Бронирование под ручками дверей своими руками
Обновлено: 02.05.2024
Итак, для того, чтобы изготовить и установить теплую дверь своими руками вам понадобится:
Материалы:
- доски толщиной 35 мм для изготовления дверной коробки;
- доски толщиной 20 - 25 мм для обшивки дверного каркаса;
- рейки для изготовления дверного каркаса и дверной коробки 20 х 50 мм;
- пенопласт (пенополистирол, минвата и пр.) для изоляции двери;
- яхтовый лак для обработки внутренней плоскости дверей;
- грунтовка и краска по дереву для обработки внешней плоскости дверей;
- дверные петли - 4 шт (учитывая вес конструкции);
- врезной дверной замок и пара ручек в комплекте;
- стеклопакет;
- уплотнитель для стеклопакета и дверей;
- столярный клей;
- саморезы;
- однокомпонентная шпаклевка по дереву;
- монтажная пена для установки двери.
Инструменты:
- стационарная или ручная циркулярка;
- орбитальная шлифмашинка или болгарка с насадкой-липучкой для шлифбумаги;
- дрель и сверло по дереву с зенкером;
- шуруповерт;
- фуговальный, рейсмусный станок или ручной рубанок, если вы используете некалиброванные доски для обшивки дверного каркаса;
- ножовка по дереву, ножовка с победитовыми напайками для резки газобетона;
- стамеска для правки паза под врезной замок;
- струбцины;
- канцелярский нож;
- шпатель;
- малярные принадлежности - кисти, валик;
- строительный уровень;
- строительная рулетка, линейка, угольник;
- карандаш.
Процесс изготовления
Шаг первый: выбор материала
Для изготовления дверей вам понадобятся доски и рейки из дерева твердых пород - например, ясеня, дуба, клена. Не смотря на внушительную плотность и большой вес готового изделия, такая дверь проживет гораздо дольше. В крайнем случае вы можете использовать сосну, как самый доступный из материалов. Такие сорта древесины, как липа, тополь и им подобные вовсе не годятся для подобных проектов.
Доски, используемые для обшивки дверного каркаса должны быть калиброваны по толщине. Зачастую такими характеристика обладают пиломатериалы, пропущенные через рейсмусный станок.
Шаг второй: изготовление дверной коробки
Для изготовления дверной коробки автор использовал доску толщиной 35 мм. Детали коробки соединяются стык в стык с использованием клея. В крайнем случае используйте деревянные шканты для укрепления конструкции.
По центру коробки закрепите деревянную рейку - упор для дверного щита. За рейкой зафиксируйте деревянный брусок, выступающий над уровнем рейки на 20 мм. Таким образом, вы получите упор для выступающего дверного полотна.
Все внутренние элементы коробки посажены на клей. Слой клея здесь препятствует образованию щелей, а значит защитит дом от сквозняков.
Шаг третий: изготовление дверного каркаса
Дверной каркас состоит из рейки 20 х 50 мм. Сборка каркаса происходит внутри дверной коробки, благодаря чему готовая дверь будет идеально подогнана под коробку.
Детали каркаса также крепятся стык в стык с использованием клея и саморезов. По центру предусмотрено отверстие под стеклопакет.
Верхнюю плоскость каркаса обшейте заранее подготовленными досками. Автор оставил зазор между коробкой и дверью в 4 мм по всему периметру.
Шаг четвертый: утепление дверного каркаса
Для изоляции двери автор использовал обычный пенопласт. В целом этого достаточно для того, чтобы дверь выполняла свою функцию. Однако не следует забывать, что белый зернистый пенопласт быстро разлагается и рассыпается от любых неблагоприятных воздействий извне: холода, тепла, влаги. По этой причине вместо пенопласта можно использовать пенополистирол, минвату или любой другой рулонный и плиточный изоляционный материал.
Пенопласт нарежьте на куски желаемого размера и заполните ими пустоты каркаса. Если куски пенопласта подогнаны идеально, монтажная пена вам не понадобится. В противном случае используйте пену, чтобы заполнить щели.
Шаг пятый: обшивка дверного каркаса
Дверной каркас обшит досками. В идеале все они должны быть калиброваны по толщине. Автор использовал обычную обрезную доску, которая осталась после строительства каркасного дома. Ее толщина может отличаться на 1 - 2 мм, поэтому обшивка потребовала дополнительной обработки электрорубанком.
Шаг шестой: изготовление паза под врезной замок
Для того, чтобы вырезать паз под врезной замок, автор использовал дрель и сверло подходящего диаметра. После этого паз необходимо подровнять стамеской.
Используя сверла разного диаметра, просверлите также отверстие под замочную скважину и дверные ручки.
Шаг седьмой: предварительная установка двери в дверную коробку
Установите петли и проверьте, достаточно ли свободно открывается дверь. В данном случае для двери толщиной около 100 мм зазор в 4 мм оказался слишком мал, поэтому автор сделал скос по краю, используя электрорубанок.
Шаг восьмой: обработка поверхности древесины дверей и дверной коробки
Все дефекты на поверхности древесины необходимо зашпаклевать. Используйте для этого однокомпонентную шпаклевку по дереву. Когда масса застынет и затвердеет, прошлифуйте поверхность двери орбитальной шлифмашинкой. Автор использовал болгарку и насадку-липучку под наждачную бумагу.
С внутренней стороны поверхность двери обработана яхтовым полиуретановым лаком. Как правило, после первого слоя окрашенную поверхность необходимо тщательно прошлифовать и нанести еще пару слоев лака. Однако окончательные лакокрасочные работы автор запланировал далеко в будущем, когда будет завершен внутренний косметический ремонт, поэтому лак здесь выступает в качестве временной защиты дерева от неблагоприятных внешний воздействий.
Внешняя поверхность двери покрыта слоем грунта и слоем краски.
Шаг девятый: установка дверной коробки и дверей
Дверную коробку предстоит установить в проем стены из газобетона. Отверстие при этом должно быть несколько большим с учетом зазора под монтажную пену. Автор не использовал анкеры, так как большинство из них в газобетоне держится очень плохо.
Коробку установите на куски плотного пенопласта и заполните промежутки монтажной пеной. Для того, чтобы дверной проем не деформировался во время расширения монтажной пены, установите распорку. После того, как пена застынет, куски пенопласта можно будет срезать вместе с пеной.
Сегодня расскажу вам как самостоятельно наклеить антигравийную пленку под ручки дверей.
Не сказал бы, что очень сложная работа, но требует аккуратности.
Для начала надо где-нибудь намутить пленку. Да не простую виниловую, а из полиуретана. А добыть ее, поверьте, не так-то и просто, если вы живете в какой-нибудь деревне на подобие моей.
В поклейке пленок я глубоко не профессионал. Занимаюсь подобными работами раз в год. Так что все нижесказанное принимать за догмат не стоит. Просто делюсь своим мнением и умением в этой области.
Ну, что, приступим к поклейке!
Как и говорил, я не профессионал, поэтому для начала снял ручки. Это быстро и просто. А работать намного легче. Ну, по крайней мере мне.
Полирнул места, где будет располагаться пленка и приступил к изготовлению лекал. В этом мне помог простой малярный скотч, который нагло был украден у супруги ))). Наклеил скотч в то место, где будет наклеена пленка. Обвел контур маркером. Отклеил скотч. Вырезал готовые шаблон и немного его подкорректировал.
Наклеил шаблон на антигравийку и вырезал с десяток готовых заготовок.
Обрезки сохранил, они пойдут на другие мелкие работы. Иногда бывает нужен маленький кружочек, а хрен его найдешь!
Хотел по быстрому наклеить во дворе, но не прокатило, два маленьких залома как не пытался, а разглаживаться не хотели. Ничего страшного. На помощь пришел друг и строительный фен. Немного погрел пленку и заломы ушли.
Клеил, как обычно, на мыльный раствор.
Готовый результат на фото. Вышло не плохо. По крайней мере это смотрится лучше обычного квадрата, который так любят клеить разные антигравийщики, которые считают себя гуру в этой сфере работ…
Разочарую тех, кто считает, что наклейка пленки спасет его от царапин. Пленка тоже царапается. Увы, но это так! Но, если у вас наклеен полиуретан, то достаточно его хорошенько прогреть феном и царапки, чудесным образом, уйдут. Пусть не на 100%, но на 90 точно. И этот факт вас, естественно, сильно порадует!
Лекала для ручек, отправлю в личку по запросу (но только на следующей неделе-сейчас писать и просить не надо, на это у меня нет совершенно времени, а через неделю я просто забуду о вас). Хотя, как вы уже поняли, сделать именно то, что вам нужно, не требует каких-либо специальных знаний и умений!
-Всем привет!
-Насмотревшись ужастиков на Д2, про повреждения ЛКП под ручками дверей *на наших моделях, решил заглянуть под ручки дверей на своем авто, да и как-то устранить эту проблему!
-Вчера скинул ручку с задней левой двери, повреждения на ЛКП есть! *В этом в принципе не сомневался, 10 лет всё-таки моей Астре)
-Стал искать информацию на Д2, как бороться с этой проблемой! Записей множество и вариантов устранения тоже! *Кто-то ставит уплотнения под ручки дверей от других моделей — например Шевроле Круз и Астра J! Закурил и пошел во двор, заглядывать под ручки дверей на авто соседа, у него Круз)
-Да уплотнения на Крузе поинтересней! Но, всё равно присутствует песок под ручками, соответственно и мелкие царапины тоже присутствуют! Заглянул по ручки дверей практически на всех авто во дворе, у всех, песок, царапины, у некоторых вообще ужас)
-Сделал для себя 2 вывода:
1)Какие-бы резинки и ручки не были, защитную (*антигравийную) плёнку под них надо клеить всё-равно!
2)Решил устранять данную проблему с помощью антигравийной плёнки!
-Очень понравился вариант устранения данной проблемы в этой записи *ТУТ — Спасибо автору, решил устранить так-же!
-Для решения данной проблемы использовал:
*Антигравийная полиуретановая пленка от производителя Hexis — чтобы не нарваться на подделку, покупал плёнку у официального дилера *Mercedes-Benz в своем городе.
Кат.№KR-190 — удалитель царапин KERRY.
Кат.№0893222 — удалитель силикона WURTH.
Кат.№0890024020 — грунтовка WURTH.
Кат.№089026 — средство для удаления битума WURTH.
Кат.№0899900107 /2шт. — ткань из микрофибры WURTH.
Кат.№G052150A2 — литьевая смазка VAG.
Кат.№0893.106 — смазка HHS 2000 WURTH.
Кат.№2893.900.4 — Wurth средство для мойки двигателя Pineline.
*Спирт медицинский.
*Ветошь.
*Инструменты.
*TIS2000.
-Фото в процессе:
Процесс изготовления лекало. Сделав несколько размеров лекало, пошёл тестировать на авто! В результате тестов и корректировок, изготовил нужное для моей цели лекало!
Если, кому-то понравиться такой вариант устранения данной проблемы, то пожалуйста, вот готовое лекало! *Сканировал на принтере, нужно только скачать изображение, распечатать на принтере, вырезать и готово! *Если лекало покажется великоватым, то, можно уменьшить размер в параметрах печать!
С помощью надфиля, сточил немного держатель уплотнителя на ручке, т.к. этот часть находиться очень близко к кузову, в момент открытия двери.
Чтобы обе части ручки двери не тёрли друг об друга, при неправильном открытии двери, решил наклеить плёнку между ними. Нарезал две полоски: длина 2.5см; ширина 0.85мм, обезжирил места наклеивания с помощью спирта, потом удалителя силикона и приклеил плёнку. В момент разглаживания пленки, пользовался феном, температура нагрева ~35-40 градусов. Потом, нарезал 2 полоски: длиной 1.5см; ширина 0.85мм и наклеил их поверх наклеенной пленки в канавки ручки, для того, чтобы немного увеличить расстояние между ручкой и кузовом.
Часть двери вокруг ручки была вымыта, удалены следы смолы, и отполирована с помощью удалителя царапин KERRY и тканью из микрофибры WURTH. Как это было покажу на водительской двери)
Удалил следы лёгкой коррозии с помощью серого скотчбрайта и обработал место повреждения ЛКП грунтовкой WURTH и дал ей подсохнуть.
Краску использовал ту, которой красил суппорта) *Другого варианта у меня не было, авторынок не работает КАРАНТИН! Развёл в нужной пропорции краску, после того как грунт высох, нанёс краску с помощью ушной палочки поверх грунтовки. Цвет почти совпадает)
Пока краска сохла, снял ручку с водительской двери. Чтобы снять ручку, нужно снять колпачок сбоку двери, там будет винт под torx Т20 (*звёздочку), потянуть на открытие ручку двери и удерживать её, удерживая ручку вращать винт с помощью torx Т20 влево до ощутимого упора, после отпустить ручку двери, подвижная часть ручки должна теперь зафиксироваться в оттянутом состоянии!
Снять неподвижную часть ручки с цилиндром замка, снять подвижную часть ручки. Готово! *Установка ручки выполняется в обратной последовательности!
Бронированные двери представляют собой технически сложные металлические конструкции, поэтому процесс их изготовления требует специального оборудования и обладания определенными навыками. При выборе надежного защитника своего дома можно пойти несколькими путями. Первый – это приобретение бронированных дверей в магазине, в этом случае вы купите стандартное изделие, при установке которого придется подгонять габариты проема. Второй путь, он же наиболее рациональный – это заказ у производителя. Компания «Пантера» изготовит металлические полотна и короба любой сложности в соответствии с необходимыми размерами и вашими потребностями.
Как сделать бронированные двери своими руками
Еще один способ – это изготовление бронированных дверей своими руками. К нему прибегают в случае возникновения желания сэкономить деньги, либо произвести уникальную конструкцию. В любом случае, если вы решили сделать ее самостоятельно, то от вас потребуется обладание специфическими знаниями и навыками. Кроме того понадобится материальная база – оборудование, стройматериалы и инструменты. Если вы не знаете, как сделать бронированные двери, предлагаем ознакомиться с этим кратким руководством. Для начала составим список того, что понадобится во время производства:
- Уголок стальной
- Листовой металл, толщиной 2мм и больше, габариты – не меньше дверного проема
- Фурнитура – глазок, петли, замок и пр.
- Обшивочный материал – его выбор зависит только от ваших предпочтений к внешнему виду двери
- Метизы, монтажная пена
- Перфоратор или дрель, шуруповерт, набор отверток
- Шлифовальная машинка с набором отрезных и зачистных кругов
- Сварочный аппарат с электродами
Также не забудьте про измерительные инструменты, в число которых входит рулетка, уголок, строительный уровень, линейка и пр. Точность снятия размеров и их перенос на заготовку – залог качественно выполненного изделия. Могут понадобиться и другие инструменты и материалы, разнообразие которых зависит только от ваших предпочтений и возможностей.
Производство дверной коробки
Дверная коробка – металлическая конструкция, к которой крепится полотно. Для ее производства необходимо достоверно снять размеры с проема. Прежде чем приступить к этой манипуляции, проводит зачистку торцов. Снимаем всю штукатурку с дверного проема, чтобы коробка могла крепиться к твердой поверхности – это увеличит надежность всей конструкции.
Сняв размеры с дверного проема, необходимо их сократить на 20 мм с каждой стороны, чтобы учесть возможные перекосы сторон. Образовавшиеся пустоты можно будет заполнить монтажной пеной. Дальше приступаем непосредственно к производству коробки, сваривая металлические уголки под прямым углом. Соблюдение перпендикулярности можно проверить путем измерения диагоналей – они должны быть равными.
Изготовление полотна
В вопросе, как сделать бронированные двери, наиболее важной составляющей является производство самого полотна. Для его изготовления вначале необходимо собрать металлическую раму. Ее производят из уголков, либо профилированных труб. Данная конструкция представляет собой прямоугольник, размером чуть меньше коробки, с несколькими горизонтальными поперечинами. Прежде, чем сварить между собой все составляющие, необходимо проверить соответствие габаритов, периодически помещая полотно в дверную коробку.
Следует не забывать про будущий замок – под его установку необходимо вырезать в соответствующем месте часть рамы. Для этого используется болгарка с отрезными кругами. После завершения производства каркаса, необходимо разметить дверное полотно из металлического листа. Следует помнить, что должен присутствовать небольшой нахлест на коробку – со всех сторон по 10мм, со стороны замка – 15м. Далее свариваем каркас и лист между собой, причем не только по периметру, но и с каждой горизонтальной перемычкой.
Монтаж замка и петель
Отверстие в раме должно быть таким, чтобы замок помещался в нее без зазоров. В полотне придется вырезать с помощью дрели или болгарки отверстия под ручку и замочную скважину. В случае установки глазка, также необходимо будет сделать проем в соответствующем месте листа. Необходимо помнить, что в коробке также необходимо сделать отверстие под вхождение запорных элементов замка. Однако для точности выполнения, лучше этот этап работы произвести после установки двери на петли.
При выборе петель, необходимо учитывать полный вес всего полотна. Чем больше масса бронированной двери, тем надежнее и крепче должна быть фурнитура. Петли можно выбрать, либо с болтовым креплением, либо со сварочным. Первый вариант предполагает вырезание отверстий под крепление в коробке и дверной раме. Во втором случае необходимо будет приваривать петли одновременно на полотне и коробке. Вначале можно их зафиксировать ненадежно, после чего поставить конструкцию в вертикальное положение и проверить ход створки. Если все зазоры равны между собой, то можно приваривать петли окончательно. Остальные этапы производства касаются отделочных работ, специфика которых зависит от выбранного материала.
В данном обзоре расскажем, как своими руками изготовить дверную ручку из металла — можно использовать даже обрезки металлолома. Поделимся простыми и интересными вариантами.
Идея изготовления самодельных дверных ручек принадлежит автору YouTube канала Mr. Inventor — берите на заметку!
Вариант первый: из арматуры и полосы металла
Отрезаем кусок рифленой арматуры подходящей длины. Зажимаем заготовку в тисках, и с помощью отрезка круглой трубы сгибаем края под углом 90 градусов.
Далее необходимо будет отрезать два куска металлической полосы: одна заготовка — узкая, вторая — широкая и более длинная.
Узкую металлическую полосу привариваем к заготовке из арматуры.
Сверху прикладываем широкую полосу, и через просверленные отверстия привариваем ее к узкой полосе.
После этого в широкой полосе необходимо будет просверлить четыре крепежных отверстия под саморезы. Сверлом большего диаметра рассверливаем потай под шляпки шурупов.
Вариант второй: из арматуры и стального уголка
Данный способ изготовления дверной ручки — намного проще предыдущего. Сначала отрезаем два куска стального уголка.
В одной из полок сверлим крепежные отверстия (для крепления к полотну двери), во второй — отверстия под саму ручку.
Отрезаем кусок арматуры требуемой длины, вставляем его в отверстия в уголках, затем обвариваем.
Вариант третий: из профильной трубы и полосы металла
Первым делом отрезаем кусок квадратной профтрубы. Торцы заготовки завариваем кусочками металла.
Отступаем от края заготовки примерно 5-7 см, и привариваем перпендикулярно еще один кусочек профильной трубы.
После этого отрезаем металлическую полосу, сверлим в ней крепежные отверстия, и привариваем к ручке из профиля.
Подробнее о том, как сделать дверную ручку из металла, можно посмотреть на видео ниже. Спасибо за внимание.
Читайте также: