Чем можно заменить бревно в бане

Обновлено: 11.05.2024

Замена нижних венцов в бане – актуальный вопрос для многих владельцев. Ведь это одна из уязвимых частей строения, которая не застрахована от порчи даже при специальной обработке и регулярном ремонте. Сама постройка, будь-то парилка или дом, может быть в хорошем состоянии, а цоколь – гнилой. Потому возможность ремонтных манипуляций и замены конструктивных элементов подножия нужно продумывать на этапе ее строительства.

Поскольку дерево хоть и является стройматериалом с отличными характеристиками, его срок эксплуатации ограниченный. Если вам понадобилось убрать деформированные венцы, тщательно подходите к этой задаче, изучая, как заменить нижние венцы своими руками в нашей статье.

Когда нужна замена нижнего венца в бане?

Если сруб нуждается в капитальном ремонте спустя 50-60 лет службы, его цокольные элементы могут износиться гораздо раньше. Это происходит по ряду причин, в частности:

Гниение. Что возникает из-за постоянного и продолжительного контакта с влагой (осадки, паводки, вывод грунтовых вод, накопление конденсата). Все это приводит к тому, что сгнил нижний венец бани, а что делать в таком случае рассмотрим позже.
Воздействие вредоносных микроорганизмов. К ним относится плесень, грибок, разнообразные бактерии. Также портят древесину насекомые и грызуны.
Растрескивание под большим давлением.
Механические повреждения разного типа.

Необходимость замены нижнего венца бани появляется, если:

Гидроизоляционный слой был проложен некачественно или его вовсе нет. Он должна быть между фундаментом и самими венцами, а также снаружи в нижней части стены.
Неправильный дренаж. Из-за чего накапливается лишняя влага, о которой говорилось выше.
Не обустроена вентиляция фундамента. Отсутствуют продушины и отдушины для вывода отработанного воздуха и попадания свежего.
Использовалась плохая древесина или невысушенная, без обработки антисептической пропиткой.
Диаметр бревен был подобран неверно.
Были допущены ошибки при расчете нагрузки или нарушение правил монтажа подножия бани.

Замена нижнего венца своими руками: способы

Не всегда владельцы ищут, как поменять нижнее бревно в бане полностью, так как цоколь может не сильно повредиться. Тогда применяется способ, как заменить нижний венец частично. Для чего достаточно удалить сгнивший участок и сделать там так называемую заплатку из дерева или кирпича. Это доступные и часто используемые материалы, но вы можете выбрать на свое усмотрение и бюджет.

Полная замена нижних венцов в свою очередь, проводится как вышеуказанным методом (с поэтапным удалением бревен с повреждениями), так и посредством установки новых. При таком варианте лучше брать цельные брусья, а не склеенные или из кусков. Нужно домкратом приподнять постройку, в частности стены, убрать нижние венцы с дефектами и поставить новые.

Как поменять нижние венцы – подготовка

От правильности подготовительных работ зависит качество последующего ремонта.

Внешнего осмотра. Это надо делать не только при обнаружении дефектов, но и на протяжении всего срока эксплуатации, чтобы своевременно заметить трещины, выпирание бревен, изменяемость цвета и прочее. В особенности это касается надземной части основания, закладного элемента и 3-4 нижних венцов. Чаще всего владельцев привлекает неприятный гнилой запах, исходящий от деревянной конструкции.
Разбора древесины изнутри. Иногда для обновления вида бревен достаточно зачистить их и нанести защитный состав. Но если же разрушение пошло внутри, например, появился глухой звук при постукивании молотком, то потребуется вырезать центральную часть венцов. Делают это стамеской, аккуратно удаляя верхний слой.
Наметки плана ремонта. Определяется тип повреждений, сложность. Это может быть замена небольших участков, одного бревнышка с подъемом постройки и без, либо полноценное замещение старого цоколя.

Как заменить нижний венец частями – ход работ

Схема того, как менять нижнее бревно, следующая:

С поврежденного места убирают облицовку.
Отмечают площадь испорченной древесины, используя зубило или нож.
От них надо отступить по 40 см в обе стороны под стяжку.
Подготавливают брусья толщиной 40 см и в высоту 2-3 венца.
Далее они фиксируются по двум сторонам стенок и сбоку поврежденных бревен. Всего это 4 брусочка (16 досок всего). Если менять предстоит долго и много, стяжка поможет отрегулировать нагрузку на домкрат, а при небольших дефектах ее делают редко.
Затем необходимо удалить гнилые части из дерева электро- или бензопилой (сквозной пропил).
По краям получившейся выемки делаются выемки 20 см в ширину. Это обеспечит плотную посадку новых элементов.
Нижняя часть второго венца тщательно очищается и выравнивается по поверхности.
По бокам отверстия обрабатываются антисептическим составом.
На основание кладется рубероид с отступлением места под перекрытие.
Из бревен с одинаковым диаметром с теми, что испорчены, вырезают часть. Ее делают меньше на 1-2 мм по сравнению с отверстием. И тоже пропитывают антисептическим средством.
Затем можно монтировать брусья в подготовленный проем.
Все щели закрываются мхом, волокном, джутом и любым другим материалом на ваше усмотрение.

Так меняются нижние венцы в бане и полностью, если постепенно срезать испорченные части и ставить элементы без дефектов. Это помогает избежать подъема постройки домкратами. По этому же способу под венцами укладывают кирпичное основание. Поврежденные части тоже вырезаются, а в имеющиеся проемы кладут кирпичи, используя бетонную смесь.

Как заменить все венцы

Здесь для замены баня поднимается. Поэтому перед этим нужно вынимать оконные рамы и двери, чтобы те потрескались в процессе. В самом строении не должно быть громоздкой, тяжелой мебели и оборудования. Конечно, идеальное решение – опустошить все помещения, но не всегда это удается. Также если половые лаги врезаны в нижние венцы, их демонтируют, если находятся выше цоколя – не трогают.

Помимо этого, рекомендовано отсоединить дымоходную систему от кровельных перекрытий и потолка, чтобы во время подъема она не сломалась и не испортила оставшееся имущество внутри. Манипуляции по замене сгнивших бревен те же, как при частичной, единственное, что добавляется поднятие сооружения.

На данной стадии необходимо быть очень внимательным, учитывать все непредвиденные обстоятельства и подготовиться к ним. Не пренебрегайте качеством стройматериалов и используемых инструментов, ведь от них зависит надежность и долговечность здания. Если совсем не уверены в собственных силах, позовите на помощь опытных знакомых или наймите специалиста.

С ленточным фундаментом

Для тех, у кого сруб расположен на основании ленточного типа, подходит следующая схема:

Определяются верхние венцы, под которыми будут ставиться домкраты. Там же отмечаем 70-100 см от угла здания, делая в основании выемку 40 см шириной.
Параллельно отверстию вырезается часть венца снизу, чтобы в итоге получилась ниша для удерживающего оборудования.
На противостоящих стенах проделывают то же самое – с одинаковым промежутком от углов.
Потом можно ставить домкраты – 2-4 единицы. Число зависит от того, поднимаются ли стены по очереди или сразу все здание. Зачастую используют по два механизма на две стены.
Сооружение не спеша поднимается за счет упирающегося механизма в верхнюю обвязку венца (7-10 см должно хватить для работ).
В это время удаляют поврежденные элементы, а под брусьями второго венца располагают временные опорные элементы, домкраты снижают.
Верхние бревна тоже опустятся, и можно удалять испорченное.
Затем ставятся новые, также удерживаясь домкратами.
Временные подпорки убирают, и кладут на основание новые.
После чего домкраты плавно опускают в одно время, чтобы верхние элементы перевязки соединились с нижними.
Щели герметизируют паклей, мхом, конопаткой.

При столбчатом фундаменте

Для столбчатого основания парилки план работ несколько проще. Разница есть разве что в расположении домкратов.

Домкраты монтируют между опорами основания, где находятся верхние бревна перевязки нижнего венца (два механизма на двух противостоящих стенах).
Под аппарат необходимо подложить доски 50х50 см, чтобы головка штока упиралась в бревно сквозь стальную пластину.
После подъема домкратов, проводятся то же самое по вышеописанной технологии.

Как видите, чтобы добраться до нижних венцов, ленточный фундамент наполовину разбивают, а при столбчатом этого делать не приходится. Поскольку между его опорными элементами и так есть место под подъемное устройство.

Советы о том, как избежать гниения нижних венцов

Период службы всей постройки напрямую зависит от состояния нижних венцов. Выполнив их замену однажды, через несколько лет с легкостью можно столкнуться с необходимостью ремонта вновь. Для того чтобы они не гнили раньше времени, обеспечьте качественную гидроизоляцию и обработку специальными средствами используемой древесины.

Дополнительные мероприятия следующие:

Нижние венцы лучше делать из лиственницы. Она гниет меньше всех остальных пород.
В качестве подкладки между основанием и венцами не обязательно брать цельные пиломатериалы, подойдут и разделенные доски.
Если бюджет не позволяет купить лиственницу, хорошим вариантом станет дуб. Так или иначе, бревна обрабатываются антисептическим составом (Pinotex, Sadolin и пр.) – брендов много. Из народных методов – бензин, но с недостатком в виде резкого запаха.
Для гидроизоляции подножие покрывается рубероидом (2-3 слоя).
От влаги внешней защитит козырек. Например, оцинкованные листы.

Еще больше советов на видео:

Бани из рубленых бревен — эти сооружения, известные в нашей стране уже много столетий. У большинства пользователей при упоминании слова «баня» в воображении возникает образ именно рубленой, традиционной русской парной. Это не удивительно — создать такой же микроклимат в постройках из других материалов невозможно — все альтернативные варианты хоть немного, но уступают классическим сооружениям.

Читайте в статье

Классические знания о постройке и внутреннем обустройстве рубленых бань понемногу уходят. Владельцы частных домов или дачных участков вынуждены отыскивать информацию буквально по крупицам. Поэтому, возможность узнать интересующие сведения будет весьма полезной и ценной для всех пользователей.

Что это такое

Рубленая баня — это традиционная русская постройка, обладающая статусом национального достояния. Все банные процедуры, наиболее любимые и популярные в народе, рассчитаны на проведение в русской бане из рубленых бревен. Знатоки и ценители утверждают, что все альтернативные варианты не дают такого эффекта и не могут обеспечить должный комфорт и пользу.

С точки зрения конструкции, это постройка из ошкуренных бревен. У них удалены сучья и кора, но заболонь оставлена в изначальном виде. Это значительно отличает рубленые постройки от близких им сооружений из оцилиндрованных бревен. Они имеют одинаковый размер и удобны в сборке сруба, но рабочие качества у оцилиндрованных бревен заметно ниже.

Ошкуренные бревна намного прочнее и устойчивее к внешним воздействиям.

Как правило, бани строятся из соснового кругляка, обладающего сбалансированным набором качеств. Под корой находятся смоляные протоки, защищающие древесину от болезней, насекомых, грибка и плесени. Баня из такого материала намного долговечнее, а микроклимат в ней значительно комфортнее из-за природных фитонцидов.

Строительство рубленых бань ведется по традиционным технологиям — сначала ставят сруб, выдерживают его для завершения усадки, после чего конопатят стены, строят крышу и устанавливают печь.

Русская баня — самая простая с точки зрения обустройства, но сегодня ее конструкция дополнена различными системами (вентиляция, канализация, системы нагрева воды и т. п.). Однако, все новшества не делают баню хуже и не лишают ее традиционного специфического воздействия на организм пользователей.

Достоинства и недостатки

К достоинствам рубленой бани принято относить:

экологическая чистота материала;
высокий уровень комфорта. Специфический смолистый запах ценится весьма высоко, а влажный пар обеспечивает более интенсивное воздействие на организм пользователей;
стены из натуральных бревен «дышат», создавая в помещении условия для естественного воздухообмена;
древесина способна впитывать избыточную влажность из воздуха, регулируя внутренний микроклимат;
рубленые бревна не теряют свой аромат даже при длительной эксплуатации;
древесина — отличный теплоизолятор. Утепление рубленой бани состоит лишь в плотной конопатке стыков между бревнами;
внутреннюю отделку можно выполнить по минимуму — традиционная баня не нуждается в обшивке или иной отсечке деревянных стен;
рубленые бани отличаются высокой прочностью и устойчивостью конструкции. Их можно строит без фундамента, если грунт достаточно стабильный и сухой.

Недостатки:

сруб приходится выдерживать для усушки и усадки в течение 1-1,5 лет;
древесина огнеопасна, а наличие в бане печи только увеличивает риск возникновения пожара;
конопатку стен приходится периодически повторять, что требует некоторого времени и усилий.

Необходимо учесть, что большинство знатоков не считают недостатки рубленых бань проблемой. Скорее, они причисляют эти минусы к специфическим особенностям русской бани, без которых невозможны правильные и комфортные процедуры.

Выбор материала

Для строительства бани используются бревна. Это древесные стволы, нарезанные на части определенной длины (стандарт — 6 м, но сегодня часто встречаются виды материала меньшего размера — 4 м, 2 м и т.п.).

Конопатить баню следует правильно и с использованием только подходящих материалов. От этого зависит продолжительность срока службы постройки и комфорт посещающих парную. Неправильно уплотненная конструкция будет постоянно скрипеть, в щелях могут завестись вредители, грибки, при этом внутри помещения всегда будут ощущаться сквозняк и холод.

Читайте в статье

Материалы для уплотнения швов

Существует несколько видов материалов, которые подойдут для качественной отделки стыков. Главное требование — абсолютная устойчивость к влаге. Также выбранный материал обязан быть прочным, не бояться длительной эксплуатации и при этом легко деформироваться, чтобы плотно забить все швы.

Существуют несколько видов уплотнителей:

синтетические волокна, как правило, речь идет о полипропилене, который может выпускаться в рулонах на тканной или нетканой основе;

отдельно выделяют подходящие сорта мха, так как этот материал сочетает в себе характеристики синтетики и органики, несмотря на полностью натуральный состав.

Внимание! Обычно материал для конопатки выбирается исходя из финансовых возможностей. Но также рекомендуется учитывать такие факторы, как скорость усадки бани и ширину швов. Это зависит от типа материала, использованного для возведения конструкции.

Особенности джутового волокна

Для конопатки используются волокна, которые прошли механический чес. Это позволяет получить очень прочный и жесткий материал. Приобрести волокно можно в нескольких видах, для обработки швов подходят любые из них: смотки, лента и канаты. Такое разнообразие форм джута позволяют конопатить швы практически любого размера быстро и качественно.

Но специалисты рекомендуют несколько раз подумать перед тем, как взять для конопатки джутовые волокна. Они боятся воды, что в итоге может привести к быстрому гниению. Поэтому материал требует качественной просушки и не может длительное время находиться под воздействием влаги.

Обычно такой материал используют для обработки конструкции из рубленного бревна. Благодаря пластичности джута, во время усадки он идеально заполняет пространство, подстраиваясь под просевшую поверхность.

При этом стоит понимать, что дополнительная облицовка стен бани поверх джута грозит быстрым гниением уплотнителя. Под ним начнет скапливаться влага, которая станет причиной порчи волокон и возможного появления грибка даже при условии обработки древесины антисептиком.

Внимание! Джутовое волокно изготавливается из стебелей джутовой конопли. Ее тщательно просушивают, после чего обрабатывают специальным методом.

Особенности синтетического материала

Сейчас на рынке активно продвигаются синтетические и полусинтетические материалы. Обычно для уплотнения швов используется композитный канатик. Он состоит из одинакового количества полипропиленовых нитей и шерсти. Этот вариант отлично подходит для конструкций, которые во время эксплуатации начинают усыхать, из-за чего швы расширяются.

Но такие материалы плохо переносят воздействие солнечных лучей, из-за чего те начинают рассыпаться, особенно при использовании полностью синтетических волокон. Работы с использованием канатиков длительные и требуют определенной сноровки, так как волокна плохо поддаются деформации.

Несмотря на активное продвижение синтетических и полусинтетических материалов, при возведении бани в местности с большим количеством солнечных дней лучше отдать свое предпочтение натуральным волокнам.

Особенности мха и пакли

Чаще всего, когда необходимо законопатить баню, выбирается мох. Он универсален и может использоваться в любых климатических условиях. Перед началом работ важно хорошо подготовить мох. Его собирают, полностью очищают и просушивают, но не до конца. Пучки должны оставаться слегка влажными.

Оценивать качество обработки следует по структуре мха. Как только он станет пружинистым и прочным, напоминающим собой проволоку, сушку следует прекратить и можно начать конопатить баню.

Внимание! Во время просушки мха его следует постоянно переворачивать, чтобы сушка шла равномерно. От этого зависит качество готового волокна.

Мох рекомендуется использовать сразу после возведения основной конструкции. Это упростить обработку и даст лучший результат. После начала эксплуатации бани следует еще раз пройти все швы мхом через 1-2 года.

Внимание! Не стоит думать, что мох оказывает бактерицидное воздействие и не боится плесени. Это все миф и выдумки тех, кто продвигает натуральные отделочные материалы. Мох при плохой просушке может быстро покрыться плесенью. Но при этом пересушивать его также нельзя — он станет очень ломким.

Льняные пакли считаются более надежными и безопасными, чем мох и намного качественнее джутовых канатиков. Лен очень мягкий, легко повреждается во время забивки в швы, поэтому работать с ним необходимо аккуратно, максимально нежно забивая пустоты.

Удобнее всего использовать льняную паклю во время обработки оцилиндрованного бруса, но другие конструкции также не под запретом, просто работа будет более трудоемкой.

Во время заполнения пустот лен, как правило, скручивается в небольшие канатики, которыми потом конопатят баню.

Главное достоинство материала — его пружинистость и возможность подстроиться под пустоты с учетом усадки строения. Такими свойствами лен обязан невысыхающим маслам, которые находятся даже в переработанном растении.

Главный недостаток льняной пакли — ее небольшой срок службы в бане. Обычно требуется повторная обработка межвенцового пространства уже через 2-3 года.

Советы по монтажу

Чтобы выполнить работы быстро и при этом затратить минимум усилий, следует придерживаться ряда рекомендаций.

Быстрее всего укладывается ленточный уплотнитель. Для его укладки достаточно замерить размер пространства между бревнами, чтобы понять какую ширину ленты брать для забивки. После этого необходимо плотно затолкать один конец волокон с одного конта сруба, постепенно разматывая ленту в направлении другого конца.
Обязательно следите, чтобы волокна не перекручивались, не надрывались и не деформировались во время размотки. В конце оставляем запас в 25-30 см и обрезаем ленту. После этого ее просто аккуратно заталкиваем в щель. Лента должна плотно заполнить все пространство и не провисать. Но при этом старайтесь не рвать или растягивать волокна, от этого зависит качество укладки.

Чтобы работа шла быстрее и качественнее, следует начинать конопатить баню с широкого края, продвигаясь к более узкому. Забивать материал необходимо молотком и деревянной лопаткой, но важно, чтобы они были с резиновыми наконечниками, чтобы не порезать волокна. Просто слегка постукивая, следует закладывать ленту внутрь зазора.
Специалисты рекомендуют проходить каждый шов молотком и лопаткой не менее трех раз. Это позволит равномерно распределить ленту между венцами и не допустить провисания ткани. Для каждого прохода берется новый отрез ленты!

Проходить швы следует с нижнего уровня, постепенно передвигаясь вдоль всего периметра. Только после этого можно переходить выше. Если начать конопатить просто одну стену, возникнет серьезный перепад в высоте конструкции, что повлечет за собой проблемы в дальней работе по заделке швов. К тому же такая форма работы может стать причиной обрыва верхних рядов бани.
Если укладка ведется пучками, что чаще бывает при использовании пакли или мха, требуется обязательно предварительно обработать швы специальным составом. Лучше всего затирать в щели раствор спиртового формальдегида и льняного масла. Иногда смесью дополнительно обрабатываются пучки.

Работы следует выполнять по такой же схеме, как и в случае с ленточным материалом. Из пучков требуется плести небольшие канатики, имеющими толщину 2-4 мм. Такой канатик заталкивают в щель при помощи лопатки, использовать молоток нельзя!
Следующий слой каната должен быть толще предыдущего, для этого его скручивают уже толщиной 3-4 мм. В третий заход канатик может уже быть толщиной 5-8 мм. В том случае, если отдельные места отличаются большой шириной, в них закладываются дополнительные пучки. При этом их обязательно обрабатывают каучуковым клеем. Это необходимо для надежной фиксации, так как они закладываются не по всей длине межвенцового пространства.

Внимание! Если при обработке использовались пучки, после полной заделки швов их можно дополнительно обработать акриловой краской. Она продлит срок службы материала и защитит от влаги.

Вопросы и ответы

Нет. Такая конструкция все равно останется подвижной, что станет причиной скрипов. К тому же силикон быстро отвалится, а древесина в этих местах начнет гнить.

Несомненными лидерами по долговечности считаются мох и пакля. При этом мох следует брать только красный или белый.

Даже в таких местностях лучше отдать предпочтение натуральным материалам, они лучше держат тепло, что актуально при низких температурах

Главное, чтобы материал был сухой и хорошо заложен во время укладки. Ждать теплой погоды точно не нужно.

Обычно максимальная высота подъема сруба равна толщине одного бревна. При использовании мягких волокон баня достаточно быстро станет на место и этот подъем сгладится.

Если требуется избежать неприятных звуков во время усадки бани, используете льняные волокна. Находящиеся в них масла полностью сгладят этот момент.

Несущая конструкция без необходимой герметичности сгниет буквально за 1-3 года. После чего потребуется их полная замена или постройка новой бани.

Следует ответственно подойти к вопросу уплотнения бани, если вы хотите продлить ей срок службы и наслаждаться посещением парной без постоянного чувства холода и сквозняка. Описанные материалы и советы по их эксплуатации позволят решить проблему, не прибегая при этом к помощи специалистов.

Видео-советы и инструкции по конопатке бани

Сруб бани — это конструкция, которую принято относить к группе риска по намоканию и разрушению древесины. Одними из самых проблемных элементов являются нижние венцы, особенно, если они уложены прямо на грунт или на бетонный цоколь.

Капиллярная влага воздействует на древесину самым губительным образом — появляется грибок, плесень, начинается необратимый процесс загнивания венца. Если не будут приняты срочные меры, поражение перекинется на верхние бревна или брусья. Это опасное явление, угрожающее перекосами и разрушением бани.

Поэтому, если состояние нижнего венца внушает опасения, необходимо срочно решать, разбирать баню и строить ее заново, или начинать процедуру замены дефектных венцов. Как правило, пользователи выбирают второй вариант — он дешевле и быстрее. Рассмотрим его подробнее.

Читайте в статье

Почему нижние венцы гниют быстрее других

Гниение древесины — признак постоянного увлажнения и отсутствия возможности просушки. Нижние венцы бани находятся в наиболее рискованном положении — они постоянно контактируют с грунтовой или дождевой влагой, мокрым цоколем.

Если технология строительства не соблюдалась, и гидроизоляционной отсечки нижних бревен от бетонного цоколя нет, нижняя часть сруба будет влажной практически всегда.

Еще одним отрицательным фактором является отработанная вода, которую сливают прямо на пол. Многие бани не оснащены системой водоотведения, и отработанная влага выливается прямо на пол. Сквозь щели между досками настила она протекает на грунт и впитывается в него.

Однако, со временем верхний слой почвы заиливается, и вода перестает уходить в землю. Появляется лужа, которая держится под полом бани практически постоянно. Для нижних венцов это весьма опасное состояние, так как вода испаряется и конденсируется на всех поверхностях. Бревна начинают гнить, но снаружи этот процесс незаметен, что крайне опасно.

Еще одной причиной гниения нижних венцов является отсутствие защитной обработки. Многие пользователи приступают к строительству бани, не задумываясь о нанесении защитных составов — пропиток или наружных материалов. В результате, через некоторое время нижние венцы начинают демонстрировать явные признаки гниения и требуют замены.

Варианты замены

Существует несколько способов замены сгнившего венца. Они используются в разных обстоятельствах и требуют больших или меньших трудозатрат.

Для устранения проблемы могут быть применены следующие методы:

частичная замена нижнего бревна;

полная замена дефектного венца.

Помимо этого, могут быть использованы разные варианты замены:

установка части или целого бревна из другой породы дерева;

использование других материалов — кирпича, шлакоблоков и т. п.

Выбор того или другого варианта обусловлен характером и масштабами возникших проблем, наличием опыта и навыков работы с разными материалами.

Чаще всего деревянные венцы на кирпичную кладку меняют, если уровень влажности в нижней части сруба невозможно уменьшить.

Однако, подобные методики используются и в других случаях — например, в отсутствие необходимого количества древесины, бревен нужного размера и формы, используют кирпич или другие штучные стройматериалы.

Меняем отдельный участок

Нижний венец не всегда выходит из строя полностью. Чаще всего, повреждения располагаются на определенном участке. Если его размер сравнительно невелик, можно выполнить лишь частичную замену поврежденного отрезка бревна (бруса).

Это намного проще и быстрее, чем замена всего венца, отнимает меньше времени и позволяет устранить очаг распространения гнилостных процессов.

Частичная замена нижнего венца производится в следующем порядке:

участок стены освобождают от обшивки или отделки. Снимают сайдинг, отбивают штукатурку, удаляют листовые материалы (фанеру или ОСБ). Необходимо полностью очистить дефектное бревно с небольшим запасом в верхнем направлении;
отмечают границы поврежденного участка. Для этого можно использовать любой режущий инструмент, или просто взять кусок мела (если внешняя поверхность древесины сухая);
с обеих сторон от повреждения отступают по 0,4 м и крепят к стене стяжки. Это деревянные бруски высотой не менее 2-3 венцов. Их крепят с обеих сторон стены, то есть необходимо для одного поврежденного участка приготовить 4 стяжки. Их задачей является сохранение плоскости стены при вынимании из нее дефектного участка;
с помощью электропилы (или бензиновой) выпиливают поврежденный участок венца. Вынимают его, очищают полученный проем от опилок и грязи;

Процедура не сложная, но требующая умения работать с электропилой и древесиной в целом. При необходимости, можно таким способом заменить весь венец, обходясь без необходимости поднимать сруб на домкратах.

Замена целого венца

Менять целый венец приходится гораздо реже. Однако, эта процедура дает более качественный результат, если подходить к нему с точки зрения прочности и жесткости конструкции. Можно подойти к решению проблемы с помощью постепенного извлечения кусков поврежденного венца с заменой их новыми отрезками.

Это вариант, позволяющий не поднимать стены бани. Он подходит для построек, подключенных к системе водоснабжения или канализации. Однако, такая замена не обеспечивает должной прочности и неподвижности. Поэтому, опытные специалисты предпочитают менять венцы целиком, используя мощный домкрат для подъема стен бани.

Первым этапом станет процесс подготовки бани к подъему:

Выносят всю мебель и мобильные предметы. Вынимают стекла из окон;
Разбирают дощатый настил пола, снимают лаги. Если пол уложен выше уровня нижнего венца, лаги можно не демонтировать;
Устанавливают стяжки (бруски толщиной 40 мм) на расстоянии 50 см от углов сруба. Ими фиксируют все венцы, кроме нижнего. Стяжки удерживают сруб от осыпания вниз во время подъема. Стяжки устанавливают с обеих сторон стены, соединяя их сквозными шпильками или нагелями;
Отсоединяют от потолочного перекрытия и кровли дымоход.

После этого можно приступать к непосредственному выполнению работ:

определяют место установки домкратов. Для этого надо рассмотреть угловую перевязку бревен и найти верхние. Домкраты ставятся под ними;
в фундаментной ленте выдалбливают углубление шириной 40 см. Его размечают на расстоянии 0,7-1 м от угла. В венце над выдолбленным участком вырезают проем, рассчитывая его высоту так, чтобы в образовавшийся зазор входил домкрат;
на противоположной стене выполняют такую же процедуру;
поднимают стены на 7-10 см. Сразу же удаляют нижние венцы со свободных стен, а под следующие подкладывают опоры. Их высота должна быть такой, чтобы при опускании стены не сели слишком низко;
опускают стены, опирая их на подставленные опоры. Домкраты убирают и сразу же меняют освободившиеся венцы;
подставляют домкраты, поджимают только что установленные бревна, убирают временные подставки;

Для подъема бани нужны мощные домкраты, с подъемной силой в 10-25 т. Всего используют 2 или 4 домкрата, в зависимости от их мощности. Перед опусканием венцов необходимо уложить гидроизоляцию, чтобы отсечь деревянные детали от гигроскопичного бетона.

Описана процедура замены нижних венцов на ленточном фундаменте. Работы на столбчатых или свайных основаниях выполнять легче, поэтому, рассматривать их отдельно нецелесообразно.

Как защитить нижние венцы от гниения?

Замена нижних венцов — это вынужденная мера, в необходимости которой виноват сам владелец. Если бы он своевременно позаботился о безопасности конструкции, подобных проблем бы не возникло.

Наиболее эффективными вариантами защиты принято считать:

создание воздушного зазора между грунтом и нижними частями сруба. Для этого используют столбчатые или свайные основания (в частности, можно уложить нижний брус или бревно на столбики из шлакоблоков, или установит сруб на опору из винтовых свай);

постройка более высокого цоколя, который не скрывается зимой под слоем снега. Это обеспечивает постоянную сухость нижних бревен;

укладка гидроизоляции между бетонным основанием и нижними бревнами. Используют двойной слой рубероида, стеклохолста или иных непроницаемых материалов;

Все меры профилактики сводятся к знанию и соблюдению технологии строительства. Для неподготовленных владельцев участков должно стать непреложным правилом внимательное изучение правил и особенностей строительства сооружений из древесины — помимо бани потребуется выполнить немало работ с этим материалом, и специальные знания помогут сэкономить время и деньги.

Вопросы и ответы

Рассмотрим несколько самых частых вопросов, которые появляются у подавляющего большинства неопытных пользователей.

Основным критерием является размер проблемного участки и, соответственно, рабочего остатка. Если дефект больше, чем остаток, лучше заменить весь венец. Если дефект меньше, надо выполнить местную замену.

Чаще всего, менять следует все венцы. Они эксплуатируются в одинаковых условиях, и дефекты на остальных участках могут быть просто незамеченными. Однако, конкретное решение следует принимать после обследования остальных венцов.

Твердые вставки могут стать мостиками холода. При возможности их надо утеплить. Однако, это будет довольно сложная процедура, так как вставка плотно контактирует с древесиной и требует особого подхода. Правильнее всего нанести изнутри слой монтажной пены или жидкого пенополиуретана — это будет герметичный водостойкий и теплоизолирующий слой.

Обработать нижний венец необходимо. Правильнее всего выполнить полную обработку стен, поскольку они тоже находятся в сложных условиях. Нижние 2-3 венца рекомендуется покрыть несколькими слоями свежепогашенной извести.

Да, это обязательное условие. Можно взять бревна большего диаметра и снять слой, добиваясь соответствия высоты старого и нового венца. Попытки установить пачку из нескольких досок обычно приводят к сильной усадке — пачка не обладает столь высокой несущей способностью как массивное бревно.

Видео-инструкции по замене

Доброго дня, форумчане! Решил выставить на ваше обозрение свою баню. Сама по себе она не уникальна (разве что печь?). Но в наш вечный кризис быть может кого-то сподвигнет по-новому взглянуть на свои временные, трудовые и материальные ресурсы. Итак: В 2004 году мной была приобретена дача в плачевном состоянии (шиферная крыша потрескалась, забор сгнил и повалился, туалет-тоже, и пр. и пр.). Сруб бани стоял с неубранными лесами. От чего вдоль настила бревна подгнили. На новый сруб денег не было. Все, что накапливалось за зимний период расходовалось летом на закупку материала для ремонта и восстановления выше перечисленного. Наконец, в 2013 г. Дошла очередь и до сруба. 1. Вот в таком виде он был: 2. Расковыряв гнилье, решил выпилить гнилые бревна и посмотреть реальный размер ущерба. 3. Оценив ситуацию, посчитал что можно попробовать вставить другие бревна на место выпиленных. В случае удачи- получаю сруб со стропилами и обрешеткой. В случае же неудачи- потеряю дополнительно всего несколько бревен и 3-4 дня работы. 4. Вставка бревен была признана удачной. С целью лучшего сокрытия следов вставки и обновления сруба решил ободрать весь сруб. Пробовал разными абразивными материалами, но остановился на болгарке с металлической щеткой.5. После окраски стен защитным декоративным покрытием (Снежеть, кажется) решил, что сэкономленные на срубе деньги можно «пустить» на покупку металлочерепицы и продление крыши как на сторону крыльца, так и в другую сторону 6. До осени 2014 г. занимался устройством потолка, пола, электричества, вставка окон-двери, подвода воды. 7. Осенью 2014 г. начал изготовление банной печи (по давней собственной задумке). Весной следующего года закончил. 8. После установки печи и дымохода сделал перегородки и соорудил полок в парном отделении, лежак в раздевалке, сделал три скамейки. 9. К осени обшил б/у металлом низ крыльца (получилось доп. место для хранения разного инвентаря) и деревянными плашками- само крыльцо. 10. На будущий год планирую на крыльце сделать из реечек декоративную решетку, наподобие тех, что устраивают в беседках, обустроить слив дождевой воды, скамеечку на крыльце и два небольших столика (на крыльцо и в раздевалку).

17 Комментариев 17

правильно выполнено! можно было даже внутреннюю обшивку не желать, а аккуратно прострогать рубанком (электр.) и аккуратно проконопатить… но т.к. сделано- еще лучше. Я сам из такого сделал… черная баня. ))

Спасибо! А внутри- это не обшивка, а перегородки между парилкой, раздевалкой (место для отдыха) и моечным отделением. А по периметру изнутри бревна ничем не стал обшивать.

Приветствую, сколько на материал потратили? Тоже реконструировать баню надо, но сруб её под одним навесом с сараем, т.е. две стены выходят наружу, фундамент местами раскрошился, потолок и дверной, оконный проёмы переделывать надо, печь тоже. Топится изнутри, дымоход, чугун болванки и заслонка, почти что по чёрному

Здравствуйте! К сожалению по деньгам ничего ответить не смогу, так как записей не делал. А в течение трех лет потихоньку что-то прикупал. Старался как-то сэкономить. Больше покупал зимой и хранил в гараже до весны. Зимой и цены чуток пониже и время есть поездить, посмотреть, выбрать, привезти. Металл на печку Б\У. Пол из лиственницы Б\У. Все работы, включая доставку, производил сам (времени было больше обычного). Несмотря на это, думаю, что тысяч 200-250 затратил. А вам тоже можно не сразу все делать: сначала фундамент привести в порядок, затем печь с дымоходом и всеми противопожарными делами и далее, в зависимости от наличия ресурсов. А начав работы- легче будет ориентироваться по объемам, возможностям, хотелкам. Искренне желаю удачной реконструкции и хорошей баньки!:)

Спасибо за пожелания :) а так отлично у вас вышло с реанимированием приусадебной постройки. Материала в наличии нет, если не считать кучи разнокалиберных досок, вот и спрашивал. Для начала с торца сарая следует холодный пристрой убрать, чтоб был доступ к одной из стен, самой бане вместе с остальным чуть более 30 лет. Сверху потолка слой керамзита, сруб смотреть надо, может просто обшить изнутри доской. Дверную и оконную коробки однозначно на замену, предбанник холодный можно оставить. А фундамент да, опалубку и восстанавливать. Печь дешевле готовую заказать наверно, варить самому не вариант, ни железа, ни сварки, ни навыков. Про такую сумму в принципе и подумал, но у вас замена кровли ещё была

На крыше поменял только шифер на металлочерепицу. Последнюю заказывал там, где есть раскрой. Дешевле во всем получается. Во-первых, покупаете не стандартизованные листы, а Вам рубят строго под ваш размер. Допустим 4180 мм. Нет переплаты за лишнюю площадь, которую при монтаже ещё надо вымерить и отпилить. Во-вторых, у них свой транспорт был и погрузку-разгрузку и даже доставку (примерно 18 км) осуществили бесплатно. В-третьих, монтаж таких листов куда как проще, несмотря на опасность перелома длинного листа где ни будь в средней части в начальной части подъема листа. Печь, конечно лучше заказать. Заводские печи стоимостью до 30 т.р. не хвалят. Труба из нержавейки недорогой (99% продаж) подходит только для дров, да и то не березовых (сгорает быстро).

Спасибо! Размеры бани 4500х3500 см. При этом раздевалка на всю ширину бани 3500 на 2000 см, Оставшаяся часть поделена почти поровну на моечное отделение и парилку получилось: 2500 на 1850 (парилка) и 2500 на 1650 моечное. Печь без бака: Ширина- 620, Глубина- 640, высота- 1200 или 1400 мм не помню (эскизы на даче, если сохранились).

Здравствуйте! Искренне сожалею, но. 1) Сейчас у меня нет времени. 2) Я вообще не умею рисовать (корову от собаки никто не отличит:) Для себя рисовал каракулями:). 3) Размеры тоже не все помню. Мог бы посмотреть весной, но это будет не ранее 25 апреля-5 мая (в зависимости от весны). Сибирь, низина, северный склон- затрудняют таяние снега:( Могу сказать, что сначала купил колосники (чугунные) и дверки для топки и зольника (поддувала, по-нашему:), и отталкивался от их размеров.

Сотни раз уже слышал (читал) про эту лабуду (без обид), которую подают под соусом «настоящая русская баня». В такой бане предполагается медленное морение людей до обморочного состояния, а потом долгое лежание в прохладных помещениях с чувством огромной радости, что остался жив. Иначе… Баня с температурой 55-65 градусов и высокой влажностью является лишь частным случаем «Русской бани». Так же как баня из лиственницы, или пихты. Так же как баня в землянке или мазанке. Так же как баня на дровах или угле; по-черному или по-белому; с перегородками или без; с камнями или чугунными шарами; с березовыми или сотней других веников и пр. и пр. В моей парилке действительно несколько суховато. При подбрасывании водички на камни, влажность повышается до нужной. Париться становится очень комфортно, но… думаю над тем: как сделать что бы влажность изначально была выше? Может при протопке бани на печь ставить посудину с водой для испарения? Или просто привыкнуть: перед первым заходом в баню- сначала поддавать пару и выжидать несколько минут (можно, например, в это время веник запаривать)? Думаю, что в нынешнем банном году разберусь:)

а почему не обработали бревна внутри бани, ведь наружи получилось очень классно. В фундаменте не видно продухов, если их нет, пол будет гнить.

Продухи сделаны: рядом с каждой из сторон балки (швеллера) в верхней части оставлены небольшие прямоугольные отверстия. Кроме того, в средней боковой части фундамента оставлен лаз с крышкой (на предпоследнем фото немного видно напротив лестницы), позволяющий проникать в подпольную часть бани для осмотра, устранения неисправностей. Этот лаз также частенько оставляю открытым для лучшего проветривания. Внутри баню обработал бесцветным составом, потому и ощущение необработанности. А в парилке мазал чем-то для повышенных температур. Первые несколько протопок- был какой-то посторонний запах. Сейчас он чувствуется только при достижении температуры в 40-50 градусов С. Чуть выше- запаха уже нет. Ну, а как начинаешь париться- то тут уже только запахи от веника (или от всяких покупных составов: настойки эвкалипта, хвойных масел.)

Каким бы не был богатым опыт специалиста, и как бы он не был уверен в себе, иногда ему нужно посоветоваться с кем-то. Общение на просторах интернет-сети уже давно стало привычным нам. Разнообразные пользователи сети – будь то профессионал или много знающий любитель – могут выставить в сеть лайфхаки (простые полезные советы на разные темы), которые могут быть с пользой применены для вашего дома.

Какие плюсы пользования ресурсами форума?

Постоянный поток интересной информации о новых идеях построек.
Простые и полезные советы для строительства.
Возможность общения с интересными людьми, опытными мастерами своего дела.
Рекомендации о выборе инструмента или материалов.
Также приятным плюсом является отсутствие рекламы, ведь пользователи такие же потребители, как и вы сами.

Читайте также: