Чем обработать деревянную бытовку снаружи

Обновлено: 14.05.2024

Строительство жилья из натурального дерева удовлетворяет по всем параметрам. Оно экологически безопасно, в нем тепло, уютно в непогоду и не жарко летом. Но, к сожалению, натуральность материала способствует его подверженности гниению, распространению плесени, грибов, жуков-точильщиков.

Отказываться от собственного традиционного дачного домика не стоит. Нужно при планировании и возведении учесть важнейшую операцию – антисептирование деревянных конструкций. После ее проведения в ваших руках будет самый завидный строительный материал.

Выбор антисептика

Хотите сохранить дом для себя и внуков, защитите его специальными противомикробными, антибактериальными химическими составами, которые для человека не представляют никакой опасности. Конечно, нужно приобретать сертифицированные препараты и применять их строго по инструкции. Выпускаются средства для антисептирования древесины на разной основе:

Водорастворимые.
Масляные.
Органически растворимые.

Основным правилом нанесения любой пропитки является предварительная очистка поверхности от грязи, мха, старой краски или лака. Материал должен быть высушенным до 12 – 15 процентов влажности. Иногда антисептирование доски проводится непосредственно на деревообрабатывающем производстве. Тогда остается только приобрести именно такие. Но все же, лучше нанести защитный слой после отпиливания, строгания, сверления.

Если приходится производить обработку дома антисептиком самостоятельно, тогда важно выбрать оптимальный вариант для стен, пола, конструкций. Принцип действия у всех средств одинаков: пропитывается верхний слой древесины, просачиваясь вглубь примерно на полсантиметра. Это способствует формированию мощного защитного слоя. В зависимости от применения материала, обработка антисептиком производится:

Специальной пропиткой.
Краской с защитной функцией.
Лаком с пропиткой.
Пастами с тонизирующими составами.
Сухими смесями.

Технология пропитки

Прежде чем приступить к работе, нужно изучить древесину. Не все породы деревьев одинаково реагируют на антибактериальную пропитку. Это зависит от плотности древесины. Быстрее всего пропитывается сосна и береза. В среднесрочный период отзывается на защиту дуб, клен, осина, кедр. Долго придется ждать достаточной пропитки, если вы проводите антисептирование сруба из ели, лиственницы или пихты.

С учетом условий дальнейшей эксплуатации стройматериала, разделяют несколько групп защитных средств:

Легко вымываемые – применяются в сухих внутренних помещениях для обработки стен антисептиком, перегородок, лестниц.
Сложно вымываемые – для обработки бани антисептиком, а также защиты фасада здания.
Долгосрочного воздействия – для стационарных сооружений с большим сроком эксплуатации.
С краткосрочным эффектом – для времянок, сезонных конструкций.

Существует несколько разновидностей обработки древесины антисептиком:

Заводской – под давлением в автоклавах.
Контрастный – погружение материала поочередно в горячую и холодную ванну.
Механический – единственный метод, приемлемый в домашних условиях, к тому же, годный для готовых зданий, начиная от обработки антисептиком каркаса.

Самый важный момент для проведения защиты дома от гниения, бактерий и даже распространения огня – тщательное нанесение средства на все деревянные поверхности, как снаружи, так и внутри.

Самостоятельное антисептирование

Самый простой способ защиты деревянного жилья – механический, с помощью кисточки или распыления. Если при покупке окажется, что было произведено антисептирование бруса промышленным способом, то от половины забот вы будете избавлены. Но в процессе строительства необходимо зорко следить, чтобы пропиткой были обработаны торцы, места распилов и других, поврежденных при монтаже, сегментов. Обработка включает в себя:

Первичное антисептирование стен, нанесение первого слоя средства.
Тщательная пропитка швов, стыков.
Нанесение второго слоя.
Третье антисептирование дома до положенного уровня пропитки.
Осмотр для проверки качества.
Устранение необработанных мест.
В заключение – обработка чернового пола.

Остается провести защиту дома сухим составом утеплителя из стружек и опилок на чердаке. Положительный эффект буден получен только в случае тщательно проведенной работы. Во время нанесения химического состава необходимо обеспечить себя средствами защиты. Лучше и качественнее проведут пропитку дома специалисты, которые имеют опыт, необходимые знания и техническое оборудование. Закажите услугу у них, а сами оставайтесь на руководящем посту.

Сборные конструкции не предназначены для длительной эксплуатации. Но при правильном подходе и обработке поверхностей специальными составами можно значительно продлить срок службы временного сооружения. Чтобы предотвратить процессы гниения и разрушения, воспользуйтесь советами опытных мастеров. Мы расскажем, чем лучше обработать бытовку снаружи.

Какой материал лучше выбрать?

Чаще всего деревянные домики или металлические блок-контейнеры облицовываются панелями из натуральной древесины или профлистом. Чтобы надежно защитить поверхность бытовки от негативного воздействия атмосферных осадков, палящих солнечных лучей и сырости, необходимо нанести на них дополнительно краску, лак или морилку. Каждый из предложенных вариантов имеет свои неоспоримые преимущества.

Алкидная краска. Обладает повышенной устойчивостью к атмосферным осадкам, стоит недорого и расходуется экономно.
Алкидная эмаль. Матовая краска хорошо смотрится на поверхности, практически не подвержена выгоранию и ее можно мыть с помощью агрессивных химических средств.
Акрилатная краска. После покрытия стен бытовки таким составом, вы забудете о проблемах с окрашиванием на долгие годы. В течение, минимум, десяти лет сооружение будет выглядеть аккуратно благодаря уникальным эластичным свойствам краски. Она не отслаивается от древесины и способна хорошо пропускать воздух.
Лак. Такое покрытие облагораживает цвет отделки бытовки, а также предохраняет ее от пагубного влияния внешних факторов.
Морилка. В состав смеси уже входит антисептик, защищающий дерево от появления на нем плесени и насекомых, а также предупреждающий отсыревание или рассыхание досок. Обработка бытовки морилкой позволяет сохранить естественную структуру брусьев, придав им благородный коричневый оттенок.
Обжиг. Некоторые пользователи обжигают деревянные поверхности, используя бензиновую или газовую горелку. После ошкуривания или покрытия стен бесцветным лаком сооружение приобретает неординарный стильный вид.

Выбирайте вариант отделки, исходя из собственных предпочтений, выделенного бюджета или особенностей дизайна.

Дополнительная защита бытовки

Поражение насекомыми и появление плесени станут неприятным сюрпризом для владельцев малогабаритных построек. Поэтому сразу после приобретения изделия нужно обработать стены тремя видами пропиток:

Противопожарной;
Антигрибковой;
От короедов.

Примечательно, что каждый новый слой пропитки следует наносить поочередно, давая время на полное высыхание предыдущего состава. Если поверхности были предварительно окрашены, то следует полностью удалить старую отделку, вычистить грязь, зашпаклевать трещины и только после этого обработать бытовку биозащитными средствами. Все работы нужно выполнять в теплое время года, чтобы древесина была сухой. Старайтесь не пропускать ни одного участка, включая места под крышей, около оконных и дверных проемов.

Деревянные дома и бани из сруба — классика загородного домостроения. Такие постройки выглядят уютно и привлекательно, но под неумолимым влиянием времени и матушки-природы древесина постепенно начинает изменяться. Первоначальная красота фасада блекнет, а эксплуатационные характеристики постройки ухудшаются.

Чтобы сохранить фасад и защитить дом, применяется покраска сруба снаружи, для чего промышленность разработала великое множество защитно-декоративных покрытий. Иногда целью покраски сруба является выравнивание цвета (если фасад выгорел с солнечной стороны), в таком случае хозяева стремятся также сохранить и однородность текстуры деревянной поверхности. В любом случае, гарантией отменного результата станет выбор подходящего состава и соблюдение технологии обработки фасадных стен.

Выбор подходящей краски

Дерево является строительным материалом природного происхождения и, в отличие от изобретенного человеком кирпича и бетона, намного сильнее реагирует на влажность воздуха, ветер, температурные колебания и солнечную радиацию. Древесина, лишенная коры, способна гнить, выгорать и становиться пристанищем для всевозможных плесневых грибов и жуков-древоточцев.

Фактором, определяющим срок эксплуатации и внешние декоративные качества сруба, является выбор покрытия. Краски или пропитки для обработки деревянных фасадных стен служат для консервации деревянных элементов и должны соответствовать определенным требованиям:

Создавать поверхностный защитный слой, предохраняющий древесину от дождя, снега и атмосферной влаги. Быть морозостойкими (не разрушаться под действием цикличных изменений температуры).
Иметь УФ-защиту. Прямые солнечные лучи вызывают изменение цвета незащищенной древесины (эффект «загара») и утрату привлекательности.
Обладать хорошей адгезией (сцеплением с плоскостью фасада) и впитываемостью (важно при обработке пропиткой; глубина проникновения указывается на аннотации к средству).

Демонстрировать отсутствие влагопоглощения.
Обладать экологичностью. Параметр, особенно актуальный для сруба бани.
Не терять привлекательность. Лак и акриловые составы не должны терять первоначальную глянцевость. Краски должны долго сохранять исходный цвет.
Содержать антипирен и антисептические добавки. Современные красители способны поддерживать безопасность деревянной постройки.
Быть устойчивыми к истиранию.

Рынок предлагает богатый ассортимент средств, подходящих для покраски фасада брусового и бревенчатого дома. Современные покрытия позволяют сохранить и подчеркнуть натуральность фасадного материала или полностью скрыть его под защитным слоем. Решая вопрос, чем покрасить сруб дома снаружи, хозяева отдают предпочтение проверенным, сертифицированным средствам. На практике используются несколько типов покрытий, о характеристиках которых полезно иметь представление.

Антисептические пропитки (воски, морилки) и лаки

Жидкие антисептические пропитки для деревянных поверхностей проникают в структуру древесины на глубину 0,5-1 см и создают барьер для всех угроз, природных и погодных. В продаже имеются антисептики двух видов:

Воск. Водоразбавляемый воск прекрасно впитывается в древесину, не создавая сплошную пленку и сохраняя ее дышащие свойства. При внешней отделке сруба применяется бесцветный или лессирующий (полупрозрачный) состав, создающий на поверхности перламутровый эффект или дополнительный оттенок. Придает фасаду водоотталкивающие свойства, оставляя видимой природную структуру.
Морилка. Состав является тонирующим (пропиточным) средством, окрашивающим фасад и предохраняющим его от биологического заражения. Покрытие недолговечно, поэтому сверху наносят лак, способный продлить срок службы морилки и усилить ее защитные свойства.

Лаки (бесцветные или цветные) — проверенное, надежное средство для защиты фасада. Оба варианта не скрывают натуральную фактуру дерева, цветной лак способен подчеркнуть его цвет. Лаки, лессирующие пропитки и воск используют при покраске не только снаружи, но и внутри жилья, где особенно важна нетоксичность и внешняя декоративность.

Акриловые (акрилатные) краски

Акриловые краски на водной основе для обработки внешних стен сруба считаются наиболее приемлемым, качественным вариантом с множеством преимуществ:

в состав не входят растворители;
быстро сохнут и образовывают прочную паропроницаемую пленку;
защищают деревянный фасад от ультрафиолета;
долговечны (устойчивы к погодным капризам);
долгое время (7-8 лет) сохраняют первоначальный цвет и блеск.

Строительный рынок предлагает несколько разновидностей красок:

Водоэмульсионные акриловые краски. Представляет собой водно-акриловую эмульсию (состав из двух несмешивающихся элементов). После нанесения на деревянную стену вода испаряется, а на поверхности остается тонкий пленочный слой с привлекательными свойствами. Краска не имеет резкого запаха, достаточно эластична, чтобы не портиться под действием низких температур, паропроницаема (позволяет дереву дышать) и одновременно гидроизолирует фасад.
Водоэмульсионные латексные краски. В их состав также входят акриловые смолы, а потому они эластичны, не выгорают под солнечным ультрафиолетом и устойчивы к истиранию. Синтетический латекс в составе краски делает поверхность шелковистой на вид. Такую краску применяют при обработке фасада, оконных и дверных проемов, оград.

Алкидные составы. Производятся на основе алкидных смол, которые остаются в поверхностном слое древесины с образованием защитного глянцевого слоя. Такая краска быстро выцветает, но обладает устойчивостью к отрицательным температурам и повышенной влажности; ее часто применяют для окрашивания дверей и оконных рам.

Недостаток акриловых красителей — достаточно высокая цена. При покраске бревенчатых стен их можно заменить менее дорогими акрилатными красителями и аквалаками на основе акрилатных смол и дисперсий, снижающих себестоимость. Эти составы имеют похожие характеристики, они безопасны и красивы, но рассчитаны на меньший срок эксплуатации.

Краска на масляной основе

Масляная краска для сруба, применяемая снаружи, является привычным и достаточно распространенным способом покраски. Несмотря на скромные потребительские качества, ею продолжают пользоваться; чаще для окрашивания заборов, чем жилых построек.

Главной причиной использования является привлекательно низкая цена, глубокое проникновение в структуру и достаточная степень защиты древесины от атмосферной влаги. У краски на масляной основе имеются следующие недостатки:

токсичный состав;
непроницаемость для пара;
краска долго (около суток) сохнет;
быстро теряет цвет под солнцем, плохо переносит низкие температуры.

Любое покрытие деревянного фасада со временем теряет первоначальный вид и защитные качества. Обновлять стены требуется при использовании:

Масляной краски: раз в 5-6 лет.
Лессирующих антисептических составов: через 4-5 лет.
Покрывных антисептиков: раз в 6-7 лет.
Акриловых красок: через 7-8 лет.

Видео описание

О технологии покраски дома снаружи в следующем видео:

Этапы подготовки сруба к покраске

Чтобы слой краски лег ровно и красиво, а покрытие деревянных стен радовало качеством на протяжении гарантированного срока службы, необходимо последовательно, придерживаясь технологии, подготовить фасад. Прежде чем будет проведена обработка деревянного дома снаружи проводится ряд подготовительных работ:

Шлифовка. Она обязательна даже для новых построек (выполняется от 1 до 3 проходов). Поверхность шлифуется с помощью электроинструмента (болгарки с грубым абразивом). Такая обработка удаляет дефекты, оставшиеся после распиловки (или ручной обработки) — щербинки и незначительные трещины. Шлифовка также открывает поры древесины, что способствует более глубокому проникновению пропитки и краски.
Полировка. Ее проводят болгаркой с мелкозернистой насадкой или наждачной бумагой (что значительно затягивает процесс). В результате обработки проступает свежий, более светлый слой древесины; поверхность становится ровной и гладкой, лучше впитывает краску.

Очистка. Фасад очищается от древесной пыли, образовавшейся после шлифовки, пятна проступившей смолы удаляются металлическим шпателем и растворителем.
Устранение дефектов. Фасад приводится в порядок: конопатятся стыки и щели (с использованием пакли и современных герметиков); мелкие трещины и сучки, оставшиеся после шлифовки, заделываются шпаклевкой.
Обработка металлических элементов. Шляпки гвоздей и саморезы обрабатывают грунтовкой по металлу.

Видео описание

Об ошибках при покраске деревянного дома в следующем видео:

Покраска сруба снаружи: этапы процесса

Защитно-декоративная покраска дома из оцилиндрованного бревна снаружи — залог его долгой сохранности без потери внешней привлекательности. Обычно обработка разбивается на несколько этапов:

Антисептирование. Пропитка фасада антисептиками и антипиренами на водной или масляной основе обеззараживает древесину и не дает завестись новым насекомым и микроорганизмам (выполняется от 1 до 2 проходов). Антисептик удобно наносить через распылитель, поэтому респиратор и защитные очки на этом этапе — вещи совсем не лишние. К дальнейшим процедурам приступают после того, как состав полностью высохнет.
Грунтовка. Задача обработки — состав подготавливает поверхность для финишного окрашивания. Грунтовка препятствует выходу древесной смолы (в сучках) и появлению пятен на краске.

Адгезионная грунтовка (акриловая или масляная, по желанию). Пропиточный состав улучшает сцепление основной краски с деревянной стеной и уменьшает расход краски. Следует избегать попадания грязи и пыли на сохнущую грунтовку.
Покровная краска. Основная краска для сруба, окончательный слой, украшающий и защищающий стены. Идеальный вариант — акриловая краска, наносимая тонким слоем последовательно в три приема, при помощи кисти или валика.

Покраска сруба снаружи: факторы, влияющие на качество

Качество покраски деревянного загородного дома зависит главным образом от двух факторов:

Погодные условия. Идеальная погода — сухая и безветренная. Нельзя красить на солнцепеке (краска будет высыхать слишком быстро и неравномерно), во время дождя или после него. Допустимая температура определяется типом краски (указывается на этикетке).
Влажность древесины. Не должна превышать 20% во время окраски, поэтому фасадные стены из древесины естественной влажности красят после того, как сруб дал усадку.

Сделать покраску сруба долговечной поможет соблюдение нескольких правил:

Торцы бревен. Их обрабатывают известью или водоэмульсионной краской первый раз непосредственно после рубки сруба (это предотвращает резкое высыхание бревен и уменьшает растрескивание). После шлифовки торцы прокрашивают еще минимум 3-4 раза.
Инструмент. Распылитель (краскопульт) помогает наносить краску быстро и равномерно, если у вас есть опыт работы. В противном случае оптимальным выбором станет широкая кисть с плотной набивкой. Краску наносят движениями кистью в продольном направлении (по расположению венцов сруба).
Приемы работы. При необходимости допускается промежуточная ручная шлифовка с повторным нанесением грунтовки. Лессирующий или кроющий антисептик во время работы стоит периодически перемешивать; это поможет пигменту распределиться равномерно.

Ошибки при неквалифицированной покраске сруба

Если желание сэкономить на профессиональных услугах по каким-то причинам перевешивает гарантии качества выполненной работы, то через некоторое время весьма вероятны такие неприглядные результаты как полосы, пятна и просто облезшие участки на недавно окрашенной поверхности. В таких случаях не всегда виновато качество лакокрасочного изделия. Непрофессиональные строители по неопытности допускают элементарные ошибки, сказывающиеся на конечном результате:

Фасад неправильно подготавливается к покраске: некачественная шлифовка (или ее отсутствие) оставляет поверхность шероховатой.
Нарушается технология (последовательность) покраски.
Работа ведется в неподходящих условиях (при высокой влажности или под палящим солнцем).
Красятся только что возведенные (естественной влажности) стены.
Для покраски выбраны несовместимые материалы.

Покраска старого деревянного дома

Со временем крашеный фасад начинает терять привлекательный вид — краска шелушиться, появляется плесень, южная сторона выгорает сильнее. Рано или поздно внешние стены старого загородного дома потребуют обновления. Перед повторным окрашиванием старое покрытие зачищается (например, металлической щеткой), а поверхность осматривается для выявления возможных дефектов.

Для того, чтобы новый слой ложился ровно и держался положенный срок, выбирают тот же тип краски, что использовался первоначально. Определить, чем был покрашен фасад, поможет исследование фактуры старого покрытия:

Акрилатная краска. Тонкая, эластичная структура, напоминающая кожу; из фрагмента отшелушившейся краски можно свернуть рулончик.
Масляная краска. Имеет матовый цвет и может оставить следы на пальцах после прикосновения. Рулончик свернуть не получится — фрагмент раскрошится.

Старый деревянный дом окрашивается по той же схеме, что и новый. Отличие состоит в том, что старый фасад не рекомендуется окрашивать валиком, он плохо заполняет краской неровности, появившиеся после периодического разбухания и усадки волокон. Чтобы придать старому фасаду аккуратный вид, покраска сруба может проводиться в три и более слоев.

Наружная покраска сруба бани

Баня — постройка со специфическими условиями эксплуатации, внутренние помещения сруба подвергаются воздействию повышенной влажности и температуры. Поэтому главным условием для внешнего покрытия является сохранение паропроницаемости стен. В противном случае влага будет долго задерживаться в древесине, создавая благоприятную среду для развития плесневых микроорганизмов. Думая, чем покрасить сруб бани снаружи, не стоит забывать о нюансах обработки сруба бани:

Бревна должны быть сухими и чистыми.
Чтобы защитный слой нового сруба служил надежной защитой, пиломатериал обрабатывают морилкой до сбора венцов.
Перед повторным окрашиванием строение должно быть холодным и проветренным.

Пропитки удобно наносить в следующей последовательности:

Антисептик. Оптимально подходят средства на основе натуральных и синтетических масел.
Антипирен.
Краска. Лучший вариант — акриловые фасадные краски, нетоксичные, долговечные и паропроницаемые.

Заключение

Каждый хозяин хочет, чтобы его деревянный дом оставался крепким и привлекательным внешне в течение долгого времени. Регулярно выполняемая покраска сруба помогает продлить срок службы деревянного жилья и одновременно сохранить его презентабельный внешний вид. Строительные компании предоставляют профессиональные услуги по окрашиванию, в число которых входит широкий ассортимент цветов лакокрасочных изделий, подготовка сруба к покраске, технологичные приемы работы и консультация по выбору цвета.

Главные враги дерева – это огонь и вода, солнечные лучи и живые организмы, грызущие древесину (насекомые) или выбирающие её местом для размножения (плесневые грибки). И деревянные конструкции, особенно расположенные под открытым небом, нуждаются в защите от этих агрессивных противников, разрушающих их структуру, влияющих на прочность и внешний вид. Поэтому вопрос, чем покрыть дерево на улице, очень актуален для владельцев загородных домов. Познакомившись со всем разнообразием защитных составов, вы сможете выбрать подходящий вам по цене и назначению.

От чего следует защищать древесину

Любые природные строительные материалы подвержены влиянию внешней среды: они расширяются при повышении температуры, впитывают в себя влагу, выцветают под лучами солнца. Дерево в этом отношении особенно уязвимо. Являясь живым организмом, после спила с корня оно начинает терять влагу. Процесс сушки сопровождается растрескиванием древесины и её деформацией. Вместе с тем при повышенной влажности воздуха или соприкосновении с водой дерево начинает её активно впитывать и разбухать.

Скопление влаги в древесине непременно приводит к тому, что в неё заселяются споры грибка и плесени, которые быстро развиваются и разрушают её структуру, проникая все глубже и захватывая поверхность.

Признаки такого поражения легко определяются визуально даже на начальном этапе: это неоднородность текстуры поверхности, пятна и налёт белого, серого, синеватого или чёрного цвета, которые портят внешний вид деревянной конструкции. Постепенно дерево превращается в труху.

Это важно! Вызванная грибками гниль опасна не только своим разрушающим воздействием на древесину, она очень вредна для здоровья. Грибковые споры, присутствующие в воздухе, проникают в лёгкие и вызывают различные заболевания.

Для большинства конструкций такая ситуация очень опасна, даже если к ним не предъявляются высокие эстетические требования. Например, если заранее не подумать, чем покрыть крыльцо в сарай или обработать деревянные столбы забора, то очень скоро они сгниют и не смогут нести положенную им нагрузку.

Второй опасный фактор – это огонь, которому дерево не в состоянии противостоять без специальной обработки. А также насекомые-древоточцы, которые прогрызают в нем множество ходов, необратимо разрушая структуру материала и лишая его прочности.

Кроме того, со временем поверхность необработанных деревянных деталей темнеет, приобретая некрасивый серый оттенок, покрывается глубокими трещинами. Все это не лучшим образом сказывается на их внешнем виде. Поэтому так важно решить, чем покрыть древесину на улице, чтобы на долгое время сохранить и её красоту, и прочность.

Обзор составов для наружной обработки дерева

Защита древесины от неблагоприятного воздействия окружающей среды должна быть комплексной. Это означает, что её недостаточно просто покрасить или пропитать уничтожающими бактерии и грибки составами. Сначала нужна тщательная подготовка к такой обработке, и в первую очередь – просушка.

На заметку! Основное правило: обрабатывать можно только сухое дерево, влажность которого не превышает 14%. Эта норма установлена ГОСТ 17231-78 для наружных работ.

Поэтому, если вы возвели постройку из сырой древесины, ей нужно дать выстояться, чтобы испарилась естественная влага. Срок зависит от исходной влажности и сечения элементов. Например, брусу или бревну может потребоваться целый год.

Нельзя красить и изделия со следами плесени, от неё сначала нужно избавиться. Ну а шлифовка поверхности, выполненная прежде, чем покрыть деревянную скамейку на улице или любое другое деревянное сооружение, позволит серьёзно сократить расход пропитки.

Виды защитных пропиток

Основная цель обработки уличных деревянных конструкций – их защита от влаги и биологических воздействий. Поэтому необходимо применять составы с антисептическими свойствами. В продаже можно встретить средства на разной основе:

Пропитки на водной основе не пахнут, быстро высыхают, но не проникают глубоко в структуру материала и не могут защитить его от намокания. Поэтому применяются в основном для внутренних работ.
Вещества на основе органических растворителей, напротив, обладают свойством глубокого проникновения, поэтому могут использоваться для защиты поверхностей, прямо контактирующих с влажной средой. Они отличаются резким химическим запахом, который выветривается по мере высыхания.
Масляные составы тоже проникают глубоко в волокна древесины, предотвращая её растрескивание и хорошо защищая от влаги, пыли и грязи. Идеальное средство, когда нужно решить, чем покрыть деревянное крыльцо у частного дома или полы на террасе: по ним будет приятно ходить босиком и легко мыть.

Восковые пропитки создают на поверхности тонкую непроницаемую для воды плёнку. Их можно наносить только последим слоем, так как ни один состав не удержится на этой плёнке.
Лаки также образуют плотную плёнку, частично проникая и вглубь дерева. Это универсальное защитно-декоративное средство, придающее поверхности гладкость и предохраняющее её от осадков.

Существуют и специальные виды пропиток с конкретными функциями. Например, составы, предназначенные для обработки торцов свежесрубленных срубов из бруса или бревна. Из-за неравномерного испарения влаги они сильно трескаются, а из-за длительности этого процесса, продолжающегося больше года, поражаются плесенью. Препараты против гниения, предотвращающие усушечное растрескивание, помогают избавиться от этой проблемы.

Видео описание

Об одном из таких препаратов, Неомид Тор Плюс, можно узнать из видео:

Некоторые конструктивные элементы нуждаются в особо серьёзной защите. К ним относятся нижние венцы срубов, лаги, доски чернового пола, опорные столбы и т.п. Кроме атмосферной влаги на них воздействует и почвенная, вызывая быстрое биологическое разрушение. Поэтому здесь нужны сильнодействующие консервирующие невымываемые средства.

Однако прежде чем покрыть крыльцо из дерева на улице или первый венец сруба из оцилиндрованного бревна, которые впоследствии не будут окрашены укрывными составами, следует хорошо подумать. Дело в том, что подобные средства содержат в своём составе соединения, изменяющие оттенок дерева и придающие ему зеленоватый цвет.

К ним относятся Просепт Ультра, Кедр Био Проф, Сенеж Антисептик, Неомид 430 эко и другие.

Совет! Для обработки тех частей дерева, которые будут напрямую контактировать с землёй (например, нижние части столбов забора), лучше использовать берёзовый дёготь, гудрон или битум.

Отдельный вид – отбеливающие составы. Они помогают удалить с поверхности следы поражения грибком, окрашивающим древесину. Конечно, если оно не зашло слишком далеко. Среди них выделяют:

хлорные отбеливатели – выжигают микроорганизмы, но вместе с тем разрушают содержащиеся в дереве смолы и дубильные вещества, нарушают его структуру;
кислородные отбеливатели действуют мягче, но стоят дороже и более сложны в применении.

Видео описание

Наглядно в действенности отбеливающих средств можно убедиться, посмотрев видеоролик:

Выбирая, чем обработать дерево на улице, чтобы снизить риск его возгорания, обратите внимание на огнезащитные пропитки. Они пригодятся для защиты беседки с мангалом, бани или другой постройки, контактирующей с открытым огнём. Как и составы с невымываемыми консервантами, они содержат в себе окрашивающие древесину вещества, но придают ей довольно приятный розовый оттенок. Его проще изменить с помощью последующего декоративного покрытия.

Совет! Так как уличным конструкциям в любом случае необходима защита от гниения, то лучше выбирать не специальное антипиреновое средство, а состав, обладающий огнебиозащитными функциями.

Декоративные средства

Все декоративные составы по дереву для наружных работ обладают защитными свойствами. Одни за счёт создания на поверхности водонепроницаемой плёнки, другие благодаря специальным добавкам. Но это утверждение касается только тех препаратов, на упаковке которых имеется пометка о наружном применении. Если её нет, предварительная обработка антисептиком обязательна.

К декоративным можно отнести все описанные выше средства с эффектом тонирования древесины. А также прозрачные пропитки с УФ-фильтром – он поглощает солнечные лучи, позволяя сохранить натуральный оттенок дерева.

К декоративным покрытиям относят разные виды красок:

воднодисперсионные отличаются экологичностью, долговечностью, устойчивостью к погодным условиям, быстро сохнут, хорошо смешиваются с колерами для получения желаемого цвета, при этом не скрывают структуру древесины. Если нужно решить, чем обработать деревянную скамейку для улицы, качели или конструкции на детской площадке, лучшего средства не найти. Но стоят такие краски недёшево;
акриловые краски очень декоративны, они бывают укрывными и полупрозрачными, матовыми и глянцевыми. Хорошо защищают дерево от плесени, насекомых и гнили. Для высыхания требуется несколько часов;
масляная краска, бывшая самой популярной до недавнего времени, сегодня для наружных работ используется редко и преимущественно для окрашивания второстепенных конструкций, не претендующих на внимание. Её основное достоинство – низкая цена, но она токсична, а создаваемое ею покрытие весьма недолговечно: под влиянием внешних факторов оно быстро начинает отслаиваться от поверхности и шелушиться;

алкидные эмали, как и масляные краски, образуют плотную глянцевую плёнку, не пропускающую воду и устойчивую к механическим повреждениям. Они также издают резкий запах при нанесении, который после высыхания покрытия исчезает. Но эти составы более долговечны и со временем не меняют цвет под солнечными лучами;
полиуретановые эмали – самые устойчивые к нагрузкам и истиранию, долговечные. Отличное решение задачи, чем покрыть деревянное крыльцо или настил у бассейна.

Помимо красок дерево на улице можно защитить и декорировать лаками. Как и краски, они бывают на водной и синтетической основе. Водные долго сохнут, образуют матовое покрытие. Применяются в основном на участках, защищённых от прямого атмосферного воздействия навесами.

Отличные эксплуатационные характеристики у полиуретановых лаков с глянцевой текстурой. А самыми прочными и долговечными будут покрытия из яхтного или палубного лака.

Видео описание

О правилах окрашивания древесины и технологии нанесения ЛКМ расскажет видео:

Заключение

Даже в самых щадящих условиях эксплуатации дерево нужно покрывать защитными средствами для того, чтобы предотвратить его растрескивание, изменение цвета и гниение. А за пределами дома делать это нужно в обязательном порядке. Чем лучше покрыть дерево на улице, зависит от вида и местоположения деревянной конструкции, её предназначения и требований к внешнему облику. Разнообразие защитных и декоративных средств позволит подобрать их для любого случая.

Белинка пропитка. Брали полисандр цвет. Супер. Краска эта с лаком. Такое гладкое лаковое покрытие, можно тряпкой дерево мыть. Правда цена дороговато, но оно того стоит. Не надо часто красить. Также можете бытовку сайдингом обшить. Тоже долговечно. Лучше канадский сайдинг берите, он на солнце не выцветает.

Пропиток для дерева сейчас море, нет смысла их перечислять. Если можно забраться под бытовку. то самый экономичный способ обработать отработанным машинным маслом. Или вообще эксклюзив - газовой (или бензинной) горелкой обжечь древесину, ошкурить и покрыть бесцветной пропиткой.

по простому олифой/подогретой/ , а потом краской/ устойчивой к атмосферным воздействиям/ , а вообще много пропиток/ даже лучше олифы/ , Крышу смолой под рубероид, хотя бы, Пойдет металл крашенный, оцинкованный и т д 104 ПРОСТОИТ, если следить и подкрашивать раз в несколько лет/ особенно крышу

Мы купили нашу бытовку-такую же, как у вас, снаружи вагонка, внутри оргалит - в 2008 году. У нас, правда, не Ленинградская область, а Калужская у границы с Московской - Обнинск - но почему-то любая древесина на нашем участке сгнивает катастрофически-быстро. Однако наша бытовка не гниёт - пропитка, сделанная изготовителем, пока спасает. Зато других проблем масса. Крышу в первые же годы пришлось поменять полностью - она была сделана с грубейшими ошибками и отчаянно текла. Заодно пришлось и размокший от этих протечек оргалитовый потолок выкинуть и сделать новый из вагонки - её мы перед монтажом покрыли защитно-декоративной пропиткой "Хольц-Лазур" приятного золотистого цвета. Дверная коробка растрескалась вдоль волокон дерева, шурупы выпадают, и дверное полотно отваливается. (Я заменил теперь шурупы на болты с гайками - пока служат) . В какой-то момент мне пришлось вскрыть в одном месте внутреннюю оргалитовую обшивку - рама из бруса (5х5) под ней оказалась поражена чёрным грибком. Вагонка - точнее, обрезки вагонки - которыми бытовка обшита снаружи, усохли, искривились, и между ними образовались щели.
Одним словом, на указанный Вами срок Вашей бытовки должно хватить, но надеяться сделать из нее что-то правда приличное - едва ли имеет смысл. Наверное, более правильным решением было бы строить такую же бытовку на заказ силами местных плотников - я в паре десятков километров от нашей дачи уже нашел такую фирму, и бытовка, заказанная у них, обошлась бы не дороже, чем купленная нами. При этом ее явное преимущество в том, что она может быть пошире, чем готовая: покупная бытовка не может быть шире чем 2,30 - ГАИ не пропустит - и это явно мало. Но когда берете готовую - её Вам привозят, ставят на землю, и в тот же день можно вселяться. И за это приходится платить. . .
Вот наша бытовка - снаружи и внутри. На бочку на крыше не обращайте внимания - это "водонапорная башня" нашего летнего водопровода.

P.S. А вот туалет нам делали на заказ. Мы его немедленно обработали защитным средством "Сенеж-био". Толку - ноль: доски с наружной стороны за пару лет совершенно посерели. Говорят, что надо было использовать "Хольц-грунт" - это средство "злее", чем Сенеж-Био и даже чем Хольц-Лазур. Эх, знать бы своевременно.

Я бы сделала так. В 2-3 слоя с промежуточной сушкой - пропиткой с 3 функциями: защита от пожара, защита от плесени и защита от короеда. Особое внимание полу - прямо подлезть и обработать снизу. На будущее: когда покупаете что-то готовое, на этапе установки договоритесь с рабочими, чтобы Вам сразу обработали пропиткой все труднодоступные места - пол и крышу. Заплатите им, это недорого. Когда просохнет пропитка - чем угодно. Можно яхтным лаком (только по ооочень сухой древесине) в 2 слоя, можно Пинотексом, Белинкой, Акватексом, и прочим - какой оттенок понравится (советую не темный, а максимально светлый) . Можно краской покрасить в голубенький цвет или расписать под Хохлому - тоже только по сухому. Важно: обработка олифой и любым маслом годится только под масляную краску, как грунтовочный слой.

Читайте также: