Бурить скважину пластиковой трубой

Обновлено: 30.04.2024

Данная статья является квинтэссенцией личного опыта автора и сотен проштудированных страниц на профильных форумах и является не теоретическим материалом, а практическим руководством. Как говориться, умный человек способен научиться на чужих ошибках.

Что понадобиться для устройства абиссинского колодца

Итак, начнем. Будем говорить о классической схеме монтажа скважины иглы: забивании в грунт.

Для забивания абиссинского колодца нам обязательно понадобится:

игла-фильтр
комплект труб с резьбой
муфты для соединения труб
сантехнический лен и паста для использования в резьбовых соединениях
два трубных сантехнических ключа
насос для прокачки скважины
инструмент, которым будет осуществляться забивание (о вариантах расскажем ниже)

Дополнительное оборудование, которое может понадобиться:

Трубный клупп или плашка для нарезания резьбы (если при забивании резьба испортится)
Два гидравлических домкрата, если потребуется поднять колонну труб колодца

Прежде чем приступать к изложению личного опыта, напомним основные принципы абиссинского колодца.

При сборке фильтра обратите особое внимание на совместимость металлов: некоторые из них создают гальваническую пару, и при соприкосновении в результате химической реакции быстро разрушаются. К примеру, сделав подмотку на трубу алюминиевой проволокой, а сверху закрепив латунную сетку, через несколько месяцев Вы получите дырки в местах касания этих несовместимых металлов. Поэтому в большинстве случаев проволока и сетка берутся из нержавеющей стали, т.к. достать эти материалы легко.

Как выбрать сетку для фильтра абиссинского колодца

Сетка для скважины иглы нужна специальная – галунного плетения. На вид такая сетка – как металлическая ткань. Галунное плетение подразумевает ромбовидные ячейки – они не забиваются песчинками, которые имеют в основном форму куба. Существуют различные виды фильтрующих сеток, с разным размером ячеи – для разных песков. В идеале сетку нужно подбирать, зная фракцию песка в водоносном слое. Фильтр должен пропускать около 30-40 % песка. Тогда при прокачивании скважины мелкие фракции песка выйдут с водой, более крупные же – образуют естественный фильтр вокруг нашей иглы.

Фильтрационные сетки бывают металлические и синтетические. Самые мелкозернистые металлические сетки имеют маркировку П60 и рассчитаны на пылеватый песок. Синтетические же сетки бывают еще более мелкого плетения – до П200. При этом брать самую мелкую сетку «с запасом» не рекомендуется – чем мельче сетка, тем хуже будет дебит скважины. Мельчайший песок под напором воды спрессовывается вокруг фильтра иглы, препятствуя движению воды.

Труба разрезается на куски по 1-1,5 метра, на концах нарезается внешняя резьба. Соединяться трубы будут муфтами соответствующего диаметра. Короткие куски трубы нужны для того, чтобы удобнее было забивать ее в землю.

Отметим очень важный факт – чтобы не повредить резьбу на трубах и муфтах, нужно длину резьбы на трубах подобрать таким образом, чтобы трубы, вкрутившись в муфту, состыковались внутри нее. Таким образом, нагрузка от ударов бабкой придется не на резьбу, а на торцы труб.

Второй вопрос при забивании иглы – как не пропустить водоносный слой? Есть простой способ. Каждые полметра при забивании в трубу иглы подливают воду. Если фильтр находится в водоносном слое – вода будет быстро уходить в трубу. Здесь главное, чтобы при прохождении слоя глины сетка не забилась ею. Иначе Вы просто не поймете, что попали в водоносный слой. Через забитую глиной сетку вода не будет уходить в любом случае.

Есть еще один способ определить, в каком слое находится фильтр иглы. Когда Вы забиваете иглу, верхнюю трубу постоянно, каждые 10-20 ударов, нужно подкручивать трубным ключом по часовой стрелке. Этим мы компенсируем самораскручивание резьбовых соединений колонны. Если удается прокрутить колонну полностью, чтобы и фильтр двигался в грунте, несложно услышать трение грунта о конус фильтра.

Так, глина при проворачивании фильтра практически не издает звука, крупный песок отчетливо скрипит, галька – скрежещет.

В принципе, при использовании достаточно мелкой сетки галунного (саржевого) плетения, вполне можно использовать для прокачки самовсасывающий поверхностный насос. Желательно, чтобы крыльчатка была металлической, т.к. пластмассовая быстро сточится песком.

Для легкого старта насоса перед ним устанавливают обратный клапан. Ни в коем случае не ставьте обратный клапан внизу колонны, он быстро засориться, а заменить его без поднятия колонны скважины будет невозможно. При этом «лишний» обратный клапан будет создавать дополнительное сопротивление при движении жидкости и «скрадывать» метр потенциальной высоты всасывания насоса.

Если есть возможность подать хорошее давление водой в скважину, это тоже может помочь, вплоть до того, что вода размоет грунт вокруг трубы скважины и будет вытекать на поверхность снаружи трубы.

Данная статья будет развиваться и дополняться. Ваши идеи и предложения просьба писать в комментариях.

Отметим еще один способ смонтировать абиссинский колодец в некоторых грунтах, особенно в песчаных. Вместо колонны стальных труб используется полиэтиленовая труба низкого давления – ПНД. Нужно отметить, что ПНД трубы предназначены для питьевой воды, легко монтируются обжимными фитингами и имеют низкую стоимость. Естественно, забить в землю пластиковую трубу невозможно, можно только вставить ее в готовое отверстие в земле.

Шпагат легко зафиксировать изолентой. Если даже изолента когда-нибудь расползется в водной среде, подмотка все равно будет поджата сеткой и никуда не денется. Подмотка выполняется с шагом примерно в 2 см, более мелкую леску наматывают чаще. Брать подмотку толщиной менее 1 мм нецелесообразно, т.к. она не будет работать как должна.

После завершения подмотки остается один шаг – крепление сетки.

Здесь мы не ограничены выбором материала – сетка может быть как латунной, так и из нержавейки, или даже синтетической – такие сетки для скважин дешевле, а в нашем случае прочность на разрыв неважна, т.к. скважина не забивается, а вставляется в готовое отверстие. Отсутствие ударных нагрузок снижает и требования к креплению сетки – важно, чтобы крепление было коррозийно устойчивым и надежно фиксировало сетку на трубе. Нам подойдет нержавеющая или медная (для латунной сетки) проволока, или крепежные пластиковых хомуты. Работать с хомутами легче, а крепление получается очень надежным и долговечным. Хомуты располагаем с шагом 3-5 см, чтобы они не закрывали отверстия для воды, ближе к краю – чаще.

Фильтрующую сетку нужно выбирать таким образом, чтобы через нее проходило 30-50 % водоносного песка, а более крупные фракции оставались вокруг фильтрующей сетки и образовали естественный фильтр.

На фото при изготовлении фильтра мы использовали латунную сетку галунного плетения.

Пластиковые материалы пришли на смену стальным. Водопроводные сети, внутренние и наружные, прокладывают полимерными трубами. Дешевле, технологичнее и долговечнее. Пластик не подвержен коррозии. Срок эксплуатации увеличивается в 2 - 3 раза.

Сталь подвержена коррозии. Давления в 4 - 6 бар способна выдержать стальная труба с толщиной стенки 0,2 мм. Но коррозия не позволит эксплуатировать водопровод более одного года. Требование увеличения толщины стенки стальных конструкций диктуется не соображениями механической прочности, а выполняет цель растянуть процесс коррозии во времени.

При бурении трубы применяются для сборки обсадных колонн. Когда обсадная колонна не несет больших нагрузок, целесообразно применять пластиковые заменители. В частности, при двухтрубной конструкции для внутренней обсадной колонны уже два десятилетия применяют пластиковые трубы ПНД (полиэтилен низкого давления). Их применение целесообразно в каждой двухтрубной конструкции:

Использование пластиковых труб в качестве дополнительной обсадной колонны, устанавливаемой внутри стальной, частично устраняет недостаток, связанный с коррозией. Срок эксплуатации скважины увеличивается в 1,5 раза до 40 лет.

Вода не будет иметь металлический привкус, так как не будет контакта воды с железом (только при отсутствии в воде растворенного железа).

Когда при бурении выясняется, что известняки ненапорные, т.е. уровень воды ниже кровли известняка, то использование дополнительной колонны, которая выполняет функцию футляра для насоса, необходимо. Целесообразно применение пластиковой конструкции из ПНД.

Внутренняя обсадная колонна необходима, если в водоносном известняке выявляются прослойки глины или песка. При небольшой мощности прослоек (до 3 - 5 метров) пластиковая труба с запасом выдержин внешннее давление. Если в теле известняка пласты мягких пород имеют толщину десятков метров, необходимо использовать более прочный пластик НПВХ (непластифицированный поливинилхлорид) или стальные конструкции.

При глубинах залегания водоносных известняков до 100 метров трубы НПВХ при условии толщины стенки 7,5 - 8 мм с запасом выдерживают внутрипластовое давление мягких пород и могут применяться в качестве наружной обсадной колонны. Срок эксплуатации скважины увеличивается до 50 лет и более.

Выводы

Долговечность скважины – до 50 лет.
Сохранение вкусовых качеств воды.
Позволяет решить проблему не напорных известняков.
Защита скважины от прослоек песка и глины в известняке.
При глубинах до 100 метров выполняет функцию наружной обсадной колонны.

Применяемые диаметры

Материал	Диаметр, мм	Стенка, мм	Область применения колонны
ПНД	110	от 7,5	Внутренняя
	117	от 7,5
	125	от 7,5
НПВХ	125	от 7,5	Внешняя
	140	от 8,0
	170	от 8,0

К недостаткам пластика НПВХ относится единственный фактор - хрупкость материала. Компенсируется за счет увеличения толщины стенки.

Важно: трубы с толщиной стенки 5 - 6 мм использовать нельзя. Велика вероятность повреждения конструкции в процессе бурения.

С 2011 года технологии НПВХ находят большее применение. В 50% скважин металл не используется. Новые технологии позволили расширить гарантию на скважину до 10, а при выполнении определенных условий - до 15 лет.

При обустройстве таких скважин возможно применение как стальных, так и пластиковых кессонов. Задача герметизации устья скважины с корпусом кессона решается за счет резиновых гермовводов.

Звонок нашим инженерам поможет Вам принять решение: (495) 649-8593

В чем именно заключаются главные отличия обсадных труб ПНД и нПВХ для частных артезианских скважин.

Почему артезианская скважина является самым надежным источником для частного дома круглогодичного проживания.

Узнайте какая техника приезжает на участок для проведения буровых работ: заезд буровой техники.

Пользователи портала делятся опытом, как самостоятельно сделать абиссинскую скважину в сложных ситуациях.

Абиссинская скважина, или, как её ещё называют, «игла» — один из популярных и сравнительно недорогих способов обеспечить загородный участок водой. Наш портал уже подробно рассказывал о том, что такое абиссинская скважина, и чем она лучше или хуже обычного колодца. В этой статье мы поможем найти выход из непростых ситуаций, возникших при строительстве абиссинки.

Содержание статьи:

Для какого грунта подходит абиссинская скважина.
Как пробурить абиссинку, если обваливаются стенки скважины.
Почему абиссинскую скважину лучше бурить, чем забивать.

Критерии выбора абиссинской скважины

Одним из вариантов решения проблемы более глубокого залегания водоносного слоя может стать строительство абиссинки и установка насосной станции в подполе, подвале или в колодце.

У меня на участке выкопан колодец на 15 колец, но воды немного. Фактически уровень держится только на последнем кольце. Это около 500 литров, что совершенно недостаточно для нормального снабжения большой семьи. Углублять колодец ремонтными кольцами не хочу. Думаю, забить абиссинку прямо в колодце. Вопрос — рабочая идея или нет?

В подобной ситуации, чтобы не выкинуть деньги на ветер, нужно действовать по следующему алгоритму:

Узнаём дебит и глубину соседских скважин.
Выясняем, скважины пробурены на песок или на известняк.

Если на песок и до водонесущего песчаного слоя остаётся около 5-7 м, то можно пробовать забить «иглу». Если песок находится ниже 10 м, то насос не сможет поднять воду с такой глубины.

Помимо этого, надо учесть, что, если ставить насос в колодце над зеркалом воды, то в случае сезонного колебания уровня станцию может затопить. Второе — при необходимости обслуживания насоса и «иглы», например, завоздушивания абиссинки, придётся лезть в колодец для ликвидации проблемы.

Поэтому, если в колодце недостаточно воды, но за ночь набирается хотя бы одно кольцо, есть смысл углубить источник ещё на 1-2 м. Например, использовав вместо ремонтных колец пластиковую ПНД трубу с толщиной стенок 6-8 мм, нужного диаметра и с ребрами жесткости. Также не имеет смысла устанавливать абиссинку в глину или в твердые слои грунта, «игла» просто не будет работать.

Поэтому сначала выясняем, какой грунт на участке, и только потом делаем выбор источника водоснабжения.

Узнать о структуре грунта и глубине залегания водоносного пласта можно, расспросив соседей, у которых есть колодцы: на какой глубине от поверхности стоит вода, и были ли проблемы при копке. Например, рабочие уперлись в толстый слой глины или натыкались на плывун. Подсказкой может стать широкое распространение действующих абиссинок в поселке или деревне.

Второй способ – проведение разведочного бурения, например, чтобы выяснить тип грунта и выбрать конструкцию фундамента. Результаты могут многое сказать о возможности обустройства абиссинской скважины.

Хочу сделать на участке абиссинскую скважину. Вопрос, подойдёт ли она мне, если грунт на участке следующий.

Как видно из паспорта буровой скважины, на глубине десяти метров залегает водонасыщенный песок средней крупности. Т.е. оптимальный вариант для «иглы», но на глубине 4.5 м находится мелкий песок, насыщенный водой с включениями гравия. А гравий и камни являются серьёзным препятствием для забивания абиссинской скважины, т.к. может сломаться наконечник «иглы», ободраться сетка фильтра, погнуться трубы или лопнуть фитинги. Выход — бурить «иглу».

Бурение абиссинской скважины с использованием обсадной трубы

Мне нужно добыть воду на участке для технических нужд — для полива и строительства дома. По словам соседей, водоносный слой залегает на глубине 7-8 метров. Следующий водонос на глубине 15. Решил сделать абиссинскую скважину, но не забивать «иглу», а пробурить скважину и только потом добить в неё абиссинку. Причины следующие:

Изучить водонесущий слой и убедиться, что в нём нет грязных вод от соседских септиков и выгребных ям.
Изучить состав грунта на участке для выбора типа фундамента перед началом строительства коттеджа.
Добиться более высокого качества установки «иглы», т.к. при бурении меньше вероятность попасть в камень или порвать фильтр, чем при забивании абиссинки.

По словам пользователя, у него уже есть опыт забивания кувалдой металлического уголка для обустройства контура заземления на 3 м. Хотя уголок был заострен, пришлось попотеть и как следует физически поработать.

Мне лично не нравится вариант с забивкой абиссинской скважины, т.к. результат непредсказуем, а работа ведётся вслепую. Можно попасть в камень и сломать «иглу», а достать её в этом случае сложно.

Вместо забивания абиссинки можно применить гидробурение и сэкономить, сделав «иглу» из полипропиленовой трубы.

Идея Klopus с предварительным забуриванием правильная. Верхний слой грунта сухой и уплотненный, и в него тяжело забивать «иглу», но как только доходишь до обводненных слоев, установка идет, как по маслу. Когда бьешь абиссинку, то не видишь разрез и структуру почвы. Гидробурение тоже даёт намного более полную информацию о составе почвы.

Итак, для установки абиссинской скважины Klopus купил:

Полный комплект для абиссинки — «иглу» с фильтром из нержавейки.

Оцинкованные трубы: 3 шт. по 2 м, одну на 1.5 м и ещё одну метровую, муфты и подбабок.

Работа по монтажу абиссинской скважины состояла из нескольких последовательных операций:

1. Выбор места для скважины и копка приямка глубиной 50 см.

2. Начало бурения. Сначала пошел суглинок. Через два метра от поверхности пошел влажный желтый песок и, чем глубже бурил Klopus, тем он жиже становился. В результате работа остановилась — жижа из песка стекла обратно в скважину, а поднять её буром невозможно.

Также при бурении во влагонасыщенном песке могут обвалиться стенки скважины, и она начинает идти вширь, т.к. в неё постоянно сочится вода. Решение — бурение в обсадной трубе.

Я поехал на рынок и купил обычную серую канализационную трубу на 110 мм. Расширил скважину обычным садовым буром и далее стал бурить в обсадной. Т.е. труба вдавливается в песок одновременно с бурением шнековым буром, который спокойно в ней помещается. Жижу вычерпывал обрезанной пластиковой бутылкой, закреплённой на проводе.

В процессе технического развития часто на смену устаревших технологий приходят новые, постоянно ведутся научные разработки с целью получения новых материалов, в том числе и в области водоснабжения.

Традиционно для обсадки скважин на воду использовались колонны из стали. Надежность такой конструкции зависит от:

Марки стали;
Толщины стенки и диаметра;
Способа изготовления. Сейчас в условиях тотальной экономии прямошовные аналоги практически вытеснили бесшовные;
Типа соединения – резьба, муфты, сварка.

Но даже самые лучшие стальные трубы обладают существенным недостатком, они коррозируют во влажной среде. Их стоимость (выполненных по ГОСТу) очень высока. Поэтому в настоящее время при обсадке скважин на воду в 76% случаев используется полимер.

Для обсадных колонн применяют 2 вида полимера: ПНД и нПВХ.

1. Трубы из ПНД (полиэтилен низкого давления)

Полиэтилен был открыт немецкими химиками еще в начале прошлого века. После целенаправленных разработок был изобретен ПВД (полиэтилен высокого давления). Но из-за его мягкости и низкой прочности использование его для трубопровода было невозможно.

В 1953 году Карл Циглер создал катализатор, на котором получили полиэтилен низкого давления (высокой плотности), отличающийся высокой жёсткостью и прочностью. Разработки в этом перспективном направлении продолжились, и лет через 20 было открыто еще несколько катализаторов, позволивших производить еще более усовершенствованные полимеры.

Современный ПНД имеет плотность свыше 0,94 г/см. Слабая разветвлённость молекулярных связей обеспечивает высокую прочность на разрыв этого материала.

В России для бурения частных скважин на воду трубы из ПНД применяются более 20 лет. Ранее непривычный материал сейчас применяют в 95% артезианских скважин.

Достоинства ПНД

Не подвержены коррозии;
Морозоустойчивость до -70° С;
Прогнозируемый срок службы не менее 50 лет;
Резьбовое соединение обеспечивает герметичность стыков;
Экологически чистый материал не загрязняет воду и окружающую среду.

Недостатки ПНД

Материал эластичен, модуль упругости 900 Мпа (прокатная сталь 2,06 • 10 5 );
Сильное давление грунтов схлопывает трубы, поэтому применять их возможно только с использованием двухтрубной конструкции в качестве внутренней обсадной колонны.

Внимание: пункт об экологичности материала относится исключительно к трубам из первичного сырья. Вторичный пластик дешевле, но наносит непоправимый вред качеству воды. Вторичное сырье получается методом переработки использованной тары, как пищевой, так и нет: бутылки, канистры, ящики, шприцы, пробки. Виды пластика не сортируются, дробятся в гранулы, и все вместе идут на изготовление вторичного ПНД.

Компании «Системы для дома» важно всегда оказывать только качественные услуги. Мы никогда не используем трубы из вторичного сырья.

Конструкции обсадных колонн скважины, рекомендуемые для частного водоснабжения

Стальной кондуктор диаметром 133 мм с внутренней трубой из ПНД диаметром 117 мм.
Внешняя обсадка из стальной трубы диаметром 159 мм, внутренняя из ПНД диаметром 125 мм.

В случае использования труб, изготовленных по ГОСТу и предназначенных для бурения на воду срок службы такой конструкции более 50 лет.

2. Трубы из нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид)

ПВХ промышленным способом стали получать еще в 1931 году. В процессе эксплуатации этот замечательный материал усовершенствовался. Увеличилась сфера его применения.

Из всех полимеров нПВХ является самым прочным материалом, его модуль упругости больше 3000 Мпа.

В нашей стране нПВХ используются с восьмидесятых годов ХХ века.

В настоящее время в Европе обсадку скважин делают исключительно из нПВХ, у нас для бурения частных скважин на воду она стала применяться с 1998 года, процесс внедрения проходил медленно. Первые скважины по технологии нПВХ компания «Системы для дома» сделала в 2011 году, по настоящее время состояние скважин проверяется ежегодно. Так как материал зарекомендовал себя, в последние 2-3 года такие скважины бурят массово.

Достоинства нПВХ

Долговечность более 60 лет;
Химически инертный материал не загрязняет источник водоснабжения и окружающую природную среду;
Устойчив к электрохимической коррозии;
Высокое сопротивление внешнему давлению;
Стоимость ниже стали;
Заглушает шумы и вибрацию;
Не требуется внешний стальной кондуктор;
Раструбы в местах соединения труб обеспечивают высокую герметичность и дополнительную прочность.

Недостатки нПВХ

Чувствительность к морозам ниже 15°С;
Есть ограничение по глубине использования такой обсадки, не более 120 метров;
Не всегда возможно обсадить скважину трубой из нПВХ в случае сложной геологии участка.

Важно: отдельно стоит сказать о толщине стенки труб нПВХ, применяемых компанией «Системы для дома» для бурения скважин на воду: диаметр 125 мм - стенка от 7,5 мм, диаметры 140 мм и 170 мм – от 8 мм. Опасайтесь предложений тонкостенных труб со стекой 5 – 6 мм.

При сборке обсадных колонн для артезианской скважины учитываются:

Глубина бурения;
Потребность в количестве воды (определяет диаметр);
Структура грунта;
Внутрипластовое давление воды в конкретной местности. Возникает много осложнений в случае самоизлива воды из скважины;
Высота грунтовых вод.

В поисках лучших вариантов, воспользуйтесь опытом компании «Системы для дома» в области комплексного водоснабжения. Инженер компании всегда выезжает на участок до начала проведения работ, и на месте он подробнее проконсультирует по характеристикам осадных труб, учитывая особенностей Вашей местности.

Закажите выезд инженера компании "Системы для дома" для составления проекта автономного водоснабжения по телефону: (495) 649-8593

Подробные фотоотчеты выполненных нашими специалистами объектов в Московской области. Даны итоговые сметы и характеристики скважин. Подробнее: более 200 примеров наших работ

От качества обустройства личного источника зависит и срок его эксплуатации и комфорт от всей системой в коттедже. Подробнее: обустройство скважины

С какой периодичностью необходимо проводить сервисный регламент автономной системе подачи воды в дом. Перечень необходимых работ. Подробнее: обслуживание системы водоснабжения частного дома

Читайте также: