.

Регламентируется и минимальная толщина плоских плит: согласно этому документу она не может быть менее 50 см. Но это для многоэтажных зданий. Для небольших домов в 1-2 этажа достаточно и 30-40 см, а наличие рёбер жёсткости позволяет и ещё уменьшить толщину плиты.
Так как ребристые фундаменты включают в себя и горизонтальное несущее основание, и связанные с ним армированием стеновые элементы, их применение в первую очередь направлено на повышение жёсткости здания.
Процент армирования плиты не может быть меньше 0,3%. При этом расстояние между продольными поясами (размер ячейки в каркасе) не превышает 10 см, диаметр рабочей арматуры не может быть меньше 12 мм.
Вокруг каркаса должна образоваться защитная оболочка из бетона, толщина которой снизу составляет 75 мм, а сверху и по бокам 35 мм.
Так как верхний ростверк плиты является основанием для устройства стен, его ширина должна обеспечивать нормальное опирание кладки. Она не должна свисать больше, чем на 4 см если из кирпича, и на 5 см в случае с газобетоном.

На заметку: Если стена двухслойная – к примеру, из газоблоков с отделкой по системе вентфасада, верхняя часть цоколя может расширяться в виде консоли. После отделки, при которой впадину заполняют утеплителем, выступа будет не видно.

Особенности устройства подфундаментного пирога

Горизонтальная часть поверхностной плиты может образовывать с ростверком идеальный прямоугольник, а может иметь и небольшой выступ по контуру, предназначенный для монтажа облицовки или установки утеплителя.

В любом случае при определении размеров котлована нужно учитывать не только параметры плиты, но и свободное место вокруг неё, необходимое для перемещения рабочих в процессе установки опалубки, устройства гидроизоляции. Соответственно, разметка контуров дна котлована не совпадает с разметкой под опалубку, и может не совпадать с контурами заливаемой поверх плиты ленты.
Геодезические работы приходится производить несколько раз, и линий осей будет несколько, поэтому для разметки вокруг бровки котлована лучше соорудить сплошную обноску. На её перекладинах удобно ставить отметки не только по горизонтали, но и в разных уровнях.
Состав подготовительных работ может отличаться, в зависимости от конкретно применяемых материалов. Разница нередко зависит от типа применяемой гидроизоляции, которая вносит свои коррективы в последовательность устройства слоёв и их состав.
Например, для монтажа наплавной гидроизоляции (на битумной основе) нужно произвести предварительное бетонирование – так называемую, бетонную подготовку. Выполняется заливка неармируемой плиты из бетона В7,5 толщиной не более 10 см, которая и служит рубероиду основанием и защитным барьером.
С появлением поливинилхлоридных мембран, обладающих намного более высокой механической прочностью, в малоэтажном строительстве стало возможным обходиться вообще без подбетонки. Мембрана просто укладывается внахлёст на утрамбованную песчаную подушку – в два слоя. Как вариант, укладывается слой ПВХ, плюс слой битумного рулонного материала. Поверх гидроизоляции производится бетонирование основной плиты.

При строительстве на переувлажнённых грунтах смысл в устройстве песчаной подушки пропадает, так как будучи насыщенным влагой, песок превращается в обычный пучинистый грунт. В такой ситуации увеличивать толщину засыпки нет никакого смысла - под плитой лучше смонтировать утеплитель, который и будет гасить действие сил морозного пучения.

Утепление плитного фундамента с ростверком

Для горизонтального утепления фундаментов может использоваться только один вид утеплителя – это плитный экструзионный пенополистирол плотностью не ниже 45 кг/м³. Никакие другие материалы не могут выдерживать нагрузки от веса дома, и к тому же быть столь эффективными по теплопроводности.

Оптимальная толщина изоляционного слоя, закладываемого под подошву плиты, составляет 100 мм. Больше требуется только в том случае, когда чаша фундамента «смотрит» рёбрами вниз, и пенопластом закладывается всё пространство между выступами.

Любой проектировщик при выборе типа фундамента для здания в первую очередь ориентируется на характеристики грунта и другие условия строительства. Если никаких проблем с гидрогеологической обстановкой на отведённом под строительство участке нет, можно применить несколько разных конструктивных решений. В этом случае, вариант выбирается по экономической целесообразности, определяемой сравнительным сметным расчётом. Рассматривать при выборе нужно не какой фундамент дешевле - ленточный или монолитная плита, а оценивать их преимущества и недостатки.

Что такое ленточный фундамент

Ленточным фундаментом называют замкнутую систему балок нулевого цикла, возводимых под всеми несущими стенами здания для передачи нагрузок на грунт. В плане такой фундамент представляет собой решётку из кольцевых и перекрёстных лент – отсюда и название «ленточный». Такой конструктив весьма популярен в частном строительстве, и на то есть несколько причин. Главная из них – это хорошая совместимость ленты с глинистым грунтом, а глин и суглинков на территории России большинство.

Считается так же, что ленточный фундамент самый дешёвый, хотя это не всегда соответствует действительности. Выгодными являются только ленты мелкого заложения (не более 50 см и с невысоким цоколем). Но такую основу для дома можно заложить далеко не всегда, в некоторых ситуациях требуется заглубление ниже уровня промерзания. Возрастает высота ленты – увеличивается и объём затрачиваемого материала, пропорционально растёт и себестоимость конструкции.

Так что спешить с выводами никогда не стоит, лучше сначала точно выяснить геологическую обстановку чтобы понять, какой фундамент для неё будет лучше: ленточный или монолитная плита. А может быть - вообще нужно отдать предпочтение сваям.

Условия для ленточного фундамента

Решения по выбору принимаются на основе анализа грунта и конкретных показателей его несущей способности, но в общих чертах условия применения ленточного фундамента для газобетонного дома такие.

Можно применять	Нельзя применять
Крупнообломочный грунт - с заглублением не менее 50 см.	На глинистом грунте с высокой пластичностью.
Песчаный грунт - с заглублением не менее 50 см.	Пучинистые грунты (можно только при глубоком заложении, а это дорого).
Глинистый грунт с невысокой пластичностью – на отметку УПГ.	При высоком УГВ.
При средней влажности почвы.	На просадочных грунтах (торфы, лёссы, пылеватые пески и глины).
На пересечённом рельефе.	В районах с большим объёмом выпадающего снега нужен высокий цоколь, поэтому лента невыгодна – нужен ростверк на сваях.
При строительстве дома с подвалом.	На вечномёрзлых грунтах.

Разновидности лент

Существует несколько признаков, по которым можно классифицировать ленточный фундамент: глубина закладки, материал изготовления, конструкционные особенности. По глубине заложения лента может быть:

Глубокого заложения, с закладкой подошвы ниже уровня промерзания грунта. В основном применяется при строительстве домов с цокольным этажом, либо если на участке глинистый грунт, увлажняющийся не только за счёт поверхностных вод, но и подземных.
Мелкого заложения (МЗФЛ). Такая лента закладывается в грунт не глубже 50 см. Для каменных домов, в том числе облегчённых (из пено- и газобетона, керамоблока) подходит только при условии расширения подошвы (придания сечению ленты Т-образной формы). Не подходит при увеличении этажности дома (выше полутора этажей).
Поверхностной. В этом случае лента не заглубляется вообще, а отметка её подошвы совпадает с планировочной отметкой грунта. Чтобы придать ей пространственную устойчивость и предупредить вероятность опрокидывания, внешнее кольцо такой ленты в двух направлениях связывается поперечными балками - даже когда над ними нет несущих стен.

Перекрёстные ленты придают фундаменту вид решётки, а потому и называют его решётчатым. Он и прочен, и статичен, может даже применяться при высокой грунтовой воде, но стоит дорого из-за сложной конфигурации опалубки и большого расхода пиломатериала на её сборку. Если сравнить сметы, вполне может оказаться, что обычная плоская плита фундамента окажется дешевле.

В принципе, глубиной заложения может быть обусловлена и конструкция ленты, в чём заключаются основные отличия, мы уже упоминали. Напомним только, что лента может представлять собой не только стену в грунте с одинаковой шириной по всей высоте, но и иметь в подошве Т-образное или даже ступенчатое уширение, решётчатую форму.

Отличия в технологии строительства обусловлены и материалом изготовления, так как лента может возводиться не только в монолите (железобетон, бутобетон), но и с применением кладочного материала (глиняного и бетонного полнотелого кирпича, бутового камня с постелистыми гранями, блоков ФБС).

Плюсы и минусы

Говорить о преимуществах и недостатках фундаментных лент в общих чертах не совсем правильно, так как у каждого вида лент в конкретных условиях строительства они могут отличаться. Тем не менее, приведём несколько неоспоримых доводов:

Плюс	Минус
Залить ленточный фундамент самостоятельно проще, из-за небольшой площади горизонтальной поверхности не требуется применение виброрейки.	Такой фундамент нельзя применять, не имея результатов анализа почвы, так как очень важно правильно определить глубину заложения подошвы и конструктив ленты.
Если предусмотреть утепление поверхностей, ленту мелкого заложения можно устроить и в зоне промерзания грунта. При этом расход ЭППС будет не таким большим, как в случае с плитой.	Рытьё траншей, особенно глубоких – занятие довольно трудоёмкое. Как правило, приходится задействовать землеройную технику, а это дополнительные расходы.
Для строительства ленты можно применить крупноформатные блоки ФБС, что значительно снижает сроки возведения.	Ленточные фундаменты не подходят для проблемных грунтов.
Монолитные ленты могут быть весьма экономичными, что зависит от качества грунта. Если он сухой и плотный, формировать монолит можно не по монтируемой опалубке, а по нарезанным в грунте щелям (отсюда название щелевой). Это даёт немалую экономию на пиломатериале и грунте для обратной засыпки, а это весьма существенные статьи расхода.

Что такое монолитная плита

Плитным фундаментом называют конструкцию нулевого цикла, представляющую собой сплошной монолит не только под стенами, но и по всей площади дома. В отличие от ленты, его высота по сравнению с шириной весьма незначительна, чем и обусловлено главное преимущество – большая площадь опоры. Она может полностью соответствовать размерам здания в плане, либо не более чем на 10 см выступать с каждой стороны для устройства облицовки стен с утеплением.

Чем больше площадь подошвы, тем более статичным становится фундамент даже при малом заложении. По этой причине плиту можно формировать целиком на поверхности – главное условие для этого – идеально ровная площадка. При наличии уклона незаглублённая плита может скользить, а этого допустить никак нельзя.
Очень важно правильно произвести проектирование плиты, которое заключается в определении толщины монолита и интенсивности его армирования. В плоской плите арматура обычно распределяется равномерно. В ребристых конструкциях каркас усиливается в местах утолщений - в пролётах между рёбрами толщина плиты может уменьшаться, а это даёт экономию на объёме бетона.
Конкретные решения принимаются, конечно же, в процессе проектирования. Если таковое владелец дома не предусматривает, приходится формировать плиту с запасом прочности. Толщина плиты зависит от суммы воздействующих на неё нагрузок, хотя и расчётное сопротивление грунта тоже имеет значение. Поэтому, тип грунта и степень его влажности нужно знать обязательно.

Как и в случае с лентой, плита тоже может быть поверхностной, мелко или глубоко заложенной. Последний вариант обычно применяют при устройстве эксплуатируемого цокольного этажа. Вкупе с монолитными стенами, подвальная часть дома получается не только весьма прочной, но и практически герметичной из-за отсутствия стыков между горизонтальными и вертикальными конструкциями.

Подходящие условия для монолитного фундамента

Плиту можно считать поистине универсальным фундаментом, который подходит практически для любых типов грунта. Нежелательно возводить её только на сильно просадочных грунтах, болотах, участках с перепадом рельефа, где гораздо лучше работают сваи.

В остальном ограничений нет:

степень пучинистости грунта может быть любой;
глубина промерзания значения не имеет – можно даже возводить плиту на вечной мерзлоте, просто тогда предусматривается утепление под подошвой и по периметру;
высокий уровень грунтовых вод помехой для плиты (особенно поверхностной) не является;
при точно рассчитанной толщине подходит для тяжёлых зданий;
рельеф местности должен быть ровный, иначе плиту нужно будет комбинировать со сваями.

Виды фундаментных плит

Как уже было сказано, плиту фундамента можно спроектировать для любого типа грунтов. Самым проблемным является просадочный, с толстым слабым слоем на поверхности, но и в этом случае выйти из положения можно. Всё решается за счёт конструкционных особенностей плиты, которые могут существенно отличаться.

По этому признаку плиты делят на:

Плоские. Самый простой вариант, который можно сформировать на ровной поверхности без привлечения специалистов, и даже рассчитать самостоятельно. Объём земляных работ для такой плиты минимален, для опалубки не требуется много пиломатериала, на сухих и прочных грунтах может устраиваться без подбетонки – сплошная выгода. Средняя толщина для газобетонного дома – 300 мм.
С нижними рёбрами. Идеальный вариант для строительства на слабых и набухающих (а потому склонных к скольжению) грунтах. Роль рёбер жёсткости играют прямоугольные или трапециевидные утолщения под плитой, проходящие по наружному периметру и под несущими внутренними стенами. Благодаря рёбрам, у горизонтальной части плиты может быть уменьшена толщина до 150, или даже 120 мм. Но нужен точный расчёт.
С верхними рёбрами (ростверком). В данном случае роль рёбер жёсткости играет монолитный цоколь, связанный с плитой закладной арматурой. Фактически это ленточный фундамент, выполняемый поверх плиты, за счёт которого тоже можно уменьшить толщину горизонтальной части конструкции.

Вариант с ростверком рекомендуется для строительства домов из облегчённого камня, так как обеспечивает для газобетонных стен отменную статичность. К тому же, он позволяет поднять полы первого этажа выше поверхности плиты, что для регионов с высоким снежным покровом весьма важно.

Вариант для просадочных грунтов – фундамент с коробчатым сечением. Это разновидность плиты с направленными вверх рёбрами, только здесь эти они перекрываются ещё одной плитой. По сути, это монолитное цокольное перекрытие, за счёт которого фундамент и приобретает дополнительную жёсткость.

Достоинства и недостатки

Конкретные преимущества плитного фундамента зависят от его разновидности, но если их обобщить, перечень будет выглядеть примерно так:

Поверхность плит с нижними рёбрами и плоских без цоколя служит не только опорой для стен, но и черновым полом. Увеличенная бетоноёмкость компенсируется тем, что в доме не приходится заливать полы по грунту или формировать их по каркасу.
При отсутствии подвала плиту почти всегда можно устраивать на поверхности, а это предполагает минимальный объём выемки грунта. Нужно только удалить растительный слой и снять 20-30 см почвы для устройства земляного корыта под песчаную подушку.

Недостатков, как таковых, у плитного основания нет. Единственно, можно отметить трудность доступа к коммуникациям для ремонта, из-за чего приходится прокладывать сразу две параллельные линии: рабочую и резервную.

Идеальным фундаментом для зданий любой сложности и массы, построенных на проблемных грунтах (пучинистые, водонаполненные, плывуны), является монолитная плита с ростверком. Плита способна выдержать значительные нагрузки, помимо этого, ростверк помогает равномерно распределить поперечные и продольные нагрузки по всему периметру фундамента, что способствует дополнительному усилению основания здания.

Монолитная плита: назначение

Монолитная фундаментная плита может быть выбрана как основание под здание при следующих условиях:

Существующая геология со сложными показателями – на участке застройки залегают проблемные грунты (зыбучие пески; подвижный, влажный, насыпной грунт; подтопление участка талыми водами; наличие подземных ключей).
Проектирование к строительству массивных сооружений со сложной архитектурой.

Фундаментная монолитная плита возводится в зависимости от условий в трех вариантах:

Незаглубленный плитный фундамент – при устройстве этого типа основания можно обойтись без предварительного рытья котлована, все бетонные работы выполняются на предварительно очищенном и спланированном участке, отведенном под строительство объекта.
Фундамент мелкого заглубления – бетонные работы проводятся при углублении конструкции основания вглубь земли на расстояние около 0,5 метра.
Глубоко заглубленная фундаментная плита монолитного типа – основание фундамента заглубляют до низшей точки промерзания грунта – обычно около 1,5 метра.

Монолитные плиты способны выдержать нагрузки от близко залегающего грунта при возможных перемещениях земельных пластов по вертикали и горизонтали, а также противостоять воздействию грунтовой воды и воды из подземных источников, даже при высоком напоре и давлении.

Плюсы плитных фундаментов

Устойчивость монолитной плиты к влажности позволяет обустроить здание с подвалом, защищенным от подтопления и разрушений от воздействия подземных вод.

Все материалы для строительства фундаментной монолитной плиты можно приобрести в шаговой доступности.

Минусы фундаментов из монолитных плит

Минусом плитных конструкций основания из монолитного железобетона является высокая стоимость требуемых для выполнения работ материалов, а при закладке заглубленного фундамента – необходимость нести дополнительные затраты на аренду специальной техники и рабочей силы (выполнить работы по устройству заглубленной фундаментной плиты из монолитного бетона своими руками весьма проблематично).
Рекомендуем отличное видео про монолитные плиты:

Виды монолитных плит с ростверком

Фундаментная плита может возводиться с ростверком двух видов, различают два варианта конструкций, каждый из которых имеет определенные преимущества и недостатки:

Фундаментная подушка с нижним ростверком – при выборе этого типа фундаментов, поверхность плиты выполняет одновременно функции основания пола для помещений первого этажа, при этом в таких зданиях невозможно устроить подвальные помещения, а также представляет перекрытие. Существующие коммуникации (водопроводные и канализационные сети, разводка теплосетей и газопроводов) приходится располагать в приспособленных помещениях, так как отсутствует техподполье.

Фундаментная плита с верхним ростверком – при этом варианте расположения ростверка появляется возможность устройства подвального помещений и расположения в нем трубной разводки инженерных сетей. Ростверк располагается вверх от плитного основания, его высота будет равна высоте техподполья.

Ростверк – опора сооружения

Заливка ростверка на монолитной плите

Обычно ростверк выполняется из бетона или железобетона, при строительстве деревянных домов для возведения ростверка принято использовать специально подготовленные бревна или брус. Учитывая, что дерево подвержено биологическим разрушениям (гниль, плесень, нашествие жучков древоточцев), особенно при воздействии повышенной влажности, деревянные ростверки очень недолговечны.

В некоторых случаях оправдано строительство ростверка из металла, который отличается повышенной прочностью, надёжностью и жесткостью, но металл требуется обрабатывать от ржавчины. Этот вид подходит для легких подсобных помещений.

Ростверк – это опорная конструкция, на которую опирается строящееся здание, поэтому очень важно правильно рассчитать и смонтировать опорный пояс. Различают три типа ростверка:

Низкий – опорные конструкции, заглубленные в грунт, используется в южных регионах, где глубина промерзания грунта незначительна, а уровень грунтовых вод не поднимается к поверхности земли.
Повышенный – обычно находится на уровне отметки грунта. Этот тип ростверка можно применять в устойчивых грунтах, которые не подвержены обводнению, оползням и прочим природным воздействиям. Считается, что этот тип ростверка способен максимально равномерно воспринимать и перераспределять нагрузку.
Высокий – используется при насыщенных водой грунтах, возможных сезонных подтоплениях. Этот тип опорных фундаментов выступает высоко над уровнем земли (по сути – перекрытие), используется при строительстве малых и крупных объектов.

Посмотрите видео про устройство ростверка на монолитную плиту:

Чтобы понять, как сделать ростверковый фундамент плитой, надо разобраться, что такое ростверк. Словами обывателя это верхняя часть основания. Служит она для распределения равномерной нагрузки по всему фундаменту. Конструкция состоит из монолитной плиты и сваи. Установить ее можно на любой вид почвы.

Особенности и выбор ростверка

Конструкция плиты по ростверку

соединение свай;
возможность разделять нагрузки по всей площади;
упрочнение конструкции;
невозможность усадки фундамента или его элементов.

Выделают три вида ростверка:

Подвесной;
Металлический;
Бетонный.

Конструкция из металла предполагает соединение свай с помощью швеллера, реже двутавр. Сечение швеллера может быть разным, для несущих стен подходит широкий вариант (чаще 30). Для укладки монолитной плиты с ростверком применяется последний (до 20).

Ростверк из бетона используют для несущих стен. Для установки следует придерживаться следующих этапов:

в выкопанные траншеи монтируются сваи;
если необходимо надо подрезать сваи или увеличить глубину ямы;
заполнить траншеи ПГС;
заключительный этап – выполнить опалубку и подвязать арматуру;
залить бетон прямо на сваи.

Используемые материалы

Ростверк классифицируют по исходному материалу. Выделают:

Для создания легких конструкций используют древесные породы. Древесный тип предусматривает обязательные мероприятия по защите от различных вредителей и влаги.

Серьезные конструкции предполагают использование надежных материалов, таких как железобетон или армированный бетон. Это самый оправданный вариант ростверка. Он прочный и делается прямо во время основной стройки, что помогает снизить его стоимость.

Использование металлического типа крайне редко. Популярность такого варианта угасает из-за его высокой стоимости, низкой практичности и сложной установки. Его использование предполагает специальную обработку, что увеличивает стоимость в несколько раз.

Монтаж и заготовка под ростверк

Первым делом необходимо сделать разметку, для этого снимается верхний слой почвы и вырывается котлован. Его величина должна быть на 1м больше с каждой стороны, чем будущий фундамент. Делается это для установки опалубки. Это огромный объем работы и стоит пользоваться экскаватором. Грунт надо снимать аккуратно и дойдя до определенной глубины приступить к выравниванию вручную. Использовать можно и механизированное выравнивание, при помощи мини-экскаватора и установленного на нем планировочного ковша и нивелира. Геотекстиль укладывается на дно и забрасывается песком. Далее надо уложить рулонную гидроизоляцию. Стеклоизолом предохраняют фундамент от воды и влаги.

Важно: такой вид гидроизоляции получают из стеклоткани, которая пропитывается битумом.

Герметичность обеспечивает тот же битумный праймер. Его наносят в места нахлестав. Не рекомендуется использовать рубероид, он неэластичный и трескается. Для ростверка делается опалубка, по всему периметру сваи. Чтобы выдержать давление во время заливки бетона опалку надо хорошо закрепить, чтобы избежать смещение конструкции. В качестве материала используют влагозащитную фанеру или обрезную доску. А чтобы раствор не приставал к стенкам, используется полиэтиленовая пленка.

Установка столбчатых свай с ростверком-плитой

Важно: все работы по монтажу водоснабжения, канализации и теплотрассы надо сделать до того, как будет залит фундамент, в противном случае прокладка коммуникаций в будущем будет очень сложной.

Следующий этап предполагает разметку плиты, ее верхней границы и создание арматурных выпусков под ростверк. После выполнения этой работы опалубка готова к заливке бетона. Вся работа должна быть сделана в один день, поэтому бетон надо поставлять непрерывно и высокого качества, без пузырей воздуха и однородной массы. После затвердения бетона можно заливать ростверк, который находиться выше по уровню. Образуется одно целое с монолитной плитой, что повышает прочность фундамента. Бетон периодически поливают водой и накрывают пленкой после выравнивания.

Через 7 дней можно сбивать опалубку. Если уровень грунтовых вод высокий монолитную плиту надо укладывать неглубоко. Чтобы предупредить подмывание грунта необходимо сделать отвод осадков от дома.

Предлагаем посмотреть видео устройства свайно-ростверковый фундамента своими руками.

Преимущества конструкции

Использование в строительстве монолитной плиты с ростверком имеет преимущества:

Читайте также: