Бетонный пол в деревянном доме

Обновлено: 28.04.2024

Если вы столкнулись с задачей выбора полового покрытия для вашего деревянного дома, наша статья окажется весьма полезной. Действительно, сейчас на рынке существует большой ассортимент наольных материалов, с различными эксплуатационными характеристиками и разной стоимостью. Специалисты рекомендуют несколько популярных вариантов, которые уже подтвердили свою практичность за многие годы использования в деревянном строительстве. Они имеют прекрасный внешний вид и оптимальную цену.

Итак, можно выбрать следующие материалы для устройства пола в доме из древесины:

массивная доска
штучный паркет
ламинат
пробковое покрытие

Предложенные здесь возможности не только хорошо впишутся в любой дом из древесины, но и сберегут важное достоинство всего строения – его экологическую чистоту. И хотя ламинат не является абсолютно натуральным, его эксплуатационные характеристики позволяют рекомендовать его в деревянном доме.

Натуральный деревянный пол имеет множество преимуществ. Он не только надежно защищает помещение от проникновения посторонних звуков, но при этом, он ещё сохраняет тепло. По нему можно босиком ходить и в летние дни, и в зимние холода. Для семьи, в которой есть маленькие дети или люди преклонного возраста, это важный плюс. Кроме того, деревянный пол в доме прост в уходе, надежен и долговечен. Благодаря специальным пропиткам он устойчив к воздействию влаги.

Перед тем, как познакомиться детально с предложенными вариантами, нужно выяснить, какое основание под деревянный пол рекомендуют выбрать опытные строители.

Устройство основания в доме из древесины

От качества основания пола зависит то, насколько сложным будет монтаж напольного покрытия и насколько хорошим получится результат. Основание можно сделать с помощью установки лаг или же выполнить бетонную стяжку. Причем, для нижнего этажа, как правило, делают именно бетонное основание пола.

Рис1.

А для устройства перекрытий на втором этаже обычно применяют лаги.

Рис 2.

Бетонная стяжка обеспечит практически 100% ровную поверхность пола, что особенно важно в случае, когда планируется делать пол из массивной доски, ламината, штучного паркета. В деревянном строительстве нередко применяют основание на лагах. Однако, выполнить такую основу не так просто, как бетонную стяжку. Потребуется дополнительное утепление, а также нужно укрепить лаги, чтобы пол в последствие не шатался. Не стоит рассчитывать на собственные силы, если у вас нет достаточного опыта. Доверьте устройство основы из лаг профессиональным строителям.

Пол в деревянном доме из массивной доски

Давайте сначала рассмотрим вариант устройства пола с использованием массивной доски. Доска изготавливается из цельной древесины и представляет собой достаточно прочный материал, который способен сделать пол в доме надежным, абсолютно экологичным и долговечным.

Рис 3.

Поскольку массивная доска имеет внушительную толщину, и ее можно циклевать множество раз, что весьма радует и выгодно отличает ее от штучного паркета. Если сравнивать массивную доску с паркетной доской, то первая, благодаря своей толщине, смотрится более презентабельно и может зрительно увеличить площадь помещения.

Важные достоинства массивной доски – ее отличные звуко- и теплоизоляционные показатели. Пол из доски в деревянном доме всегда остается теплым, ходить по нему даже босиком комфортно и можно не переживать о здоровье детей.

Специфика укладки массивной доски

Как мы уже рассматривали ранее, основание для доски из массива может быть выполнено из бетона или лаг. Требование к основанию только одно – идеальная ровность поверхности (допускается не более 5 мм перепада). Добиться этого можно специальными смесями, которых в магазинах стройматериалов – множество. Как только смесь высохнет, можно начинать укладку доски.

По технологии, под массивную доску положите сначала фанеру. Для этого подготовьте куски фанеры размером 0,5 - 1 м. Поскольку фанера легко впитывает влагу, куски нужно укладывать не плотно друг к другу, а с промежутками в 5 - 15 мм (это предотвратит деформацию материала при изменении влажности и температуры в помещении).

Рис 5.

Укладка массивной доски выполняется от самой длинной стены (отступив от нее на 8 - 15 мм) к окну. Понятно, что доска укладывается вдоль этой стены, чтобы зрительно увеличить пространство и минимизировать количество стыков. Крепится доска к уложенной на основание фанере с помощью гвоздей или специального клея. Кстати, гвозди устанавливают к поверхности только под углом 450. Шаг между гвоздями – 0,3 м. При правильной укладке соседние ряды стыкуются друг с другом с шагом 0,3 - 0,4 м (т.е. стыки получаются не в одну линию).

Теперь об укладке на лаги. На такое основание нужно положить теплоизоляцию и выполнить гидроизоляцию. Только после этого укладываем фанеру, как и при бетонной стяжке, и уже на фанеру крепим массивную доску с помощью гвоздей или клея.

Пол в доме из штучного паркета

Штучный паркет представляет собой полностью натуральный. Это – небольшие прямоугольные плитки, изготовленные из дуба, клена, ясеня, бука и некоторых других самых твердых пород древесины.

Рис 6.

Паркетная плитка изготавливается таким образом, что с помощью своего профиля «гребень-паз» она легко и очень плотно монтируется с соседними плитками. Причем монтаж штучного паркета можно выполнить различным орнаментом («палуба», «елка», «квадрат», «плетенка» и многие другие). На фото представлено несколько вариантов укладки.

Рис 7.

Согласитесь, такой «рисунок» смотрится очень эффектно и респектабельно. Кстати, специалист может под заказ выполнить практически любой вариант рисунка, выложив паркетную плитку так, как вы задумаете. Однако это непросто и требует специальных знаний, дополнительного времени и, конечно, финансов.

Укладка штучного паркета: изучаем специфику

Штучный паркет следует монтировать на полностью выровненную, очищенную и сухую поверхность основания. Паркет нельзя укладывать во влажном или неотапливаемом помещении. Вместе с заказчиком перед монтажом определяется вид укладки и тип декоративных элементов.

Также предварительно следует тщательно выровнять поверхность (лаги или брёвна). Для этого можно применить специальную смесь. Другой способ - уложить фанерные листы, что более привычно. Если основание– бетонное, то его требуется прогрунтовать, и только затем укладывать на бетон фанеру. Помните, что паркетную плитку можно укладывать, только если перепады поверхности не превышают 3 мм (на расстоянии между точками 2 м)! Подчеркнем, что бетонная стяжка, фактически, должна быть идеально ровной.

Куски влагостойкой фанеры крепятся на основание с помощью шурупов или специального клея. Далее фанера шлифуется. На полученную поверхность выполняют монтаж штучного паркета на паркетный клей, при этом каждая планка крепится на гвозди. Завершив сборку, паркет необходимо отшлифовать специальным оборудованием. Чтобы поверхность приобрела идеальную ровность, нужно выполнить шлифовку в три этапа: ленточную, плоскую и угловую.

После шлифовки паркет покрывают лаком. Лакируют валиком, накладывая 3-7 слоев лака (в зависимости от пожелания и возможностей). Специалисты рекомендуют выбрать водно-дисперсионный вариант для паркета, который обеспечит респектабельный вид вашего пола в деревянном доме.

Ламинат

Если стоимость материала является для вас важным критерием выбора, то рекомендуем рассмотреть ламинат для устройства пола в деревянном доме. Относительно невысокая цена ламината – не единственное его достоинство. Простота монтажа, прекрасный внешний вид – вот то, что нравится застройщикам. Смонтировать можно самостоятельно даже при отсутствии серьезных профессиональных навыков. Единственное, что нужно учесть: ламинат не является абсолютно натуральным.

Рис 10.

Его верхний слой изготавливается из полимера и покрывается специальной пленкой. Внешне такое покрытие очень достоверно имитирует рисунок любой древесной породы, ничем не отличается, например, от паркета или дубовой доски. Что касается эксплуатационных характеристик, то ламинат очень устойчив к влаге, механическим нагрузкам и другим негативным воздействиям. Ассортимент этого материала – очень широк на рынке стройматериалов, и вы сможете подобрать необходимую фактуру и расцветку.

Укладка ламината - изучаем особенности

Ламинат упакован в пачки и реализуется в таком виде для того, чтобы он не впитывал влагу из окружающей среды. Начинать монтировать пол можно сразу после приобретения материала, не выдерживая ламели предварительно в помещении. На основание пола укладывают пароизоляционный материал, на который и производится, собственно, монтаж ламелей. Дополнительно прибивать или приклеивать ламинат на основу пола не требуется. Не используйте в качестве изоляции обычную пленку. Помните, что только специально предназначенный для этих целей материал, толщиной 1-3 мм, будет качественно выполнять свою функцию. Приобрести его можно в любом магазине стройматериалов – рулоны разной толщины позволят выбрать материал в соответствии с размером вашей комнаты.

К поверхности основного пола предъявляются строгие требования: она должна быть выровнена, иначе ламели деформируются, потрескаются, придут в негодность. В случае, если ламинат укладывается на систему «теплый пол», нужно выбрать с пометкой «экологически чистый».

Процесс монтажа начинается с крепления первого ряда ламелей. Учтите, что ламинат при эксплуатации может линейно расширяться. Поэтому между стеной и крайними рядами ламелей должно оставаться небольшое пространство (зазоры 7-17 мм). Следующий ряд всегда немного смещается по сравнению с предыдущим, крепеж выполняется с помощью замков, размещенных на каждой ламели. В результате каждая ламель плотно стыкуется с соседней – получается ровная и гладкая поверхность.

Рис 11.

Напольное покрытие из пробки

Пробковое покрытие — один из весьма популярных материалов для устройства пола. Пробка имеет прекрасные теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства, очень прочная и надежная. Пол из пробки не только устойчив к разрушению под воздействием влаги (пробка не гниет), но и пожаробезопасен, не поддерживает горение. Кроме того, великолепные эстетические характеристики, эффектный вид притягательны для многих владельцев недвижимости.

Пробковое напольное покрытие изготавливается в виде доски, паркета или плиты. По строению оно имеет несколько слоев: снизу укладывается пробковый агломерат, а сверху — пробковый шпон, выполняющий декоративную функцию.

Устройство пробкового пола: изучаем нюансы

Выполнить монтаж можно одним из двух способов, традиционно применяемых большинством строителей — так называемым клеющим способом и плавающим способом. Для первого варианта монтажа используют специальный клей, которым пробковые плиты крепятся к полу. Это — достаточно трудоемкий процесс, требующий знаний и практических навыков, ведь если что-то пошло вкось, плитку невозможно будет передвинуть. Лучше доверить работу профессиональным монтажникам. Второй вариант — весьма прост, поскольку плавающий монтаж проводится аналогично монтажу ламината («паз-шип»).

Вывод

Пол должен соответствовать общему стилю и интерьеру дома . В статье рассмотрено несколько подходящих способов для устройства пола, и какому материалу отдать предпочтение — решать только вам.

Деревянный дом ценен своей высокой паро — и воздухопроницаемостью. В нем легко дышать, он экологичен и пластичен. Легко поддается ремонту. Однако, возникают ситуации, когда необходимо «подружить» два несовместимых материала: дерево и бетон. Особенно актуальны бетонные полы при обустройстве помывочных отделений в банях, где планируется устроить пол со стоком или в подсобных помещениях, на первом или цокольном этаже, в которых на пол попадает большое количество загрязняющих веществ. Расскажем о том, как обустроить бетонную стяжку по деревянному полу.

Описание дощатых полов

Деревянный пол, с точки зрения теории сопротивления материалов, является ненадежной опорой для бетона. Дело в том, что дощатые полы имеют свойство изменять свои линейные размеры, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Длина досок варьируется в холодное и теплое время года, древесина разбухает при намокании и сжимается при высыхании. Кроме линейных изменений размеров доскам свойственно изменять пространственную структуру – по мере высыхания они начинают скручиваться. Такие неблагоприятные изменения совершенно не подходят для устройства бетонной стяжки, которая после схватывания и набора прочности становится монолитной, практически не подверженной линейным расширениям.

Другим препятствием для устройства бетонной стяжки является ее большой вес.

Обычное основание для устройство деревянного пола – лаги, выполненные из древесины лежащие на фундаменте или, в редких случаях, балки из железобетонных или металлических профилей. Они не рассчитаны на значительную нагрузку и при добавочном давлении стяжки могут деформироваться, сломаться.

Третий нюанс полов – небольшая толщина основания. Стандартная половая доска имеет толщину от 2,54 до 50 мм. Доски-«дюймовки» используются редко, поскольку прогибаются под весом человека средней комплекции. Доски пола толще 40 мм так же используются редко в проектах домов, только в тех помещениях, которые испытывают сильную статическую или динамическую нагрузку. Самая ходовая доска 36 мм – тактильно (по ощущениям), не прогибается при передвижении по полу. Но, если произвести точные замеры уровня пола, то становится понятным, что при укладке кафеля она так же «играет», особенно, если расстояние между опорными лагами превышает 1000 мм, а доски пола не укреплены. Такие «плавающие полы устраивают во вновь построенных домах, с целью предотвращения деформации досок при усадке наружных стен дома. Устраивать стяжку по такому не устоявшемуся, находящемуся в стадии естественной деформации пола нельзя. Иначе велик риск растрескивания стяжки, не смотря на армирование и укладку скользящей прослойки.

Четвертым препятствием является подверженность древесины гниению. Бетонная стяжка резко ограничивает приток воздуха к поверхности древесины и создает благоприятные условия для роста плесневых грибков, разрушающих структуру. Кроме грибков, в непроветриваемом пространстве любят устраивать убежища насекомые, многие из которых питаются древесиной. Жуки-топографы, пилильщики, в южных регионах – термиты.

Если застройщика не пугают препятствия, которые он встретит при обустройстве стяжки, можно приступить к пошаговым действиям.

Видео бетонные полы в деревянном доме

Конструктивные особенности дощатых полов

Конструктивным особенностям дощатых полов относятся:

Опорный материал основы (лагов);
Расстояние между лагами,
Толщина доски;
Тип соединения:
обычная доска с прямым гребнем;
шпунтованная;
с четвертью.

Полы, устроенные из досок без соединительных элементов, не пригодны для устройства стяжки, поскольку каждая из досок подвержена самостоятельным колебаниям размеров при нагрузке или изменении влажности и температуры. Это ведет к быстрому разрушению стяжки. Сплоченные между собой доски являются более надежным основанием для бетона. Они, хоть и подвержены линейным изменениям размера, ведут себя более предсказуемо.

Немаловажным фактором при принятии решения о заливки стяжки на деревянный пол является материал, из которого напилены доски. Самой ходовой и дешевой является древесина хвойных пород: ель и сосна. Она же обладает наименьшими потребительскими и прочностными характеристиками:

Более подходят для заливки стяжки полы из лиственницы. Эта древесина практически не подвержена гниению за счет высокого содержания смол. Имеет невысокий коэффициент линейного расширения, тяжела и не склонна к деформациям под нагрузкой.

Древесина лиственных пород для устройства полов применяется реже, в основном в банях или в декоративных целях.

Технология заливки

Заливка бетонной стяжки требует подготовки основания. Если есть возможность избежать эффекта «слоеного пирога» следует исключить древесину. Если же деревянный пол – единственное основание, то следует произвести следующие мероприятия:

По периметру помещения снять плинтусы;
Провести ревизию опор. Для этого снимают о-2 доски по всей длине и выясняют, на каком основании устроен пол и сохранность лагов;
Ревизии подвергается внутренняя (нижняя) поверхность досок. Если на ней имеются следы плесени или обнаружены вредители, такие доски заменяют;
Поверхность досок покрытых масляной краской/лаком желательно очистить при помощи рубанка или циклевальной машины;
Наружную и внутреннюю поверхность досок обрабатывают антибактериальной пропиткой на водной основе;

Доски дополнительно укрепляют в местах соприкосновения с лагами посредством шурупов/ саморезов , но не гвоздей или деревянных шпилек, которые со временем разбалтываются и позволяют доскам двигаться в вертикальном направлении. Намертво закреплять доски к лагам можно только по истечению 2-3 лет после постройки дома или укладки деревянного пола. Именно таков срок естественной сушки древесины при комнатной температуре. За это время снимаются все внутренние напряжения в досках. Те дефекты, которые остаются через указанный срок устраняются механическим путем – фугованием или циклеванием .

О целесообразности использования полиэтилена

Помня о том, что дерево подвержено линейным изменениям размера больше чем бетон, принимают меры к изоляции их друг от друга. Верхний слой пола – стяжка получается Плавающей. В качестве гидроизолятора и разделителя используют толстую (100-200 мкм) пленку. Полотна будут укладываться друг на друга с нахлестом в 200-300 мм, в местах соприкосновения склеивают битумной мастикой. К доскам пленка ничем не крепится. В местах соприкосновения со стеной дома делается нахлест в 100-150 мм. Периметр помещения поверх полиэтиленовой пленки обклеивается демпферной лентой, которая позволит бетонной стяжке свободно двигаться вдоль стен при их усадке или термическом расширении.

Использовать в качестве промежуточного слоя другие виды гидроизолирующих материалов или утеплителей нельзя. Рубероид и другие рулонные материалы, пропитанные продуктами перегонки нефти, в процессе эксплуатации выделяют формальдегиды и креазот , которые неизбежно будут проникать сквозь стяжку в помещение. Под нагрузкой происходит приклеивание рулонного материала к поверхности древесины и плотное склеивание с бетоном. Таким образом, материалы с различным коэффициентом расширения будут лишены возможности двигаться относительно друг друга. При перепаде температуры или влажности стяжка начнет крошиться.

Под полиэтиленом во влажных помещениях и на первых этажах зданий может образовываться конденсат. Поэтому, поверхность древесины обязательно обрабатывают гидрофобным антисептиком.

Расчеты

Расчет потребности материалов производится с учетом всех необходимых расходников с запасом плюс 10% на перерасход или непредвиденные обстоятельства.

В расчет включают:

Крепежные метизы (шурупы, саморезы по дереву) для укрепления досок к лагам;
Гидрофобную пропитку в соответствии с рекомендациями производителя;
Полиэтиленовую пленку 200 мкм с запасом плюс 20% на нахлест и подкладку под демпферную ленту;
Демпферная лента – по периметру помещения;
Армирующую сетку – по площади помещения;
Сухую бетонную смесь для стяжки или цемент и песок для приготовления раствора самостоятельно. Для стяжки используют пропорцию цемента/песка/воды/армирующего наполнителя:
Цемент марки М150 1:3:0,55:0,1
Цемент марки М200 1:2,8:0,45:0,1

Подготовка основания

Из досок удаляют все выступающие металлические предметы: гвозди, скобы, шурупы. Удаляют верхний слой масляной краски. Заделывают масляной шпаклевкой смешанной в пропорции 1:1 с древесными опилками отверстия и углубления от выпавших сучков, крупные сколы и вмятины на досках. Поверхность обрабатывают атисептиком на водной основе и дают высохнуть в течение 2-3 дней при активном проветривании помещения. Чем суше будет поверхность древесины – тем лучше.

Грунтование

Грунтовка наносится только на поверхность свежей, ранее не обрабатывавшейся древесины для предохранения от проникновения влаги. Если доски ранее обрабатывались краской/лаком, необходимости в нанесении грунтовки нет. Её вполне заменит гидрофобная антисептическая пропитка.

Разметка

Разметка необходима если площадь помещения превышает по одной из сторон 2 метра. В этом случае помещение разбивается на квадраты/прямоугольники не более 2х2 метра. В противном случае стяжка начнет самопроизвольно растрескиваться. Для контроля толщины слоя стяжки выставляются маяки – деревянные чопики , верхний край которых выравнивается по лазерному нивелиру или с помощью натянутой нити, выставленной по уровню.

Использование деревянных чопиков удобно тем, что после затвердевания цементного раствора их можно срезать ножом, не повреждая целостности стяжки.

Гидроизоляция

Слой полиэтиленовой пленки укладывается на хорошо просушенный после обработки антисептиком пол. Рулонные материалы раскатывают вдоль длинной стороны помещения, от входа к окну. Места нахлеста в 100-150 мм проклеивают клеевой мастикой. Места прилегания к стенам домов – мастикой или прижимают демпферной лентой толщиной не менее 5 мм.

Армирование

Армирование – обязательная операция при заливке бетонной стяжки на деревянное основание. Полностью предотвратить вертикальные колебания досок арматура не сможет, но в значительной степени предотвратит стяжку от продольного растрескивания вдоль стыков между досками.

Для армирования целесообразно применять полимерные сетку, используемую для ограждения садовых участков или рабаток.

Металлическую сетку с ячеей 20-40 мм лучше не использовать, так как лежащие на полиэтиленовой пленке ребра металла при подвижке стяжки могут со временем протереть пленку и открыть доступ проникающей сквозь стяжку влаги к древесине.

Способ 1 — армирующая сетка

Если выбор остановлен на сетке, то рекомендуется использовать пластиковую сетку марки ОСС , либо стекловолоконную сетку марки:

Достоинствами полимерной и стекловолоконной арматуры являются:

Эластичнось ;
Химическая инертность при соприкосновении с влагой;
Отсутствие экранирующего радиоволны эффекта;
Легкость в раскрое и монтаже;
Малый вес;
Дешевизна.

Способ 2 — фиброволокно

Фибра – нетрадиционный способ армирования стяжки, заключающийся во внесении в раствор на стадии замешивания коротких армирующих волокон длинной от 20 до 50 мм. Фибра может быть металлической – кусочки стальной проволоки,либо такие же по размеру отрезки стекловолокна (жгута). Металлическую фибру использовать при заливке по полиэтиленовой пленке нельзя. Острые края кусочков стальной проволоки, выступающие из раствора, порвут пленку и нарушат гидроизоляцию.

Фибра создает разнонаправленное армирование, практически предотвращая растяжение и сжатие стяжки по всей толщине. Использовать фиброармирование целесообразно на не сильно нагруженных полах с низкой проходимостью.

Во многих стандартных рецептурах выравнивающих смесей, предназначенных для заливки стяжки, включены волокна синтетических материалов и специальные пластификаторы, которые препятствуют растрескиванию.

Замешивание раствора

Раствор в домашних условиях приготавливается в емкостях объемом не менее 50 литров. Для этого целесообразно купить 2 емкости, чтобы обеспечить непрерывность заливки. В то время как 2 работника выливают из емкости раствор на пол и разравнивают его игольчатыми валиками, третий — замешивает следую порцию раствора для заливки.

Сначала в емкость наливается четко отмеренное количество воды, рекомендованное производителем сухой смеси для стяжки или указанное в рецептуре самостоятельного приготовления раствора. Никакой самодеятельности и приготовления «на глазок»!

Технология заливки бетона, выверенная десятилетиями, направлена на достижение максимально возможной прочности. Избыток любого компонента приводит к ослаблению раствора или его чрезвычайной хрупкости.

Сначала в емкость залейте воду. Затем добавляют цемент, или постепенно всыпают из мешка готовый раствор. Смесь готовят вдвоем. Один управляет миксером, закрепленным на электродрели или специальном электроприводе, второй равномерно и непрерывно подсыпает смесь. После полного размешивания раствора в нем не должно оставаться комочков. В раствор вводят фибру (базальтовую, полимерную прессованную) и дают брикету разойтись в воде 10—15 минут. После этого раствор вновь перемешивают в течение 5-10 минут для равномерного распределения волокон. Песок добавляют в последнюю очередь, так как он тяжел и быстро оседает на дно.

Так же можно воспользоваться бетономешалкой.

Заливка

Заливку начинают с дальнего от входа угла. Раствор из емкости выливают на основание непрерывно стараясь равномерно распределить его по поверхности так, чтобы в него полностью погрузились маяки. При большой площади помещения устанавливают барьеры из бруса 40х40 или 50х50 мм, препятствующие растеканию раствора. Сразу после опорожнения емкости раствор разглаживают игольчатыми резиновыми валиками, чтобы удалить пузырьки воздуха. Время отвердевания различных марок промышленной стяжки с пластификаторами может варьироваться от 25 минут до 2-3 часов.

Если используется быстро затвердевающая стяжка работать необходимо быстро. Масса быстро твердеет и на стыках двух заливок могут образовываться наплывы, которые очень трудно будет удалить.

видео стяжка на деревянный пол

Дальнейший уход за стяжкой

В чистом виде на деревянном полу может использоваться полимерная стяжка с декоративными элементами – стекло, камень, мозаика. В остальных случаях стяжка служит основанием для укладки другого напольного покрытия. Если возникла потребность устроить бетонную стяжку по дереву – то это обычно влажное помещение. Тогда на стяжку укладывают искусственный камень или основание под кафель.

Стяжку, приготовленную самостоятельно из цемента и песка, в первые дни, до полного затвердевания, укрывают, во избежание растрескивания, тонкой полимерной пленкой. В дальнейшем, до полного набора прочности, бетона, который наступает через 25-30 дней, стяжку периодически увлажняют из пульверизатора или с помощью веника, смоченного в воде.

Замена старого деревянного пола на бетонную стяжку может быть сделана своими руками при наличии инструментов и материалов. При выполнении работ нужно соблюдать принятые технические требования.

Удаление старого пола

Демонтаж старых досок является первым шагом. Для работы нужна кувалда и ломик, но их следует с осторожностью использовать в местах, где проходят коммуникации.

Когда доски старого напольного покрытия будут полностью убраны, откроется основание. Нужно посмотреть, закреплены ли лаги. Часто при строительстве в старых домах этого не делали, а просто засыпали свободное место строительным мусором. Он выполнял роль звукоизоляции.

Под дощатым полом может быть песок, обломки досок и грязь. Мусор нужно пересыпать в мешки, после этого следует осмотреть лаги. Сгнившие элементы следует поменять. Если они в хорошем состоянии, то могут быть использованы в качестве основы под стяжку.

В этом случае листы ДСП или фанеру укладывают на существующую подложку, но нужно понимать, что это приведет к поднятию уровня пола. Поэтому нужно решить, положить ли на старые лаги новое покрытие, не укладывая утеплитель, или убрать их, а потом налить бетон сразу на плиты перекрытия.

Чаще всего владельцы квартир выбирают второй вариант, который предполагает демонтаж лагов. Выполнив работу, нужно оценить, в каком состоянии находятся трубы и водопровод. Если есть необходимость, их нужно заменить.

Оценка списка работ

Железобетонную плиту нужно осмотреть, а потом измерить уровень. Для этого лучше использовать лазерный, с его помощью можно быстро определить, есть ли перепад высот.

Часто наблюдается одна из следующих ситуаций:

в комнате уложено несколько плит, они образуют ступеньку;
в центре помещения видна выпуклость или вогнутость;
плита положена под наклоном.

Следует оценить объем работ. Нужно стремиться к тому, чтобы стяжка имела небольшую массу, поэтому слой бетона делают минимальным. Его наливают на отсыпке либо используют облегченный раствор.

Если перепад высот большой, от 70 мм и более, то порядок выполнения работ следующий:

бетонную стяжку делают толщиной от 40 до 50 мм;
оставшееся свободным пространство заполняют керамзитобетонным составом.

Первый заключается в том, что черновую поверхность засыпают песком, но такая подушка будет иметь большую массу. Можно выбрать второй вариант, сделав основание из листов фанеры. Под них по грунту насыпают легкий, сыпучий материал. Это может быть керамзит. Он нужен для того, чтобы выровнять уровень.

В результате получается гладкая поверхность, подходящая для заливки стяжки, а черновая отсыпка будет небольшой массы. Она будет дополнительно выполнять роль звукоизоляции. Такое покрытие подходит для укладки паркета.

Керамзит проливают водой, а потом утрамбовывают. После того как будут завершены работы, следует подождать 2-3 дня до полного высыхания слоя.

Немного об очень старых домах

Если в старых зданиях между этажами нет бетонных перекрытий, делают следующее:

снимают старые доски;
удаляют строительный мусор;
осматривают лаги, фиксируют на месте и обрабатывают их антисептиком.

После этого в перекрытие между этажами засыпают керамзит, а потом настилают листы фанеры. Вместо нее можно положить листы ДСП. Аналогично осуществляется замена деревянного пола на бетонный в частном доме.

Сооружение гидроизоляции и утепления

Когда черновой пол будет готов, на него укладывают гидроизоляционный материал. Это может быть пергамин или рубероид, широко используется стеклохолст или мембрана.

Перед укладкой гидроизоляции комнату по периметру оклеивают строительной лентой, а потом обмазывают битумной мастикой. Когда она застынет, расстилают гидроизоляционный материал и выполняют обработку швов. Полосы должны находить на стены и перекрывать друг друга минимум на 15 см. Для повышения скорости работ можно приобрести самоклеящиеся гидроизоляторы.

Укладка армирования

Работа может быть выполнена следующим образом:

Сначала нужно положить стальную сетку. Лучше использовать изделия, имеющие ячейки размером 5 см. При этом делают зазор для утеплителя. Если есть необходимость, укладывают гидроизолятор толщиной 10 мм.
Укладка армирующей сетки из пластика.
Введение в раствор волокон.

При заливке в квартире бетонного пола толщиной 40-50 мм часто используют сетку-рабицу, которая сделана из алюминия, но удобнее всего выбрать третий вариант, основанный на применении волокон.

Этот метод отличается тем, что при проведении работ не нужно думать о том, чтобы оставить компенсационный зазор. Если есть необходимость, внутри стяжки можно положить теплый пол, и арматура не будет этому мешать.

Волокна имеют доступную стоимость, с их помощью можно сделать ровный бетонный пол. Но этот способ подходит, если раствор будет налит на перекрытие из железобетонной плиты. В остальных случаях лучше выбрать классический вариант, в основе которого лежит использование армирующей сетки.

Установка маяков

При проведении строительных работ в качестве маячков могут быть использованы уголки и специальные профили. Их устанавливают на холмиках, выполненных из гипсовой шпаклевки.

После завершения монтажа нужно взять строительный уровень или несколько реек, а потом проверить, насколько ровной получилось поверхность, образованная их верхними точками.

Если подготовка основания была выполнена плохо, будет зафиксирован перепад. Чтобы создать ровную поверхность, часть маяков снимают, а холмики из шпатлевки делают разной высоты.

При выполнении строительных работ маячки размещают друг от друга на расстоянии максимум 50 см. Их устанавливают от окна, двигаясь по направлению к двери. Убрать их можно будет только после того, как полностью застынет шпатлевка.

Подготовка раствора

Чтобы снизить давление на перекрытия при замене деревянного основания на бетонный пол, используют уже готовые смеси. С их помощью легко создать слой, толщина которого не превышает 70 мм, а минимальная равна 35 мм. Компоненты не придется перемешивать, достаточно влить воду.

В целях экономии можно самостоятельно сделать стяжку, для нее нужно следующее:

Цемент, 1 часть. Лучше всего приобрести его марки М400.
Песок строительный, 3 части. Его предварительно просеивают.
Чтобы раствор был более пластичным, в него добавляют известковое тесто. Его нужно 0,1 части.
Волокна для армирования.

Перед тем как смешивать компоненты с водой, все составляющие перемешивают. В результате должен образоваться равномерно окрашенный состав, только после этого в него можно добавлять жидкость. При этом постоянно делают перемешивание, правильно сделанный раствор похож на густую сметану.

Укладка стяжки

Если решено делать стяжку своими силами, работу начинают от окна. Также можно двигаться от стены, которая дальше всего расположена от двери.

Готовый раствор накладывают большими порциями, для его разравнивания вблизи углов и в центре комнаты используют длинное правило. Нужно действовать быстро, тогда он не схватится, его можно будет легко разгладить.

Проще всего выполнять укладку бетона вдвоем. Один человек смешивает компоненты, а второй распределяет бетон по основанию.

Создание финишного покрытия

Чтобы добиться максимально прочного бетонного пола, имеющего эстетичный вид, нужно выполнить следующие действия:

зашкурить основание наждачной бумагой;
нанести на него полимерные композиции либо покрасить краской, предназначенной для покрытия такого типа;
когда бетон частично затвердеет, можно выполнить железнение стяжки;
покрыть наливным полом, формируя тонкий слой.

Если основание планируется закрыть плиткой, то поверхность можно не обрабатывать. Железнение делают, если будет покрытие из ламината или планируется постелить линолеум. Использование дорогих наливных смесей позволяет добиться ровной поверхности.

Бетонное покрытие высохнет через 2-3 недели. При выборе материалов стоит учесть, что наливной пол способствует тому, что на 30 мм повышается общий уровень. Это же наблюдается при использовании керамической плитки, поэтому стоит заранее подумать над тем, каким будет финишное покрытие.

. Деревянные лаги пола опирают на грунт или концы лаг (балок) висят на стенах фундамента или цоколя дома.

Деревянные полы первого этажа менее долговечны, боятся влаги, недостаточно устойчивы к механическим воздействиям, обладают низкой звукоизолирующей способностью. На таких полах сложно сделать полноценный теплый пол. Имеются проблемы при устройстве полов во влажных помещениях деревянного или каркасного дома — ванной комнате, котельной и т.п.

Устройство же цокольного железобетонного перекрытия выгодно только для дома с подвалом.

Для частного дома без подвала самой выгодной конструкцией пола первого этажа является устройство бетонного пола по грунту.

К преимуществам бетонного пола по грунту при ленточном фундаменте относится следующее:

Не боятся влаги, прочные и долговечные.
Хорошая звукоизоляция, отсутствуют вибрации.
Качественная засыпка и гидроизоляция надежно защищают помещения от проникновения радиоактивного почвенного газа радона.
Отсутствие холодного подпола уменьшает глубину промерзания грунта в основании фундамента.
Бетонная плита и грунт способны аккумулировать тепло. Это особенно выгодно, если дом построен по каркасной технологии, где стены не могут аккумулировать тепло.
Бетонная стяжка позволяет монтировать обычную систему «теплый пол».
Коммуникации, уложенные в таком полу, не нуждаются в утеплении.

При выборе такой конструкции для деревянных и каркасных домов существует предубеждение, что близость грунта к нижним венцам и брусьям деревянных стен, отсутствие в этих узлах достаточной вентиляции будут способствовать накоплению влаги и гниению деревянных деталей.

По указанной выше причине застройщики, которые строят дом для себя, испытывают определенные трудности при выборе конструкции узла сопряжения пола по грунту, с фундаментом (цоколем) и деревянными стенами дома.

Ниже на рисунке предлагается вариант устройства бетонного пола по грунту для деревянного (бревенчатого, брусового) или каркасного дома.

Деревянный или каркасный дом с бетонными полами по грунту. Фундамент дома мелкозаглубленный, с защитой пучинистого грунта от промерзания

Здесь конструкторы постарались сделать максимально открытый и проветриваемый узел. Кроме того, в зоне контакта дерева с цоколем обеспечивается тепловой режим, исключающий выпадение в этом месте конденсата.

Для дома выбран мелкозаглубленный теплоизолированный фундамент. Теплоизоляция защищает грунт под подошвой фундамента от промерзания. В результате на фундамент не действуют силы морозного пучения грунта.

Фундамент ленточный из монолитного бетона. Между лентой фундамента и стеной дома устроен кирпичный цоколь.

Применение кирпича для устройства цоколя обусловлено двумя причинами:

Кирпич имеет более низкую теплопроводность по сравнению с бетоном.
В цоколе имеется термовкладыш из экструдированного пенополистирола. Выполнить кладку с вкладышем проще и удобнее, чем заделывать его в бетон.

Для защиты грунта в основании фундамента от промерзания служит вертикальная и горизонтальная теплоизоляция. Отличительной особенностью узла является то, что слои теплоизоляции расположены изнутри и под лентой фундамента. Размеры теплоизоляции, указанные на рисунке, выбраны для условий климата региона г.Москвы.

На рисунке ниже представлена тепловая карта этого узла, на которой видно распределение температур в толще грунта и в конструкциях дома в расчетном режиме.

На тепловой карте показано распределение температур в толще грунта и в конструкциях дома. Температура грунта под подошвой фундамента близка к нулю градусов.

Как выполнить сам бетонный пол по грунту можно узнать из другой статьи — бетонный пол по грунту в частном доме.
Следующая статья:

Нужен ли теплый пол в частном доме

Предыдущая статья:

Как правильно сделать стяжку пола в частном доме

Еще статьи на эту тему

Уважаемый читатель!

Вы здорово поможете другим,
если в комментарии оцените полезность статьи, зададите вопрос или расскажете о том, как делаете Вы.

Как сделать правильный бетонный пол в деревянном или каркасном доме: 10 комментариев

Теперь ясно как делать пол. Спасибо автору!

Здравствуйте. У меня бревенчатый дом. Полы деревянные на лагах. Фундамент ленточный. Высота от грунта до чернового пола 40-70см. В ванной комнате решили поменять пол на бетонный. Подскажите как лучше поступить засыпать подушку до уровня и залить бетонный пол по грунту. Или сделать опалубку, армировать и залить бетоном?

Максим, здравствуйте!
Я рекомендую сделать бетонный пол по грунту с опорой на насыпной грунт. Такой пол выдержит большие нагрузки и будет долговечным. Толщину стяжек и других слоев пола можно делать без ограничений.
Залить бетоном с опорой на существующие балки-лаги кажется проще, но надо учитывать, что значительно увеличится нагрузка на них. Советую устройство дополнительных столбиков под лаги или/и увеличить их сечение, или количество. Особое внимание обратите на устройство тщательной гидроизоляции от бетона лаг и других ниже лежащих слоев пола.

«Хорошая схема».
1. Зачем между монолитом и бревном керпич ? Можно залить сразу под бревно.
2. Песчаная подушка минимум 200 мм. Она воспринимает на себя нагрузки от пучения грунтов.
3. Слой теплоизоляции под фундаментом раздавит. Теплоизоляцию цоколя делают с наружи. Бетон надо береч от промерзания. Дольше прослужит.
4. Пленка как парогидроизоляция это чуш. Мелкие камни в песке ее прорвут.
5. Между бревном и керпичем нужна гидроизоляция.
6. Пол несвязан с фундаментом ха ха. Стяжка 100 мм ха ха. Все потрескается. Хатябы «дорожную сетку» в тело стяжки.
Ну и ТД.

Дима, здравствуйте!
Схема хорошая:
1. В статье об этом сказано: В кирпичной кладке проще и удобнее разместить слой утеплителя. Конечно, можно и залить бетоном под бревно — кому как удобнее.
2. Грунт в основании фундамента защищен от промерзания утеплителем. Поэтому, здесь подушка служит в основном для выравнивания.
3. Популярные утепленные плитные фундаменты «шведская плита» тоже целиком опираются на утеплитель. Для дома с ленточным фундаментом с деревянными стенами по расчету теплоизоляцию не раздавит. Теплоизоляцию цоколя снаружи придется защищать от повреждений защитным слоем. Изнутри этого делать не надо, конструкция получается проще. Бетон, защищенный от влаги мороза не боится.
4. Пленка из полиэтилена высокого давления ПВД толщиной 0,5 мм достаточно прочная, по утрамбованному песку её не порвет.
5. В статье об этом сказано: В зоне контакта дерева с цоколем обеспечивается тепловой режим, исключающий выпадение в этом месте конденсата. Узел примыкания максимально открытый и проветриваемый. Между кирпичной кладкой и лентой фундамента предусмотрена гидроизоляция, которая предотвращает подсос влаги по капиллярам из грунта. по этим причинам устройство гидроизоляции между деревом и кирпичом не требуется.
6. Бетонная плита пола не связана с фундаментом совершенно правильно. Здесь выполнен бетонный пол по грунту. Подробнее об этом читайте здесь
Стяжку надо армировать, предусматривать в стяжке деформационные швы, подробнее Как правильно сделать стяжку пола читайте здесь.

Это замечательное решение наверное студент 1 курса рисовал. Осадка фундамента в зоне стен и пола по грунту будет разной, какая больше, какая меньше много от чего зависит. В результате получится замечательная картина в местах подхода пола по грунту. Этот бред уже лет 10 никто не делает, наймите квалифицированного конструктора который Вам за 5-10 тысяч проработает нормальный узел (да еще и дешевле он выйдет), без неравномерных осадок, без набирания влаги кирпичом и прочего. Просто прочитает народ, будет думать что инженеры такую дрянь советуют и решат, что сами лучше построят, один черт ерунда получится.

Строитель, здравствуйте!
Вы правы в том, что в полах с опорой на грунт может меняться уровень пола относительно стен. Для минимизации отклонений выполняют определенные технологические приемы.
Полы с опорой на фундамент не имеют этого недостатка. Но они и дороже. Подробнее в статье » Полы по грунту».
Для деревянных домов, стены которых тоже дают значительную осадку, эта особенность полов по грунту, тем более, не имеет большого значения.
Бюджеты строительства и способы у всех разные. Кому-то действительно проще заплатить конструктору, да подрядчику за арматуру потолще и бетона залить побольше.

Добрый день
Есть такой вопрос
Возвели новую баню, но при строительстве в проект закладывали на первый этаж балки. По итогу решили сделать бетонную стяжку на грунт и убрали лаги. Когда построили обнаружили что от ленточного фундамента до основания пола нужно засыпать, заливать внутри комнаты 2 бруса (280 мм).
Как произвести эту работу и как защитить от гниения брёвна?

Ну или что можно придумать ( балок нет уже -сразу говорю)
Хотел класть плитку и тёплые полы

Александр, здравствуйте!
Изнутри, на всю высоту засыпки грунтом, наклейте на фундамент и выше на брус сплошную гидроизоляцию на битумной мастике в два слоя. Снаружи брус должен быть открыт для испарения влаги.

Настил пола является важным этапом строительства дома. Этот процесс нужно выполнять, учитывая все особенности работы с выбранным материалом. Явные нарушения технологии при монтаже приведут к тому, что пол придётся часто менять или же полностью переделывать. Чаще всего для устройства пола в деревянном доме используется доска или половой шпунт на лагах, но есть возможность создания монолитной поверхности с применением такой операции, как заливка бетоном. Несмотря на то, что это сопряжено с некоторыми трудностями, результат того стоит.

Гладкий бетонный пол отлично подходит для укладки поверх него любого финишного покрытия, при желании его можно сделать тёплым, проведя соответствующие коммуникации. При соблюдении технологии, такое основание можно залить самостоятельно, получив при этом отличный и качественный результат. Чтобы узнать, как сделать бетонный пол в деревянном доме при отсутствии специальных навыков, необходимо изучить информацию из разных источников и найти вариант, который подходит для конкретного случая. При выборе бетона для основания следует помнить, что фундамент здания должен быть рассчитан на такую нагрузку.

Основные преимущества монолитного пола

Бетон для пола обладает множеством достоинств :

Долговечный и надёжный, рассчитан как минимум на 20 лет беспроблемной службы. Можно использовать для любых помещений.
Выдерживает огромные нагрузки, прочный. Самый высокий показатель уровня нагрузки среди всех разновидностей полов.
Устойчивый к огню, влажности. Бетонный пол – монолитная конструкция. Нет никаких щелей, в которые может попасть влага и привести к разрушению покрытия. Не подвергается воздействию грибка, плесени.
Для финишной отделки подходит любое напольное покрытие: линолеум, ламинат, ковролин, плитка, при желании даже доски для деревянного пола или паркет.
Безопасный для здоровья. Бетон при эксплуатации не выделяет в воздух никаких вредных веществ, что делает этот материал одним из лучших.

Инструменты и материалы, которые нужны для заливки пола

Чтобы самостоятельно залить пол из бетона в деревянном доме, нужно приобрести:

Уровень – произвести замеры поверхности.
Правило – для того, чтобы равномерно распределить залитый раствор и выровнять его поверхность;
Мастерок – с его помощью можно отмерять и наносить цементный раствор.
Деревянные рейки в качестве направляющих, выставляются как маяки.
Бетонный раствор – цемент, вода и песок. Оптимальный состав для изготовления бетонной смеси – одна часть цемента и три части промытого песка.
Гидроизолирующий материал – подойдёт полимерная мембрана, рубероид или полиэтиленовая плёнка.
Утеплитель – отличным выбором станут экструдированный пенополистирол, пенопласт, минеральная вата.
Металлическая сетка или каркас из 10-миллиметровых прутьев для укрепления последнего слоя заливки пола.
Ограничительные уголки.

Расчёт количества требуемых материалов производится в зависимости от размеров пола.

Особенности заливки бетонного основания

Бетонный пол в доме из бруса прослужит долго, если при заливке будет учтена усадка строений такого типа. Если не учесть этот фактор, на бетонном полу появятся трещины и будет нарушена его монолитная структура. Чтобы это избежать, черновой пол необходимо крепить к стенам дома.

Если хозяин дома решил заменить пришедший в негодность деревянный пол на новый бетонный, он должен обратить внимание на состояние уже существующего покрытия. Лаги могут быть разрушены полностью, тогда их нужно демонтировать вместе со всем полом и заливать новый монолитный пол на подготовленный грунт.

Если же лаги в приличном состоянии, можно делать заливку бетона и по ним, для этого достаточно засыпать слой глины и разровнять её, а затем произвести дальнейшую работу.

Подготовка к заливке бетонного пола на грунт

Для начала стоит подготовить грунт – утрамбовать его, вручную или при помощи специальных инструментов. На уплотнённую грунтовую основу нужно насыпать слой керамзита (если нет возможности приобрести керамзит, взять обычный щебень), выровнять и утрамбовать поверхность.

Затем укладывается выбранный гидроизолирующий материал, по размерам слой изоляции обязательно должен быть больше размеров бетонного основания и заходить на стены, примерно на 20 см. На изоляционный слой следует уложить деревянные рейки или отрезки профильной трубы, их высота должна соответствовать желаемой конечной высоте пола. Это делается для того, чтобы при заливке бетона можно было видеть необходимый уровень высоты. Укладка реек или трубы происходит с использованием строительного уровня.

Заливка

После того как все подготовительные работы закончены, можно приступать непосредственно к основному процессу. Поверх изоляционного слоя заливается черновой пол, его толщина около 7 см. Назначение черновой стяжки – основа для паро- и гидроизоляции пола. Выбранный для пароизоляции материал укладывается на полностью готовый черновой пол. Этот материал будет способствовать созданию хорошей циркуляции воздуха в доме.

Следующий слой – материал для утепления пола. Слой утеплителя позволит существенно сэкономить на отоплении дома за счёт снижения теплопроводности. При выборе утеплителя стоит обратить внимание на материалы, у которых также есть дополнительные гидроизолирующие свойства. Толщина утеплителя рассчитывается для каждой конкретной климатической зоны.

При выполнении чистовой армированной стяжки необходимо обратить внимание на нагрузки, которые должен выдерживать пол в помещении. Если нагрузки будут небольшими, для чистовой стяжки подойдёт установка металлической сетки, а при высоких нагрузках лучше использовать каркас из 10-миллиметровых прутьев.

Выравнивание уровня пола производится при помощи правила. Также следует помнить о порядке заливки пола: от дальних углов комнаты к дверям. Заливку бетона лучше делать в два захода, такой способ придаст всей конструкции монолитность и прочность. После окончания работ сушка бетонного основания должна производиться на протяжении 3–6 недель. В этот период нельзя допустить пересыхания стяжки – необходимо постоянно смачивать поверхность водой. Для того чтобы поверхность высыхала помедленнее, стоит положить поверх пола полиэтиленовую плёнку.

Финальный этап – финишная отделка. Здесь выбор материала зависит исключительно от вкусов владельца дома, так как поверхность выполненного по всем правилам пола из бетона позволяет использовать любой материал. Залить бетонный пол в деревянном доме самостоятельно трудно, но вполне возможно. Самое главное – запастись терпением и временем, и тогда полученный результат будет радовать ещё долгие годы. Узнав, как правильно заливать полы бетоном, можно существенно сэкономить на услугах профессиональных фирм. Для того чтобы он оправдал все возложенные на него ожидания и прослужил как можно дольше, нужно ответственно подойти к выполнению подготовительных работ и строго соблюдать технологию заливки бетона.

Читайте также: