Чем обезжирить деревянный пол

Обновлено: 15.05.2024

Если у вас хорошие деревянные половицы, но они нуждаются в обновлении, например, в лакировании или окрашивании, или даже если они уже окрашены, свежий мазок краски придаст им новый ухоженный вид и значительно улучшит интерьер вашего дома. Вы будете поражены тем, насколько чище и светлее становится комната, если пол покрашен белой или просто светлой краской. Или вы можете совершенно преобразить комнату, просто используя более яркий цвет.

Попытка улучшить внешний вид деревянных полов часто может казаться довольно сложной, даже совершенно пугающей. В конце концов, они часто стоят целое состояние, и мысль о том, чтобы красить их, может заставить большинство людей нервничать, особенно если они никогда до этого не делали.

Но, не отчаивайтесь! Эта статья научит вас красить деревянные полы без каких-либо проблем. В конце этой статьи у вас будет уверенность (и знания).

Почему окрашивание полов очень хорошее решение

Это нужно, во-первых, для красоты. Покраска пола позволит вам выразить свое творчество, ведь пол можно покрасить не просто в однотонный цвет, ну и украсить его разнообразными рисунками.

Во-вторых, чтобы скрыть дешевый лиственный материал: даже если пол не был окрашен, ваши деревянные доски могут быть низкого качества. Их конечно можно заменить, но прежде чем вы это сделаете, стоит попробовать дать им новую жизнь, окрасив в новом стиле, который подходит вашему дому.

В-третьих, можно оживить старые и изношенные полы: со временем ваши паркетные полы или обычные деревянные начнут показывать свой возраст. Знаки ухудшения часто выглядят ужасно - царапины, потертости, потеря цвета. Слой хорошей краски может легко вернуть пол к жизни.

В-четвертых, это сэкономит ваше время и деньги: вместо того, чтобы заменить весь пол, покраска деревянных полов очень экономна и не так навредит вашему кошельку. Обычно требуется только один уик-энд, даже если вы выделите всего пару часов в день этой работе.

Что лучше для покраски деревянного пола: краска или лак

Краски подразделяются на две широкие категории: латексные краски на водной основе и масляные краски или «алкиды». Большая часть жидкой части латексных красок - это вода, а для масляных красок жидкий компонент состоит из нефтяных дистиллятов и других органических растворителей. Около трех четвертей всей проданной сегодня краски относится к латексной разновидности. Преимущества этих красок включают легкую очистку с мылом и водой, более быстрое высыхание и меньшую вероятность растрескивания.

лакировка

Лак - прозрачная пленка, изготовленная из масел и смол. Это одно из наиболее прочных покрытий, обеспечивающее отличную защиту от воды, водяного пара, химических веществ и тепла. Лак применяется как верхний слой для окрашенного дерева, чтобы защитить древесину, облегчить ее очистку и придать приятный блеск поверхности. Он используется, когда хочется сохранить естественную красоту дерева. Характеристики лака определяются типом смолы, типом масла и соотношением смолы к маслам. Масла, используемые в лаках, включают льняное масло, тунговое масло, соевое масло, масло грецкого ореха и сафлоровое масло.

Большинство лаков используют синтетическую смолу, обычно алкидную, фенольную или полиуретановую. Alkyd - наиболее распространенный тип лака для внутренних применений. Он не такой дорогой, как фенольный лак, но он дешевле и не совсем желтеет. Фенольный лак - это гибкая, влажная и устойчивая к ультрафиолетовому излучению отделка для наружного применения. Он обеспечивает прочность и гибкость, но имеет тенденцию желтеть быстрее, чем другие лаки. Полиуретановый лак (также называемый уретаном) обеспечивает наибольшую устойчивость к царапинам, теплу и растворителям всех лаков. Тем не менее, он имеет несколько облачный вид и имеет тенденцию к отслаиванию при воздействии прямого солнечного света. Он наиболее подходит для использования внутри помещений.

Лак придает блеск окрашенному или неокрашенному дереву и не скрывает текстуру дерева. Некоторые лаки, особенно на основе масла, имеют небольшой янтарный оттенок, который становится более заметным с течением времени. Эффект наиболее заметен на светлой древесине, такой как клен или сосна. Лак может быть в трех разных оттенках: сатин, полублеск и блеск.

Краска может полностью трансформировать внешний вид пола. В зависимости от цвета и концентрации краски, он может полностью затушевать текстуру дерева. Краска может быть в четырех основных блесках: плоская, атласная, полуглянцевая и глянцевая.

Для внутренних применений лакокрасочные материалы обеспечивают хорошую защиту от воды и растворителей. Для наружного применения краска обладает лучшими защитными и долговечными качествами, чем лак. Пигменты в краске обеспечивают превосходную устойчивость к УФ-излучениюпо сравнению с лаком и другими прозрачными покрытиями. Лак продержится от 1 до 2 лет на древесине, подверженной полному солнцу, по сравнению с 7-10 годами краски.

Перед нанесением верхних слоев краски обычно требуется грунтовка. Если поверхность не загрунтована, краска не будет прилипать к поверхности, и она будет легко отслаиваться.

Лак можно наносить непосредственно на голый или окрашенный лес, который не содержит пыли. Для многих лаков требуется два-три слоя для гладкой поверхности.

Краска значительно варьируется в зависимости от времени ее сушки (распыление и чистка), а также от состава (на основе воды или масла). Матовая краска на масляной основе может сохнуть до 8 часов.

Одной из самых больших проблем с лаком является его длительное время высыхания, которое позволяет осадочным пылевидным частицам оседать на поверхности.

Какой краске отдать предпочтение?

Если вы все же решили покрасить пол краской вы должны знать, что существуют специальные краски для пола, и лучше всего использовать одну из них, поскольку они разработаны, чтобы выдерживать огромное количество износа, получаемого полу. Краски для пола устойчивы не только к износу, но и к отслаиванию, обрыву и шелушению. Краска для пола также предназначена для защиты от разливов и пятен.

Существует два типа напольных красок для деревянной поверхности - эмаль на масле и латексная эмаль. Эмаль на основе масла обеспечивает высокую степень глянца, в то время как латексная эмаль бывает с неярким блеском (без бликов) или с блеском.

Что касается традиционной эмалевой краски на масляной основе:

Она может выдерживать регулярный пешеходный поток без выцветания.
Она очень устойчива к царапинам и пятнам.
Обычно срок ее эксплуатации выше, чем у других видов красок.
Требуется растворитель для очистки во время нанесения.
Она довольно долго сохнет.

Такими характеристиками обладает латексная краска:

Достаточно экологичная из-за минимальных испарений
Вы можете использовать воду и мыло вместо растворителей
Сохнет намного быстрее
Не такая долговременная, как масляная краска
Иногда после высыхания становится не такой яркой, как при нанесении (хотя это зависит от качества)

Покупайте краску, содержащую полиуретан. Этот химикат добавляет прочности и отлично подходит для слегка влажных сред. Будьте осторожны при покупке красок, которые не предназначены для полов (особенно при выборе латексной краски). Если на этикетке есть надпись «акрил» то, это не подходит для полов. Также очень важно купить качественную краску. Более дешевая краска может выглядеть привлекательно, но она часто портит пол. Качественная краска содержит много активаторов и твердых веществ (в отличие от более дешевых вариантов) и прослужит дольше.

Что понадобится для работы

Инструменты и материалы:

Шпатель или скребок;
Коротковорсный валик для покраски;
Малярный скотч;
Малярные кисточки (лучше всего брать плоские флейцы — узкие и широкие);
Ёмкость для валика;
Шлифовальный брус;
Наждак или абразив;
Грунтовка (или олифа);
Шпатлевка (в зависимости от качества пола);
Краска;
Вода;
Большие и малые емкости;
Стамеска;
Молоток;
Ветоши, тряпки;
Специальный лак (по необходимости);
Средства личной защиты.

Подготовка к покраске деревянного пола: предварительные работы, которые нельзя игнорировать

Данное мероприятие требует предварительного планирования. Естественно, вам нужно будет вытащить всю мебель из этой комнаты, и вы не захотите спать в комнате до тех пор, пока краска не высохнет и запах не исчезнет. Вам также понадобится сухая погода для покраски, если вы решили покрасить терассу, поскольку влажность может сделать поверхность липкой.

Некоторые краски требуют грунтовки, а другие нет, поэтому это нужно проверить на этикетке краски. По крайней мере, вы должны обработать все участки пола, и окрашенные, и которые были отшлифованы до голого дерева. Вы также должны избавиться от любых сучков в древесине. Убедитесь, что праймер, который вы покупаете, подходит для типа краски, которую вы собираетесь использовать.

Вам, вероятно, понадобится также деревянный наполнитель, чтобы заполнить большие трещины, узловые отверстия, царапины и тому подобное.

Вы можете красить кистью, валиком или пэдом. Также вам понадобится кисть для краев, по крайней мере, и вы можете купить кисти с длинной ручкой и красящие прокладки специально для полов и потолков. Имейте в виду, что вы хотите, когда будете решать, как применять краску. Ролик оставит слегка очерченный эффект, а кисть оставит метки щетки. Если вы планируете использовать кисть, возьмите несколько коленных подушечек и будьте готовы к работе!

Пожалуйста, не спешите с подготовкой пола, ведь есть разница между хорошо окрашенным полом и неудачно окрашенным полом. Даже если вы профессионал в этом деле, правильная подготовка имеет решающее значение.

Когда вы очищаете, шлифуете или красите деревянные доски, начинайте с углов и заканчивайте на выходе. Если вы этого не сделаете, вы окажетесь в ловушке себя в комнате.

Простые шаги для правильной покраски деревянного пола:

Шаг 1 : Независимо от того, какое состояние вашего пола, окрашен он, лакирован или же это голая древесина, вы должны отшлифовать его перед тем, как начать. В зависимости от размера комнаты и состояния пола вы можете нанять дисковый шлифовальный станок - это сделает работу намного быстрее и это избавит вас от лишней возни. Если же это небольшой пол в хорошем состоянии, вы можете обойтись и с помощью ручной шлифовальной машины. Перед тем, как начать шлифование по полу, убедитесь, нигде не торчат гвозди. Вот как происходит этот процесс: используя квадратную плунжерную шлифовальную машину (или вручную), обработайте поверхность пола с помощью наждачной бумаги. Вам не нужно полностью удалять старую краску, просто удалите блеск со старой отделки. После того, как вы отшлифуете весь пол (убедитесь, что вы прошлись по краям, сделайте это вручную, если это необходимо, или с помощью шлифовального станка с заостренным кончиком), вам нужно хорошо очистить пол.

Шаг 2 : Чистый пол: Очистите весь пол с помощью моющего средства, воды и швабры. Если на полу есть плесень, используйте отбеливатель и водный раствор для его очистки. После мытья дайте полу полностью высохнуть, прежде чем перейти к следующему этапу. Убедитесь, что Ваш пол не был вощеным перед покраской, и удалите воск, если он был.

Шаг 3 : Нанесение первого слоя: с помощью кисти или валика нанесите первый тонкий слой краски для пола. Кисть даст более гладкую отделку, но ролик сделает это быстрее. Не наносите слишком много краски - она не высохнет! Начните красить по краям с помощью кисти, затем используйте кисть или валик, чтобы проложить путь к двери. Дайте краске высохнуть в течение 24-48 часов, пока она не станет достаточно сухой, чтобы продолжить.

Шаг 4 : Подготовление поверхности к нанесению второго слоя краски: слегка пройдитесь по полу с наждачной бумагой, чтобы разгладить крупинки, неровные мазки и сделать гладкую поверхность, а затем очистите пол, чтобы удалить всю пыль.

Шаг 5 : Красим второй слой: нанесите второй тонкий слой таким же образом. Для некоторых красок может потребоваться до трех слоев.

Шаг 6 : Декоративные элементы: после того, как базовые слоя хорошо высохли, вы можете разукрасить пол разнообразными геометрическими или другими рисунками, которые вам нравятся.

Шаг 7 : Уплотняющее покрытие (необязательно): Участки, которые часто используются можно покрыть прозрачным полиуретаном.

Шаг 8: Дайте время лакокрасочному покрытию: через несколько дней вы сможете спокойно ходить по полу, но это будет за несколько недель после того, как краска полностью высохнет и запах исчезнет.

Наносите первый тонкий слой краски щеткой с натуральной щетиной (что сделает покрытие более гладким в сравнении с покраской роликом).

Сколько краски требуется для ваших деревянных полов?

Количество краски, которая вам понадобится, будет зависеть от 3 факторов:

Толщина краски: если вы используете масляную краску, вам потребуется большее количество, чем разбавленная краска на водной основе. Чем толще краска, тем больше ее нужно, но есть и положительная сторона в этой ситуации: вам не понадобится наносить много слоев краски.

Площадь пола: если у вас большие комнаты, простая правда в том, что вам понадобится больше краски, чтобы покрыть их достаточно. В общем, вам понадобится около 3-4 литров краски, чтобы покрыть около 30 квадратных метров для окрашенных деревянных полов, поэтому имейте это в виду.

Количество слоев: если вам нужно нанести два слоя, вам нужно будет удвоить количество древесной краски. Если вы хотите нанести третий слой по какой-то причине, то это количество соответственно нужно утроить.

Если вы покупаете высококачественную краску, это может устранить необходимость в потенциальном третьем покрытии, тем самым экономя ваши деньги. Попросите продавца в магазине показать их «премиальную» краску для пола и включите математику. Если вы не уверены, просто спросите, достаточно ли будет одного слоя этой краски, в любом случае, он обязан вам помочь.

Нужно ли использовать грунтовку перед покраской

Существует много путаницы, когда дело доходит до применения грунтовки к деревянным полам, особенно когда вы используете краску.

Проще говоря, если ваш пол по-прежнему имеет предыдущее покрытие, и на нем нет обнаженной древесины, вам не нужно использовать грунтовку. С другой стороны, если присутствует износ, который отделил части предыдущей отделки, вам необходимо нанести грунтовку на эти участки.

Существует два основных типа грунтовки, которые вы должны использовать на полах из твердых пород дерева - грунтовка на масляной основе и латексная грунтовка. Тип грунтовки обязательно должен соответствовать с типом используемой краски. Кроме того, попробуйте сопоставить цвет грунтовки с цветом отделки, который вы будете использовать. Это потенциально может сэкономить вам время нанесения второго или третьего слоя краски в конце.

Некоторые популярные краски и стили для деревянных полов

Хотя выбор цвета полностью зависит от вас, важно, чтобы цвет краски ваших деревянных полов соответствовал вашим различным элементам дизайна интерьера.

Если у вас есть темный деревянный пол, и вы хотите сохранить натуральный вид дерева, используйте краску, которая соответствует цвету пола, чтобы он выглядел совершенно новым. Если вы хотите добавить творчества, вы можете добавить клетчатые, ромбовидные или другие рисунки на верхний слой краски.

Для кухни, спальни или даже для ванной комнаты можно использовать вертикальные полосы. Вы также можете применять разные цвета, чтобы привлечь внимание к определенным элементам в комнате (например, мебели). Геометрические формы могут даже сделать вид комнаты больше, чем он есть на самом деле.

Какой из обезжиривателей необходим в конкретном случае: дерево, пластик, стекло, металл и т.д.?

Дело в том Что обезжирить поверхность для покраски лучше теми химическими реактивами (растворителями), которые совместимы с красками , которыми вы будете затем эту поверхность окрашивать. И здесь хорошо вспомнить опыт предков. Например если вы будете окрашивать масляной краской, то вам лучше пользоваться для обезжиривания скипидаром. Дело в том, что еще художники, которые рисовали иконы использовали для этих целей скипидар, так как даже если небольшое его количество оставалось на поверхности, то оно не влияло на качество краски , которой вы потом окрашивали поверхность, то же самое относится и к другим краскам - лучше обезжиривать тем растворителем , который входит в состав красок.

Перед отделкой любых поверхностей, будь то нанесение краски или лака, оклейки обоев или нанесением других покрытий, поверхность нужно всегда очистить и обезжирить. На банке с краской, которую выбираете для покраски конкретной поверхности должно написано, какое средство необходимо использовать для обезжирования и разбавления краски. Можно использовать универсальные средства, это уйат-спирт, бензин или ацетон.

Металлическую поверхность обезжиривают уайт спиритом или растворителем., можно бензином, керосином или фреоном (ограды, перила). Для дерева и резины лучше использовать бензин. Стекло можно протереть губкой, смоченной нашатырным спиртом, уайт-спиртом, а камни – спиртом. Для пластика подбирать нейтральные и мягкие реагенты, например, PiTon в аэрозоли или антисиликон и особые смывки APP W900, APP WК900.

Перед нанесением краски на поверхность, её предварительно нужно обезжирить. Ведь благодаря обезжиривание процесс адгезии будет наиболее эффективным.

В том случае, если поверхность металлическая, тогда можно использовать в качестве обезжиривания Уайт-спирит, растворитель, керосин.

Если материал дерево, тогда можно использовать бензин.

Для работы с пластиком стоит оставить свой выбор на мягких, щадящих средствах, к примеру Piton или APP WK900.

Стекло можно протереть растворителем и спиртом.

Процесс обезжиривания несложен, сначала удаляем пыль если имеется на поверхности, потом приступаем к обработке.

В случае с большими площадями можно использовать кисть, ветошь. Наносим на ветошь и протирания поверхность под покраску.

Если площадь не очень больших размеров, тогда можно использовать губку.

Обезжиривание это процесс благодаря которому с поверхности материалов удаляются жировые и иные загрязнения.

Благодаря обезжириванию улучшается адгезия краски к поверхности.

Сейчас в продаже есть средство которое так и называется "обезжириватель", вот к примеру такое от "Ясхим",

А вообще обезжирить можно и спиртом и растворителями, керосином, Уайт-Спиритом, бензином тоже можно, но не советую, это худший вариант, ибо в его составе есть маслянистые вещества.

Что касается как, то смотря что обезжириваем, если это металл и площадь большая к примеру авто, перед покраской, то лучший вариант это ветошь, смачиваем ветошь в обезжиривателе и протираем ей поверхность, ветошью удобно, ибо и большая площадь захватывается и по ходу работы по обезжириванию, удаляется пыль с поверхности.

На не больших площадях можно и губкой наносить обезжириватель, кому как удобно.

Обезжиривание перед покраской - это процесс, от которого зависит успех и долговечность проводимого ремонта. Вне зависимости от типа поверхности можно использовать следующие заводскими средствами, которые по сути являются универсальными:

Некоторые из этих средств тестировались мною лично, о других слышал от коллег неплохие отзывы.

Но я подобными обезжиривателями пользуюсь редко, только когда нужно очистить поверхность от каких-либо технических жидкостей, солидола, силикона и др. В остальных случаях предпочтение стоит отдавать более дешевым вариантам, просто с целью экономии. Подойдет спирт, септоцид, ацетон, бензин, уайт-спирит.

Способ обезжиривания зависит от того, какую площадь требуется обработать. Мелкие детали можно обрабатывать куском ваты с нанесенным на нее раствором, крупные поверхности можно протирать ветошью.

Это во многом зависит от двух факторов, поэтому и обезжиривание может быть произведено в 2 этапа.

1 фактор - это материал, который надо смыть с поверхности, перед покраской. Например, необходимо покрасить металлическую поверхность, которая загрязнена солидолом. Солидол хорошо смывается бензином, поэтому предварительно и обезжиривание поверхности должно проходить бензином. но некоторые краски не воспринимают бензин, поэтому приходится повторно обезжиривать поверхность определённым растворителем, как он выбирается смотрите ниже.

2 фактор - совместимость краски и растворителя, которым будет обезжириваться поверхность. Лучше всего перед тем, как покупать растворитель для обезжиривания, сначала выберите краску и прочтите инструкцию, о том какие растворители подходят к этому продукту. Вот именно этими растворителями и следует обезжиривать. Исключение конечно составляют краски на водной основе и некоторые масляные краски. Для этих красок самый лучший вариант - уайт спирит.

Обезжиривание следует проводить смоченной в растворителе тряпочкой, которая не оставляет ворса. Труднодоступные места можно брызгать через дозатор.

Чтобы пол перестал скрипеть хитростей особых нет - любые "припарки" и "штуковинки" по этому поводу явление бесполезное или кратковременное (пена, воск и т.п.). Нюансы же только в материале пола и его состоянии.

Если пол из шпунтованной доски и нужно быстро - снять плинтуса (если есть) те, что идут вдоль шва, и сбить доску клиньями. Если время и возможности позволяют - перебрать (аналогично сбивая заново) весь пол или до того места, где скрипит. Но это зависит от состояния досок и если шпунт местами поломан - полная замена таких.

Если точно известны места лаг (перекрытий), т.е. есть к чему прикрутить (притянуть) анкерами - вот ещё вариант. Если позволяют расстояние и длина анкеров - можно прямо в основание пола, например в бетон (если именно такое основание под лагами). В некоторых случаях можно скрипучие доски просто "протянуть" саморезами (потолще, покрепче и только не чёрными - лучше всего оцинкованными), предварительно просверлив под них отверстия (вдвое меньше толщины самореза). Но это как раз из разряда "точечного ремонта" и могут вскоре заскрипеть соседние доски.

Как вариант, если кто захочет так, то можно поверх старого (скрипучего пола) прокрутить листы ОСП (USB) (лучше чем фанера в разы) (тоже достаточно крепко и часто прокручивая), затем постелить подложку, например из экструдированного полистирола (хорошо гасит шум и мало проминается) 3-5 мм и сверху ламинат. Или застелить толстым линолеумом. То же можно проделать и над паркетной "скрипучкой".

Хотя кто-то, залив в щели скрипящих досок воск, парафин, герметик или клей, скажет что ему это помогло. Возможно, на время, но я Вам этого не советовал.) Про пену даже и не думайте - худший вариант.

Если скрипит паркет (как правило чаще старого производства и вообще - старый), то его можно частично перебрать (опять же) местами и устранить скрип, поправив соединительные планки и понадёжнее закрепив сами паркетные досочки. Но если он очень широко рассохся - только замена или способ, описанный выше. И, кстати, заливка клея (для дерева) или воска в случаях с паркетом работает несколько лучше, если скрип идёт не от обрешетки и лаг, а именно от паркета.

Так же можно (для паркета), насверлив отверстия в местах скрипа и рядом с последними, проспринцевать (с помощью крупного шприца или специального пистолета) через эти отверстия специальным составом на основе воска с добавлением определённого количества растворителя, затем прошпаклевать отверстия.

Только слышал о таком способе, но сам не использовал. Вот всё что могу по этому поводу посоветовать. Удачного Вам избавления от "доставучего" скрипа.)

Обезжиривание поверхности является обязательным условием перед покраской или поклейкой. Намного меньше вопросов вызывает предварительное очищение поверхности. Так зачем же тогда проводить обезжиривание?

Содержание

Зачем обезжиривать поверхность перед покраской

Процедура обезжиривания включает в себя избавление от жировых пятен с поверхности металла или любого другого материала перед покрытием его краской, лаком, клеем или другой смесью.

Они могут изначально содержаться в полирующих покрытиях, маслах и других жидкостях. Также, сюда можно отнести гидроны, битумы, мастики, отпечатки рук и капельки пота.

В результате того, что они попадают на металл, происходит следующее:

Поверхность хуже покрывается лаками и красками;
Материал хуже сцепляется с покрытием;
Пленка образовывается медленнее.

Всего различают три степени загрязнения: слабую, среднюю и сильную. Все зависит от того, сколько жировых остатков найдено на 1 квадратном метре.

Причины для обезжиривания таковы:

Улучшить адгезию;
Способствовать равномерному распределению материала;
Устранить возможные нарушения целостности защитной пленки;
Улучшить защитные качества лака и краски;
Избежать того, чтоб нанесенный состав вздулся;
Упростить способ нанесения краски;
Избежать трещин и отслоений красящего состава.

Вред жировых загрязнений

Жировые загрязнения представляют определенную опасность для окрашивания металла, поскольку:

Из-за остатков жира затруднительно наносить покрытие;
Возникает проблема при равномерном прокрашивании поверхности;
Затруднительно нанести краску на металл без опасности нарушения покрытия;
Уменьшится срок эксплуатации и снизится качество.

Три способа очистки металла

Существует три способа очистки металлической поверхности, которые включают в себя следующие действия.

Механический

Такой способ подразумевает под собой очищение рабочей поверхности путем соскребания слоя грязи.

Производить такую деятельность можно вручную или с помощью электрических приборов.
В результате снятия жирного слоя целостность металла нарушается, появляются царапины и некая шероховатость.
Все это помогает улучшить адгезию с наносимым красящим составом.

Однако, нельзя сказать, что механический способ обеспечивает стопроцентное очищение от всевозможных лишних элементов. Желательно сочетать такой метод с двумя другими.

Химический способ

Такой способ самый доступный, поскольку он включает в себя использование специальных химических средств, которые отличаются небольшой стоимостью.

Более того, затрачивается наименьшее количество времени на протирание поверхности специальными средствами.
В их состав входят особые элементы, предназначенные для скорейшего расщепления жиров.

Считается самым популярным и наиболее часто используемым.

Электрохимический способ

Здесь комбинируют работу оборудования специального назначения с химическими элементами.

Действие электрических зарядов усиливается от взаимодействия с особыми реагентами.
Сам по себе метод дорогостоящий и применять его возможно только в промышленных масштабах.

Как обезжирить поверхность

Удалить жировые отложения механическим способом поможет специальная мягкая тряпочка и специальный растворитель. Они подходят для работы с небольшими участками.

White Spirit

Такое средство получило широкое распространение на СТО и среди автовладельцев. Состав средства полностью состоит из органических элементов. Является самым распространенным продуктом, достоинством которого выступает низкая цена. Единственный недостаток заключается в резком запахе.

Ацетон и бензин

Если у вас дома отсутствуют профессиональные средства, и нет возможности их приобрести в кратчайшие сроки, а приступить к работе нужно немедленно, то всегда можно воспользоваться подручными жиро-растворителями, которые присутствуют почти в каждом доме.

Например, с маслянистыми загрязнениями неплохо справляются ацетон, бензин и керосин. Разумеется, у них разные предназначения и разный функционал.

Считается, что бензин помогает в борьбе с жирами наиболее эффективно, чем два вышеупомянутых растворителя. Его преимущественное отличие – он не оставляет следов.

Использование ацетона в домашних условиях крайне нежелательно. Оно довольно агрессивное и часто оставляет после себя следы, от которых довольно затруднительно избавиться. Более того, у него очень плотная структура.

Антисиликон

Для проведения обезжиривания частей автомобиля перед их окраской можно использовать антисиликон. Более того, обработка с его участием хороша перед грунтовкой и шпаклевкой.

Его можно приобрести в специальных емкостях. К его преимуществам относятся следующие моменты:

Он сохраняет полезные свойства на протяжении длительного периода времени.
Он экономичен. То есть, для качественной обработки какой-либо поверхности требуется небольшое количество состава.
С его помощью можно побороть даже самые старые, въевшиеся пятна.

К минусам можно причислить резкий неприятный аромат, который вынуждает проводить работу в специальной экипировке: защитном костюме, защитных очках, резиновых перчатках и респираторе.

Щелочи

Для работы с металлом подходит использование щелочей, которые без особых трудностей расщепляют жировые остатки кислот. Непосредственно с маслом они взаимодействуют плохо.

Как обезжирить пластик

В силу особенностей структуры пластика он плохо сцепляется с другими материалами, поэтому он требует предварительной обработки перед нанесением красящего состава. Однако, ему подходит далеко не каждый обезжириватель.

Чтобы понять, как он прореагирует на то или иное химическое средство, необходимо проверить его реакцию смочив небольшой кусочек поверхности в выбранном растворе.

Известно, что пластик приемлет такие жидкости как:

White Spirit;
Жидкость, содержащую спирт;
Антистатик в виде спрея.

Если вы беспокоитесь, что выбранное средство может сильно повлиять на пластик, можно разбавить его небольшим количеством воды. Пластик бытового назначения допускается обезжиривать вышеперечисленными средствами. А вот что касается автомобилей, там уместно использование более щадящих жидкостей, таких как, например, антисиликон.

Если вы используете абразивные средства, не втирайте их в поверхность. Действуйте легко и не забывайте про перчатки.

Деревянный пол – это классика. Он красивый, теплый, приятный на ощупь. Важно сохранить его в таком состоянии как можно дольше. Самым безопасным и интересным с дизайнерской точки зрения считается защитное покрытие в виде натурального масла. Здесь возможны разные подходы.

Стандартный способ

Стандартный способ обработки древесины бесцветным маслом подразумевает, что покрытие на него наносится впервые. Сначала пол нужно тщательно подготовить. Для этого дерево шлифуют наждачной бумагой с зернистостью от Р20 до Р120.

Показатели зернистости приведены в соответствии с ISO-6344 и отображают количество частиц абразивного материала на единице площади. Общее правило таково: чем больше число, тем меньше зерно.

Если не устранить неровности, масло их только подчеркнет. После этой процедуры покрытие требуется обеспылить. Затем можно наносить масло. Это делают холодным или горячим методом, наносят не менее двух слоев масла.

Масло не предохраняет некоторые породы дерева от потемнения. Такая особенность есть, например, у пихты, березы или сосны. Чтобы предотвратить потемнение, пол перед нанесением масла достаточно обработать раствором щелочи.

В обоих случаях наносить защитное средство допустимо валиком, кистью или хлопчатобумажной тканью. Их можно окунать в банку с маслом или поступать проще: выливать масло небольшими порциями на пол, а затем равномерно распределять по площади.

Как это делается, можно посмотреть на видео:

Холодный метод

При холодном методе масло обильно наносят на пол. Ждут 5–7 минут и удаляют излишки хлопчатобумажной тканью. Затем пол обрабатывают полировальной машиной с бежевым падом. Через 5–12 часов можно наносить второй слой.

Второй слой наносят по аналогии с первым, но расход масла будет меньше. Его излишки сразу удаляются хлопчатобумажной тканью. Через 30–45 минут поверхность обрабатывают полировальной машиной с зеленым падом. По истечении 12–18 часов окончательно полируют красным падом. Ходить по полу можно через семь дней.

Пады – это насадки из войлока, микрофибры или других материалов. Насадки разного цвета отличаются жесткостью. При использовании пада того или иного цвета нужно ориентироваться на рекомендации производителя.

Горячий метод

При горячем методе масло предварительно нагревают на водяной бане до температуры +80 °С. Пол тоже нагревают с помощью термопада. Затем наносят масло. Все дальнейшие действия аналогичны холодному методу. Разница в том, что второй слой масла и окончательную полировку пола можно выполнять уже через 2–3 часа. В итоге горячий способ существенно экономит время.

Расход масла

Расход масла зависит от его вида, способа нанесения и породы дерева. Если состав изготовлен на основе растворителя, его понадобится больше. Натуральное масло экономнее. При горячем методе расходуется больше масла, потому что оно активнее впитывается в дерево.

Хвойные или экзотические породы древесины требуют меньшего количества масла. Объясняется это просто: первые даже после обработки содержат небольшое количество смол, а вторые – природных масел.

Для сравнения: на 40 м2 дубового пола требуется в среднем 4 л масла для первого слоя, а для пола из муравьиного дерева (лапачо) такой же площади – 1 л.

Замена лакового покрытия на масляное

Если хочется заменить лаковое покрытие на новое масляное, сначала необходимо удалить старое. Это и есть главная трудность. Все остальные действия точно такие же, как в стандартном способе.

Методов снятия лака несколько.

Машинный метод

Для его реализации потребуется специальный инструмент – цикля. Сам процесс длительный и трудоемкий, но позволяет полностью удалить старое покрытие. Правда, при этом снимается и часть пола.

Особое внимание следует уделять циклеванию паркетного пола. При толщине ламелей 15 мм он выдержит до 5 обработок, а при толщине 8 мм и меньше – не более 3.

Как циклевка позволяет изменить пол, можно посмотреть на видео:

При снятии очень тонкого слоя лака можно обойтись шлифовальной машиной, но такое характерно в основном для мебели.

Ручной метод

При ручном методе используют ручную циклю. Этот процесс еще более трудоемкий и утомительный. Циклю можно заменить крупнозернистой наждачной бумагой.

Термический метод

В этом случае потребуется строительный фен. Он нагревает поверхность до температуры +600 °С. В результате старое лаковое покрытие размягчается и отстает от дерева. Удаляют его обычным шпателем.

Как работает строительный фен, можно посмотреть на видео:

Такую процедуру проводят только в проветриваемом помещении. Не во всех случаях она дает требуемый результат. Некоторые лаковые составы под влиянием высокой температуры обугливаются.

Химический метод

Применяют специальную смывку для снятия лака. Она может быть в виде порошка, геля, жидкости или спрея. Порошок разводят водой до густой однородной пасты.

Пасты или гели более эффективны. Ими снимают до 10 слоев старого покрытия. Если лак наносился не больше трех раз, лучше использовать жидкость. Чтобы убрать один слой, вполне достаточно спрея.

Чаще всего на практике используют жидкие смывки. Их наносят на пол кистью в один слой. После этого накрывают пол полиэтиленовой пленкой для усиления эффекта. Когда смывка подействует, она поменяет цвет: от темно-коричневого до бурого.

Старое покрытие под воздействием смывки вспучивается, и его можно снять шпателем. Если весь лак с первого раза удалить не получится, процедуру придется повторить.

В завершение нужно убрать остатки смывки с пола. Это делают водой или водным раствором уксуса (из расчета 200 мл уксуса на 1 литр воды). После этого пол протирают фланелевой тряпкой и оставляют сохнуть.

Финишная обработка маслом

Требуется, если пол уже обработан цветным маслом, но нуждается в дополнительной защите. Это актуально для высоконагруженных поверхностей: пол в коридоре квартиры и дома, в офисе, кабинете и пр. В таком случае используют смеси, которые так и называются: «масло для финишной обработки». Чаще всего они содержат воск.

Масло наносится на сухую, очищенную от пыли и загрязнений поверхность.

Обработка маслом обожженного дерева

Обжиг дерева – это новая технология обработки материала. Проводимая в промышленных условиях, она разрушает смолы, сахар и целлюлозные полимеры, избавляя дерево от грибков и бактерий и предохраняя от воспламенений.

В домашних условиях такую операцию полноценно провести невозможно, но реально разрушить большинство нестабильных полимеров и расплавить смолы. Даже при поверхностном обжиге древесина прогревается на 5–20 мм и на ее поверхности образуется неорганическая корка.

Для обработки обжигом подходит любое дерево. Особенно красиво смотрятся породы с выразительной фактурой. Некоторые виды древесины параллельно приобретают дополнительные полезные качества. Например, береза становится менее теплоемкой и ее можно использовать в банях или саунах: она не обжигает.

Обжиг и финишная обработка дерева

В домашних условиях обжиг древесины можно провести газовой горелкой. При этом необходимо касаться поверхности краем факела, используя возвратно-поступательные движения, как при покраске.

После обжига древесину смачивают водой из обычного пульверизатора. Важно, чтобы для всех участков поверхности временные промежутки между обработкой огнем и водой были одинаковыми.

По соображениям безопасности обжигать поверхность лучше не когда весь пол постелен, а на каждом деревянном элементе отдельно.

После остывания поверхности с нее счищают сажу и нагар щеткой из мягкой латунной проволоки. Ее можно заменить щеточной шлифмашиной с абразивной нейлоновой щеткой. После очистки деревянные элементы устанавливают на место.

Обработка обожженной древесины маслом сохраняет ее цвет и внешний вид. Процедура нанесения такая же, как в стандартном способе.

Заключение

Главная задача бесцветного масла – защитить деревянную поверхность от внешних воздействий и продлить срок службы. Только в случае с обожженной древесиной оно выполняет декоративные функции. Во всех четырех способах масло придает деревянному полу глубокий матовый блеск и подчеркивает его текстуру.

Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь статьёй с друзьями . Это мотивирует на продолжение выпусков статей! Спасибо!

Читайте также: