Бугры на стыках гипсокартона

Обновлено: 04.05.2024

Сделал потолок из гипсокартонагипсокартона. Подрезал стыки, прогрунтовал, грунт немного подсох. Развел шпаклевки, помазал, сверху приложил бумажную ленту, разгладилразгладил шпателем. Вроде бумага ровно приклеилась. В общем делал все как написано на мешке с шпаклевкой (фуген). Через пару часов посмотрел на бумагу, она стала по центру бугорками, а где-то наоборот втянулась. Что теперь делать? Сделал так половину стыков. Вторую половину ещё не делал. Как заделать эти стыки, что бы такого не повторилось на оставшейся части?

RobinBad написал:
Сделал потолок из гипсокартонагипсокартона. Подрезал стыки, прогрунтовал, грунт немного подсох. Развел шпаклевки, помазал, сверху приложил бумажную ленту, разгладилразгладил шпателем. Вроде бумага ровно приклеилась. В общем делал все как написано на мешке с шпаклевкой (фуген). Через пару часов посмотрел на бумагу, она стала по центру бугорками, а где-то наоборот втянулась. Что теперь делать? Сделал так половину стыков. Вторую половину ещё не делал. Как заделать эти стыки, что бы такого не повторилось на оставшейся части?

RobinBad , я тоже так мучилась, в конце концов приклеила на пва.. т.е. углубление шпаклюется, после высыхания на пва бумагу и, как высохнет, выравнивающий слой шпаклевки

А с этой приклеенной лентой что сделать? Шкуркой эти бугорки стереть и так оставить, или полностью бумагу отрывать и заново приклеить? Если шкуркой - тогда бумага в этих местах до дыр сотрется, не критично ли? Дайте совет пожалуйста Первый раз потолок делаю, все по инструкции, а в итоге ерунда получается.

RobinBad , это точно бугры или пузыри воздуха под лентой?

deckhaus написал:
Не лопнут никогда,в отличии от традиционной заклейки бумагой.

мое утверждение с точностью до наоборот.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Nadejda написал:
я тоже так мучилась, в конце концов приклеила на пва..

Nadejda, не верю, уж Вы то чего мучались? В чем проблема была?

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Резон написал:
мое утверждение с точностью до наоборот.

У меня тоже серпянка и не лопается Но если жесткий каркас или большая длина без деформационных швов то потрескается.

jekasus написал:
У меня тоже серпянка и не лопается

Отвык уже от нее. попробовал сегодня первый раз кнуфовскую ленту. завтра результат узнаю, по качеству в работе могу сказать, что штатовской и финской здорово уступает.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

RobinBad написал:
Вторую половину ещё не делал. Как заделать эти стыки, что бы такого не повторилось на оставшейся части?

Смачивать ленту в чистой воде на пару сек., непосредственно перед наложением на шов . этого нет в инструкциях, не ищите.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

RobinBad написал:
А с этой приклеенной лентой что сделать? Шкуркой эти бугорки стереть и так оставить, или полностью бумагу отрывать и заново приклеить? Если шкуркой - тогда бумага в этих местах до дыр сотрется, не критично ли? Дайте совет пожалуйста Первый раз потолок делаю, все по инструкции, а в итоге ерунда получается.

RobinBad , я подрезала ножом и пыталась приклеить еще раз.. но , блин, при каждом следующем слое шпаклевки вылезали новые пузырьки. Бумага такая.. Сейчас в квартирном вопросе показывают ленту с такими достаточно крупными отверстиями, вот она наверняка вздуваться не будет..

Резон написал:
Nadejda, не верю, уж Вы то чего мучались? В чем проблема была?

дык писала я тогда в гипсокартоне, народ и присоветовал на пва прилепить.

RobinBad написал:
А с этой приклеенной лентой что сделать?

Если бугры выступают за плоскость, то скорей всего воздушные пузыри под ней , определяется проведением пальцев по высохшей ленте, если шуршит, значит пузырь - вскрывать пузырь и шпатлевать.
Если бумага все же надежно склеилась со шпатлевкой, сморите на сколько выступают бугры за плоскость, если до 1-2 мм - просто шпатлевкой перекроите.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

deckhaus написал:
Это очень надежный способ заделывания стыков.Не лопнут никогда,в отличии от традиционной заклейки бумагой.

серпянка швы вообще практически не держит.. гораздо хуже бумажной ленты..

Nadejda написал:
Сейчас в квартирном вопросе показывают ленту с такими достаточно крупными отверстиями, вот она наверняка вздуваться не будет..

И она будет. смоченная бумага перед нанесением шва, не возьмет из слоя шва лишней влаги - соответственно не набухнет, шов не пересохнет раньше времени и клеевой шпатлевочный шов под лентой можно сделать практически от 0 целых фиг десятых толщиной. но тоже от стыков листов зависит, например с прямыми кромками нужно пройтись предварительно шпатлевкой - заполнить шов, после усадки первого слоя, наносить второй с лентой.
P.S. Господи, кому я это рассказываю.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Резон написал:
после усадки первого слоя, наносить второй с лентой.

да оно все равно пузырится.

А Вы Фуген как замешиваете, миксером?

Nadejda , я как раз такой перфорированной лентой и пытаюсь заделать стыки, её делает та же фирма, что и фуген. Вот, сделал фотографии этого безобразия (простите за качество мой телефон). Эти пузыри твердые, тыкал в них и пальцами и шпателем.

Микитович написал:
А Вы Фуген как замешиваете, миксером?

фуген же вроде как миксером мешать не положено..

RobinBad написал:
. Эти пузыри твердые, тыкал в них и пальцами и шпателем.

дык может это тогда не воздушные пузыри, а шпаклевка под ними и лента прилипшая к ним?

RobinBad написал:
Nadejda , я как раз такой перфорированной лентой и пытаюсь заделать стыки, её делает та же фирма, что и фуген. Вот, сделал фотографии этого безобразия (простите за качество мой телефон). Эти пузыри твердые, тыкал в них и пальцами и шпателем.

RobinBad ,сначала без ленты ямы мажьте.подсохнет.потом с лентой.лучше выгоняйте под лентой шпаклевку(жмите сильней шпателем).попробуйте на полимерную шпаклевку клеить.(т.е готовую.типа паст.в вёдрах)

В прошлом году делал потолки из ГКЛ и стены из ГВЛ. Для заполнения швов использовал унифлотом, на стенах использовалась бумажная лента KNAUF KURT без перфорации. Обошлось без таких проблем. Намазывал тонким слоем разведенную смесь в фаску шпателем шириной 50 мм, вдавил ленту и замазал широким шпателем. Горизонтальные стыки просто расшил и замазал унифлотом без ленты. Затем выровнял поверхность шлифмашиной. На потолке ленту вообще не использовал. По центру ГКЛ плиты кнауф акустика, по краям полосы шириной 20 см из обычного ГКЛ. При обработке расширил ножом стыки и заполнил унифлотом. Отшлифовал и нанес шпаклевку Ротбанд Пасту.
С июля 2015 года появилась только одна волосяная трещина на стыке длиной 2 метра. Я думаю, что это из-за усадки дома (новостройка), потому что в примыкающем общем коридоре треснули швы на потолках и появились волосяные трещины. Аналогично ножом их расширил и заполнил унифлотом, отшлифовал и еще раз подкрасил, хорошо что краска еще сохранилась. Все остальное без проблем.

Скажите пожалуйста, нормально ли что на гипсокартонном потолке видны бугры и круговые следы шлифовки при косом свете? Потолок окрашен.
Бугры и круговые следы видны только при косом освещении (лампа с отражателем мощность 150-200 Вт почти вплотную подносится к потолку и направляется горизонтально так, что бы луч света проходил по все длине потолка как лунная дорожка). Если лампу подносить не вплотную к потолку, а например 50 см от потолка, то бугров и круговых следов от шлифовки уже не видно. Бугров и круговых следов от шлифовки так же не видно при дневном свете.

Скажите пожалуйста, нормально ли это и нужно ли проверять работу таким образом (лунная дорожка от лампы)? Строители говорят, что все нормально, хотя мне как заказчику не совсем понятен смысл бугристого гипсокартонного потолка (хоть пусть бугры видны при синтетических условиях) когда плиты перекрытий выглядят не сильно хуже.

Вопрос исключительно денег и привередливости хозяина, можно вывести и идеальную поверхность, вопрос только нужна ли она и готовы платить за такое качество исполнения работ. Другой вопрос если эти следы видны при стандартном освещении (свет от окна, декоративная подсветка потолка и т. д.) тогда однозначно переделывать.

myweb написал :
Скажите пожалуйста, нормально ли это и нужно ли проверять работу таким образом (лунная дорожка от лампы)?

Побольше умных книжек читайте Глядишь, купюры под правило совать начнете. Если не видно при любом разумном расположении света (описанное Вами сюда не отнесешь) и дневном свете - какие вопросы вообще?
Если видно - перешпатлевка.
Хотите идеала сверх хорошего исполнения - оплатите.

А лучше бы фото. А то непонятно: то ли преувеличиваете, то ли все страшнее

Ну, еще бы надо знать, а сколько уже заплачено. Может, плату-то взяли как за идеал, а сделали просто "хорошее исполнение".

А в принципе, конечно, оптимальное качество работы - это то, которое оценивается при обычных условиях жизни в помещении, без искусственных изысков.

Если не ошибаюсь, то "на расстоянии 2-х метров от стены не должно быть видно царапин, впадин и др. дефектов окрашенной поверхности". Как-то так. СНиП о высококачественной покраске.

Master111 написал :
Если не ошибаюсь, то "на расстоянии 2-х метров от стены не должно быть видно царапин, впадин и др. дефектов окрашенной поверхности". Как-то так. СНиП о высококачественной покраске.

Если подсветить лампой (косым лучом света) то видно на расстоянии 2ух метров. Да и для потолка 2 м - как то странно: человек 1.7 м + 2 м = 3.7 метра, у кого такие потолки?

Смотрим СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия (взамен СНиП III-20-74, СНиП III-21-73, СНиП III-В.14-72, ГОСТ 22753-77, ГОСТ 22844-77, ГОСТ 23305-78)
". ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВЫМ ОТДЕЛОЧНЫМ ПОКРЫТИЯМ
3.67. Требования, предъявляемые к готовым отделочным покрытиям, приведены в табл. 15.
. Поверхности после высыхания водных составов должны быть однотонными, без полос, пятен, подтеков, брызг, истирания (омелования) поверхностей. Местные исправления, выделяющиеся на общем фоне (кроме простой окраски), не должны быть заметны на расстоянии 3 м от поверхности "
Чуть выше, там-же: "Неровности оштукатуренной поверхности должны иметь отклонения и неровности, не превышающие приведенные в табл. 9 (для штукатурных покрытий из сухой гипсовой штукатурки(то есть гипсокартона) показатели должны соответствовать высококачественной штукатурке)"
Смотрим табл.9 :"Технические требования. неровности поверхностей плавного очертания ( на 4 м2 ):
. при высококачественной штукатурке- не более 2, глубиной (высотой) до 2 мм . "

Ну и теперь сами скажите: соответствует качество выполненной работы требованиям СНиП(Строительных норм и Правил)? Мне кажется да. Лучшего качества можно требовать только по предварительной договоренности.

Подскажите коллеги! Собрал одноуровневый каркас под обшивку ГК листами (9,5мм).Профиля крепил CD через 400 ммм вдоль листа без поперечных (только на стыковке листов). Плоскость проверил, обшил листами, прогрунтовал, заделал стыки Фюгенфюллером с серпянкой. Где-то через неделю потолок прошпатлевал шетроком.И взбрело в голову проверить потолок правилом и оказались БУГРЫ. Начал проверять где профиль, думал на профиле бугор , а нет как раз между профилей провисает гипсокартон.Влажности в помещении не было. У меня в голове только одна причина плохое качество ГКЛ. Производитель ГКЛ Магма. Подскажите пожалуйста, со своего опыта, в чем может быть причина?

Денис Анатольевич написал:
Подскажите коллеги! Собрал одноуровневый каркас под обшивку ГК листами (9,5мм).Профиля крепил CD через 400 ммм вдоль листа без поперечных (только на стыковке листов). Плоскость проверил, обшил листами, прогрунтовал, заделал стыки Фюгенфюллером с серпянкой. Где-то через неделю потолок прошпатлевал шетроком.И взбрело в голову проверить потолок правилом и оказались БУГРЫ. Начал проверять где профиль, думал на профиле бугор , а нет как раз между профилей провисает гипсокартон.Влажности в помещении не было. У меня в голове только одна причина плохое качество ГКЛ. Производитель ГКЛ Магма. Подскажите пожалуйста, со своего опыта, в чем может быть причина?

у мну тож провис немного.. потому что 9,5 мм.. если нет подсветок светодиодных и центральная люстра - можно купить люстру рожками вниз и не париться.. бугров будет не видно..

Nadejda , Выход конечно.Просто это у меня впервой произошло и я не хотел чтоб это ещё появилось, т.к. заказчик хочет потолок 2-ух уровневый со светодиодной повсветкой.

Денис Анатольевич написал:
Nadejda , Выход конечно.Просто это у меня впервой произошло и я не хотел чтоб это ещё появилось, т.к. заказчик хочет потолок 2-ух уровневый со светодиодной повсветкой.

тогда протягивать плоскость 2-х метровым правилом.. ибо -не перевешивать же..

Nadejda , Где произошли бугры там подсветки боковой не будет.Я переживаю за последующую комнату где будет боковая подсветка. Как мне дальше крепить каркас?

Денис Анатольевич написал:
Nadejda , Где произошли бугры там подсветки боковой не будет.Я переживаю за последующую комнату где будет боковая подсветка. Как мне дальше крепить каркас?

использовать гипсокартон 12.5 мм

Nadejda , +30% нагрузки

Денис Анатольевич , а не проще сделать по технологии? за Вас уже всё придумали, к тому же первый раз делаете!
гипс в один слой идёт 12.5мм крепите правильно профиль

да фигня эта нагрузка, она распределенная..там что-то в пределах 10 кг на квадратный метр выходит даже самым жестоким гипсокартоном

Я имел ввиду что у меня в первый раз получились бугры на потолке.Про то чтоб сделать по технологии я не против , но сейчас тяжело найти необходимые профиля и подвесы с нужной толщиной.Делаю частный дом(2-ух этажный).Перекрытие второго этажа выполнено из деревянных балок и подшит доской 30мм, шаг балок 1000мм .Делаю плавающий потолок, без крепления UD профиля к стене.А для чего пишут во всех магазинах про ГКЛ 9,5 мм - потолочный.

Для монтажа в два слоя.

вэл , А где про это можно узнать?

Анатольевич,посмотрел в инете и с удивлением обнаружил,что на сегодняшний день о двойном слое ГКЛ на потолок молчит даже Кнауф - как рыба об лёт.А ведь ещё лет 15 тому назад в любом их офисе можно было обсудить не только принцип монтажа,но осмотреть в уменьшенном виде и его макет.Пару объектов я честно следовал этим инструкциям,пока не понял,что в конечном счёте один слой ГКЛ в 12 мм на потолке нисколько не ухудшает его внешнего вида.Но бережёт спину от радикулита и кошелёк заказчиков от лишних расходов.Ну а то ,что причина бугров в ГКЛ, я уверен.Конечно с помощью этой технологии можно решить многие вопросы,но рынок иной раз ставит мастеров просто в гнусное положение.От нынешних предложений,что 9 мм гипса - это то ,что нужно для потолка. Я просто в шоке.ОтслАивающийся ,особенно на стыках,картон.. Разбухание при наборе влажности. Подделка профилей - это вообще отдельная песня. Толщиной листа,проклейкой их холстами,разумной технологией как самого монтажа,так и всего комплекса работ, позволяют нам не безуспешно решать удары судьбы. Прошкурив и как следует прогрунтовав потолок,с помощь большого шпателя отшпаклевать его,ну и далее по плану..Удачи вам.

вэл , Спасибо за помощь.С пол года назад монтировал ГКЛ потолок, тоже с шагом 400мм и ГКЛВ 9,5мм, но родной Кнауф и всё нормально с ним было. Всё вы верно говорите надо крепить 12,5мм , меньше голова будет болеть за то провиснеи не провиснет.

Перед началом шпатлевки и покраски покрытия из гипсокартона (ГКЛ) надо грамотно обработать стыки между листами. На первый взгляд эта процедура кажется простой, но фактически от её выполнения зависит наличие или отсутствие трещин на будущем финишном слое. В этой статье мы подробно разберем процедуру заделки стыков между листами ГКЛ.

Инструменты

Шпатели – обязательный инструмент для укладывания шпаклевки. Для удобства нужно иметь при себе 2 – 3 шпателя разных размеров: 8 см, 10 см и 20 см. Большой шпатель должен иметь жесткое полотно.

Емкости для замешивания раствора не должны содержать остатков старых смесей. Для приготовления шпаклевки лучше взять небольшую тару.

При использовании загрязненной емкости для замешивания шпаклевки частички сухой смеси будут попадать под шпатель и оставлять после себя борозды. Подробнее про ошибки при работе со шпаклевкой читайте в статье «11 ошибок новичков при шпаклевании стен».

Кисти или валики для нанесения грунтовки, лучше использовать кисть, так как ей проще проникнуть в глубину стыка.

Лента для армирования стыков укрепляет швы, а также скрывает трещины при их появлении. Для укрепления стыков используют сетчатую ленту серпянку или сплошную перфорированную бумажную ленту.

Наждачная бумага потребуется для финишной шлифовки, для удобства её можно закрепить терке или обычном деревянном бруске.

Виды швов

Стыки ГКЛ могут быть заводскими или обрезными.

Стыки с заводскими и обрезными кромками.

Заводской край гипсокартона имеет закругление, поэтому при стыковке образуется выемка, которую заполняют шпаклевкой.

Обрезные кромки появляются, когда листы режут, чтобы они вошли по метражу. На этих кромках делают фаску под углом 25 - 45 градуса. Фаску делают ножом или специальным рубанком для гипсокартона. При отсутствии фаски шпаклевка будет выдавливаться листам - на поверхности стыка появится бугор, который надо будет компенсировать слоем финишной шпаклевки.

Смеси для заделки швов между ГКЛ

Для заполнения швов между листами гипсокартона не рекомендуется использовать штукатурку, так как раствор штукатурной смеси нельзя нанести слоем тоньше 5 мм. К тому же штукатурка не дает идеально ровной поверхности, из-за крупных включений не получится сделать поверхность стыка гладкой.

Раствор для заделки швов делают из специальной шпаклевки, которая обладает повышенной эластичностью и прочностью. Технология приготовления раствора тоже отличается: смесь замешивают небольшими порциями, чтобы шпаклевка не успела потерять нужную консистенцию. Замешивание производят на низких оборотах дрелью-миксером или шпателем, чтобы раствор не насыщался кислородом.

Приготовление раствора

В небольшую емкость наливают воду, затем постепенно засыпают сухую смесь. Её добавляют до тех пор, пока на поверхности не появятся «островки» сухой шпаклевки.

Затем смесь должна напитаться водой, для этого её оставляют на 5 – 10 минут.

Смесь необходимо повторно перемешать, чтобы разбить все комочки.

Подготовка стыка

Поверхность необходимо покрыть грунтовкой, чтобы улучшить сцепление шпаклевки с поверхностью. Особое внимание надо уделить обрезным швам. Грунтовка позволит удалить пыль из углублений. Наносить состав лучше кистью, к последующим работам приступают после высыхания грунтовки.

Ход работ

На первом этапе необходимо заполнить все углубления шпаклевкой. Для заводских стыков лучше использовать широкий шпатель, а для обрезных – шпатель 10 см. Все углубления на обрезанных швах надо заполнить.

Также на листах надо замазать все отверстия, в которых находятся саморезы.

Замазывание шпаклевкой отверстий с саморезами.

Лучше не оставлять следов от шпателя на швах, так как это затруднит дальнейшие работы и наклеивание ленты.

На поверхность шва наносят еще один слой шпаклевки, этот слой должен быть шире бумажной ленты.

Ленту отмеряют по размеру шва и отрывают в нужном месте. Перед наклеиванием ее необходимо замочить в теплой воде. Для улучшения сцепления можно нанести на ленту жидкий слой клея ПВА.

На стыке двух листов с обрезными кромками надо стараться наносить шпаклевку тонко, на заводских стыках можно класть более толстый слой.

Нажимая на шпатель, из-под ленты удаляют излишки шпаклевки.

С ленты удаляют остатки воды и наклеивают на свежую шпаклевку, шпателем надавливают на ленту и удаляют излишки смеси из-под неё. Так материал будет плотнее прилегать к стыку.

При работе на ленте не должно оставаться волн и пузырей.

Широким шпателем на ленту наносят еще один слой шпаклевки. Излишки смеси необходимо удалить.

После высыхания поверхность шлифуют теркой с наждачной бумагой.

Если все работы будут выполнены в соответствии с технологией, то на стыках между листами не появится трещин. При этом важно, чтобы каркас был также смонтирован без нарушений. Подробнее про монтаж перегородок из гипсокартона читайте в статье «Монтаж перегородок из гипсокартона».

Редко можно встретить поверхность, которую удавалось бы обшить гипсокартоном без нарезания листов. Эта процедура связана с двумя основными трудностями: раскройка и обработка кромок. В этой статье мы подробно разберем обе проблемы.

Инструменты для резки гипсокартона

В арсенале каждого строителя имеется целый перечень инструментов, которые подойдут для раскройки листового материала. Каждый из них можно использовать в определенных условиях.

Гипсокартон состоит из двух слоев плотного картона, который перекрывает лист с двух сторон. Внутри находится гипсовый сердечник, который крошится и выделяет большое количество пыли при использовании электроинструмента. По этой причине при работе с ГКЛ предпочтительна ручная обработка.

Строительный нож – наиболее универсальный инструмента для резки гипсокартона, работа ножом не создает большого количества гипсовой пыли. При этом фигурный и изогнутый рез делать с его помощью достаточно сложно.
Болгарка редко используется для нарезания гипсокартона из-за образования в процессе работы большого количества пыли. Инструмент применим при создании отверстий в листах.
Ножовка используется для создания прямоугольных отверстий в листах гипсокартона. Для раскройки по длинному краю подходит плохо, так как кромка получается неровной с большим количеством зазубрин.
Электролобзик применяют для фигурного реза листов гипсокартона. В процессе работы образуется большое количество пыли. Для раскройки ГКЛ используют пилку по металлу с мелким зубом.

Как резать гипсокартон ножом?

Сначала на листе отмечают линию реза, разметку делают на обратной стороне. Ножом надо разрезать не весь лист, а только верхний слой картона, начинать лучше с обратной стороны листа – там слой картона наиболее плотный. Разрез осуществляют по линейке. Затем лист смещают на край стола, чтобы меньшая часть свешивалась.

Разметку рекомендуется наносить карандашом, линии маркера могут просвечивать через слой шпаклевки в некоторых местах.

На свисающую часть листа нажимают, чтобы надломить гипсовый сердечник. После этого ножом прорезают картон с обратной стороны.

Прямоугольные отверстия в гипсокартоне

Для вырезания отверстий используют ножовку. На листе карандашом отмечают прямоугольник. В углу прямоугольника дрелью делают отверстие, чтобы в него могла пролезть ножовка. Пилу держат перпендикулярно плоскости листа.

Если прямоугольное отверстие находится с края листа, то горизонтальный срез делают пилой, а вертикальный - ножом. Затем лист в этом месте просто отламывают.

Обработка кромки

Для стыковки соседних листов на гипсокартоне предусмотрены заводские кромки. При резке листов эти части утрачиваются. Чтобы правильно состыковать листы, нужно обработать обрезные кромки. Делать эту процедуру лучше до того, как листы прикрепляют к каркасу.

Работа с кромочным рубанком позволяет получить оптимальный угол стыка листов ГКЛ.

При обработке кромок новички допускают много ошибок, в результате в местах стыков могут появляться трещины. К распространенным ошибкам относится формирование кромок после закрепления листов на каркасе и использования строительного ножа вместо кромочного рубанка. Подробнее про ошибки при работе с гиспокартоном читайте в статье «10 ошибок при монтаже гипсокартона».

Кромки листов должны иметь фаску под углом 22,5 градуса, так на стыке между двумя листами получится угол 45 градусов. Точного угла можно добиться с помощью кромочного рубанка.

После монтажа листов на каркас, стыки заделывают шпаклевкой. О том, как правильно выполнить эту операцию читайте в статье «Заделка швов между листами гипсокартона: пошаговая инструкция».

Читайте также: