Боливия люди в фундаменте

Обновлено: 27.04.2024

Знаете, бывает очень обидно, когда ты что-то делаешь-делаешь, строишь-строишь, стоишь, так сказать у основания, а потом только на минутку в сторонку отойдёшь - опа! а на твоём месте уже другие, и никто про тебя не вспоминает.

И это я сейчас как бы не про себя написала, хотя мне тоже есть что сказать на эту тему.
Данный пассаж был посвящён несправедливо забытой в историческом плане цивилизации Тиуанако.

Ну-ка, кто из вас без этих модных тындекса и гуглокса сможет сказать, что это за цивилизация такая неведомая?
Я честно признаюсь. До того как первый раз собралась в Боливию ничего ни о каких тиуанако не слышала.

А теперь скажите, кто хоть раз слышал про древних инков?
Да кто же не слышал. Были такие в Южной Америке - очень древние инки (там ещё где-то майя были, про майя тоже все слышали). Потом пришли испанцы и захватили империю инков.

Но если покопаться во всяких энциклопедиях, то можно узнать, что на территории той же Боливии империя инков существовала менее ста лет.
И все достижения инков - лишь продолжение или заимствование знаний и достижений предыдущих цивилизаций, которые существовали столетиями. Накапливали знания. Строили города. Куда-то бесследно исчезли.
И на их место пришли инки.

На самом деле, история, конечно, тёмная и мутная. Куда могла деться цивилизация, существовавшая 2700 лет? Где-то с XV век до нашей эры по XII век эры нашей.

Почему они покинули город, население которого на тот момент составляло, по оценкам историков, 20 000 человек?
Впрочем, сложно давать оценки (даже самым опытным историкам) для цивилизации, у которой не было письменности.

Поэтому, кто знает. Было ли их 20 000 - по тем временам гигантская цифра - или гораздо меньше?
Отчего они ушли с этих земель и главное - куда?

Пришедшие спустя несколько веков в эти края инки уже никого не застали. И дали название городу - Тиуанако. Что означает - Мёртвый город.

Действительно, кроме мёртвых камней там ничего нет. Но эти камни впечатляют.

Древний город Тиуанако находится всего в 80 километрах от Ла Паса. Так что если вдруг окажетесь в Боливии, потратьте день на эти руины.

Ещё совсем недавно здесь кипела жизнь.
Нет, я не имею в виду те стародавние времена. Я про новейшую историю.

Десятки туристических автобусов приезжали сюда ежедневно. Сотни школьников, туристов со всего мира - не протолкнуться.

Сейчас же - тишина и покой. И местные жители скучающие в ожидании редких туристов.

В музее можно посмотреть карту древнего города. Сам же музей нынче закрыт по той же причине, по которой и туристов нет.

Возраст основных сооружений датируется 600-1000 годами нашей эры - временем, на которое пришёлся расцвет Тиуанако.

Одно из главных сооружений города - пирамида Акапана.

С неё и начинается осмотр.
Вернее, начинается он с дороги. По бокам дороги установлены камни с дырками - акустическая система, которая использовалась в строениях Тиуанако. Скажешь что-нибудь шёпотом в дырку, а тебя за несколько метров слышно.

Пирамида была центром города. Здесь проводили обряды жертвоприношений. На вершине пирамиды был бассейн, а внутри она вся пронизана каменными каналами, предназначение которых не известно.

К нашему времени пирамида была практически полностью разрушена. Столь ценные в хозяйстве камни, которых в здешних местах совсем нет, местные жители веками растаскивали для своих построек. Так что многие дома в посёлке Тиуанаку сложены из древних камней.

А древняя пирамида восстановлена современными материалами.

Кое-что конечно удалось собрать по окрестностям.

Постепенно эти камни возвращают на свои места.
Но из-за недостроенности, недосказанности и нехватки информации посещение Тиуанаку даёт большой простор для собственной фантазии.

Вот что это такое?
Говорят, что границы строений, где останавливались паломники, приходившие в город.

Но даже просто камни подкидывают сюрпризы.
Среди здешних экскурсоводов очень популярен фокус с компасом. Если поднести его к аутентичному камню, оставшемуся от древних построек, то стрелка компаса начинает вращаться, как ей вздумается.

Ещё несколько храмов представляют из себя отдельно разбросанные камни. При этом обработка отдельных камней и правильные геометрические формы не могут не навеять мысли о помощи в деле обработки камней внеземных цивилизаций.

Как, собственно, и сам процесс создания храмового комплекса.
Вес каменных блоков, из которых сложены постройки достигает десятков тонн. Как и откуда принесли эти камни древние жители Тиуанако - не ясно.

Впрочем, если плиты с андианским крестом можно как-то отнести к делам рук человеческих, в конце концов, бесплатная рабочая сила творит чудеса.

То, глядя на эту площадку любой специалист по пришельцам и их космическим кораблям, скажет, что это сооружение явно служило площадкой для приземления этих самых кораблей.

Самое интересное строение древнего города - полуподземный храм, храм Каменных голов.

Именно его изображение - каноническая картинка Тиуанако. Если вы начнёте искать информацию про этот город в интернете, её вам покажут в первую очередь.

Голов там, действительно, немало. Многие были растащены или местными жителями, или по музеям. Но даже то, что осталось, впечатляет.
Все головы разные.

Некоторые опять наводят на мысль про инопланетян.

Самое главное сооружение Тиуанако - Храм Капасасайя.

В основании его стен каменные блоки весом до 40 тонн. Блоки, кстати, сохранились аутентичные.
В отличие от более мелких камней, современным жителям не удалось их утащить к себе. Утраченные навыки по перетаскиванию каменных глыб на большие расстояния спасли древний город от полного разрушения.

В этом храме находятся самые значимые скульптуры и сооружения.

Этот пострадал от современных вандалов - его облили бензином и подожгли.

В этом храме находятся Врата Солнца.

Когда-то кроме резьбы их украшали накладки из золота. Ибо тиуанако, как и пришедшие на смену им инки, больше всего почитали Бога Солнца. И очень ценили в качестве украшений солнечный металл.

Понятно, что никакие украшения до наших дней не дожили. Удивительно, что сами постройки дожили.

Сначала здесь от души порезвились испанцы, разграбив всё что можно. И порушив - чтобы как можно скорее порвать с тёмным прошлым и привести народ к истинным ценностям белого человека.
В начале двадцатого века местные жители, которые успешно порвали с тёмным прошлым, использовали камни Тиуанако для своих построек.

Ситуация изменилась лишь после революции 1952 года. Новое правительство придя к власти решило, что славное прошлое Тиуанако должно вдохновить обновлённую страну на новые свершения.

Спустя годы, придя к власти Эво Моралес - первый представитель коренного населения, пришедший к власти в Боливии - произнёс пламенную речь со ступенек Храма (ступеньки аутентичные - видите, какие здоровые, их тоже не смогли растащить).

После революции руины начали восстанавливать. А Ворота Солнца стали символом возрождения национального самосознания боливийцев.

Сейчас про них, как про символ, уже не очень вспоминают. Просто изучают.

У тиуанако не было письменности. Так что основную информацию учёные получают с рисунков.
Если посмотреть на рисунки, то на большинстве из них можно увидеть верховного правителя или жреца со стаканом в руке.

Говорят, что все основные мероприятия, решения и прочие важные моменты страны не обходились без стакана с наркотическим питьём.
А правители постоянно принимали семена растений, тоже обладающие наркотическим эффектом.

Вот такое весёлое государство было.
Может поэтому и исчезло.

На самом деле учёные считают, что небывалая засуха и как следствие - голод, стали причиной того, что жители Тиуанако покинули город. И видимо, где-то там в пути к новым землям сгинули.

Прежде город носил название Тайпикала, что в переводе означает - каменное сердце мира.
И лишь пришедшие инки и увидевшие опустевший город дали ему имя Тиуанако - город мёртвых.

Честно говоря, сейчас посёлок Тиуанако, опустевший без туристов, выглядит немного жутковатым и оправдывает своё название.

Чтобы не заканчивать на этой грустной ноте, закончу фотографиями, с которых я начала свой рассказ.
Фотографиями инков, пляшущих в древнем городе.

Когда мы увидели их издали, долго не могли понять, что это за странное и немного жутковатое зрелище.

Потом подошли, познакомились.
Оказалось, что это местные школьники со своими учителями репетируют ритуальный танец, который исполняли перед жертвоприношением.

Надеюсь до жертвоприношения дело не дошло.

Девчонки весело смеялись, парни были до предела серьёзны. А учителя предложили всем сфотографироваться. Только маски попросили надеть. Вот такое смешение эпох и ушедших цивилизаций.

Из передачи Дмитрия Комарова "Мир наизнанку" узнала, что в Боливии существует стойкая традиция: закапывать в фундамент домов труп или не труп животного или человека. Кто победнее закапывают купленную на специальном рынке мертвую молодую ламу, кто побогаче, например хозяева крупных высотных домов, крадут и закапывают стоя живых людей. Причем это не бомжи или забытые всеми алкоголики, такие тела не принесут счастья, это девственницы и девственники, похищенные по случаю. Ритуал проводит специальный колдун, люди свято верят, что только после такого подарка дом будет стоять долго и приносить жильцам счастье. Статистику похищенных людей в стране никто не ведет. Шок и ужас!

Помимо этого в стране есть традиция публично всей толпой убивать или казнить разочаровавших народ президентов.

Не смотря на все это страна фантастически красивая. Жаль, что величественная и сказочная природа ничего не меняет в психологии людей. Следующий пост о красотах Боливии.

Запись понравилась
0 Процитировали
0 Сохранили
- 0Добавить в цитатник
- 0Сохранить в ссылки
Я не хочу туда,хоть и не девственница)))

А еще у них там были практически каждый год перевороты, хунты, революции и свержения, вот откуда электорат надо переселять в неньку:))

темпераментные люди. и темные. что может быть страшнее. Такой электорат только временно, для снятия власти.

У боливийцев не принято хоронить в могиле, они хоронят этажами в колумбарии. При этом, традиционно голову отделяют от туловища и получается, что умерший покоится с отрубленной головой. Знаете, зачем? Никогда не угадаете. Дело в том, что каждый год в Боливии отмечается "День мертвых" и в этот день родственники приходят на кладбища, открывают могилу и достают от туда череп близкого человека. Затем они череп всячески украшают, наряжают, в рот могут вставить сигарету, на пустые глазницы надеть очки. Это веселый праздник, люди не рыдают, а наоборот радуются, ведь человек в раю, он уже свободен и счастлив. Частично я это наблюдал прямо сегодня на кладбище, где несколько семей сидели на травке и между сидящими лежал череп, на котором была надета шляпа. Слушайте, я не смог по моральным убеждениям это фотографировать, но вот журналисты из Bigpicture не запариваются насчет морали, см. День черепа. Между прочим, снимали это на этом же самом кладбище в Ла-Пасе.

Лесенки, чтобы дотянуться до покойного, живущего на четвертом этаже -

Сдается жилье, в вечное пользование (пока родственники будут платить кладбищенский сбор, иначе тело достанут и похоронят в общую могилу), недорого, третий этаж с видом на церковь -

Особенно больно смотреть на детские могилки, вот девочка умерла в 3 годика. Там ее детские игрушки, куклы, лошадки с добрыми глазками -

Интересно, что символизирует бутылка Кока-Колы? Открытость и веселость?

Человек был музыкантом -

Еще одна детская.

В связи с переполненностью городского кладбища, начинают строить многоэтажные захоронения -

Ладно, насмотрелись, поехали дальше -

Прежде чем вы меня заподозрите в некоем неуважении к покойным, или в чем-о в этом роде, смотрите, какое прикольное кладбище есть на севере Румынии, оно так и называется "Веселое кладбище" (по ссылке полный отчет) -

А вот в итальянском городе Палермо есть место, которое веселым не назвать даже если вы абсолютный циник и любитель черного юмора, называется "Катакомбы капуцинов" (полный фото-отчет по ссылке). Даже мне там было не по себе -

Здешний пожизненный демократический президент (почему-то все пожизненные президенты считают себя демократическими, замечали?) Эво Моралес - человек эмоциональный и эпатажный. Прославился несколькими вещами: Моралес - первый президент-индеец со времен испанской колонизации южной Америки 400 лет назад, Моралес так и не осилил среднюю школу и занялся политикой с ранних лет, Моралес дважды сидел в тюрьме за антиправительственные выступления, Моралес провозгласил себя самого богом избранным борцом с империализмом и внимание - с сионизмом. Его кумиры это Иосиф Сталин, Фидель Кастро и Уго Чавес. Он известен своими яркими выступлениями и заявлениями космического масштаба из серии, мол, скоро капитализм падет и наступит эпоха социализма (где-то мы с вами это уже слышали), а Америка - великий дьявол, при этом Израиль - слуга большого дьявола. По правде говоря, лично мне не совсем понятно, чего Моралес прицепился к Израилю. В Боливии нет евреев, между странами нет никаких отношений и нет вообще ничего общего. Но с какого-то бодуна он постоянно призывает к борьбе с сионизмом и экономические проблемы Боливии (а это беднейшая страна Южной Америки) обьясняет происками масонов и евреев. Апогеем стал 2009 год, когда Моралес призвал выбросить из страны американского и израильского послов, причем в Боливии никогда израильского посольства и не было. Одним словом, личность мягко говоря неординарная.

Но вот проект Teleferico он все же реализовал. Это колоссальная сеть канатных дорог, связывающая самые отдаленные районы Ла-Паса, куда чрезвычайно сложно добираться на общественном транспорте из-за значительной высоты и серпантинов. Сеть имеет 20 километров общей протяженности на шести линиях. Стоимость проекта достигает миллиарда долларов, что является колоссальной суммой для бедной страны. Многие местные жители критикуют этот проект, считая его бессмысленной тратой народных денег, ибо если как следует разобраться в том, как проект был реализован, то вы тоже заметите его непродуманность. Во-первых, это не автобус и не метро и поэтом число остановок сильно ограничено. Спускаясь в сторону центра из Эль-Альто, где расположен аэропорт, вы проезжаете в кабинке порядка 8 километров, при этом будет лишь одна промежуточная остановка на. городском кладбище. Тоже самое на пяти других линиях, где жилые кварталы практически не охвачены этими линиями. Вы красиво и в пустой (или полупустой) кабинке проезжаете над спальными районами и можете наблюдать, как внизу сотни машин и маршруток продолжают стоять в пробке.

Но в целом, для туристов, все очень даже интересно! Вам открываются настолько головосшибательные панорамы, что дух захватывает. Кроме того, станции очень цивильные, с туалетами и информационными стендами. Покупаете билет за 3 боливиано ($0,40) и едете. Там есть пластиковые карты, покупая такую карту вы кладете на нее деньги и тогда выйдет значительно дешевле, 1,50 боливиано ($0,20). Но карта, если я не ошибаюсь, стоит 10 боливиано ($1,40). Большой вопрос, оправдает ли она себя, если вы желаете прокатиться всего пару-тройку раз?

Внутрий станций царит настоящая цивилизованная Европа, даже не верится, что выйдешь наружу и окажешься в откровенных трущобках беднейшей столицы Южной Америки.

Чрезвычайно приветливый персонал следит, чтобы все садились как следует и ничего не случилось -

Знаете, что это внизу? Кладбище. Мы там тоже побываем чуть позже, прикольное место -

Вот так выглядит основная часть города Ла-Пас, пояс бедноты -

Поднялись на самый верх, высота 4110 метров над уровнем моря. Предполагается, что вы уже акклиматизировались к высотам и в обморок падать не планируете? Все же, Ла-Пас имеет высоту в среднем 3200-3600 метров и раз вы приехали снизу, то худо-бедно уже привыкли.

Виды сверху открываются космические. И кстати обратите внимание на обилие маршруток чуть ниже, все они ждут пассажиров ехать в центр. Можно задать вопрос, так есть же канатка? Есть, но на канатке вы мало куда уедете. Местным же надо на работу и по делам, а не панорамы фотографировать, как мне и вам.

Википедия убеждает, что в Ла-Пасе живут 789 тысяч жителей. Уверен, что на самом деле втрое больше. Да и кто тут людей считает? Огромный магаполис, основная часть которого застроена хаотичными хибарами без каких-либо согласований и градостроительного плана -

Боливийцы любят вечерком посидеть над обрывом, пожарить вкусное и помедитировать с пивком -

Кто знает, в чем сакральный смысл этих жаб, буду благодарен за обьяснение -

Поехали дальше, на другую линию и в другой конец города -

По пути я сделал остановку на кладбище, про него расскажу чуть позже -

Это уже третья линия, которую я сегодня "освоил". До центра порядка 8 километров и здесь совершенно новенькие кварталы для состоятельных боливийцев -

Выглядит как абсолютный сюрреализм -

Как вам странная церковь слева внизу? Напоминает бомбоубежище -

Знаете, я провел часа три, катаясь по канатками, обьездив Ла-Пас из конца в конец. И я вам скажу, что это великолепно. Ничего подобного я никогда в жизни не встречал и не испытывал -

По пути назад в отель подумалось, что грузинский городок Чиатура близ Кутаиси, был когда-то чем-то подобным, там было даже больше линий канатки, чем в Ла-Пасе. Сейчас, правда, почти все загнулось, см. Чиатура - жемчужина Кавказа.

Когда я рассказывала, что месяц в этом году провела в Боливии, многие спрашивали:
- А что, так можно?
И ещё:
- Как ты туда попала?

Вопрос, который ещё каких-то пару лет назад показался бы очень странным. А сейчас даже удивления не вызывает. И это, конечно, грустно.
Но будем надеяться, что когда-нибудь всё вернётся. Мир снова станет маленьким и открытым.
Сейчас же пока отвечу на эти вопросы, вдруг кому-то поможет.

Если задаться целью и изучить информацию по тем, странам, куда можно поехать. То окажется, что во-первых, их не так уж и мало. А во-вторых, поехать туда не так уж и сложно.
Сложнее, чем раньше, но не ужас-ужас-невозможно.

Однако, отправляясь в путешествия нынче в дальние страны надо помнить несколько вещей.

1. Забудьте цены на авиабилеты, которые были два года назад. Увы, перелётов стало меньше, а цены больше.
Хотя, что касается той же Боливии цены на билеты выросли не так и намного. Но туда они всегда недешёвые были.

2. Будьте готовы к тому, что во время путешествия ситуация может поменяться. Как в лучшую сторону, так и в худшую. Рейсы могут отменить, границы закрыть.
Поэтому увы, но нынешние реалии таковы, что отправляясь в путешествие надо быть готовыми к тому, что многое может измениться, могут ввести новые правила въезда/выезда. К этим изменениям надо быть готовыми и морально - известие о том, что вы на какое-то время застряли в другой стране легко может выбить из колеи и превратить и без того непростую ситуацию в ад, и материально - возможно вам придётся купить новый билет до дома.

3. В дополнение к предыдущему пункту. Надо вообще обладать неким дзеном, чтобы нынче путешествовать.
Расслабиться и плыть по течению со словами: чему суждено, то случится.
Нет, конечно даже в этой ситуации есть вещи, на которые мы можем повлиять. Но в расслабленном состоянии, как показывает практика, на такие вещи влиять легче. Да и находясь всё время в напряжении, в ожидании "что там ещё случится?" сложно получать удовольствие от поездки. А каждый выпуск новостей может превратиться в стресс.

Ну, и конечно не могу не написать о том, что если вам кровь из носу надо быть дома в какую-то точную дату, что это вопрос жизни и смерти, что не приезд вовремя будет означать крах вашей карьеры, семьи, жизни - то лучше пока воздержаться от поездок.
Хотя, как показывает мой жизненный опыт, в эпоху интернета многое из вот этого "ах, если я не буду двадцатого числа дома - это конец!" сильно преувеличено.

Что? Запугала я вас окончательно?

Теперь давайте расскажу, как я летела в Боливию и из Боливии, чтобы на примере отдельно взятого туриста можно было увидеть, какие трудности подстерегают на пути.

Вариантов прилететь в Ла Пас - неофициальную столицу Боливии и раньше-то не особо много было. Кажется я за предыдущие три поездки все их попробовала.
Был вариант: Москва - Европа (тут разные города, но у меня чаще всего был Амстердам) - Лима (Перу) - Ла Пас. Тоже самое, но не через Лиму, а через Колумбию.
И вариант, которым я летела в последнее доковидное боливийское путешествие, и которым могли воспользоваться обладатели визы в США: Москва - Майами - Гватемала (мне и туда надо было) - Ла Пас.

В итоге у меня был билет туда: Москва - Доха (Катар) - Сан Пауло (Бразилия) - Санта Круз (Боливия) - Ла Пас.
Как ни странно, Бразилия, где одна из самых неблагополучных обстановок с ковидом в Латинской Америке, вдруг стала чуть ли не самым главным местом, куда прилетают все рейсы в эту самую Латинскую Америку.
Такое впечатление, что сейчас все летят через Бразилию.

И через Доху. Хотя когда мы прилетели по сравнению с прошлыми временами аэропорт впечатлил пустотой и унынием.
Вот даже деревянный человечек приуныл от отсутствия потока пассажиров.

Надо сказать, что из всех моих трёх групп ( а это в сумме 15 человек туристов, которые летели плюс-минус одинаковыми путями) проблем с перелётами не возникло ни у кого.
Хотя, конечно, могли.

Проблемы чуть не возникли у меня.

Изначально мой обратный билет выглядел так: Ла Пас - Санта Круз - Сан Пауло (здесь пути всех летящих из Боливии расходились) - Амстердам - Москва.
Буквально за несколько дней я совершенно случайно прочитала у одного небезызвестного блогера, что ещё пару дней назад всё было хорошо, а теперь через Амстердам транзитом пускают только держателей паспортов ЕС. Остальных просто не сажают на самолёт.

Я попросила у своих коллег, которые занимались билетами узнать, что и как.
Авиакомпания отвечала, что всё нормально. Рейс есть и я могу лететь. Но мы были настойчивы.
В итоге за два дня до вылета билет мне поменяли. Теперь я должна была лететь по маршруту Ла Пас - Санта Круз - Сан Пауло - Париж - Москва. И не KLM, а айрфрансом.
Так как компании входят в один альянс, билет мне поменяли чуть ли вообще не бесплатно. Или за какую-то небольшую доплату, которая на фоне общих трат значения не имела.

2. Противоковидные процедуры.
Назовём это так.
Билет куплен, вы готовы к поездке и тут возникает вопрос, какие ещё ритуалы надо исполнить, чтобы попасть в нужную вам страну.

В моём случае на пути туда это был ПЦР тест на английском языке, сделанный не позднее 72 часов до прибытия в Бразилию.
Перелёт планировался долгий, да ещё всегда есть риск где-то подзастрять. Поэтому тест делала срочный, прямо перед самой поездкой.
В данной ситуации есть другой риск - получить положительный тест, когда не остаётся уже времени на то, чтобы ещё раз его сдать в надежде на получение отрицательного результата.
Но ложноположительные тесты - случай достаточно редкий (кубинские положительные тесты не смотрим - там это отдельный бизнес).

Ещё для въезда в Бразилию нужно было заполнить анкету на специальном сайте. Какая-то дурацкая анкета с минимумом информации, но после её заполнения тебе присваивают номер, который в Бразилии надо показывать.

И ещё нужно было обязательно оформить страховку с покрытием расходов в случае заболевания ковидом. Это в страховке прописывалось отдельной строкой.

В Бразилии в аэропорту Сан Пауло как оказалось в принципе нет транзитной зоны. Если вам просто надо пересесть из одного самолёта в другой, вам всё равно надо выйти (пройти границу, получить штамп в паспорте), получить багаж, сдать багаж, пройти границу (получить ещё один штамп в паспорт). Те, кто часто летают и считают чистые странички в паспорте, поймут мою боль.

По прилёту в Боливию все подписывали какую-то бумагу, где говорилось, что мы готовы соблюдать карантин в случае необходимости в течение 10 дней, а через 7 дней сдать ПЦР тест.
Ну, подписали и подписали. На этом всё закончилось.

Для вылета домой требовалось сдать ПЦР тест и снова заполнить ту же анкету в Бразилии.

Тест все сдавали за сутки до вылета в специальной клинике, для чего требовалось в нашем плотном графике выделить пару часов с утра и 100 долларов.
Сама же сдача теста была ужасна. В отличие от наших клиник, где с клиентом обращаются предельно деликатно (иногда слишком предельно - сдача теста перед вылетом в Боливию была моим первым опытом сдачи ПЦР за всю ковидо-историю, мне тихонько помазали палочкой в горле, и я считала, что так и надо, чего все этими тестами пугают), здесь же врачи явно ставили себе задачу во что бы то ни стало добыть вирус, поэтому ковыряли палочкой в обеих ноздрях аж до мозга и очень долго. Мужчины из кабинета выходили со слезами на глазах.

Самое ужасное - получить положительный ПЦР тест перед вылетом домой.
Не буду говорить, какие варианты есть в этой ситуации, но они могут быть разные в зависимости от вашего чувства социальной ответственности и от объёма возможных проблем. Или их отсутствия.

По возвращению домой я попала в тот непродолжительный период, когда требовалось сдать аж два ПЦР теста в течение 5 суток с момента прилёта.
Сейчас, к счастью, эта информацию устарела. Вот, хоть что-то меняется к лучшему.
Счастливые обладатели двух доз вакцины могут ПЦР вообще не сдавать, а невакцинированные должны сдать один тест.

Но так или иначе, напишу про свой скромный опыт сдачи двух тестов подряд, вдруг снова вернётся всё (тьфу-тьфу-тьфу).

Так как на этот раз мне не нужен был текст на английском, да и срочности особой в сдаче теста не было, я решила не лить финансовые потоки на мельницу платных клиник и пойти по пути наименьшего сопротивления - сдать тесты в своей поликлинике по полису ДМС.
К тому же мне туда гораздо ближе идти, чем в любую платную клинику. А ещё там нет очередей и весьма милые любезные девушки работают.

С первым тестом проблем не возникло. Записалась ещё перед прилётом в РФ, и на следующий день после прилёта (поздно ночью) сдала тест.
Результат мне прислали меньше чем через сутки. Уже в 9 утра пришла СМС, а чуть позже в моей карточке на госулугах появился отрицательный результат, который я тут же загрузила куда надо.

А вот со вторым тестом получилось не так просто.
Оказывается записаться онлайн можно только на один тест. Потом эту возможность тупо отрубают.

Говорят, что есть какое-то правило, что бесплатно можно сдавать не чаще одного теста в месяц (нигде источников не нашла, видимо это народная мудрость, витающая в воздухе).
Но решив, что платно я всегда успею сдать, я зашла в поликлинику, подошла к регистратуре и я даже ничего спрашивать не стала, я просто сказала:
- Мне надо сдать ПЦР, на госуслугах записаться не получается, запишите на ближайшее время.

И меня записали. В тот же день я сдала второй ПЦР и получила второй отрицательный результат.

Девушка только, которая брала тест, спросила:
- А вы вроде вчера были?
- Да, но теперь же надо сдавать два теста подряд.

На этом всё и закончилось. Сдавала я тест после обеда, а утром результаты уже снова были загружены в мой личный кабинет.

Многих интересует вопрос, а что там с масками? Как это - лететь 11 часов всё время в маске.
А никак.
Да, я из тех несознательных людей, которые пренебрегают ношением маски.
Хотя скажу сразу, что улетая сейчас с Алтая в больном состоянии я честно всё время носила маску, как положено и меняя каждые два часа.

Но находясь в здоровом состоянии, я при возможности пропустить этот обязательный элемент костюма туриста нынче, его пропускаю (можете начинать кидать в меня тапки).
В данном случае, на всех перелётах (особенно на длинных), проводники просто закрывали глаза на то, что половина пассажиров была без масок.

Единственный перелёт, во время которого требовали обязательное наличием маски, надетой по всем правилам - это Париж - Москва.
Мало того, требовали не просто наличие маски. Нужна была медицинская одноразовая маска (вот эта голубенько-белая, которыми теперь так загрязнена наша планета). Другие им категорически не подходили (на мою крутую маску с супер-пупер каким-то фильтром они сказали большое фи и послали меня покупать маску, хорошо стоящий сзади какой-то мужчина сказал, что у него есть чистые и тут же мне подарил одну).

В самой же Боливии ситуация с ношением масок приблизительно как у нас - чем дальше от больших городов, тем реже встретишь людей в масках.
В самом Ла Пасе обязательное ношение масок в общественном транспорте и в крупных магазинах (супермаркетах).
Но в отличие от нас, люди там реально напуганы и боятся заболеть. Поэтому на улицах в Ла Пасе практически все взрослые ходят в масках. И нередко можно встретить человека в маске, очках (явно без диоптрий) и поверх этого - прозрачный защитный экран.

Ну и последний вопрос, который задают: а вы не боитесь заболеть, летая по миру.

Честно скажу, мне кажется больше шансов заболеть, передвигаясь в московском метро.
Но нет. Не боюсь. Я из тех, которые считают, что если что-то суждено, то оно случится.
Ну и из тех, которые всё-таки немного стараются помочь случится не всему, что суждено.
Ещё зимой я сделала себе прививку.
Не буду обсуждать за и против. Скажу так, сейчас время такое, когда каждый верит в то, во что верит. И у каждого какая-то своя картина мира, сложившаяся из личного опыта и опыта своего круга общения.

В моей картине мира прививка от ковида спасает от него. Или по крайней мере от серьёзных последствий. И наоборот.
Я могла бы привести десяток примеров в защиту своей картины мира, но не буду. Потому что это бессмысленно - на каждый мой пример наверняка найдётся пример чьей-нибудь соседки или родственницы, доказывающий совершенно обратное.

В общем, всем добра, хороших путешествий. А про то, как мы замечательно провели время в Боливии и про все чудеса этой страны, я начну рассказывать в следующий раз.

Читайте также: