Чек лист заливки фундамента

Обновлено: 27.04.2024

Каркасники — одна из самых популярных на сегодняшний день технологий частного домостроения. Она быстрая, не самая дорогая и достаточно понятная. Как и любой другой дом, каркасник собирается силами строительной бригады. Контроль качества работы строителей — задача не самая простая, и если делать по уму, то лучше нанять опытного специалиста. Однако есть вещи, которые можно (при должной теоретической подготовке) проверить и самостоятельно. Разберем чек-лист базового уровня.

Цена

Цена на сборку каркасного дома примерно равна стоимости материалов. Несмотря на то, что основным стимулом строить его у большинства домовладельцев становится относительная бюджетность, все имеет границы. Действительно, дешевый и в то же время качественный каркасник можно построить только одним способом — сделать все самому. Но с кондачка это провернуть не получится: нужно разбираться в технологиях и иметь определенный опыт. Поэтому путь большинства — заказывать услуги строительной компании или нанимать бригаду.

При этом нужно понимать: если вам предлагают цену сильно ниже рынка, то с вероятностью в 99% ничего хорошего вам за эти деньги не построят. Недобросовестный подрядчик внакладе не останется: сэкономит на некачественных пиломатериалах, на неподходящем крепеже, сделает недостаточный слой утеплителя и наймет непрофессионалов в бригаду. Поэтому слишком низкая цена, скорее всего, сигнализирует о том, что перед вами не совсем честный строитель. Исключения, конечно, бывают: например, компания недавно на рынке и путем демпинга пытается наработать портфолио. Но это все же исключения.

Древесина

Особенное внимание нужно будет уделить материалу каркаса. Это не должен быть брус (если только вы не строите дом по технологиям фахверк или тимбер фрейм): силовой стоечно-балочный каркас всегда собирается из сдвоенной или строенной доски. Она лучше выносит нагрузки.

Еще один совет специалистов: желательно, чтобы пиломатериал был высушенным, а не естественной влажности. Конечно, такая доска куда дороже, да и добыть ее непросто. Но доска естественной влажности сложнее в обработке, если не успела просохнуть до начала строительных работ. Бывает и такое: в договоре сухая доска, а привозят на объект доску естественной влажности — вот на этом вас и «нагревают» недобросовестные поставщики и строители. Поэтому, возможно, есть смысл замерить влажность материала: и если вдруг что, то сразу же выставлять претензии. Сделать это можно при помощи специального инструмента — электровлагомера (его можно купить в пределах 1 000 рублей, а можно позаимствовать у кого-нибудь на время).

И аксиома: даже если вы решились на доску естественной влажности, обязательно нужно проконтролировать, в каком виде она приедет на объект. На ней не должно быть черных пятен, участков кривизны или других видимых поражений.

Обвязка

Каркасные дома очень часто ставят на свайные или столбчатые фундаменты. И на этом этапе, когда начинается монтаж обвязки, распространены ошибки. Самая частая из них — когда концы элементов обвязки как бы «провисают», ни на что не опираются и соединены один с другим металлическими уголками. Такого быть не должно: все стыки должны приходиться или на столб, или на оголовок. А если у вас будет два этажа (и двойная обвязка), соединения должны быть еще и с перехлестом стыков.

Едем дальше: строители уложили один уровень обвязки, и у них получились идеально правильные стыки. Следующий уровень, который идет сверху, надо укладывать так, чтобы стыки доски не совпадали с предыдущим уровнем (это можно сравнить с тем, как кладут кирпич — ряды сдвинуты друг относительно друга). То есть горизонтальные элементы каркаса (к которым относится обвязка) надо соединять в шахматном порядке, чтобы нагрузка распределялась равномерно.

Укосины

Укосины, или раскосины — диагональные элементы, которые врезают в стойки под углом в 45 градусов. Упирают укосину в стойку и в обвязку. Таким образом укрепляется каркас и предотвращается его раскачивание.

Нужно проконтролировать, как будут собирать каркас: в каждом углу должно быть по одной укосине, но если каркас большой по площади, то их нужно больше (чтоб укрепить всю конструкцию и повысить ее жесткость). Единственный вариант, когда можно обойтись без этих элементов, — если вы будете обшивать каркас жесткими плитами, например, ОСП.

Внутренние несущие стены

Они должны быть точно такой же толщины, как и наружные. Внешняя и внутренняя стена должны быть соединены так, чтобы стойки образовали внутренний угол, а не вышли на одну плоскость.

Что смотреть на стройке?

Во-первых, на стройку надо приезжать уже дней через пять после начала работ. К тому моменту там уже будет на что посмотреть: будет собрана как минимум большая часть первого этажа. На глаз можно посмотреть, как запилена и прикреплена к фундаменту обвязка, как соединены ее элементы, как лежат и крепятся лаги (они должны быть зафиксированы к дереву, а не висеть на крепеже), ровно ли поставлены стойки, как врезаны укосины.

Если все это сделано правильно, вы увидите это и без использования сложных инструментов, уровня, линеек — на глаз.

А целиком качество каркаса нужно проверять, пока он еще не обшит. Сечение лагов и шаг между ними должны совпадать с заложенными в проект значениями (проверьте документацию и вот здесь вооружитесь измерительным инструментом). Обязательно посмотрите, как прикреплены стропила: они должны не укладываться на обвязку, а запиливаться. Все прилегания элементов должны быть плотными, никаких щелей и подкладок быть не должно.

Утепление

И, наконец, утепление (как правило, в каркасниках используется минеральная или каменная вата в виде плит). Толщина слоя должна быть минимум 150 мм, а в нашем климате и того больше. Утепление может быть двойным, но тогда второй слой плит надо укладывать с перехлестом стыков относительно первого. А в одном слое они должны быть уложены стык в стык друг к другу, максимально плотно. Щели между ними недопустимы, даже если они «протыканы» кусками или остатками теплоизолирующего материала.

Керамзитобетон последнее время по популярности не уступает газобетону. Внедрение современного оборудования в производство позволило улучшить характеристики этого материала. Недавно на нашем сайте вышла статья про строительство дома из керамзитобетонных блоков (ссылка в конце), но в ней не нашлось места фундаменту.

В этой публикации мы не будем вдаваться в сложные вычисления, так как они индивидуальны для каждого объекта. Сама формулировка "лучший фундамент для дома из керамзитобетона" для профессиональных проектировщиков звучит странно. Потому что у каждого застройщика этот "лучший фундамент" будет свой, выбор делается на основе большого количества параметров. По этой причине мы составили чек-лист по важным аспектам строительства.

Первичный осмотр объекта

Нужно побывать на объекте и оценить условия будущего строительства.
Если на участке присутствует строительный мусор, то перед началом его необходимо вывезти.
Если в месте будущей застройки росли деревья или кустарники, то их корни следует удалить из грунта.

Инженерно-геологические исследования

Эту информацию можно получить и самостоятельно, но она в этом случае будет неполной. Если заказать профессиональное геологическое исследование на объекте, то можно получить полный комплекс данных о почве на участке.

Глубина залегания грунтовых вод. Влага снижает несущую способность основания и повышает пучинистость. Определить глубину можно по уровню воды в скважине.
Узнать глубину промерзания. В зависимости от региона почва промерзает только до определенной отметки, дальше сохраняется положительная температура. Замораживание сопровождается расширением жидкости и процессом, который называют морозным пучением. Примерную глубину промерзания можно узнать из таблиц для конкретного региона, но часто эти параметры нуждаются в корректировке с учетом изменения климата.
Определить качественный состав грунта. Эту процедуру проблематично выполнить своими силами, на этом этапе устанавливается тип почвы и составляется геологическая карта участка. Специалисты помогут выявить проблемные зоны, что в будущем позволит учесть их при проектировании.
Расчет несущей способности грунта. Эта информация необходима для проектирования стен, нагрузка от них должно соответствовать возможностям почвы.
Следует учесть сейсмическую активность для региона.

Проектирование фундамента

На этой стадии необходимо составить проект. Без него бывает сложно объяснить бригаде их задачи, также невозможно потом проверить качество работ, так как все договоренности были "на словах".

Разработку будущего дома рекомендуется начинать с архитектурного (эскизного) проекта. На этом этапе определяются наиболее важный для хозяина параметры: габариты строения и внешний вид.
Архитектурные проекты бывают готовыми, в этом случае просто скачиваем их, а недостающую информацию о конкретном участке добавляем сами.
Если мы используем готовый проект, то отдельно следует составить генеральный план, который содержит план построек, наложенные на ландшафт.
Составляем топографическую карту участка. На ней учитывается рельеф и расстояние до различных инженерных магистралей.
После этого можно передавать эскизный проект и всю собранную информацию инженеру для разработки рабочего документа. На этом этапе рассчитываются нагрузки от стен, кровли и перекрытий на фундамент.
Когда у проектировщика перед глазами будет полная картина данных о будущем доме, участке, почве и климате, то только в этом случае он сможет предложить оптимальную конструкцию фундамента.
С инженерным проектом подрядчикам будет проще выполнять сложные узлы, а заказчикам легче принимать работы.

Порядок работ

Строительство фундамента сильно зависит от конкретного проекта и условий, поэтому пункты могут меняться местами.

Удаление плодородной части грунта, в которой содержится органика.
По проекту выполняется разметка пятна застройки.
Осуществляется ряд земляных работ в зависимости от типа фундамента. Выкапывается котлован или траншея, формируется песчаная подушка.
Закладываются коммуникации, если они будут проходить через фундамент.
В некоторых случаях после песчаной подушки засыпают щебенку, которую отделяют слоем геотекстиля.
Формирование опалубки из ламинированной фанеры, досок или утеплителя (несъемная опалубка). Эта конструкция обозначает границы плиты или ленты, не дает бетону потерять форму в период набора прочности.
Сооружение арматурного каркаса. Обычно он состоит из стальных арматурных прутков или сетки. Последнее время стали чаще использовать композитные изделия из базальта. Использование того или иного варианта необходимо согласовать на стадии проекта.
Арматурный каркас собирают при помощи проволоки, которую вяжут руками без использования сварки. Сварные швы не рекомендуется делать в фундаментах.

Арматурный каркас должен быть уложен на специальные фиксаторы, которые позволяют создать под стальными элементами защитный слой бетона. Он будет ограждать конструкцию от коррозии.

На этом завершается этап скрытых работ, нужно провести приемку арматурного каркаса с фотофиксацией. Если нет возможности присутствовать на объекте, то нужно договориться с прорабом или третьими лицами.
Заливка фундамента. Бетон заказывается в определенный заранее день, желательно рассчитать поставки так, чтобы не возникало временных лакун между партиями.
Заранее планируется подъезд машин на объект, в некоторых поселках въезд тяжелой техники на территорию нужно согласовать на пункте охраны. Все эти приготовления выполняются до дня заливки фундамента, чтобы машины с бетоном не простаивали. Во время заливки бетон должен быть провибрирован, чтобы выгнать из массы пузырьки воздуха и добиться равномерного распределения раствора.
После заливки нужно обеспечить условия для набора прочности. Рекомендуется закрывать фундамент от направленных лучей и периодически увлажнять.
Когда фундамент набрал проектную прочность, делают гидроизоляцию, утепление и выполняют обратную засыпку.

Подробнее про строительство дома из керамзитобетонных блоков читайте в статье на сайте.

Если вам понравился подобный формат статей, то поддержите публикацию лайками.

Правильное соблюдение процессов при заливке плитного или другого фундамента, который будет монолитным позволит получить качественное и долговечное основание, начинаемое с:

Бетонный завод.

Часто у застройщиков может быть наработанная база поставщиков, но если вы попали в неизвестную вам локацию и вам нужно найти подходящий источник бетона следует руководствоваться следующими правилами:
1. Зайти на сайты всех ближайших заводов с целью проверки качества их исполнения и работоспособности;
2. Прозвонить по указанным номерам с целью проверки их актуальности и сверки цен с теми, что вам предлагают по телефону и указанными на сайте. Если цены не совпадают, то это не ваш поставщик;
3. Узнать работают ли они с НДСниками (спрашивайте даже если вы ФЛ), если не работают и предлагают странные условия сотрудничества, то стоит отказаться подобного сотрудничества;
4. Если вы хотите купить большой объем бетона , то не поленитесь доехать до производства ознакомиться с линиями и пообщаться с технологом на предмет компетенции.

При каждой заливке бетона нужно находиться на объекте для контроля качества поставляемого материала, т.к. вы можете столкнуться с изменением состава бетона со стороны бетонного узла.

1. Если миксер к вам опаздывает на 2 часа, то требуйте новую поставку иначе вам потребуется использовать спец. добавки и все равно вы потеряете в качестве;
2. Во время заказа бетона запрашивайте сертификат на бетонную смесь . В ней должны быть указаны марка и состав бетона, дата и место изготовления. Сам сертификат должен нести подпись и печать организации с реквизитами, совпадающими с указанными на сайте.
3. Обращайте внимание на количество воды в заливаемом составе, не должно образовываться водяной пленки иначе бетон может быть сильно замешан с водой.

Процесс заливки бетона.

Слежка за заливкой бетона наиболее важный и ответственный этап, в котором могут возникать проблемы связанные с компетенцией бригады или неправильной работой миксеров, и бетононасосов.

1. Если вы все равно не уверены в поставщике бетона, то запрашивайте бетон более высокой марки, что бы привезли примерно то, что вам нужно с запасом 10-15% и добавками в зимнее время. И желательно избежать простоя плиты при заливке, т.е. все необходимые на объекте должны быть на месте либо приходит без интервалов;
2. Даже если у вас применяется несъемная опалубка, желательно укреплять ее деревянными упорами с подкосами . Так же все скрываемые элементы должны быть правильно собраны, проверены и скреплены;
3. Заливая бетон, через бетононасос , используйте глушитель.

4. Если вам предстоит заливать неглубокое изделие, то рукав бетононасоса лучше выпустить, в сторону будущего фундамента, по горизонтали, чтобы уменьшить напор бетона на выходе;
5. Заливая бетон используйте вибратор для равномерно заполнения пустот;
6. Залитый бетон распределяем гладилками по площади, стараясь получить, как можно более ровную поверхность;

Слово дренаж заимствовано из французского языка и буквально означает отвод грунтовых вод или воды с поверхности земли. Чаще всего такая мера применяется для улучшения агротехники и в качестве дополнительной меры защиты при строительстве зданий и сооружений. Как понять, что на вашем участке дренаж необходим? С ответом на этот вопрос и попробуем разобраться в данной статье.

Зачем нужна дренажная система?

Дренажная система защищает подвал, фундамент, цоколь от пагубного воздействия влаги. Отказ от ее устройства вполне может обернуться серьезными проблемами, связанными с разрушением фундамента, повреждением цоколя и даже фасада. Если влага не успевает уйти от пятна застройки, зимой она превратится в лед и увеличится в объеме. Грунт начнет давить на стенки фундамента. Весной лед растает, грунт вернется к прежним размерам. Такое давление на фундамент приводит к его подвижкам и, как следствие, к разрушению.

Трещины на цоколе очень часто провоцируют повреждения на фасаде, ремонт которого не только скажется на семейном бюджете, но и потребует серьезных трудовых затрат.

Отсутствие дренажа губительно для помещений с подвалами и цокольными этажами. Оно приводит к переувлажнению грунта, проникновению влаги внутрь, а это уже серьезный риск появления плесени и грибков.

В каком случае без дренажа не обойтись?

Понять, нужен или нет дренаж на конкретном участке, поможет небольшой анализ. Необходимо оценить тип грунта в районе застройки, уровень грунтовых вод, количество этажей в доме, наличие подвала, высоту цоколя, качество грунтового основания. На пучинистых грунтах, включая супесь, глину, суглинок, при строительстве дома с подвалом на влажном участке вне зависимости от материала стен наиболее предпочтительным вариантом является устройство утепленного ленточного фундамента с дренажной системой.

Утепление фундамента в сочетании с теплой отмосткой служит хорошей профилактикой против воздействия сил морозного пучения. Одновременно с этим теплоизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом, сокращает общие теплопотери и, наряду с утеплением фасада, крыши, является эффективной энергосберегающей мерой.

Очевидно, что в условиях контакта с агрессивной средой под землей, утеплитель должен обладать набором определенных физико-механических характеристик. Для утепления фундамента и отмостки оправдано применение плит экструзионного пенополистирола (XPS) марки CARBON ECO . В первую очередь этот материал устойчив к влаге, к химическим соединениям и прорастанию корней, превосходно удерживает тепло, не привлекает внимание насекомых и не является для них питательной средой. Это именно тот случай, когда долговечность утеплителя, а она составляет не менее 50 лет, напрямую влияет на долговечность фундамента, а значит, и всего дома в целом. Более того, наряду с высокими эксплуатационными свойствами XPS CARBON ECO является абсолютно экологически безопасным материалом, что подтверждено авторитетным сертификатом «Листок жизни». Особенность этого сертификата состоит в том, что он учитывает весь жизненный цикл продукта, начиная с производства и заканчивая утилизацией. XPS CARBON ECO не содержит опасных веществ, его производство соответствует мировым стандартам экологической безопасности, кроме того, по окончании срока службы он может быть полностью переработан.

Ленточный фундамент от А до Я

В частном домостроении ленточный фундамент глубокого заложения с подвалом или цокольным этажом – распространенный вариант бетонного основания. От влаги такое основание нужно защитить при помощи гидроизоляции и дренажа, а от промерзания – слоем теплоизоляции из XPS. Строительство ленточного фундамента начинается с грунтовых работ. Первоначально нужно убрать плодородный слой, вырыть котлован и отсыпать его дно сначала щебнем, а затем песком.

Ниже список (чек-лист). Сохраните его у себя и при строительстве фундамента обязательно учитывайте все это.

Если будут вопросы вы всегда можете заказать мой тех надзор и разовый выезд для контроля ваших строителей.

Внизу страницы я разместил подробное видео

11 обязательных вводных в фундаменте (чек-лист)

1 .Выход канализации

2. Ввод воды из колодца или скважины

3. Ввод электричества

Заведение кабеля электричества. Для 15 Квт - кабель 4*6.
Для мощности более 15 Квт - кабель 4*10. Кабель строго медный в броне.

4. Кабель к насосу колодца (скважины)

Это нужно делать сразу в траншее, в которой заходит вода в дом

5 .Интернет кабель ( видеонаблюдение)

Витую пару в 4 жилы медную. Даже если сейчас у вас нет интернета или видеонаблюдения потом этот кабель вам обязательно понадобится.

6. Компрессор септика

К станциям локальной очистки аэробным (с компрессором) обязательно нужна подача электричества. Если компрессор стоит в доме, то труба, по которой качается воздух. Этот момент часто никто не учитывает, и когда ставят септик приходится разбирать отмостку, стену и пробрасывать эти трассы.

Читайте также: