Чем обработать доску после выжигания
Обновлено: 04.05.2024
Можно покрыть готовое изделие мебельной мастикой. Правда, большинство мастик может оставлять полосы на поверхности древесины, поэтому и в этом случае вначале следует поэкспериментировать на обрезках того же материала, что применялся для изготовления пирографии. Покрывать изделие нужно только прозрачной, а не цветной мастикой, которая будет отвлекать внимание от рисунка или узора.
Деревянное изделие можно покрыть масляными лаками или растительными маслами, например льняным, конопляным и т. п.
Лакирование масляными лаками мало чем отличается от лакирования спиртовыми. Лучшими считаются лаки на основе копалов (природных или искусственных смол). Янтарный и копаловый лаки используют после раскрашивания доски масляными красками. Для получения янтарного лака кусочек расплавленного янтаря смешивают с терпентином. Копаловый лак получают из прозрачной белой смолы – копала, который измельчают и растворяют в спирте с небольшим количеством терпентина.
Масляный лак наносят кистью равномерно, без потеков, и каждый слой сушат двое суток. После высыхания первый слой лака шлифуют мелкозернистой шкуркой вдоль волокон древесины с легким нажимом. Пыль удаляют с поверхности и наносят второй слой лака. Высохший второй слой шлифуют пемзовым порошком, нанесенным на слегка увлажненный фетр или суконку. Пыль удаляют и протирают поверхность чистой мягкой ветошью. Третий слой лака наносят и шлифуют так же, как и второй. Высушенную поверхность полируют тампоном из льняной простиранной ткани. Тампон смачивают спиртом и капают на него льняным или подсолнечным маслом. Полировку производят плавными движениями так, чтобы каждый последующий след тампона немного перекрывал предыдущий. Процедуру полировки повторяют 2–3 раза. Следы масла удаляют мягкой чистой ветошью.
Впрочем, масляные лаки специалисты используют, как правило, лишь для достижения особого декоративного эффекта. В домашних условиях лучше применять растительные масла.
Растительное масло придает дереву более свежий и насыщенный тон. Например, изделия из красной древесины при этом приобретают глубокий темно-красный или вишневый цвет.
Хорошие результаты дает пропитывание древесины льняным маслом. Льняное масло вы можете купить в обычном продуктовом магазине, но перед применением его следует процедить через несколько слоев марли, чтобы исключить возможный осадок.
Поскольку льняное масло имеет довольно ограниченный срок употребления в пищу, не использованный вовремя продукт многие хозяйки просто выбрасывают. А зря – у такого просроченного масла довольно много областей применения. Например, оно прекрасно подходит для обработки кожаной обуви, придает материалу мягкость и улучшает гидрофобные свойства. Поскольку выжигание применяют в том числе и для росписи по коже, льняным маслом вполне можно выполнить финишную обработку кожаной пирографии.
Нанесите масло ровным слоем и через 30 минут, после того как оно впитается в древесину, вытрите излишек сухой тряпочкой. Еще через сутки необходимо промазать некоторые места, например торцы, растительным маслом еще раз и оставить изделие на свету до полного высыхания, следя за тем, чтобы оно не перегревалось с какой-то одной стороны. Обычно растительное масло высыхает в течение 1–2 недель, однако этот процесс можно ускорить, добавив в него 20 % натуральной олифы. Через 1–2 недели изделие следует отполировать чистой бельевой щеткой.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА
II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА 1. Художественная отделка ящиков радиоаппаратуры Для художественной отделки деревянных ящиков радиоприемников и усилителей нередко применяют латунные фасонные накладки, окрашенные в заранее подобранный цвет. Мы приводим два рецепта
ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ
ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ Подготовка древесины к отделке Если возникает необходимость повторно покрыть древесину лакокрасочным материалом, надо снять предыдущие слои краски и лака. Сначала такую поверхность можно обработать щелочью с последующей зачисткой. Современными
Отделка мечей
Отделка мечей Во все времена оружейники стремились применять богатую отделку. В начале XVI в. художники начали печатать эскизы для изготовителей ружей и торговцев мечами, чтобы они смогли использовать их для украшения и рекламы своих изделий. Так, Ганс Гольбейн-младший,
Отделка сайдингом
Отделка сайдингом Сайдинг был изобретен в США в начале 50-х годов XX столетия. Невозможно представить себе современный строительный рынок без этого материала. Установка сайдинга — простой, недорогой и эффектный способ отделки стен. Различают металлический, виниловый
Внутренняя отделка
Внутренняя отделка Внутренняя отделка помещения – важная и приятная часть ремонта. С помощью внутренней отделки можно создать любой интерьер на свой вкус, внести в загородную жизнь атмосферу уюта, покоя, летнего
Свеча с массажными маслами какао, кокоса, миндаля и ши
Свеча с массажными маслами какао, кокоса, миндаля и ши Роскошное начало романтического вечера. При горении свечи получается теплая массажная масса из смеси масел ши, кокоса и какао, которое приятно наносить. Кроме того, ценные масла прекрасно увлажнят кожу и сделают ее
Хочется сделать подарок человеку. Выжечь поздравление на гитаре.
Но есть сложность - лак.
Можно ли выжигать по лаку?
Нет - по лаку выжигать нельзя.
Но есть вопрос. Как зашкурить и подготовить поверхность? А потом снова покрыть это всё дело лаком.
Подскажите , а какой выжигатель надо прибрести чтоб, красиво выжигать с тенями и т.д. А то у меня старинький " Узор-1"
Катя, нет,не обязательно. лак,-это блеск работе,не плохое предохранение от влаги и лишних ,не желательных пятен и тд. можна и под стекло в рамку,тоже не плохо смотрится.
Леонид, можно ,если есть много лишнего времени и нерв заниматься этим. но лучше ,в работе.всегда искать удобный способ работы.
Наташа, в вашем случае. гитара скорее всего покрыта старым лаком (то есть не свежей покраски). можно 100-120тка шкурка от полировать слегка поверхность (не только то место где будет выжигаться),а целиком что бы при свежем лаке не было не приятных переходов в разнице. плоскость от шлифовали(не обязательно снимать весь лак) до матового вида,после растворитель "646" или "уайтспирт" про тереть пропитанной тряпкой плоскость от пыли. далее выжигать нужное,после снова растворителем зачистить от случайным пятен от пальцев и прочей грязюки (потому что после покрытия лаков,каждая бяка вылезет наружу,что не очень приятно) по этому хорошо зачистить,если надо под шлифовать слегка и после уже покрывать лаков и желательно пуливизатором или аэрографом (то есть распыление лака и ни как кисточкой!) .слои лака по желанию,но для более хорошего результата,первый слой лака слегка загладить шкуркой,на случай ворса или какой то вынырнувшей бяки и после уложить два слоя лака с промежутком в 2-3 часа. можно и 4 и 7 слоев делать,эффект будет только лучше ,но и 2 слоев будет достаточно. Удачи,Успехов! ))
Я выжигал по лаку. А почему нельзя то? Всё получилось и звук инструмента ни как не изменился. Зачем лак то снимать, он же выгорит на месте выжигания?
Предлагаю открыть тему, в которой можно было бы делиться впечатлениями от лаков и других видов финишных покрытий. Работы бывают большие, очень кропотливые, и страшно пробовать что-то новое, что может свести на нет все предыдущие усилия.
Итак, кто чем пользуется?
Лично мне больше всего нравится лак фирмы "Тиккурилла" Jalo.
Аргументы "за":
- матовый, а значит работа не бликует, куда ее ни повесь.
- создает плотную пленку, способную скрыть неровности, возникающие при прожигании дерева
- не дает дереву темнеть со временем (ну, если только самую малость)
Аргументы "против":
- сохнет около суток, и после еще несколько дней чувствуется легкий запах от работы
- имеет резкий запах
- продается довольно большими банками (объем не на одну работу), и сначала густеет, а потом высыхает, поэтому хорош тогда, когда работ много или работа ведется постоянно, а не от случая к случаю
Еще неплохой штукой кажется лак Цапон (производители есть разные).
Аргументы "за":
- сравнительно низкая стоимость
- сохнет за час
- практически не дает блеска, который бы мешал восприятию работы
- тоже практически не темнеет, прозрачен
Аргументы "против":
- имеет резкий запах
- очень жидкий, поэтому легко уходит внутрь дерева. им углубления не зальешь
- нет особого декоративного эффекта, только едва уловимое поблескивание древесины при взгляде сбоку
а я купил автомобильный лак мобишел и покрыл работу аэрографом на несколько слоев довольно неплохо получилось расход маленький слой равномерный и нет разводов
Лак акрилатный Eurotex Сауна с воском - гадость редкостная! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ.
При открытии банки оказалось, что внешне он больше всего похож на клей ПВА, чем на лак. Стало быть выжженые углубления заполняются белесой жидкостью, которая при высыхании прозрачной не становится. На самом же дереве пропитки этой не видно вообще. Ни оттенка, ни декоративности особой, вообще ничего.
Пробовала на обрезке фанеры, поэтому ничего не испортила. Чтобы убрать белизну пришлось губкой стирать то, что было нанесено на жженую поверхность, почти дочиста.
Экономьте деньги - не экспериментируйте с этим покрытием. ;)
Вариантов много, у каждого свои плюсы/минусы и показания/противопоказания.
Ребят, не ленитесь расшифровывать, что стоит за вашим мнением. Что и для чего рекомендовали бы?
Масло выявляет структуру дерева и немного его темнит. Чем более пористая древесина, тем больше темнит. Ну и защищает. Конкретнее сказать не могу, пробовала всего пару раз, обычно покрываю матовым акриловым лаком.
Господа художники.прошу вас обратить внимание что любой древесный лак проявляет структуру,а самое плохое что он придает желтоватый оттенок что губительно влияет на вашу работу,съедает те тени которые едва заметны на которые вы тратите много сил. Автомобильный лак не обладает таким эфектом. Но он плох тем что он не элостичен.так как дерево если вам извесно всю жизнь способна менять размеры и форму в от изменения влажности и температуры в частом случае это не заметно но это так.если усамнились в моих словах прочтите вспомагательную литературу о дереве.Лично я сперва покрываю пва клеем 2 раза(альтернативой также аква лак) он еластичен и не имеит оттенка.и после лиш покрываете лиш лаком.я рекамендую 2х компанентные паркетные лаки.
Клеевая грунтовка - вообще вещь хорошая, поскольку позволяет подготовить фанеру (большинство работают не на массиве дерева, а именно на фанере) к работе. Если шкурить непрогрунтованную фанеру, то не избежать мелких отслаивающихся волосков, которые при обработке лаком превращаются в микро-завитушки, делая поверхность работы менее аккуратной.
И далеко не все лаки придают древесине желтый оттенок. Также текстуру дерева подчеркивают преимущественно глянцевые лаки.
Вот Тиикурилла - Паркетти Ясся полуматовый - практически незаметен на дереве, а пленку образует прочную и совершенно не бликующую.
При этом совершенно не пахнет, и кисточки отмываются простой водой.
(Выглядит как клей ПВА=совершенно белый, но при высыхании белизна исчезает, и покрытие делается абсолютно прозрачным)
А я пользуюсь вот таким. Делаю небольшие вещи, так что лак ведрами просто не нужен, этот в самый раз. Матовый, глянцевый не пробовала и не хочу.
Лак – один из самых популярных отделочных материалов, однако он может сделать неразличимыми мелкие детали. Такой отделочный материал иногда может погубить всю композицию, вследствие того что многие лаки придают собственный, обычно темный, оттенок покрываемой поверхности. Для того чтобы проверить, как влияет на цвет древесины тот или иной отделочный материал, нанесите его сначала на тот участок изделия, который не будет бросаться в глаза, или на пробный обрезок той же заготовки, где вы экспериментировали с температурой пера и толщиной линии.
Как правило, лаком, имеющим оттенок или затемняющим поверхность, стоит покрывать только те изделия, которые не содержат мелких деталей и будут выставлены на открытом воздухе, например таблички на входных дверях. В этом случае можно порекомендовать корабельный (яхтный) лак – он наиболее стоек к атмосферным воздействиям.
На гладкие поверхности лак удобно наносить с помощью тампона из ваты. Для этого кусок ваты скатывают сравнительно плотным шариком, причем все торчащие волокна по возможности убирают под пальцы. Для пропитывания лаком тампона им закрывают отверстие бутылочки, которую затем переворачивают. Очень сильно пропитывать лаком тампон не следует, иначе в начале мазка по дереву лак ляжет слишком густо.
Секрет ровного покрытия лаком заключается в том, чтобы тампоном проводить по дереву одну полосу за другой вдоль волокон (но не поперек) так, чтобы эти полосы только соприкасались, но не перекрывали друг друга, то есть чтобы лак не ложился дважды на одно и то же место. Нельзя также проводить тампоном по тому месту, где лак уже был нанесен, но не окончательно высох, иначе тампон «завязнет» и отдельные волокна ваты выдернутся из него и приклеятся к дереву. Для вощеного дерева достаточно однократного покрытия, на невощеное лак можно наносить многократно тем же способом, но только после высыхания предыдущего слоя.
На рельефную поверхность, например резьбу или глубокую пирографию, лак наносят кистью. Для этого удобно использовать косметические кисточки, поскольку они не оставляют следа на поверхности изделия.
Если доска раскрашена акварельными красками, можно использовать шеллачный лак. Это один из наилучших спиртовых лаков. После высыхания образует прочную блестящую, но недостаточно водостойкую желтоватую пленку. Для его приготовления 1 часть очищенного и измельченного шеллака растворяют в 4 частях спирта, немного нагревают и хорошо перемешивают. Для получения коричневого оттенка добавляют еще немного шеллака.
Еще один способ приготовления: берут 1 часть буры, 3 части истолченного белого шеллака и 20 частей воды, нагревают в водяной бане до полного растворения, по прошествии нескольких часов дают охладиться и фильтруют. Добавление к лаку небольшого количества глицерина делает его эластичным. Этот лак можно окрашивать любой анилиновой краской или смесью нескольких красок. Этот способ довольно сложный. Кроме того, шеллак боится воды и может покрыться трещинами и пятнами.
Шеллачный лак, как и прочие спиртовые лаки, наносят на подготовленную поверхность вдоль волокон древесины равномерно, без потеков. Время высыхания первого слоя – 3–4 часа, после чего его шлифуют мелкозернистой шкуркой без нажима. Пыль с поверхности удаляют влажной губкой или ветошью. Высохший первый слой лака покрывают вторым, предварительно разбавив лак спиртом на 10 %. Второй слой сушат также 3–4 часа, затем шлифуют пемзовым порошком с водой. Делают это так: влажную льняную тряпочку припудривают порошком и шлифуют поверхность легкими круговыми движениями без нажима, чтобы не снять лак. Удалив пыль, наносят третий слой той же консистенции, что и при втором покрытии. Через сутки полируют пастой ГОИ с помощью льняного тампона, смоченного керосином. Затем поверхность протирают чистой ветошью.
Лак из целлулоида, известный под названием сапонового или цапонового, обладает важными преимуществами перед спиртовым. Цапонлак отличается сильным блеском, твердостью, упругостью, он не растрескивается и не слущивается от перепадов температуры и иных причин, не портится от воды, не растворяется в кислотах и щелочах. Поэтому покрытие предмета цапоновым лаком (дерева, кожи, металла) создает надежную защиту. Наконец, этот лак с примесями анилиновых красок может служить для специальной окраски изделий.
Целлулоид для лака проще всего достать в виде старых фотографических или кинопленок. Эмульсию с пленки необходимо смыть, что можно сделать вымачиванием пленки в горячей воде или, лучше всего, в растворе соды (1 часть соды на 5 частей воды). Целлулоид растворяют в смеси равных объемов винного спирта и серного эфира или в ацетоне. Для этого пленку (3–6 %), разрезав на мелкие кусочки, насыпают в бутылку и заливают одним из указанных выше растворителей (97–94 %); бутылку плотно закрывают корковой пробкой. Растворение займет несколько дней. Для получения лака особо высокого качества после растворения 2 частей целлулоида в 20 частях ацетона следует добавить 78 частей амилацетата, что приведет к оседанию посторонних окрашивающих частиц и позволить получить совершенно прозрачный бесцветный лак.
Весьма удобен для использования в домашних условиях нитролак. Им покрывают изделие в несколько слоев, работая мягкой кисточкой или ватным тампоном. Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении при температуре воздуха не ниже 18–20 °С. Лакируемые детали должны быть хорошо просушены, так как в противном случае нитролаки на поверхности держатся очень плохо. Лак наносят равномерным слоем, без потеков. Каждый последующий слой наносят в направлении, перпендикулярном предыдущему. Сушат каждый слой около часа, а после сушки каждый слой шлифуют мелкозернистой шкуркой с небольшим нажимом.
Если ваше изделие выполнено из светлых пород дерева и вы не хотите, чтобы древесина потемнела, можно нанести нитролак в 2–3 приема, выждав между первым и вторым нанесением не менее 2 часов, а между вторым и третьим – 1–3 дня.
Последний слой лака сушат в течение суток и затем шлифуют шкуркой с еще более мелкой зернистостью, смачивая керосином или бензином. Отшлифованную поверхность насухо протирают мягкой ветошью и полируют тампоном из льняной простиранной ткани, смоченным смесью растворителя (например, № 646) и этилового спирта в соотношении 1:1.
Для защиты ваших работ и одновременно для придания древесной поверхности блеска рекомендуется любой полиуретановый лак. Желательно наносить на изделие несколько слоев лака. Чем больше слоев вы нанесете, тем сильнее будет блеск и наряднее изделие. Однако не переусердствуйте, лучше нанести несколько тонких слоев вместо одного толстого.
Можно использовать также лаки на акриловой основе, например акрил-уретановый полуматовый лак. Преимущество таких лаков в том, что они очень быстро сохнут и растворимы в воде, то есть легко смываются с кистей и не портят их. Наносить лак следует вдоль волокна плавными движениями. Когда акриловый лак высохнет, сгладьте небольшие погрешности проволочной мочалкой. Лучше, если это будет мочалка из тонкой проволоки. После этого для закрепления покройте изделие слоем мебельного лака и, когда он высохнет, протрите куском мягкой ткани для придания блеска.
Пузырьки на лакированной поверхности чаще всего образуются тогда, когда лак разбавлен ацетоном или другими летучими веществами.
В случае острой необходимости (если, например, вы хотите успеть сделать подарок к определенной дате) можно нанести на изделие несколько слоев прозрачной автоэмали. Такая эмаль в аэрозольных флаконах продается в магазинах автомобильных аксессуаров. Однако она ложится не так хорошо, как лак, наносимый кистью, поскольку ее распределение труднее контролировать.
Для удаления пузырьков, наплывов, пыли и неровностей лакированную поверхность обрабатывают мелкой наждачной бумагой. Последний слой лака можно отшлифовать специальной пастой или совсем мелкой шкуркой. Впрочем, этого можно избежать, если наносить лак аккуратным ровным слоем. Совершенно ровное покрытие получается, если предмет погружают в лак и, тотчас же вынув, дают стечь. Однако так можно поступать только с очень жидкими спиртовыми или сапоновыми лаками.
В заключение следует тщательно отполировать поверхность политурой и суконкой, выждав не менее 1–2 суток, чтобы лак хорошо высох. Первую полировку надо проводить политурой с помощью тампона, вторую можно провести суконкой.
После того как работа над рисунком полностью завершена, наступает время выбора – оставить ли поверхность пирографического изделия в натуральном виде или нанести сверху защитное покрытие. Здесь можно привести следующий совет: неотделанной работу стоит сохранять только в тех случаях, когда в нее предполагается вносить поправки или изменения либо когда отделка несовместима с функциями предмета. Последнее утверждение можно пояснить, например, так: скалка для раскатывания теста может быть с успехом подвергнута пирографии. Это никак не ухудшит ее потребительские свойства. Но использовать лаковое или тем более восковое покрытие для предмета, непосредственно соприкасающегося с пищевыми продуктами, пожалуй, все же не стоит.
Конечно, решать, отделывать или нет готовую вещь, надо самому мастеру. Но следует принять во внимание и другой аспект проблемы: выжженный рисунок, как и акварель, постепенно тускнеет под воздействием солнечного света. Предметы, используемые в повседневном обиходе, особенно быстро теряют свою красоту. Кроме того, необработанная древесина со временем темнеет и выжженный на ней рисунок становится менее заметным.
Таким образом, для защиты от времени и солнечного света своего рисунка (если он не хранится в рамке под стеклом) вам лучше покрыть его слоем отделочного материала. Любой мастер свободен в выборе отделки, поэтому рассмотрим общие соображения на этот счет.
Прежде всего, отделывать можно только очень гладкую и отшлифованную поверхность. Но шлифовать готовое пирографическое изделие после того, как уже нанесен рисунок, нельзя, потому что при этом могут быть утрачены некоторые его детали. Соответственно, требования к шлифовке заготовки и аккуратности при выжигании гораздо выше для изделия, которое будет подвергнуто финишной обработке. Поэтому, перед тем как наносить финишное покрытие, убедитесь в том, что поверхность древесины вполне гладкая. Слой лака только подчеркнет любые царапины и другие изъяны поверхности дерева.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
5.3. Холодная обработка
5.3. Холодная обработка Холодной обработкой металла давлением, обычно называемой холодной штамповкой, холодным волочением или выдавливанием, называется обработка с целью изменения внешних форм металла за счет давления без изменения его физико-механических свойств.
Обработка древесины
Обработка древесины Перед тем как начинать выпиливание детали, сначала нужно сформировать черновую заготовку. Так называют кусок дерева соответствующего размера, который изготовлен с соблюдением припуска на дальнейшую обработку. При этом чем грубее инструмент и чем
Обработка материала
Обработка материала Часть прутьев, предназначенных для художественного плетения, можно протравить или прокрасить. Чтобы добиться окраски в белый однотонный цвет, а также предохранить их от гниения, изделия из лозы отбеливают. Естественного отбеливания можно добиться
Термическая обработка
Термическая обработка Кожу можно подвергать термообработке, в результате чего она меняет свою форму, выгибается. Это свойство кожи с успехом используется при изготовлении украшений, аппликаций, отделки.Простейшим вариантом термообработки является «жареная пуговица».
Обработка рыбы
Обработка рыбы Способы умерщвления рыбы Если сохранение рыбы не предусмотрено (после утренней зорьки планируется уха и жарение), то пойманная рыба должна быть умерщвлена (рис. 4). Самый надежный способ умерщвления – оглушить ее и перерезать брюшную аорту. Кровь в этом
Читайте также: