Анкер прокручивается в бетоне что делать
Обновлено: 15.04.2024
Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки
Штукатурка стен
Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?
Шкаф из/в ГКЛ
Как заделать дырку в ГКЛ
Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается
Монтаж потолка из гипсокартона
1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?
Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.
В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:
Шпаклевание гипсокартона
Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная
Друзья, помогите чайнику, никогда раньше не использовал забивные анкера. Основная проблема - анкер проворачивается в отверстии.
Стена кирпич. Анкеры такие:
- Каким диаметром сверлить отверстие? Если анкер к примеру 10-ка. 10 или 12? Сверлю 12 - проворачивается, сверлю 10 - фиг забьешь.
- После забивки нужно еще какое-то приспособление или просто - забил и вручивай шпильку?
- Как закручивать шпильки - есть спец ключи или 2-мя гайками?
- Есть какие-либо приспособы, чтобы просверлить отверстие идеально ровно по горизонту/углу? - шпилька криво заворачивается
Под анкер d10 (М8) сверлил d10, нормально входил. После забивки анкера пробить внутри распорный элемент (пробойником или гвоздем на худой конец), чтобы он расклинился. Шпильку закручивал 2-мя гайками.
Для кирпича не предназначены.
Артем1 написал :
После забивки анкера пробить внутри распорный элемент (пробойником или гвоздем на худой конец)
Перфом с подходящим по диаметру буром. Когда анкеров много, "молоточный" способ откровенно тяготит.
in my humble opinion
Сразу не заметил. Ставил в железобетон.
спасибо всем, что использовать для кирпича, если нужно закрутить шпильку?
alexil написал :
что использовать для кирпича, если нужно закрутить шпильку?
in my humble opinion
знаю такой, использовал в пеноблок, в данном случае не вариант - дорого, сложно.. для уточнения - креплю трубу, вес до 10 кг
И даже закручивать не надо.
alexil написал :
спасибо всем, что использовать для кирпича, если нужно закрутить шпильку?alexil написал :
для уточнения - креплю трубу, вес до 10 кг
про крепление в дюбель Шпильки не увидел
alexil написал :
про крепление в дюбель Шпильки не увидел
Смотрите в таблице.
я все-таки не совсем понял - это специальный дюбель, там у него резьба внутри есть? или в любой подобный дюбель (картинка) можно заворачивать шпильки/болты?
alexil написал :
я все-таки не совсем понял - это специальный дюбель,
Можно и так сказать.
alexil написал :
там у него резьба внутри есть?
Резьбы нет, но есть направляющее отверстие на всю длину дюбеля.
alexil написал :
или в любой подобный дюбель (картинка) можно заворачивать шпильки/болты?
Не все из подобных и под саморез то годятся.
большое спасибо за помощь!
по теме - где ж их купить то, такие дюбеля? мне доступны только крупные сетевые магазины - Оби, Метрика, Петрович, Метизы (Питер), смоневаюсь что они там есть..
В московских "Метизах" есть. Если не ошибаюсь "Метизы" Питерская контора?
Отдел сантехники крепление раковин и т.п.
Вопрос по теме: обязательно ли вворачиваемый болт должен доставать до клина внутри анкера?
Т.е. поджимать клин.
Обязательно! Иначе клин может проскользнуть в сторону болта, и лепестки анкера ничто не будет распирать. Если крепление нагружено, и подвергается вибрации -вывалится мигом.
Подскажите, анкер-шпильку можно использовать в кирпиче? Или в кирпич можно только хим. анкер?
Анкер-шпилька замечательно в кирпиче сидит. А вот анкер-болт не советую.
В полнотелый кирпич можно ставить сильно разклинивающиеся анкера: втулочные и разжимные. Не стоит ставить клиновые анкера. Яндекс в помощь.
Не следует использовать в работе забивные анкера с дефектами (трещины на сегментах, поврежденная резьба).
В кирпичных конструкциях применять анкеры диаметром не более 8 мм.
Рабочую нагрузку на анкер не рекомендуется превышать на величину 25% от максимально допустимой, т. е. нагрузки на вырывание. Если в местах крепления анкеров в бетонных основаниях имеются трещины, величину нагрузки на вырывание следует умножить на коэффициент 0,6.
до 10 кг не нужны анкеры
винт-шуруп или другое название сантехническая шпилька
например М8x100 сантехническая шпилька
- нейлоновый дюбель
PND10 (во всех питерских сетевых магазинах)
Небольшая оптимизация технологии:
Анкер в сборе со шпилькой забивается в отверстие, далее шпилька закручивается насколько сил хватит.
Шар задавливает распорный элемент и не дает ему вывалится. Большая гайка - чтобы молотком шпильку не портить.
Тоже не удаётся расклинить забивной анкер. Это может быть из-за некачественного анкера? А именно из . Такое чувство, что там конструктивно не всегда боёк попадает в щель.
Железобетонный ригель. Сделал перфоратором отверстие 10 мм. Вставил анкер 10*40 (под М8). Буром 6 мм в режиме отбойного молотка забил. Первый анкер расклинился. Второй нет, проворачивается, вынул. Третий расклинивал молотком — тоже не расклинился, хотя на бойке от бура осталась вмятина. Вынул, вытащил боёк, вворачиваю болт, держа анкер плоскогубцами — расклинивается. Попробовал ещё раз, но вообще без бойка, прям буром — не держится. Итого из 3 анкеров только один сделал.
Артём Зорин , бур замени, тот, которым сейчас пользуешься, похоже, кривой и из-за этого сильно разбивает отверстие.
Нужно повесить карниз. Уже не мной сделаны отверстия 10 мм. Дюбеля в комплекте 8 мм и шурупы к ним. Соотвественно дюбеля в отверстии не держатся.
Что делать?
Мои варианты выхода:
[*] Сверлить новые отверстия правильного диаметра. Тут все просто и ясно.
[*] Найти дюбель большего диаметра . Но найду ли такой дюбель 10 мм,чтобы шуруп был такого же диаметра как для дюбеля 8мм?
[*] Зашпаклевать отверстия шпаклевкой(гипсом), а затем просверлить заново или вставить дюбель в сырую шпаклевку. Незнаю как лучше. Сколько ждать пока засохнет шпаклевка, минут 20?
[*]Набить отверстия деревнными щепками с ПВА. Надежно ли?
Как сделать лучше?
или вариант 1
Или 2 и рассверлить в карнизе отверстия под больший шуруп
Продуть отверстия воздухом, заполнить монтажным клеем - герметиком на основе MS полимера Суперфикс или подобным, вставить пластмассовый дюбель, через сутки повесить карниз.
Мотаете на 8мм дюбель ПВХ изоленту до достижения необходимого диаметра. Вставляете в отверстие и прикручиваете карниз.
Ставите дюбель на 10 мм, в него добавляете "уплотнитель" 1-3 деревянных зубочитки или кусок многожильно кабеля в изоляции подходящего диаметра и вворачиваете штатный шуруп)
а ещё, можете сделать деревянный дюбель-пробку под 10 мм (дерево желательно брать изрядно сухое).
ЗЫ есть ещё вариант в отверстие на 10 мм вместе с дёбелем на 8 мм вставляется половинка такого же дюбеля (разрезать вдоль). Такой вариан помогает как "эксцентрик" сместить центр крепления, если сверло увело в сторону.
2Bios Сколько стоит герметик в сравнении с дюбелем шурупом?
для карниза может и прокатит, но на большой нагрузке со временем выползет.
Если уж извращаться, то я бы насадил несколько разрезанных колечек из проволоки
. отверстие продуть и заполнить на половину жидким гипсом. Сразу же вставить дюбель на 8. Через сутки закончить монтаж
2 Drejan
Насчет зубочисток - согласен, самый простой (и дешевый) вариант.
Над оконным проемом в панельных домах часто делается вставка из значительно менее прочного материала. Так что пробить нужные отверстия не проблема.
2kiever1 какой карниз то хоть? если вот такой конструкции , то никакие "помазанья" вам не помогут - вырвет с корнем, либо "помажте", но шуруп не менее 8 сантиметров.
Юбер написал :
Насчет зубочисток - согласен, самый простой (и дешевый) вариант.
И самый ненадежный. Дюбель вылезает по этим зубочисткам как по рельсам. Проходили.
Да, забыл добавить - дюбель должен быть из полипропилена, из полиэтилена - фигня - течет и вырывается.
kiever1 написал :
Как сделать лучше?
Посадить на стальной забивной анкер - это навечно со 100% результатом
какой то тупой вопрос извините. ну пошел в соседний ларек с крепежем и спросил. я бы ни секунды не задумываясб поставил дюбель больше с шурупом. если отверстия совсем плохие то антке распорный. карниз можно и рассверлить. да блин чопик деревянный заколотить и все..
deep написал :
ну пошел в соседний ларек с крепежем и спросил. я бы ни секунды не задумываясб поставил дюбель больше с шурупом.
А я бы никуда не пошла, просто просверлила бы рядом нужные отверстия. Так чтобы карниз их прикрыл.
Правда совсем недавно мазала старые дырки алебастром, и вставляла в него дюбеля. но только как временный вариант - для крючков в прихожей, пока мебель не купим.
2solo
ну или так.. без вопросов. я бы тоже не пошел
BV написал :
дюбель должен быть из полипропилена, из полиэтилена - фигня - течет и вырывается
Нет - нейлон (он же капрон), полипропилен тоже течёт под статической нагрузкой.
Какие зубочистки, какой герметик? Забейте деревянные пробки и порядок. Пробки лучше делать не из сосны. Береза в самый раз. Пробку можно заколотить в любое отверстие, пусть и разбитое. Когда не было перфораторов, отверстия в бетоне, помню, прорубали шлямбуром. Какой бы вы дюбель в такое отверсите вставили? Анкер, конечно, хорошо, но как потом вытащить? Сам у себя в санузле поставил 2 штуки на крепление умывальника, теперь как вытащить не знаю
Asmir написал :
Забейте деревянные пробки и порядок.
На несколько лет. Если есть постоянная нагрузка, то после того,как рассохнутся они вылезут.
Asmir написал :
но как потом вытащить?
А зачем вытаскивать? Если забивной анкер - выворачиваем болт и остаётся резьба в стене (гильзу лучше сразу ставить на 5-7мм глубже поверхности) - поверх можно зашпаклевать и порядок.
2 BV
Не под дюбель зубочистки, а внутрь, под шуруп Ничего не вылезает.
Asmir дело говорит. Березовая пробка (чопик), если доска не из лужи взята, будет держать десятилетия. Когда-то не было ни перфолраторов, ни дюбелей. А карнизы вешали. И полки тяжелые. У самого книжные полки от веса прогнулись, но чопики лет 20 вылазить никуда не торопятся.
2Юбер Вы себе на потолок так что-нибудь будете вешать?
Самодедкин написал :
Когда-то не было ни перфолраторов, ни дюбелей. А карнизы вешали.
. но сейчас есть материалы получше. зачем использовать то, что хуже? Раньше и плитку на раствор укладывали, сейчас есть плиточный клей.
BV написал :
. но сейчас есть материалы получше. зачем использовать то, что хуже? Раньше и плитку на раствор укладывали, сейчас есть плиточный клей.
Дюбель не лучше, особенно нейлоновый. Но технологичней. А время, как известно, - деньги. Я заметил, что монтажники переходят на дюбель-гвозди. Прибивают все, что возможно. В данном случае быстрее пробку заколотить. Главное, размер и форма отверситя значения не имеют. Как-то вижу, что мой друг в коридоре сверлит кирпичную стену дрелью (дело было на работе). Что, говорю, мучаешься, сейчас в 5 секунд сделаем. Долбанул я эту стену буром 6мм - дюбель диаметром 10 мм провалился, еле выковыряли обратно
Asmir написал :
Долбанул я эту стену буром 6мм - дюбель диаметром 10 мм провалился,
Это Вы к чему сказали?
Asmir написал :
Долбанул я эту стену буром 6мм - дюбель диаметром 10 мм провалился, еле выковыряли обратно
Аможно было и просто молотком долбануть
Asmir написал :
Дюбель не лучше, особенно нейлоновый.
Это почему "особенно"?
В сравнении с полиэтиленовыми/полипропиленовыми он понадёжней будет.
Или в противопоставление металлу?
BV написал :
Сколько стоит герметик в сравнении с дюбелем шурупом?
Это как считать – в ряде случаев дюбель шуруп ваще не нужен
2 BV
На потолке висят карнизы. До 3-х метров. В паре-тройке дюбелей именно так и сделано (по причине отсутствия шурупов подходящего диаметра). Если был на тот момент чопик - поставил бы его.
Чего спорить-то ни о чем? Понятно, что лучше, когда все соответствует. А когда нет - выходов несколько, пусть автор выбирает.
2Юбер Часто сталкивался с последствиями молдованского ремонта в офисах, когда подвесной потолок вдруг ни с того, ни с сего начинал падать на голову. Причиной ВСЕГДА были деревянные чопики. Последний раз видел приопустившийся потолок в Планете Суши, чопик правда не разглядел - высоко было.
А вот при пожаре что нейлон, что чопики - практически гарантируют попадание потолка на голову убегающих людей.
Именно по этой причине мой выбор для потолка - забивные стальные анкера и ничего другого. (по крайней мере для предметов, падение которых на голову не доставляет радости)
Для стен - нейлоновые дюбели (я уже достаточно поперевешивал полок, висевших на чопиках) или анкера - зависит от нагрузки.
Установил настенный турник. Крепится с помощью четырех анкерных болтов (10x80).
Тип анкера можно посмотреть на картинке. То есть болт цельный, а не отдельно шпилька и гайка.
Турник нужно повесить выше, поэтому анкера придется вынуть. В Интернете есть информация, но по конкретному типу анкера всё-таки решил проконсультироваться и ничего пока не трогал.
Если попробовать выкрутить болт, то это получится? Или всё застопориться еще больше? Вариант со спиливанием или рассверливанием пока не рассматриваю, так как инструмента сейчас под рукой нет.
Болт надо отвернуть на один оборот и вбить молотком что-бы конус расклинить. Потом выкручивать прилагая вытягивающее усилие. Если удастся - попробовать вынуть гильзу. Если не удастся - купить новые анкера и установить турник в другом месте.
Borserg написал :
Если попробовать выкрутить болт, то это получится?
Болт выкручивается легко.
Но при этом можно "потерять" конусную гайку, которая может завалиться на бок.
можно попробовать так:
откручивать болт по 1 обороту и легонько по нему постукивать, чтобы гайка ослабила распор втулки. Примерно через 5-6 оборотов конусная гайка должна ослабить распорную втулку и тогда тянуть за головку болта и можно теоретически вытащить целиком анкер и использовать повторно
deletear написал :
Болт надо отвернуть на один оборот и вбить молотком что-бы конус расклинить. Потом выкручивать прилагая вытягивающее усилие. Если удастся - попробовать вынуть гильзу. Если не удастся - купить новые анкера и установить турник в другом месте.
Да, я буду перевешивать на этой же стене, просто выше. Мне важно именно болт вытащить, чтобы из стены не торчало ничего. А дырки с гильзами пусть будут, закроются. Я волнуюсь именно с выкручиванием. начну выкручивать и только всё испорчу. Только если конус при затяжке вошел в гильзу и тем самым вызвал расширение и стопор гильзы в бетоне, то зачем его выбивать? Так он станет свободным и будет прокручиваться при повороте болта.
Samar написал :
Болт выкручивается легко.
Но при этом можно "потерять" конусную гайку, которая может завалиться на бок.
можно попробовать так:
откручивать болт по 1 обороту и легонько по нему постукивать, чтобы гайка ослабила распор втулки. Примерно через 5-6 оборотов конусная гайка должна ослабить распорную втулку и тогда тянуть за головку болта и можно теоретически вытащить целиком анкер и использовать повторно
Спасибо, попробую. Видимо, не совсем понимаю работу анкерного крепления, поэтому думал, что нужно наоборот не дать конусу выйти и прокручиваться в гильзе вместе с болтом.
Здравствуйте, дорогие любители и профессионалы по креплениям!
Есть вопрос - на анкерах укреплен турник в стене кирпичного дома. Проблема в том, что стена достаточно трухлявая и пара анкеров постепенно вылазит из стены.
Чем можно вылезшие анкера переукрепить - клеем, цементным раствором? Не хотелось бы пересверливать стену для новых креплений.
И вопрос вдогонку: чем вытаскиваются анкера из стены при демонтаже?
А Вы точно знаете о чем говорите? Анкера из стены не вытаскиваются. Возможно Вы с дюбелями путаете.
Дюбель - это пробка, в которую вкручивается нарезной винт или саморез.
А анкер он сам по себе как винт и все остальное прикручивается к нему или болтом или гайкой.
Но не суть. Если не сверлить новые отверстия, то поможет только химический анкер - это такая одно или двухкомпонентная паста, которая заливаеттся или вдавливается в отверстие и там через некоторое время твердеет в камень, заливая все рыхлости и неровности отверстия.
Но только упаси Вас бог от пены - потом, когда на следующий день все по новой разболтается, уже и химический не поможет, поскольку пену можно удалить только механическим способом, но сделать это в узеньком отверстии просто не возможно.
Попробуй монтажной пеной укрепить. Можно пролить бетоном, под давлением. Но это гимарой. Вообще-то, чтобы анкер вылез самопроизвольно, гнездо в стене должно разойтись на такую величину, чтобы анкер можно было вытащить по окружности, как бы "боком", по радиусу, с центром в нижнем опорном поясе турника. Вытащить анкер, если он хорошо разболтался, можно и руками. Ну а так - плоскогубцами, фомкой. А если не вытаскивается руками, значит и турником не выдернешь. Недостаточно разболтался.. . Ты своим весом расклиниваешь анкер в гнезде с помощью турника. Анкер в данном случае работает не на выдёргивание, а на срез и на поворот. А от поворота его удерживает стена, хоть и самая трухлявая. А монтажная пена, кстати, расширит площадь поверхности опирания анкера на стену, что будет способствовать замедлению точечного разрушения стены.
Химический анкер (Клеевой анкер) работает по принципу склеивания. Химическое анкерное крепление состоит из анкерного стержня и синтетической смолы с наполнителем или без него (наполнителем может служить кварцевый песок) . Синтетическая смола проникает в поры материала строительной основы и обеспечивает удерживающую силу после затвердевания. Применение специальных сетчатых втулок позволяет устанавливать анкер в пустотелые кирпичи и блоки с пустотами.
переукрепить-больше отверстие и чопик тоже поболее.
а все таки добавить крепление
Эд прав можно смолой, да есть случаи кода анкера
разбалтываются в стене но только потом после смолы анкер уже не извлечь
а анкера при демонтаже вытаскивают большими пассатижами обхватив ими распорную трубку и ударив по болту (отвернув его ) чтоб из трубки вышел клин, затем поворачивая трубку и извлекают ее
большего диаметра просверли и поставь химический анкер (типа хилти) удовольствие не дешевое иодна шт около 800руб но надежное до 2,5 т держит анкер
Если стена трухлявая, то дюбеля не помогут, даже химические. Постепенно от нагрузки, а там скорей всего рывки будут, стена начнется разрушаться. Если есть возможность просверли стену на сквозь, поставь с обратной стороны пластину и болтами с гайками стяни с турником. Еще желательно от турника вниз опустить опоры по краям турника до земли, это частично компенсирует вертикальную нагрузку.
Читайте также: