Педаль газа провалилась в пол и не возвращается

Обновлено: 05.05.2024

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала — определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что‐то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что‐то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что‐то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент — сбилось опережение.

Если автомобиль «пожилой», ему потребуется комплексная диагностика, потому, что проблему могут вызывать все эти причины одновременно.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно — удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда — лопается сам трос, но, в основном — приходится менять упоры и уплотнения. Зимой ‐ поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

В последнюю неделю (с началом морозов) стала происходить каждый день одна и та же история: машина заводится отлично, едет замечательно, но через какой-то промежуток времени (не сразу) западает педаль газа. Она не жесткая, свободно двигается, за коврик не цепляется (100%), но при выжатом сцеплении и на нейтралке машина держит обороты 2 000-3 000. Случается это всегда внезатпно и проходит при повторном нажатии на педаль или при поднятии ее механически вверх. Машина новая. Сегодня была на сервисе. Не вдохновило. ДЗ: механизм исправен. Предположили два варианта: либо конденсат (и машина будет страдать от этого до конца своей жизни, а машина, напомню новая!), либо засорилась какая-то штука (извиняюсь, не запомнила ее название) от возможно некачественного бензина). Предложили почистить, но не факт что поможет, да и заправка моя провереная друзьями и временем (хотя понимаю что это не гарант). Я пока в раздумьях. Поделитесь, были ли у вас подобные случаи и чем лечились.

Аналогичная проблема после ночной стоянки. Кроме того педаль тугая и скрипит при нжатии. Залипание проходит через 1 — 1,5ч. езды (наверное при прогреве). Машина гарантийная (5 000км.). Самму лезть не хочется. Поеду, наверное, в сервис.
Да, у меня газ сбрасывается, если даже слегка рукой приподнять педаль. Как будто вес педали влияет на сброс газа. Злипание началось при морозах ниже -15, хотя скрипело раньше.

Да-да да, именно так все и происходит, только педаль не скрипит. Машина тоже на гарантии, пробег 19 000 и началось все с морозов. На сервисе механизм проверили и с прискорбием сообщили, что проблема не в этом. Решение не предложили. Сегодня утром обратила внимание, что симптом возник в несколько другом виде: педаль не зависает надолго, а висит секунды две-три как будто ее держат еще пару секунд нажатой после того как я с нее ногу уже убрала (это постоянный симптом, повторяется при кадой манипуляции с педалью). Мне вот предложили как вариант, что вода могла попасть в трос газа и при движении когда попадает холодный воздух замерзает.Посоветовали пролить вд 40 и дать поработать на холостых чтобы прогрелась как следует и вода ушла. Пока не пробовала. Не понятно почему сервис так формально подходит к проблеме. Технически исправно, но проблема-то есть!

Я сам механик. В автосервисе работал (тогда еще по карбюраторам). 100% это дело в механизме. Правдо может быть, что сама заслонка заедает. Надо тросс отсоединять. (если интересно — посмотри на форуме ниже "Тугая педаль газа". Там подробную инструкцию мне скинул добрый человек — спасибо ему). Но мне что-то влом ковыряться на морозе. Поеду в сервис.

Спасибо, почитала. Да, действительно много полезной информации. Только моя педаль не жесткая и не скрипит. На сервисе была вчера. По их словам, если это конденсат, то они это не "лечат", смазать тросик или что-то еще сделать мне не предложили и не посоветовали. Предложили только почистить за 1 600 какую-то штуку, которая могла засориться из-за некачественного бензина. Но гарантии, что поможет, не дали. Да и по смптомам видно, что дело не в ней. Обидно. формально.

Я победил эту штуку. Надо смазать пластмассовые наконечники под капотом на троссе газа и ОБЯЗАТЕЛЬНО на промежуточной тяге заслонки (находится под воздушным фильтром, не удобно, но трубочкой достать можно).
Удачи.

Вот уже второй раз сталкиваюсь с ситуацией.
Однажды поехали в Воткинск, тихонько свернул с дорогу на проселочную, неспешно качу на 1 передаче и при переключении нажимаю на сцепление и… Двигатель взвывает до 5000 оборотов! Чувствую, что педаль газа ушла в пол и не возвращается обратно. Глушу машину, смотрим под капотом. Тросик на месте, зажим в том месте, где держатель троса упирается в держатель тоже в норме. На всякий случай перевязываем у держателя проволокой и едем дальше. Еще и темнело к тому же, толком не разглядеть ничего.

На следующий день заехал в сервис, посмотрели что там у меня — ответили, что все как и должно быть. Тросик не разлохмачен, все на месте, пружина работает.

А еще стоит добавить, что хоть у меня 1,4 объем, но больше 125 разогнать машину не получалось. Ну явно что-то не то. Давлю газ в пол, но больше оборотов не набираю.

И вот сегодня отвожу жену на вокзал, на переходе у конечки Уральской притормаживаю. Люди неспешно переходят… Я выжимаю сцепление, начинаю подгазовывать на первой… И что вы думаете?) Опять педаль западает и с диким ревом на нейтралке я проезжаю через переход, ухожу вправо, включаю аварийку и глушу двигатель.
Люди в шоке. Не знаешь, наверно, что и думать, когда на тебя рычат на переходе))

Приехал домой. Еще раз проверил как работает трос газа, все в порядке.
Стал искать, что пишут об этом в интернетах. Оказалось, в 80 процентах случаев это КОВРИК. А точнее, педаль при нажатии цепляется за бугорок на коврике и заедает в таком положении.

На фото видно, как сильно в месте педали газа протерта резина.

И из-за этого же бугра я не мог нажать педаль в пол, хоть там еще достаточно места.

Все оказалось очень просто. Думал сначала отрезать все лишнее, чтобы не мешалось. Но потом посоветовали просто отодвинуть ковер назад и попробовать чем-то закрепить. Или проверять время от времени, не съехал ли вперед.

Так что, у кого на логане возникают похожие проблемы: проверьте коврик — самый верный способ. Спасибо, что осилили многобукав.

Попалась мне на глаза интересная заметочка. Конечно, советы в ней довольно-таки неоднозначные, но кое-что можно взять на заметку.

Первым делом – не волноваться! Такой совет дают эксперты в случае, если ваш автомобиль неожиданно стал ускоряться из-за переставшей двигаться туда-сюда педали газа. Такое встречается не часто. Специально готовиться к этой неприятности нет необходимости, но знать, как поступить, чтобы безопасно остановить авто, — не помешает.
Чем опасно заклинивание педали газа? Тем, что автомобиль начинает разгоняться. Несколько лет назад в Америке разыгралась настоящая драма, когда дама за рулем Kia Sorento «пролетела» 94 километра на скорости 200 км/ч, прежде чем спасатели из 911 связались со специалистами и помогли женщине остановить взбунтовавшееся авто. В том случае все закончилось хорошо. Автолюбительнице повезло, что ее машина сломалась на широком загородном шоссе. А если бы это происходило в городе на загруженной узкой дороге?

Из-за чего застревает педаль газа? Если такое происходит из-за конструктивных особенностей узла (обрыв или защемление тросика, слетевшая пружина, что-то еще), это становится настоящим ЧП для автопроизводителя – в особенности если поломка привела к серьезным последствиям. В этом случае компания начинает серьезное расследование, которое приводит к отзыву автомобилей и срочному устранению присутствующих или потенциальных дефектов. Иногда педаль «залипает» из-за смещения напольного коврика или особенностей обуви, которую носит водитель.

Как утверждают очевидцы, столкнувшиеся с подобной ситуацией, адреналин в таких случаях бьет через край! «Соображалка» отключается напрочь. Поэтому одни первым делом жмут на тормоза, другие начинают шарить по полу в поисках предмета, заблокировавшего педаль. Собственно, размышлять в этом случае некогда. Надо четко представлять себе порядок действий, которые необходимо предпринять, чтобы затормозить авто.

Первое, что следует сделать, — попробовать вернуть педаль в исходное положение носком ботинка. Надо лишь поддеть ее снизу и потащить вверх – автомобиль начнет «сбрасывать газ». Если это получилось, следует обычным порядком припарковаться на обочине, выключить мотор, вызвать эвакуатор или позвонить другу, который бы мог отбуксировать машину на стоянку или в автосервис. В любом случае, ездить на автомобиле, у которого заклинивает педаль газа, нельзя.
Штатный тормоз (или даже стояночный) помогут, но лишь после того, как водитель переведет коробку передач в нейтральное положение (N – «нейтраль»). Некоторые источники советуют выключить двигатель. Если двигатель инжекторный, глушить двигатель на ходу не рекомендуется. Это приведет к блокировке руля и полной потере контроля над автомобилем. В инжекторном двигателе система управления не позволит ему раскрутиться выше допустимого значения. При достижении максимальных оборотов система отключает подачу топлива в двигатель. В этом случае глушить двигатель следует лишь после полной остановки автомобиля. А вот если двигатель карбюраторный, выключать его можно и на ходу – прежде всего потому, что защиты от критических оборотов у него нет и чрезмерная раскрутка может привести к серьезной поломке.

В машине с механической коробкой перевод в «нейтраль» не вызывает проблем. А вот с «автоматом» могут возникнуть проблемы. Если рычаг автоматической коробки не удается перевести в нейтральное положение, остается задействовать тормоза (включая стояночный тормоз) и «вырубить» мотор.

Вот такая статейка. Правда, дальше был великий срач в комментах, на тему "КГ-АМ", и что все советы — "УГ"… Не знаю, не знаю, по-моему, всё в тему.

Провалилась педаль газа

Всем привет!
Случился глобальный казус, у меня педаль газа в утопленном положении, "в пол" что называется, а машина работает на холостых.
Ехал себе спокойненько киллометров так около 40, нужно было ускориться резко. Нажал, педаль немного подзакусило, потом пошла, еще раз подзакусило и так она и осталась в нажатом положении. Причем назад её вернуть никак не получается. Двигатель при этом не ревет, а повторюсь работает ровно на холостых.
Это - замена педали?
или куда-то рыть еще.
поломке предшествовали работы по замене подрулевого переключателя поворотов, замена интеркуллера, ну и фары

mehanikus, тросик там всего 8см примерно, стоит под торпедой. Когда давишь на педаль он крутит реостат. То же было такое, я заколхозил от тросика газа "девятки"

Вот, я тогда даже фотки сделал 1. 2. 3. 4.
1. Сама педаль (уже с порванным тросиком)
2. Та часть которая на "реостате"
3. Вот так порвалось
4. Так зачинил
гоняю год, полет нормальный.

Sash877, спасибо!
Обнадежил, что поломка пустяковая!
глянул сколько стоит датчик положения педали газа, волосы зашевелились

Итак, проблемма в итоге была в гайке, которая накручивается на ось датчика положения педали газа.
"Ухо" (рис. 2) слезло со шлицов оси и свободно крутилась.
Единственно что теперь смущает, а правильно ли я поставил это "ухо", по ощущениям ход педали стал короче и "тапка в пол" не выдает той мощности что раньше
Хотя с отжатой педалью работает на холостых, чуть нажимаешь и обороты сразу растут, т.е. если перетянуть регулировочный шток то не будет холостых при отпущенной педали
Может это конечно самомнение
P.S.
Подлезть там конечно - это что-то, нужно быть еще тем гинекологом
Еще раз СПАСИБО Sash877, за участие (не могу поставить в профиле)

Читайте также: