Будет ли держаться цемент на дереве

Обновлено: 12.05.2024

Зачем нужна штукатурка? 80-100 мм утеплителя по деревянным направляющим брускам, зазор воздушный 50мм и сайдинг. И дом простоит еще многие годы. Без обработок дополнительных, без покрасок.

Надо обмазать глиной. Непонятно только где вам нужно это сделать. Но в любом случае по деревянному дому
нельзя мазать цементом-быстре сгниет. А глина пропускает воздут и дом "дышет"- и так теплее будет от цемента-
холод.

Подготовка деревянных поверхностей. Подготовить деревянную поверхность значительно сложнее, так как древесина под воздействием влаги разбухает, а при высыхании коробится и растрескивается. В настоящее время деревянные поверхности встречаются редко. Целесообразнее при их отделке применять метод облицовки стен гипсокартонными листами на деревянных брусках или металлических профилях. Этот метод исключает технологическое увлажнение строительных конструкций и обязательную последующую их просушку, снижает трудоемкость подготовки деревянный поверхностей, обеспечивает высокое качество последующей отделки.

Значительно труднее и не с таким высоким качеством можно подготовить деревянную поверхность под штукатурку, набив на нее дрань, а под облицовку - при помощи металлической сетки.

Штукатурка и деревянная поверхность имеют самые худшие показатели по прочности при соединении. Для того чтобы укрепить эти соединения, на деревянные поверхности для создания шероховатости набивают дрань (рис. 3). Чтобы поверхности не коробились, доски предварительно надкалывают и в надколы забивают клинья. Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных поверхностей, на них до набивки драни набивают рогожу, мешковину или войлок. Эти материалы пропитывают антисептиком.

Рисунок 3. Набитая дрань: 1 - простильная; 2 - выходная
Ширина драни составляет 20. 30 мм, толщина - 4. 5 мм, длина - 1000. 2500 мм. В драни не должно быть гнили, плесени, коротких драниц.

Прибивать дрань начинают с низа стен. Сначала прибивают ряды простильной (1) драни (нижние ряды, прибитые непосредственно к деревянной поверхности) . Ряды драни прибивают под углом 45° к полу. Затем прибивают ряды выходной 2 драни (верхние ряды драни, прибитые на простильные) . Ряды простильной и выходной драни располагаются под углом 90° друг к другу и на расстоянии примерно 45 мм друг от друга.

При подготовке деревянных поверхностей под облицовку между деревом и облицовкой создают воздушную прослойку, которая предохраняет облицовку от влияния на нее объемных изменений дерева (рис. 4).

Рисунок 4. Облицовка деревянных поверхностей: 1 - плитка; 2 - растворная прослойка; 3 - раствор; 4 - металлическая сетка; 5 - гидроизоляционный материал; 6 - деревянные доски; 7 - деревянный брусок
Для создания воздушной прослойки на деревянные поверхности набивают вертикальные бруски сечением 20x30 или 25x40 мм, расположенные на расстоянии примерно 40 см друг от друга. Затем поверхность и бруски покрывают антисептирующим составом, предохраняющим дерево от гниения. На брусках закрепляют гидроизоляционный материал (толь или рубероид) , по которому к брускам гвоздями крепят металлическую сетку с ячейками размером 10. 15 мм.

Сетку натягивают туго, чтобы при дальнейшем обмазывании ее раствором она не провисала. На сетку наносят жесткий цементный раствор с добавлением волокнистых веществ. Раствор намазывают на металлическую сетку снизу вверх кельмой

Долговечная краска. Может держаться на деревянных поверхностях до 20 лет, учитывая атмосферные воздействия. Можно красить дом, сарай, забор.. .
В ржаную или пшеничную муку постепенно влить холодную воду, довести до консистенции густой сметаны. Затем добавить горячую воду, процедить и поставить на огонь. . Всыпать соль (постоянно помешивая) , железный купорос, сухой известковый пигмент (по желанию, любой) , долить воды для получения теплого рабочего раствора. Раствор наносить кистью в два захода. Расход раствора на 1 кв. м. - 300г. Грунтовка не требуется.
Для приготовления раствора на 1 кв. м. :
20г. муки, 40г. железного купороса, 8г. соли, 40г. пигмента, 30 мл. воды. Расчет по площади.
Это быстрее, дешевле и практичнее, чем штукатурка. Проверено! Да и просто красиво. Покрасил и забыл. Только если вдруг надоест, придется поменять пигмент и покрасить снова.

Задумываясь о том, чем приклеить дерево к бетону, многие мастера оказываются перед выбором подходящего клеящего вещества и метода, позволяющих получить максимально качественное и надежное сцепление материалов. Ведь как бетон, так и дерево обладают определенными особенностями и характеристиками поверхности, которые обязательно нужно учесть для обеспечения адгезии и прочного соединения.

Необходимость в склеивании бетона и древесины может появиться в самых разных ситуациях, но чаще всего сопровождает выполнение отделочных работ: когда на бетонную стяжку монтируют напольное покрытие, устанавливают плинтуса, панели на стены, разнообразные детали и элементы интерьера.

Бывает, что крепеж нужен для соединения предметов и материалов, обладающих повышенной массой – в таком случае подходить к выбору клея и метода соединения нужно еще более тщательно.

Методы крепежа

Древесину к бетону можно клеить на самые разные составы, но вот будут ли они держать материалы надежно скрепленными один к другому, неизвестно. Поэтому лучше всего использовать проверенные вещества, которые неоднократно использовались мастерами и показали высокий уровень прочности, долговечности. Самые распространенные способы крепежа – посадка на клей, использование метизов, а также выбор специальных монтажных материалов.

Применение специализированных клеев

Специальные монтажные клеящие составы подходят для работы с небольшими по весу и габаритам деревянными элементами. Клеящий состав может хорошо зафиксировать плинтус или багеты, даже накладки на ступени лестницы.

При выборе клея стоит обратить внимание на такие важные факторы: тип древесины (некоторые виды клея подходят для работы только с определенными породами, но в основном составы универсальные), влияние клея на материал (может быть прозрачным или оставлять следы на дереве), условия эксплуатации, длительность набора прочности фиксации и т.д.

Монтажная пена – вариант для простого и эффективного приклеивания

По ряду причин многие мастера вместо клея используют монтажную пену. Такой вариант тоже допустим, но нужно выбирать пену повышенной прочности. Решение подойдет для монтажа стеновых панелей, подоконников, напольных деревянных покрытий и других элементов, не испытывающих слишком большую нагрузку на отрыв.

Сравнительно невысокая стоимость (если брать во внимание цену других клеящих составов).
Высокая прочность фиксации после полного высыхания соединения.
Низкий уровень теплопроводности, что важно при выполнении отделки стен и полов.
Прекрасные звукоизоляционные свойства.
Гидрофобность.
Стойкость к различным негативным факторам, биологическим в том числе.
Простота и скорость монтажа.

Из недостатков монтажной пены стоит выделить достаточно длительный срок высыхания. Так, после нанесения состава деталь придется плотно зафиксировать и держать в течение 5 минут, чтобы она не начала отходить от поверхности бетона.

Стоит помнить и о том, что для гарантии максимального контакта пены и соединяемых поверхностей их нужно немного смочить водой.

Подготовка поверхности – залог успеха

От качества и правильности подготовки соединяемых поверхностей напрямую будет зависеть прочность фиксации. Независимо от того, какой состав был выбран для соединения дерева и бетона, обе поверхности обязательно нужно правильно подготовить. Как дерево, так и бетон должны быть максимально обезжиренными, обеспыленными, гладкими.

Главная проблема на данном этапе – пористая структура бетона, которому свойственно впитывать клеящий состав до момента, когда фиксация станет достаточной после высыхания клея. Чтобы повысить надежность сцепления, желательно подготовить бетон и уменьшить число пор: его можно покрыть специальными грунтовками глубокого проникновения, которые пропитывают структуру пор и застывают в них, создавая гладкую поверхность.

Дерево обычно достаточно просто очистить от пыли и остатков строительных материалов, выдержать предварительно в помещении определенное время (чтобы потом элементы не «вело»). Любое клеящее вещество используют в четком соответствии с инструкцией.

Крепеж с применением дюбелей

Могут для соединения материалов применяться и дюбели. Такой тип крепления актуален там, где нужно обеспечить высокую жесткость и прочность фиксации, на что клей часто оказывается не способен. Для крепления древесины к бетону подходят металлические дюбели, способные выдерживать высокие механические нагрузки.

Часто используют дюбель-гвозди, анкерные болты, которые после попадания в бетон за счет особой конструкции надежно в нем закрепляются (внутреннюю рабочую часть крепежа начинает распирать, что не позволяет ему шататься или быть вырванным под воздействием нагрузки).

Вывод

Таким образом, можно сделать вывод, что для крепления дерева к бетону используют три основных метода: приклеивание с применением специального клея, приклеивание на монтажную пену, применение анкерных болтов или дюбель-гвоздей. В случае использования клеящего вещества дерево и бетон предварительно нужно подготовить, особое внимание уделив грунтованию бетонного монолита и обеспыливанию обоих составов.

При соединения дерева и бетона специальными металлическими крепежами предварительно обрабатывать материалы ничем не нужно.

Если комбинировать клей ПВА и цемент, улучшаются свойства раствора. Материал дольше служит, лучше противостоит нагрузкам на растяжение, сжатие. Кроме того, цена клея небольшая, поэтому его добавление в раствор не приведет к удорожанию смеси. Однако для обеспечения высокого качества бетона следует придерживаться ряда правил при его замешивании.

Свойства клея ПВА

Вещество выступает в качестве добавки-пластификатора. В результате цемент с ПВА приобретает новые свойства.

повышение пластичности раствора: благодаря этому бетон выдерживает нагрузки на разрыв, сжатие, за счет чего снижается риск образования трещин в готовой конструкции из цемента;
при добавлении ПВА увеличивается срок службы готовой конструкции;
повышается адгезия материалов, одновременно увеличивается прочность бетона;
если добавляется ПВА в цементный раствор, работать с готовым материалом намного проще;
благодаря клеящему составу стяжка лучше удерживается на горизонтальной поверхности;
поверхность не деформируется под воздействием интенсивных нагрузок;
состав приобретает более однородную консистенцию, при этом затрачивается намного меньше усилий по сравнению с процессом приготовления стандартного раствора;
повышается износоустойчивость материала.

При использовании клея ПВА можно из стандартного раствора сделать плиточный клеящий состав. Благодаря набору положительных качеств расширяется область применения вещества. Смесь будет хорошо держаться на разных поверхностях: из бетона, кирпича и др.

Какой клей ПВА можно добавлять в цементный раствор

Нужно правильно выбрать клеящий состав. Благодаря этому повышается качество бетона.

Если планируется смешивать цемент и клей ПВА, следует рассматривать только 1 вариант — универсальный с обозначением МБ. Вещество однородной структуры, характеризуется желтоватым оттенком, умеренной вязкостью. Его применяют для приготовления любого состава на водной основе. Например, добавляют ПВА в бетон, шпаклевку, грунтовку.

Приобретать вещество в малом количестве нецелесообразно. Это увеличит затраты, т. к. необходимо подготовить много клеящего состава. Если планируется добавлять клей ПВА в цементный раствор, следует обращать внимание на большие емкости.

Так, 1 кг смеси стоит 80 руб. Приобрести материал можно в пластиковой таре. С ним удобно работать. Если вещество не будет полностью израсходовано, емкость закрывают крышкой до следующего удобного случая, когда материал может пригодиться.

Правильно добавляем клей — пошаговая инструкция

Перед соединением компонентов нужно узнать, сколько потребуется клеящей смеси. Точно определить количество сложно. Расчет делается ориентировочный, с учетом пропорций. Нужно помнить, что ПВА подвержен воздействию ультрафиолетового излучения.

При этом он начинает терять свойства. Однако сразу после соединения с цементно-песчаным раствором характеристики клеящего вещества меняются. При этом состав приобретает устойчивость к воздействию ультрафиолета.

Клей не рекомендуется применять, если цементный раствор будет использоваться для выполнения отделочных работ в помещении с повышенным уровнем влажности.

Верхний предел допустимого объема клеящей смеси в составе бетона — 20%. Соотношение компонентов (клей, цемент) — 1:5. Такие пропорции рекомендовано использовать для приготовления плиточного клея. Чтобы сделать цементную стяжку, создается материал, доля ПВА в котором составляет 5-12%.

Если планируется готовить штукатурный состав на основе цемента, следует придерживаться инструкции:

Берут цемент М400, к нему добавляют песок. Рекомендованное соотношение компонентов — 1:3.
Смесь разбавляют водой до получения сметанообразной консистенции.
Добавляют клей. На 10 л цементной смеси применяют не более 70 г ПВА.

Клеящий состав характеризуется достаточно вязкой консистенцией. При добавлении в цементную смесь его будет сложно перемешать. По этой причине нужно предварительно добавить немного воды в клеящее вещество. Необходимо получить молочко слабой вязкости.

Когда требуется приготовить цементный раствор, используют другие пропорции: 10 л бетонной смеси и 200 г пластификатора (в виде клеящего вещества). Благодаря последнему обеспечивается повышенная устойчивость компонентов к влаге. В результате появляется возможность применять бетон в помещениях с более высоким уровнем влажности.

Можно ли использовать другой клей

Универсальный состав с обозначением МБ в названии — наиболее подходящий вариант. Не следует пытаться использовать канцелярский или бытовой вариант.

Допустимо рассматривать продукцию разных марок:

Это специализированные добавки на полимерной основе. Первый из вариантов изготавливается из латекса. Такая добавка используется для приготовления плиточного клея. Перед применением материал разбавляют водой (1:1). По свойствам данная разновидность идентична ПВА.

Пластификатор inter Plast AT содержит модифицированные поверхностно-активные вещества. Производится на водной основе. Благодаря этому веществу существенно снижается расход цемента. Вместе с тем возрастает прочность готовой конструкции.

Штукатурка по дереву используется для выравнивания поверхностей, утепления постройки, защиты основания от влаги, плесени, повышения характеристик звукоизоляции и эстетичности коттеджа. Производители выпускают штукатурные смеси для черновой либо финишной отделки, а также гипсовые, известковые, цементно-песчаные материалы.

Можно ли и зачем штукатурить дерево раствором

Деревянные домики отделываются для утепления и повышения эстетичности дранкой, сверху которой наносится штукатурный слой.

утепление стен;
выравнивание поверхностей перед финишной обработкой (нанесением декоративной штукатурки, окрашиванием, наклеиванием обоев);
повышение уровня шумозащиты;
увеличение огнестойких и эстетических характеристик деревянной постройки;
предотвращение гниения древесины, появления плесени, грибков;
защита от повреждения стен грызунами;
предотвращение растрескивания и рассыхания строения;
повышение долговечности эксплуатации ремонта;
защита от атмосферных осадков;
выполнение комбинированного оформления фасадов или внутренней отделки;
корректировка стыков, щелей и т.д.

Штукатурка деревянных стен внутри дома своими руками

подготовка стен и внутренних перегородок (очистка, антибактериальная обработка, конопачение и т.д.);
закрепление дранки на бревнах или стыках деревянных элементов;
монтаж маяков или сетки;
нанесение штукатурки;
затирка, шлифование;
декоративное финишное оформление.

Подготовка стен

ремонт при наличии перекосов, деформаций;
устранение лишних металлических крепежных элементов;
очищение поверхностей от плесени, жирных пятен, битума;
обработка перегородок антибактериальными составами;
конопачение щелей с 2 сторон либо ликвидация крупных трещин с помощью специальной монтажной пены;
при наличии примыканий деревянных стен к конструкциям из других материалов поверхности обрабатывают бетоноконтактом;
в помещениях с высокой влажностью воздуха на стены прикрепляют гидроизолирующие материалы (рубероидные листы, поливинилхлоридную пленку) либо применяют гидроизоляционные растворы;
снимаются розетки, электропроводка обесточивается;
наличники на окнах заклеиваются скотчем;
стены просушиваются.

В некоторых случаях заделать щели вместо дранки можно сеткой стальной либо стекловолоконными армирующими полотнами.

Крепление дранки

Перед оштукатуриванием деревянного дома выполняется крепление дранки. Армирование выполняется тонкими деревянными рейками (толщиной около 3-5 мм), которые фиксируются на стену и образуют сетку с ячейками.

Рейки замачиваются в воде на несколько часов.
Затем набивается 1 ряд дранки под углом в 45°, в работе используются гвозди 25 мм.
По концам рейки прибиваются 2 гвоздиками враспор, соблюдая одинаковый промежуток между краями дранок.
Сверху первого покрытия набивается дополнительный слой, для которого применяются дощечки толщиной 5 мм, элементы располагаются перпендикулярно установленным первоначально.
Сформированную сетку прибивают в участках пересечения реек с помощью гвоздей.

Установка маяков

Перед тем как оштукатурить деревянную стену, требуется нанести и зафиксировать маяки, т.к. толщина слоя с покрытием по нормативам достигает 1,5-2 см. Применение таких элементов позволяет создать ровное покрытие. Маячные планки устанавливаются вертикально с отступом до 30 см от углов. Шаг их размещения составляет 1-1,3 м. Расположение планок регулярно проверяется натянутым на крайние маяки шнуром.

Нанесение штукатурки для дерева на стены внутри дома

Оштукатуривание деревянных стен проводится поэтапно, с применением технологий обрызга, грунтования и накрывки. Древесину перед работами тщательно просушивают для предотвращения появления плесени. Постройка должна пройти усадку.

Обрызг выполняется раствором с жидкой консистенцией, работы проводят ковшом. Толщина слоя обрызга составляет до 10 мм, поверхность выравнивать не требуется.
Для грунтования замешивается плотный раствор, который наносится мастерком. Толщина слоя может достигать 2 см.
Состав распределяется между маяками, участками в длину до 1 м.
Покрытие немного разравнивают шпателем либо кельмой.
Второй слой распределяется и разравнивается по маякам, излишки штукатурки снимают правилом.
Поэтапно заполняются промежутки между маячковыми планками.
В завершение штукатурят угловые участки.
Слой высушивают в течение 5 часов, затем затирают поверхность теркой круговыми движениями.
Перед накрывкой из штукатурки убирают маяки, канавки штукатурят раствором.
Для накрывки готовится раствор средней жидкости с мелкофракционными наполнителями, который требуется нанести толщиной не более 2 мм с применением шпателя.

Затирка для внутренних работ и наружных штукатурных работ

Оштукатуренные перегородки, стены затирают для образования ровного основания. Обработка необходима для подготовки поверхностей из дерева под покраску либо наклеивание обоев.

Затирка может быть круговой либо продольной. При выполнении первого варианта теркой проводят по поверхности вкруговую с небольшим нажимом. При продольной затирке инструментом проводят вертикально, перемещая вниз и вверх. Затем выполняется второй проход теркой горизонтально.

Перед затиркой на оштукатуренный слой наносят воду из пульверизатора. Неровности счищаются, оставшийся раствор снимается шпателем.

Необходимо учитывать, что если для финишных отделочных работ применяется декоративный состав, повторная накрывка и затирка не потребуются. Достаточно снять неровности за одну процедуру с помощью широкого шпателя.

Технология и особенности штукатурки деревянного дома снаружи

Перед как оштукатурить деревянный дом снаружи, специалисты рекомендуют ознакомиться с нюансами отделки:

Наружно оштукатуривание выполняется только после внутренних работ по нанесению штукатурки для предотвращения отсыревания стен, скапливания конденсата в помещении.
В растворе для наружного применения не должно быть гипса и глиняного порошка, т.к. материалы не относятся к водостойким, выдерживающим атмосферные воздействия.
После застывания смеси на фасаде (за 28 дней) здание можно отделывать натуральными каменными блоками либо наносить на поверхность декоративную штукатурку.
При обработке фасадов летом в солнечную погоду стены требуется регулярно увлажнять для предотвращения образования усадочных трещин.

При оформлении загородных коттеджей можно применять комбинированные варианты отделки фасадов. Дизайнерские решения могут быть классическими либо по авторскому проекту. Нижняя часть здания может быть оштукатуренная, верхние этажи закрыты блок-хаусом или вагонкой. Для внешней отделки часто применяются хвойные породы (кедр, ель, лиственница, сосна). Доски требуется предварительно пропитать антисептическими средствами, затем их штукатурят, окрашивают и лакируют.

Чем лучше штукатурить поверхность стены из дерева

Штукатурка подбирается в соответствии с эксплуатационными условиями (температурный режим, уровень влажности воздуха и т.д.).

для внешней отделки;
обработки помещений в здании;
универсального назначения (для фасадных работ, внутреннего оформления, использования в неотапливаемых местах и т.д.).

песчано-цементные;
известковые;
цементно-известковые;
гипсовые;
цементно-гипсовые;
глиняно-песчаные;
известково-гипсовые;
глиняные (с включением фибры либо соломы);
глиняно-цементные;
глиняно-известковые и т.д.

Глиняная штукатурка для оштукатуривания древесины

Штукатурный раствор глиняный отличается доступной стоимостью, простотой в использовании, экологичностью, пластичностью, устойчивостью к возгоранию. Материал паропроницаемый, безотходный, ремонтопригодный, универсальный в применении (подходит для древесины, кирпичной кладки), не портится и хранится длительное время.

Глиняная штукатурка позволяет регулировать уровень влажности воздуха в комнате, материал впитывает избыточную влагу. Глиняные смеси долго высыхают, поэтому могут использоваться в отделочных работах начинающими строителями. После добавления в состав древесных опилок, соломы, хвои и других компонентов штукатурное покрытие будет надежно сохранять тепло. В работе могут использоваться глины разных оттенков, поэтому можно выполнить авторский дизайн помещения.

Однако необходимо учитывать продолжительное высыхание смеси, неустойчивость к повышенной влажности воздуха. Покрытие наносится только плотным слоем (минимальная толщина составляет 10 мм).

Доля речного песка в составе определяется жирностью глины. При замешивании тощих глин песка берут меньше, жирных — потребуется больше песка. Пропорции определяются специалистом в процессе приготовления.

Стандартные пропорции глины и песка составляют 1:3. Армировать глиняный раствор можно разрезанными на полоски в 1,5 см полипропиленовыми мешками.

Цементно-песчаная

Штукатурный раствор цементно-песчаный является универсальным и используется для отделки внешней и внутренних работ. Материал отличается высокой морозо- и износостойкостью, повышенной прочностью, высокой адгезией с основанием, водонепроницаемостью, устойчивостью к перепадам температур. Производители выпускают готовые цементные смеси с пластификаторами и другими модифицирующими добавками.

Можно подготовить раствор самостоятельно с помощью востребованных рецептов. Для отделки деревянных оснований пропорции цементного порошка и просеянного речного песка должны быть в пределах 1:3 или 1:5. Марка цемента выбирается в соответствии с местом применения. Увеличит пластичность стандартного штукатурного раствора можно посредством добавления извести.

Гипсовая штукатурка по дереву

Штукатурные составы с гипсовой основой применяются только для внутренней отделки в помещениях с сухим воздухом. Материалы отличаются повышенной адгезией, пластичностью, быстрым застыванием, экологичностью компонентов, негорючестью, отсутствием усадки, ремонтопригодностью, небольшим весом, паропроницаемостью.

Гипсовые покрытия легко обрабатываются (шлифуются, используются для создания декоративных фактур), могут наноситься тонким или плотным слоем с сеткой для штукатурки деревянных стен. Материалы применяются для выравнивания основания и декоративных отделочных работ.

В перечне недостатков — низкая морозостойкость, высокая цена, быстрое застывание раствора, покрытия не держатся при повышенной влажности. Гипсовые штукатурки можно сделать самостоятельно либо приобрести готовые в виде сухих смесей. Такой раствор готовится небольшими порциями, т.к. пластичность штукатурки поддерживается около 30 минут, затем смесь застывает и теряет эксплуатационные характеристики для нанесения.

Известковая для деревянной стены

Известковая штукатурная смесь отличается экологичностью, пожаробезопасностью, высокими антибактериальными характеристиками, доступной стоимостью. Составы выпускают простые (песчано-известковые), а также комбинированные, содержащие, помимо извести, в качестве связующего ингредиента цемент, глину или гипс. Материалы универсальны, применяются для внутренней и наружной отделки. Покрытие отличается паропроницаемостью, долговечностью, хорошей адгезией с основанием из древесины, ремонтопригодностью и т.д.

Необходимо учитывать длительное застывание (в течение 2 недель), среднюю прочность отделки, высокую щелочность, потребность выполнять работы в защитной одежде (респираторы, очки, перчатки и т.д.).

Какой инструмент и инвентарь для штукатурки по дереву лучше использовать

комплект шпателей разных размеров;
ковш;
кельма;
набор кистей различных форм и размеров;
мастерки;
отвертки;
правило;
строительный миксер с насадками;
валик;
емкости;
отвес;
молоток;
шуруповерт либо отвертка крестообразная;
болгарка либо ножовка для работы по металлу;
гладилка для затирки;
карандаши или маркеры для разметки;
измерительная рулетка;
ножовка;
скотч малярный.

В работе необходимы инструменты для набивки дранки, стремянка, леса либо козлы, средства защиты (респиратор, перчатки).

Помимо основного штукатурного состава, потребуется фибра из полипропилена либо стекловолокна, клей ПВА, ускоряющий застывание цементных смесей, металлические профили, стальные саморезы, крепежные элементы. Могут использоваться приспособления для формирования откосов окон, дверей. При выполнении декоративного штукатурного слоя необходимы дополнительные инструменты для создания фактуры штукатурного покрытия.

Технология штукатурки по дереву ничем не отличается от штукатурки поверхностей из других материалов. Дерево было всегда самым доступным материалом для строительства домов.

Виды и особенности нанесения

Сегодня дерево перед постройкой дома предварительно обрабатывают:

антисептиками от гниения и плесени;
пропитывают противопожарными составами и смесями;
грунтуют пропитками для выравнивания цвета;
покрывают лаком для защиты от агрессивных факторов окружающей среды.

В итоге дом получается красивый изнутри и снаружи. Но дерево с многочисленными слоями пропиток и лака уже не может что-то выделять в атмосферу. Необходимо учитывать, что все пропитки необходимо с определенной периодичностью повторять.

Решение о том, штукатурить фасад дома или нет, лучше принять на этапе планирования строительства. В этом случае вы можете выбрать более дешевый вариант для возведения стен. Вы можете использовать материалы с меньшей частотой отделки поверхностей, а это даст ощутимую экономию при закупке материалов. Штукатурку фасадов бревенчатых домов выполняют как минимум через 1,5 года после строительства.

При строительстве каркасно-щитового дома, вне зависимости от того, какие панели вы выбрали, штукатурку фасада можно выполнять сразу. Каркас дома предотвратит усадку стеновых элементов.

Какие смеси выбрать?

Для начала разберемся, какие смеси лучше выбрать для штукатурки поверхностей из дерева. Ниже мы рассмотрим варианты смесей, которые лучше подходят для штукатурки внутренних стен, а какие – для наружных.

Цементно-песчаная смесь является наиболее простой и доступной по цене. Состоит из смеси цемента и песка, соотношение которых колеблется от 1: 3 до 1: 5 в зависимости от марки цемента и требуемой марки раствора. Смеси заводского изготовления имеют в составе еще и пластификаторы. Состав можно использовать для штукатурки деревянных поверхностей как внутри помещений, так и для фасадных работ. Но смесь достаточно «жесткая», и в чистом виде ею неудобно работать.

Цементно-известковый раствор обладает хорошей адгезией к деревянным поверхностям. Наличие цемента в растворе придает ему морозостойкость и водонепроницаемость. Применяется как для внутренних, так и наружных стен. Можно купить готовую сухую смесь, но лучше приготовить ее самостоятельно.

Для этого необходимо подготовить:

1 часть цемента марки 300;
4 части песка средней фракции, он должен быть просеянный и не содержать крупных камней. В случае использования цемента марки 400 или 500 песка берем 5 частей.
1 часть гашеной извести. Гасят известь нужно как минимум за трое суток до использования. На упаковке с негашеной известью указывают время гашения извести. Надо учитывать, что реакция гашения проходит с выделением большого количества тепла. Поэтому посуду надо подобрать соответствующую и соблюдать меры предосторожности. Воду добавляем постепенно. До получения однородной массы консистенции сметаны. Полученную известь обязательно фильтруем. Перед использованием еще раз фильтруем. При использовании неправильно гашеной извести происходит растрескивание штукатурки. Продается готовая гашеная известь – пушонка, поэтому лучше купить именно ее.

Перемешиваем песок и цемент в сухом состоянии. Начинаем постепенно вливать известковое молочко при постоянном перешивании. Должна получиться однородная масса консистенции сметаны. Объем приготовленной смеси не должен превышать объема выработки за день. Известь в растворах придает им пластичность, увеличивает водонепроницаемость и является антисептиком, что особенно важно при использовании для штукатурки по дереву в новых домах.

Известково-гипсовый раствор – это смесь гипса и сухой извести. Штукатурные растворы, содержащие гипс, используют только для внутренних работ в сухих помещениях. Штукатурные растворы, содержащие гипс, боятся влаги. Время схватывания гипса составляет менее 30 минут и зависит от температуры раствора – чем она выше, тем быстрее схватывание. Поэтому гипсовыми растворами лучше штукатурить внутренние стены и перегородки. Необходимо штукатурить быстро и точно.

Штукатурные составы с использованием глины – самый древний материал, не потерявший актуальности и сегодня. Вспомните хотя бы хаты мазанки юга России. Глина не должна содержать минеральных частиц, остатков корневой системы и твердых включений осадочных пород. Готовые глиняные смеси лучше купить заводского изготовления.

Раствор на основе глины для штукатурки по дереву готовят следующим образом:

Глина – 3 части;
4 горсти соломы (из расчета на десять литров глины); солому можно заменить опилками хвойных пород дерева, дуба или ольхи;
Песок – 7 частей;
100 грамм клея для флизелиновых обоев на ведро воды.

Клей разводим в воде. Тоненькой струйкой вливаем в полученную смесь до получения требуемой консистенции. Глиняный раствор остаётся пластичным долгое время, поэтому смеси можно подготовить на целый день.

При использовании раствора на основе глины для отделки наружных стен или влажных помещений внутри добавляют 1 часть цемента марки не ниже 400.

Готовность раствора можно определить по растрескиванию. Скатывают шарик размером 3-4 сантиметра и сдавливают между двумя дощечками. Если на полученной лепешке образовалось 3 или 4 неглубоких трещин, то раствор готов. Если шарик рассыпался, то раствор «тощий» и в него необходимо добавить глины. В случае отсутствия трещин глина жирная и необходимо добавить песка.

Инструмент и инвентарь

Для производства работ самостоятельно потребуется инструмент и инвентарь. Приведенный ниже перечень является ориентировочным. Например, вместо лесов можно использовать «козлы».

Некоторые позиции можно и вовсе исключить:

леса строительные или стремянка;
электроинструмент – миксер электрический, шуруповерт, электрический удлинитель;
емкости для работы – бак для замешивания раствора, ведра для транспортировки раствора, кювета для раствора;
инструмент для штукатурки – ковш, сокол, правило, терка, полутерка, шпатели разных размеров;
киянка для конопатки.

Не забываем про технику безопасности – монтажный пояс при работах на высоте, каска, рабочие рукавицы и перчатки.

Готовим поверхности к работе

Необходимо учитывать, что штукатурка деревянных домов допускается только спустя 1,5 года после постройки, чтобы дерево окончательно высохло. Штукатурку каркасно-щитовых домов можно проводить сразу по окончании строительства.

Этапы работ:

Все имеющиеся трещины и щели заполняем монтажной пеной или конопатим. Удаляем масляные и битумные пятна со всех поверхностей, если таковые имеются. Проводим конопатку наружных стен дома изнутри и снаружи.
Проводим обработку всех поверхностей антисептиком для предотвращения появления плесени и грибков. Если имеются участки стен или иных поверхностей не из дерева, например, бетонный цоколь или же примыкание к стене из другого материала, эти поверхности обрабатываем бетоноконтактом.
Если предстоит штукатурить влажные помещения, внутри делаем гидроизоляцию. Проще всего сделать это с помощью рубероида или полиэтиленовой пленки.

На наружные стены и цоколь прибиваем металлическую сетку. Крепим специальными грибообразными дюбелями. Сетка не должна иметь провисаний. К внутренним стенкам прибиваем армирующую сетку. Бывает, что имеются локальные участки, в которых толщина штукатурки получается более 3-х см. Это случается, когда есть отклонения стен от вертикали более 3-х см или внутренние углы больше или меньше 90°. В этом случае после набрызга крепим еще один слой сетки.

Дранка. Начинаем прибивать снизу под углом 45°. Должны получиться ромбические ячейки размеров 50х50мм или 45х45мм. На вертикальных поверхностях прибиваем их гвоздями через три ячейки. На потолке – через две ячейки. При наращивании ленты между концами оставляем зазор не менее 5 мм. Концы лент смачиваем и каждый конец прибиваем гвоздями. Хотя при ее отсутствии дранку можно изготовить и самому, имея дома настольную циркулярную пилу, напилив ее из подходящих по размеру досок или реек.
Полимерная армирующая сетка для кладочных работ крепится саморезами с широкой шляпкой. Количество саморезов – 10-12 штук на квадратный метр. Основное правило при креплении такой сетки – она должна быть натянута как струна. Стыки на вертикальных углах недопустимы. В местах соединения полотен сетки делаем перехлест не менее одной ячейки.

Последовательность операций

Работы по штукатурке относятся к мокрым процессам, поэтому планировать их нужно на тёплое время года. Оптимально выбрать момент, когда нет дождей.

Этапы работ:

Набрызг. Готовим раствор более текучий, чем обычно, и набрызгиваем ковшом по подготовленной поверхности, начиная сверху. Контролируем толщину, чтобы слой не превышал 9-10 мм. К следующему этапу приступаем после полного высыхания первого слоя.

Основной слой. Наносим раствор нормальной консистенции по первому слою. Выравниваем по маякам. Начинаем штукатурить сверху.
Завершающий слой. Устранение мелких дефектов поверхностей стен, максимальное выравнивание по маякам.
Затирка. Шлифовка и затирка стен, получение ровной поверхности. Особенно это актуально, если планируется оклейка обоями.

Штукатурные работы выполнять одному нерационально, лучше работать с помощником, а еще лучше не с одним.

Минимальное звено для штукатурки – 3 человека, при этом лучше иметь 2 звена: 1 мастер-штукатур и 2 подмастерья для подготовки раствора и его переноски. Также они переставляют леса или подмости.

После окончания наружных работ можно начинать штукатурить внутренние стены. Работы внутри лучше начинать с потолков, и только потом штукатурить стены, чтобы не испортить уже готовые поверхности брызгами раствора. Завершаем работы внутри комнаты полностью и только потом переходим к следующему помещению. Наиболее правильный вариант – это начинать штукатурить с самого дальнего от входа помещения, постепенно смещаясь к входной двери. При таком направлении работ помещения закрывается на просушку поочередно. Соответственно, при правильной сушке в таком же порядке можно начинать чистовую отделку.

Просушивание оштукатуренных поверхностей

Основное правило просушки оштукатуренных поверхностей – первые 3 дня не применяем ничего для ускорения сушки. Ускоренная сушка приводит к тому, что быстро высохший верхний слой препятствует выходу влаги из нижележащих слоев. В дальнейшем такие оштукатуренные поверхности трескаются. Ускоренные методы можно применять на 4-й, а лучше 5-й день. Сушку можно ускорить проветриванием или прогреванием с использованием тепловой пушки.

Оштукатуренные поверхности наружных стен необходимо предохранять как от ускоренной сушки, так и дождя. В случае с фасадами к негативным факторам добавляется еще и прогрев солнечными лучами, особенно в ветреную погоду. Поэтому лучше сразу приготовить защитную пленку и сразу закрывать ею стены. Она защитит и от дождя, и от солнца с ветром.

Как готовят деревянные стены к штукатурке, смотрите ниже в видео.

Читайте также: