Бригада простояла пол смены без бетона

Обновлено: 04.05.2024

Мир строителей живет по своим законом. Многие традиции сложились уже издавна, поэтому, кто является составителем «строительной конституции», неизвестно, однако все — от подсобника до бригадира — стараются жить по понятиям. Чтобы отомстить скупому или не угодившему строителям заказчику, существует много весьма традиционных способов. Тем не менее, строитель на выдумки хитер, поэтому периодически появляются новые «фирменные» способы мести.

В независимости от того работаете вы по договору или нет. Страховки от причуд разъяренного или чем-то обиженного рабочего нет. Лидерами так называемой мести можно назвать штукатуров-маляров.

Одна из самых распространенных страховок на непредвиденный случай — это куриное яйцо.

Проколотое иглой и вмурованное в стену, яйцо со временем портится и начинает источать ужасный запах. Место найти невозможно, а если таких сюрпризов несколько, то вариантов решения проблемы не много:
— или искать и договариваться с «мстителями»
— или нанимать новую бригаду и переделывать весь объем.

Второй вариант — это грунтовка стен молочными продуктами, которые быстро портятся и также источают неприятный запах.

Еще один способ связанный с вмуровыванием в стены различных сюрпризов, был популярен в СССР. В те времена многие стройки проходили с участием дешевой рабочей силы — заключенных. И нередки были случаи когда виной неприятного запаха являлись не куриные яйца, которые лучше было съесть, а мертвые крысы или мыши.

На фото видно, как английский работяга за задержку зарплаты разгромил готовые к сдаче коттеджи, это конечно очень радикальный способ, но видимо у него просто сдали нервы.
Каменщики и бетонщики тоже не упускают шанс быть в лидерах. Например шутка с бутылкой от каменщика.

В стену вмуровывается бутылка горлышком на улицу. Отверстие с улицы незаметно, но во время ветреной погоды, в помещении создается шум и гул, причину найти и устранить очень сложно.

Иногда бутылку устанавливают под оконным отливом. Бетонщики могут добавить в раствор сахар и на вид застывшая смесь, на самом деле окажется вязким болотом.

Сантехники тоже могут порадовать, вварив вместо трубы например лом, или заузив сечение трубы с помощью шайбы. Теплоноситель заполнит систему, но греть батареи не будут и решить проблему также будет очень сложно.

Чтобы не попасть в такую очень неприятную ситуацию, выполняйте условия договоров, даже устных. Для многих рабочих именно устные договоренности являются значимыми. Иначе можно переделать всю работу, и попасть на дополнительные расходы.

Истории с пикабу:

«Сегодня на работу (делаем ультразвуковые приборы для контроля бетонных конструкций) позвонили строители и просили совета по контролю стен. Ситуация обычная, но, как оказалось, начали издалека.. Сначала о дырках, трещинах говорили, потом разговор дошел до инородных тел, мол, какой диаметр и на какой глубине можно обнаружить и какой прибор для этого нужен…

В итоге оказалось, что строители с Украины засунули в стены яйца, которые со временем начинают страшно вонять. уехав на родину, они стали требовать деньги за информацию о местоположении этих самых яиц.Будьте внимательны и осторожны при поиске строителей, иначе придется тратить деньги на дефектоскопистов. У меня все, листайте дальше)»

«Во-во. Работаю выездным инженером по ремонту ПК, всегда ставлю софт, убивающий н…й систему и данные в заданный день, заплатили по счету — просто отключаю, не заплатили – п…а вашим фоткам, документам и прочему, восстановлению подлежать не будут. Антивирусами не палится и нигде абсолютно не виден. Один раз киданули с оплатой (них…ая, кстати, сумма была, и объем работы соответствующий), начал ездить с этой прогой.»

«мне дядя рассказывал про эту перестраховку строителей давно уже…думаю правильно и сделали..только яйца прокалывают перед тем как замуровать.И вроде за кафель в ванной или на кухне надо класть..»

«Помню слив канализации делали, метров 20 в длину на глубине метров двух. Тоже обещали одно, заплатили другое. Вроде бы надо расстроиться, но так приятно было слышать, что где-то посередине бригадир его основательно тряпкой заткнул. Хотя нас так и не перерасчитали.»

«Женская месть. После развода муж дал своей, теперь уже бывшей, жене только дeнь, чтобы выехать. Упаковав своё имущество, она решилa устроить себе прощальный обед с креветками, черной икрой, и бутылочкой шампанского.

Пообедав, она взяла несколько полусъеденных хвостиков от креветок, помакала их в икру и засунула в карнизы для занавесок. Mуж со своей новой подругой были просто счастливы в течение первых нескольких дней. Ho вскоре весь дом начал пахнуть чем-то нехорошим. Они перепробовали всё, что можно было, потратили кучу денег чтобы избавиться от запаха, но ничего не работало. Они решили продать этот зловонный дом и переехать в другой.

Прошел месяц, но они так и не смогли найти покупателя. Им пришлось взять кругленькую сумму в банке, чтобы купить новый дом, так и не продав старый… Бывшая жена позвонила ему где-то через месяц узнать как дела. Он рассказал ей о проблемах с продажей дома, не особо вдаваясь в детали.

Она сказала, что скучает по своему старому дому ужасно и хотела бы выкупить его. Мужик быстренько согласился на цену, которая была десятой частью стоимости дома.

Hеделю спустя, довольный мужик стоял и ухмылялся, наблюдая за тем, как грузчики упаковывали его вещи, чтобы перевезти их в новый дом… Все, включая карнизы для занавесок…»

Старые трусы или рваные брюки, развевающиеся на ветру над частной новостройкой, не означают, что в дом въехали бедные хозяева, которым не по карману приобрести себе новую одежду. Это происки ремонтной бригады. На языке строителей это означает, что хозяин дома жадный — не проставился по окончании работ.

«Когда строители заканчивают объект, то на самой высокой точке здания — на трубе или антенне — вешается венок», — рассказывает штукатур Дмитрий. Это вовсе не означает, что строители желают смерти хозяевам дома, наоборот — счастья да и только. Вот только после этого обряда хозяин дома в течение трех дней должен приехать к строителям, накрыть «поляну», и тогда можно снимать венок с крыши. Если хозяин в течение этого времени не приехал, то вместо венка вешаются рваные штаны или трусы, — продолжает работник. — Это является знаком того, что хозяин жадный».

Открытые настежь окна в нескольких комнатах создают сквозняк. А это уже на руку другой пакости: в косяках комнатных дверей вертикально замуровывается пустая бутылка из-под пива. Во время сквозняка появляется звук, похожий на вой. По словам строителей, обнаружить бутылку не так-то просто — во время душераздирающего завывания далеко не с первого раза понятно, откуда идет звук.
Есть такая штука под названием «пенофлекс». Его используют как уплотнитель между стыками — щели в оконных рамах, дверях и т.д. Заливаешь такую штуку, и она разбухает до тех пределов, что позволяют перекрытия.

Пакость с «пенофлексом» строители использовали против своего же прораба, который не заплатил подрядчикам за работу. Маляр Сергей рассказал «МК-Эстонии», что молодые парни, решив подхалтурить летом, устроились на стройку. Неофициально. «Когда пацаны поняли, что их кинули с зарплатой, то они взяли баллон «пенофлекса», проткнули его гвоздями и кинули в открытое окно машины этого прораба», — рассказывает Сергей. Как вариант — можно залить строительную пену в выхлопную трубу.

Световая дискотека

При установке проводки переламываются медные или алюминиевые жилы. Это совсем легко. Если в течение некоторого времени провод гнуть вверх-вниз, то жила внутри изоляции треснет. При этом обломанные концы все же соединяются, но очень ненадежно. Ток идет, но периодически возникают перебои — лампа начинает мигать. Такую же процедуру злобные строители повторяют в розетке.

Можно сделать так, что розетка будет обесточена. Но не сразу, а спустя какое-то время. Для этого в проводке, которая проложена в стенке, на определенном отрезке устанавливается тонкий провод от наушников. Долго такая проводка не прослужит — провода сгорят, если подключить что-то мощное, например, обогреватель.

Скрежет батарей

Этот способ используется в основном в квартирах. В батареи советского типа помещают шарик от настольного тенниса и подшипники. Когда отопление будет включено, то в батареях будет постоянный скрежет, вызываемый циркулирующей в теплосистеме водой. Кстати, от этой пакости может пострадать весь стояк в доме.

Удушье от стекла

Каменщик Александр рассказал, что когда начинают строить камин или печку, то в первых рядах кирпичной кладки оставляют монету. Это символизирует богатство. Сам хозяин дома об этом «кладе» знать не должен. Эта традиция старая и многие каменщики ее до сих пор используют.

Если же в ходе строительных работ произойдет конфликт с заказчиком, то каменщики могут поставить в дымоходе стекло. Устанавливают его горизонтально, на половину или одну треть пространства в трубе. Когда хозяин дома зажжет камин, то дым (хоть и не весь) повалит в помещение.

«С первого взгляда стекло не обнаружить, однако если за это дело возьмется трубочист, то он сразу вычислит проблему», — говорит Александр. Решается же такая проблема элементарно: к веревке привязывают тяжелый предмет и опускают в дымоход. Стекло разбивается, и дыму уже ничего не препятствует.

ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Сколько простоит деревянный столб залитый бетоном?

Аноним

У кого есть опыт? И чем лучше обрабатывать конец?

Аноним

А ни чем не надо обрабатывать. При заливке он пропитается цементом. Простоит дольше, нежели обёрнутый рубероидом, но меньше, чем металлический.

Руберойд в этом случае имхо малоуместен. Болтаться будет.

Все уже придумано на железной дороге — креазот )) Камни насыпи — тот же бетон, хотя и посуше, за счет вентиляции.

Аноним

Про рубероид речи нет. Это я для сравнения по сроку службы привёл. Да и преет бревно под ним — не вариант.

Зачем бетонировать деревянный столб??

пропитать креазотом, отработкой подземную часть, да вкопать. зачем бетонировать? он все равно сгниет довольно скоро, что потом с бетоном делать?

Да, потом при замене намучаетесь — и бетон не вытащить и столб из бетона не выковырять.

Лучше уж без бетона, дешевле, проще и быстрее.

А где креазот взять? Сразу скажу что украсть на шпалопропитке — не вариант.

Отработки возьмите, вместо креозота. Правильно пишется креозот, а не криазот или креазот.

Это антисептик. Любой другой при правильном применении его заменит.

Отработкой столбы лучше не мазать, гниет 3-4 года. Можно штакетник или реечки тонкие, все то, что обдувается ветром. Тогда лет 5 желтенькими простоят.

Аноним

а если в стену кирпичную зачеканить деревяшку — капец-капец.

а то проектировщик подпорку под консоль мауэрлата нарисовал

Чот мне совсем не нравится…

Не знаю, можно так или нет, только когда здание старое разбираешь, там балки деревянные сухие. Наверное, можно

Аноним

Вы про балки, замурованные в кирпичную кладку без гидроизоляции?

Да, законцовки балок прямо в кладке лежат, и хоть бы что.

тоже доводилось демонтировать двери в столетнем здании, закладной брус в месте крепления коробки был замурован в кирпичную стену без всякой гидроизоляции, так вот не то чтобы следов гнили не обнаружил-наоборот деревяха в "железо" превратилась, топор просто от неё отскакивал.

Моё имхо, гидроизоляция между кирпичём и деревом нужна только в местах где идёт постоянный каппилярный подсос влаги. Это в районе подвальных помещений, в толще стены в непосредственной близости к точке росы, в помещениях априори считающихся влажными(ванная,душевая), ну или труба с холодной водой может где рядом проходит. Небольшое же, кол-во влаги после осадков кирпич без проблем поглотит довольно быстро,ещё и из деревяхи высосет. А вот подумайте, что будет между рубероидом и деревом? Сырость.

Так что замуровывайте свои подпорки без всяких гидроизоляционных плёнок и голову не грейте.

п.с. С "фрезеровкой" то консольных балок справились?

Да ну, фигня какая то, что, выдалбливать что ли все? Или же там кладка будет такая?

А что, как все, горизонтално нельзя мауэрлат положить и потом а стропилке запилы делать под углом?

Аноним

За совет спасибо!

С фрезеровкой уже встали на поток — сабельная пила + шлифмашинка.

Аноним

11 штроб в кладке из блока ККЗ — невеликая задача )))

а про соединение стропил и мауэрлата — откуда знаете?

Возвращаясь к столбам. Я делал так: разводил костер и концы столбов, на длину заглубления, обжигал до состояния горения. На костре стояла емкость типа пол бочки со строительным битумом и отработкой. После обжига столбы ставил в бочку. Это самая трудоемкая и опасная операция. Надо как следует подготовить упор для верхнего конца бревна, чтобы вся конструкция вместе с бочкой не перевернулась и не облила Вас расплавленным битумом и чтобы пожар не организовать. Я использовал лестницу- стремянку (надо же еще подняться на что-то чтобы столб в бочку поставить). Стремянку растягивал и подпирал со всех сторон. Столб стоял в бочке пока следующий обжигался. После этого столб вытаскивал, клал его так, чтобы пропитанный конец висел в воздухе и остывал. Потом просто закапывал в землю. Уже лет 15 простояли. Подгнивают, но выше пропитки.

ИМХО, самый бюджетный вариант. Но тяжело и очень опасно!

Так как на счет креОзота? Где взять?

Не нужен вам креозот. На заводе креозот греют и пропитывают шпалу под давлением, а если вы просто кисточкой его нанесете, то никакого эффекта не будет. Кроме запаха, канеч))

квартира в 5 этажном доме 62 г. постройки. Вроде бы серия 1-510. кирпич или панель. Точно не знаю.

В квартире был советский паркет, линолеум. Решили делать капитальный ремонт, все отодрали - это крепилось к деревянным доскам.

Начал отдирать деревянные доски - они крепятся на деревянных лагах, вдоль комнаты.

1) можно ли удалить эти лаги? Никакие стены, пол не рухнет?
2) Можно ли на пол заливать бетонную стяжку - не рухнет ли пол (потолок у соседа внизу)
3) Эти лаги не идут к соседям или куда-нибудь, не являются ли опорными и пр.

Как по технологии, есть ли рекомендации или ограничения?

Едва ли тут найдете специалиста, который строил Вашу серию дома.
Для чего собираетесь удалять лаги? А между лагами есть какая-то звукоизоляция? Что под ней? Вероятнее всего там бетонные плиты. Они же являютя потолком соседа снизу. Стены не рухнут если уберете лаги. Но стяжку заливать на перекрытие соседа не рекомендуется. Оно на это не расчитано. Вся нагрузка Вашего пола (в том числе мебели) рассчитана на лаги. Если лаги обветшали - замените

у вас потолок с рустами?
из плит?
если да тогда перекрытия жб.
себе выкинул лаги, сделал стяжку 4 см, пол немного опустился

Серия дома стандартная пятиэтажка, видимо хрущевка. по всем описаниям подпадает под серию 1-510. межэтажное перекрытие согласно википедии - железобетонные толщиной 220 мм. На некоторых форумах нашёл, что имеется ввиду многопустотная плита толщиной 220 мм пролетом 6м. Сейчас такие плиты делают с допустимой нагрузкой 800 кгс/м2, в 1962 г. не знаю.

Лаги хочу удалить. Нет не так начну. Хочу сделать ламинат, соответственно ровный пол. Доски чуть чуть испортились под паркетом, лаги бы сносно еще. Думаю удалить всё до бетонного основания, то есть до этой плиты, которая естесственно является потолком моего соседа снизу. Между лагами насыпан какой-то песок. Главное чтобы это были действительно лаги, а не балки!

Хорошо хоть стены не рухнут. (я имел ввиду не несущие, а обычные).

Почему делать стяжку не рекомендуется?:
а) Стяжка разве не распределит всю нагрузку (свою и что на стяжке будет холодильник к примеру) равномерно на плиту?
б) Поднимать надо много конечно, если делать по уровню как у лагов - то это примерно 15 см., если не делать, то будет ступенька "вниз" при входе в квартиру и "вверх" при входе в ванну.
в) Если все таки-делать 15 см., то из обслуживающей дом организации советуют сделать смесь из бетона и керамзита, а когда подсохнет сверху - бетонную стяжку не толстую. И по весу вроде немного будет.
Или как вариант предложил залить между лагами и сверху лаг бетоном. Но это мне кажется уже извращением.

2 gans gr
Потолок со швами от плит (наверно это и есть руста)
Что имеете ввиду опустился? стал ниже по сравнению с лагами или "просел"? 4 см, это очень мало и легко для плиты, чтобы она просела, мне так кажется.

Встала проблема - необходимо разбить 5-ть бетонных глыб (1мХ1мХ1м) в земле (досталось в наследство, из прежнего фундамента).

Как разбить их быстро? Сейчас на одну глыбу уходит полдня, что не есть хорошо.

Отбойного молотка нет и достать не предвидится.

Есть перфоратор 3-х джоулевый, но он слабоват для таких дел. Болгарка неплохо делает прорези, но все-равно приходится по кусочкам отдалбливать.

М.б. сверлить дыры в глыбе и потом по какой-то технологии что-то делать?

Способов вставить в дыру дерево и намочить, лучше не предлагать .

Просверлить дыры, засунуть в них взрывчатку и подорвать. А если серьезно, то м.б. их проще обойти или использовать. Куб бетона раздолбать кувалдой занятие нелегкое.

Да полдня на такое дело - нормально, если только трудоемко очень. Кроме взрывчатки быстрее ничего не будет.

isbist написал :
Способов вставить в дыру дерево и намочить

искать электр отбойник в ареду
но пока найдешь, пока привезешь/отвезешь
в итоге может и не будет быстрей

У меня у самого тоже постоянные мысли о взрывчатке .
М. б. быстрее получится, если понаделать перфоратором дырок в одну линию, потом зубило, клин и глыба треснет?

2isbist Глубокая прорезь болгаркой - металлические клинья - кувалда - чья-то мать. Нормальная советская технология . Мать можно заменить таджиками.

Древние работники каменоломен поступали так:
просверлить дырки по линии скола, вставить пробки из сухой древесины и пропитать их водой.

sansan21 написал :
2isbist Глубокая прорезь болгаркой - металлические клинья - кувалда - чья-то мать. Нормальная советская технология . Мать можно заменить таджиками.

На мой взгляд самый оптимальный вариант.Взрывчатку найти проблематично(если брать не китайские питарды а именнно взрывчатку) Клинья-долго(пока они намокнут,сколько времени пройдет).

Может вызвать экскаватор с гидромолотом? Разобьет за 1день,сразу и вывезет.(примерно 11000р.)

Пол дня на куб бетона - да это Вы батенька с жиру беситесь - или бетон совсем плохой или работяги слишком проворны или инструмент суперовый.

Смиритесь.
Обычно с ХОРОШЕГО бетона (который и подрывают, и раскалывают расширителями и растворяют в кислоте и т.д.) самому моцному работяге удается отколоть отбойником максимум - пару пигоршней осколков за день. Искры летят, это ДА, а вот он гад не колется.

Так что рауйтесь - Вам несказанно повезло.

o_e написал :
Древние работники каменоломен поступали так:
просверлить дырки по линии скола, вставить пробки из сухой древесины и пропитать их водой.

нет, использовали негашёную известь . Такая штука порвёт всё нафик. Если делают "неправильный" бетон, то даже фундаменты рвёт.
Воду из древисины выдавливает при хорошем усилии, и камень не раскалывается.

isbist написал :
на одну глыбу уходит полдня

Значит послезавтра уже ничего не останется.

Есть такая хрень - НРС - невзрывчатое разрушаюшее средство - порошок, что то с известью, вроде. Не дефицит, не дорого. Летом работает хорошо, бурятся шпуры d около 40 мм, заливается НРС - бетон рвётся. Используем и гидравлику, но это дома не применишь..

Предлагаю свой вариант:

Покупаете пики от отбойного молотка
Бур Меньшего диаметра чем пика
Кувалду потяжелее
Бурите в бетоне дырки , а затем туда забиваете пики.
и бетон трескается.

Даааа. умельцы те ещё.
Вы сказки-то русские народные читали в детстве? Или с пелёнок интернет?
Эксковатор, яма рядом, похороны кубиков. Чего проще?

IPSIV
Я бы тоже закопал на глубину 2 метра.Экскаватором. Дешевле всего .

"СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
Московская обл.
Гипс, камни силикатные, краска масляная, сурик, белая шпаклевка, супергипс, СИГБ (смесь известковая для горных и буровых работ, аналог НРС-1), известь негашеная комовая.
Адрес : 140080, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д.117

Тел. : (095) 5015400
Факс : (095) 5571782
(095) 5572244
(095) 5573090

Попробуйте, может подойдет.

Georgi61 написал :
Я бы тоже закопал на глубину 2 метра.Экскаватором. Дешевле всего .

почем нынче экскаватор?

2Do Home Yourself
Какой конкретно, куда ему ехать/куда его везти, на какой объем работ и еще много факторов, учитывая, что это ближайший доступный механизатор, которые влияют на то, во сколько Вам обойдется. Допустим, у Вас экскаватор уже работает коттеджном поселке (или скажем будет, тут нужно отслеживать момент), тут можно попробовать договориться с бригадиром или самим механизатором, это будет дешевле, или в населенном пункте неподалеку от Вас есть механизаторы и к тому же они сидят без дела. Это одна ситуация. Если они сильно загруженные, если они жадные (есть такие) или ленивые (он будет без дела сидеть в гнилых зубах ковырять вместо того, чтобы поехать за пару км и заработать на стоматолога).

2datchnik
я к тому, что так увенно советуют, будто экскаватор - как за молоком сходить

мне года три назад надо было
по близости не было, а везти из далека (на платформе?) так золотая яма получалась бы
несколько дней убил и плюнул

Да за время обсуждения уже имеющимся методом автор наверное справился :-))

5-ть глыб разбил за 3-ри часа. Чему очень рад .

Могу поделиться технологией.

Рядом (см 10) сделал буром перфоратора (у меня бур диаметр 16 мм, длина 25 см) 2 дырки в глыбе. Вставил 2-ва зубила (чтобы смотрели по одной линии).
И кувалдой 5 кг поочередно то по одному, то по другому зубилу.

Куски отделял приблизительно по 25 см шириной, но самое интересное что глыба трескалась до земли. Потом отделение кусков глыбы ломиком.

Наверное, было бы еще эффективнее, если бур был подлинее.

isbist написал :
5-ть глыб разбил за 3-ри часа. Чему очень рад .

Могу поделиться технологией.

Наверное, было бы еще эффективнее, если бур был подлинее.

Поздравляю!
Что собственно я и предлагал!
Способ эффективный.

Тема очень интересная, у меня на даче тоже глыбы есть, тока не бетон а гранит и размеры похожие очень, мож кто посоветует чего?

michael( S.-Pb) написал :
Производство собственных невзрывчатых разрушающих средств
Поставщик невзрывчатых разрушающих средств импортного и отечественного производства.
НРС-1,НРВ,Maxdindamite Cement,СИГБ и др.
г. Москва

А в Питере это есть? Как оно на гранит действует?

Скозной подкоп под валун.
Зимой туда брёвнышко - и костерок закурить на пару дней.
Когда прогорит - водой холодной.
Дальше разбирать хоть вручную.

Если нет опасности пожара или болота, то можно и летом, наверное. Но летом следить придётся непременно.

ВТБ! написал :
Скозной подкоп под валун.
Зимой туда брёвнышко - и костерок закурить на пару дней.
Когда прогорит - водой холодной.
Дальше разбирать хоть вручную.

Зимой не реально, дороги чистят плохо и редко. Костерок, паяльные лампы, буры, клинья, деревянные пробки, это всё для лохов, проходили уже. Единственное что реально работает это подкоп, чем и были мной лично закопаны три глыбы, осталось ещё три, их копать некуда, под ними глыбы не меньшего размера.

WEREG написал :
закопаны три глыбы

Это если цель - избавиться.
А ежели на ценный стройматериал.

Костерок, паяльные лампы, буры, клинья, деревянные пробки, это всё для лохов

Костерок именно снизу - и надолго.
А паяльные лампы. Это всё равно, что зажигалкой.

Выше прозвучал вопрос об удалении с участка гранитных глыб (или сходных по прочности, в т.ч. и из качественного бетона).

Долбить их - . ну короче Вы поняли.

В настоящий момент для таких ситуаций существует единственно-приемлемый и не особенно обременительный способ - проделывать шпуры и затем по ним "разрывать" монолит при помощи НРС (простая известь не подходит категорически). НРС - ищите поиском, кому нужно.

Как делать шпуры? - Кислородным копьем. Кратко - баллон кислорода + полдюймовая труба напичканная проволокой. - Горит ВСЕ. В т.ч. и в граните преотличнейшие дырки получаются.

1 баллон кислорода - 1 шпур. И то если повезет.
Думайте.

Иногда проще подкопать и закопать, чтобы не маячил на глазах.

P.S. Бетонные глыбы можно растворять (в т.ч. и шпуры делать в них) при помощи простой соляной кислоты. И менно так советские пусковые шахты и разрушали.

Добрый день! Дано: квартира в старом фонде в Питере, собираемся делать капитальный ремонт. Стоят вопросы о замене полов. 1. Нужно ли вывозить весь мусор под полами или можно оставить как есть? Пока еще не вскрывали. 2. Какая технология укладки пола. Стяжка наверняка не подойдет. Соответственно устройство пола с лагами. Так вот нам предлагают следующее: на лаги класть доски (50 мм) затем фанера (22 мм). Действительно ли необходим такой слой? Возможно ли обойтись только фанерой или какой-нибудь другой плитой? 3. Как на такой пол можно ставить перегородки из пазогребневых блоков? Спасибо!

Мастеров онлайн: 508 Заказов в неделю: 891 Предложений в сутки: 936

Здравствуйте!У Себя когда делал ремонт тоже в старом фонде,(квартира на 2-м этаже).Снес все перегородки (все не несущие),демонтировал полы,разница в уровне была у входа в квартиру 0см в дальной точке по диагонали 17см,(под ними был шлак - его оставил),заменил гнилые балки,пропитав их,засыпал все керамзитом в уровень, объвязал сеткой (ячейка 40мм),залил ЦПС-ом (цем-пес. смесь),толщина примерно 7см,потом подложка потолще и ламинат.Перегородки из газобетона.С Уважением!

если лаги есть, тогда не обязательно доски, достаточно 22мм фанера. но желательно сначала перегородки делать, так как пазогребневые блоки даже нельзя на доски класть. потому что дерево всеравно когда нибудь начнут играть и скрипит

Спасибо! А как монтировать блоки если не класть их на деревянные пол? Ставить прям на мусор?

1) Вывозить или нет решать вам как заказчику. Можно вывезти , а можно похоронить и продолжать дышать тем, что пролежало под полами лет 50. 2) Возможна ли стяжка зависит от перекрытий в вашем доме. В старом фонде в Питере мне встречались и железобетонные. В этом случае тяжка возможна. 3) Если опасаетесь ставить газобетон , поставте ГКЛ.

Спасибо! перекрытия деревянные, поэтому и вопрос есть ли вообще возможность установки пазогребневых плит.

Речь идет о капитальном ремонте - мусор вывозить однозначно и без вариантов.Не надо делать стяжку и пазогребневые блоки . В домах с деревянным скелетом- мышцы и остальные внутренности должны быть сделаны с облегченных материалов.Вам предлагают неплохое решение ,вместо досок можно рейки-бруски[30 на 40 ,40 на 40 ,50 на 40] бруски нужны для выранивания основания.Вместо фанеры можно использавать дсп 16мм [700 рублей лист ] и вторым слоем ГВЛ 10мм [500 рублей лист] в итоге получаете универсальный крепкий и надежный пол под любые напольные покрытия включая плитку , чего нельзя сказать о фанере и в финансовом плане будет дешевле, чем фанера .Перегородки можно сделать из брусков обшитых ОСБ и вторым слоем гипрок с использованием базальтовой ваты в качестве звуко- теплоизоляции ,на эти стены можно вешать что угодно, толщина перегодок должна быть не менее 10 см оптимально.

Роман, спасибо! Т.е. все-таки решение использовать не один слой правильное. Некоторые предлагают стелить на лаги фанеру и все, этот вариант несколько смущает своей ненадежностью.

Какой бы вариант вы не выбрали ,не забудьте надо загрунтовать черновой пол гидрофобизатором или водоотталкивающими грунтовками придав полу влагостойкость ,ведь никто не застрахован от протечек соседей сверху ,тем самым cохраните пол здоровым надолго .Удачи Вам.

Роман Сирожлуков дело говорит! Всем успехов!

если перекритие оставить деревянное, сделайте перегородки из гипса, а мусор советую убрать.

1. Вывозить надо весь мусор. Наверняка там много живности и личинок. 2. На лаги надо класть доски толщиной в зависимости от расстояния между лагами. Обычно я умножаю толщину доски на число 16. Это и будет расстояние между лагами. Если у вас доска 50ка, то значит расстояние должно быть не больше 80см. Чтобы в дальнейшем не было скрипов, я на лаги кладу тонкий рубероид и прикручиваю доску саморезом. Между досками оставляю зазор в 1.5 см. Сверху кладу фанеру. 3. Перегородку из блоков только на бетонное перекрытие. Перегородку из гипсокартона можно и на доски.

На лаги нужна конечно половая, шпунтованная доска и это лучший вариант. Вот Фанера это только под паркетную доску. И в санузлах фанера тоже не нужна. Пазогребневые плиты на доску не ставьте! Нужна балка и ее лучше посчитать на нагрузку. Если вдоль лаг, то швеллер, а если поперек лаг, то можно уголок. Нужен расчет нагрузки на балку. Могу посчитать недорого.

Читайте также: