Бетонная подготовка под полы

Обновлено: 28.04.2024

Как рассчитать бетонную подготовку под полы? Интересует толщина и класс бетона при нормативной нагрузке 400 кг/м2. Спасибо.

Так у ВАС же прога уже есть по расчету плит опертых по контуру :evil:, правда бета версию мы так и не по пробовали :roll:
А может вам лучше по искать СНИП "Полы" и пособие к нему. :wink:

__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

ГИП + Главный Конструктор

Если бетонная подготовка лежит на поганом основании и работает как фундаментная плита, она считается как фундаментная плита. Если она просто является технологическим слоем некоторой конструкции пола - см. вышепроцитированное пособие к СНиП.
Я подготовку считаю в сантиметрах и в рублях. Чой то я задумался - а как посчитать обои?

В СНиП "Полы" сказано, что бетонная подготовка под полы общественных зданий должна быть не менее 80мм. Класс бетона В22.5. Но если напряжения растяжения меньше расчетных, класс бетона можно принять меньший, но не менее В7.5.

Вопрос, как обсчитать подготовку под полы, чтобы обосновать применение меньшего класса бетона.

Если бетонная подготовка лежит на поганом основании и работает как фундаментная плита, она считается как фундаментная плита.

ГИП + Главный Конструктор

это все полная лажа. все зависит от основания. если уплотнят нормально, то ничего считать не надо - трамбовать надо. полы в старых зданиях еще наших внуков переживут.
[ATTACH]1176294845.jpg[/ATTACH]

Библиотека у нас очень маленькая, такого СНиПа там нет. Если вам не трудно - выложите здесь. Спасибо.

Механизатор широкого профиля (б/у)

Информация к размышлению.

Что есть бетонная неармированная подготовка? это бетонная (не путать с железобетонной) плита на условно упругом основании (т.к. нагрузки не велики). Вот и считайте ее как плиту на упругом основании, но без арматуры на равномено распределенную нагрузку. На это есть куча лит-ры по основаниям и фундаментам: справочники, учебники, ТСН, и СНиП (ах совсем забыл, что у вас в Белорусии СНиП - туфта, но каюсь до сих пор не изучил ваших ДБН ).

1.1. Технологическая карта разработана на производство работ по устройству бетонных покрытий полов в одной секции здания на площади пола 500,4 м2.

1.2. При привязке карты к конкретным условиям уточняются объем работ, калькуляция трудовых затрат, график выполнения работ и технико-экономические показатели.

2. Организация и технология строительного процесса

2.1 Устройство бетонной подготовки под полы

Общие указания

Нежесткие подстилающие слои (гравийные, щебеночные, асфальтобетонные, песчаные, шлаковые) допускается применять в производственных зданиях при условии их уплотнения механическими катками.

В полах, которые в процессе эксплуатации могут подвергаться воздействиям агрессивных жидкостей, веществ животного происхождения и органических растворителей любой интенсивности либо воды, нейтральных растворов, масел и эмульсий из них средней и большой интенсивности следует применять бетонный подстилающий слой.

Толщину подстилающего слоя следует устанавливать расчетом в зависимости от действующей на пол нагрузки, применяемых материалов и свойств грунта основания. Толщина подстилающего слоя должна быть не менее, мм:

	песчаного.	60
	шлакового, гравийного и щебеночного.	80
	бетонного:
	в жилых и общественных зданиях .	80
	в производственных помещениях .	100

Для бетонного подстилающего слоя надлежит применять бетон класса по прочности на сжатие не ниже В22,5.

В случаях, когда по расчету напряжение растяжения в подстилающем слое толщиной 100 мм из бетона класса В22,5 получается меньше расчетного, следует применять бетон более низкого класса (но не ниже В7,5) исходя из обеспечения несущей способности подстилающего слоя.

Деформационные швы в полах должны совладать с деформационными швами зданий, а в полах с уклонами для стока жидкостей - с водоразделом полов.

Основания под полы на водонасыщенных и ненасыщенных, макропористых (осадочных) и безосадочных, насыпных и естественных грунтах выполняют до устройства подстилающих слоев пола.

При устройстве грунтовых оснований снимают растительный грунт (или торф), понижают уровень грунтовых вод и просушивают насыщенные водой глинистые, суглинистые и пылевидные грунты до восстановления их проектной несущей способности. Пучинистые грунты при устройстве полов в неотапливаемых зданиях защищают от деформации в соответствии с требованиями проекта против их деформации. Макропористые грунты закрепляют или заменяют на грунт с малой осадкой. Грунты насыпные или с нарушенной структурой перед устройством полов очищают от примесей древесно-строительного мусора и уплотняют механическими трамбовками ИЭ-4502 или ИЭ-4505. производительностью соответственно 45 и 13 м: з/ч. Если применение механических трамбовок может вызвать повреждение или смещение сборных фундаментов или других примыкающих конструкций, грунт насыпают толщиной по 10 см и уплотняют ручными трамбовками.

Поверхность грунта планируют по профилю и уровню проектных отметок. При этом в соответствии с требуемым уровнем нижней поверхности основания грунт выравнивают, при необходимости подсыпают и уплотняют. Планируют и уплотняют только талый грунт, без примеси мерзлого грунта, снега и льда.

При использовании грунтовых смесей, состав которых приводится в проекте, их равномерно укладывают по выровненному основанию слоями толщиной по 50-75 мм и уплотняют каждый слой.

Подстилающий сдой из песка выполняют по выровненному основанию, укладывая песок сплошным ровным слоем толщиной 5-10 мм и уплотняя его. Для повышения степени уплотнения песок увлажняют до 7-10%.

Подстилающие слои из щебня укладывают по выровненному основанию грунта. Смесь подбирают по гранулометрическому составу и предварительно увлажняют до 5-7%. Смесь укладывают сплошными равномерными слоями толщиной 80-200 мм, разравнивают и уплотняют ручными, а при больших объемах работ - механическими катками массой до 8 т. Щебеночную смесь уплотняют до получения ровного плотного слоя, позволяющего равномерно распределять нагрузку от элементов пола на грунт. Если толщина подстилающего слоя превышает 200 мм, по первому слою укладывают следующий, который также уплотняют катками.

Подстилающие слои из гравия и шлака выполняют также по выровненному основанию соответственно из гравийно-песчаных смесей или доменных шлаков. Требования к их влажности такие же, как к щебеночным смесям; толщина одного укладываемого слоя - 100-200 мм. Уложенную смесь уплотняют ручными катками. Масса механизированных катков не должна превышать 5 т при устройстве подготовок из шлаков и 12 т - при уплотнении гравийно-песчаных смесей.

Подстилающие слои из глинобитных смесей укладывают по выровненному основанию равномерным слоем толщиной до 100 мм. Каждый слой уплотняют до появления влаги на его поверхности. При устройстве многослойной подготовки пола каждый последующий слой укладывают после отверждения предыдущего. При этом для улучшения сцепления между слоями подготовки нижележащий слой смачивают водой. Для предотвращения появления трещин в готовой подготовке ее поверхность также смачивают водой в течение нескольких суток после укладки глинобитной смеси.

На рабочую площадку бетонную смесь транспортируют самосвалами, тележками, бадьями или бетононасосами. Если пол не армируют, смесь укладывают с самосвала или тележками непосредственно в центре секции, подлежащей заливке. Если пол армируют, смесь сгружают опрокидыванием вбок, либо при этом используют мостки.

При укладке смеси нельзя сдвигать с места арматуру, запрещается перемещаться по ней или устанавливать на нее опоры мостков. При этом может потребоваться регулировка установки арматурной сетки.

При укладке бетонной смеси с помощью крана и бадьи следует равномерно распределить смесь на поверхности, не прибегая к помощи глубинного вибратора. Наиболее просто и быстро подавать смесь бетононасосами, которые обеспечивают распределение бетонной смеси.

Полосы бетонируют через одну, при этом сначала бетонируют полосы наиболее удаленные от проезжей части и последовательно приближаются к ней. После затвердения бетона в смежных полосах, уложенных между маячными досками, бетонируют промежуточные полосы.

Боковые грани забетонированных плит, образующих деформационные швы, перед бетонированием промежуточных полос обмазывают горячим битумом слоем 1,5-2 мм.

Усадочные швы образуют заглублением в свежеуложенный бетон металлической полосы шириной 80-100 и толщиной 4-5 мм, заглубляют ее на 1/3 толщины бетонной подготовки. Полоса остается в бетоне на 20-40 мин. после чего ее извлекают. После затвердения бетона образованные усадочные швы заполняют горячим битумом или цементным раствором.

При устройстве бетонных подготовок около фундаментов, приямков, каналов бетонировать их отдельными участками необходимо с очередностью, обеспечивающей наименее трудоемкую подачу бетонной смеси к этим участкам, ее разравнивание, укладку и уплотнение.

Маячные рейки изготовляют из досок толщиной 4-6 см и шириной, равной высоте бетонируемой подготовки и крепят к основанию деревянными колышками, забиваемыми на глубину не менее 30 см. Расстояние между колышками должно быть не более 1,5 м. В качестве маячных реек могут быть применены инвентарные многооборачиваемые металлические конструкции, например швеллеры.

Требуемый проектом уклон бетонной подготовки обеспечивают планировкой основания или самим подстилающим слоем, в последнем случае верхнюю или нижнюю грань маячных досок срезают по уклону.

При бетонировании подготовки отдельными участками следует изготовлять сборно-разборные инвентарные деревянные или металлические маячные опалубки. Соединения элементов таких опалубок должны быть надежными и обеспечивать быструю и легкую сборку и разборку опалубки у места ее установки.

При малых объемах бетонирования подготовок рекомендуется выполнять этот процесс по простейшей схеме. Самосвал или автобетоновоз при этом может заезжать для выгрузки смеси в пределы бетонируемой полосы или подъезжать сбоку и выгружать смесь за маячные доски. Автобетоносмеситель может подъезжать за маячные доски и выгружать смесь на бетонируемую полосу через лоток.

Схема бетонирования подготовок под полы с помощью автобетононасоса, оснащенного шарнирно-сочлененной стрелой, принципиально не отличается от схемы бетонирования с помощью самоходного ленточного бетоноукладчика.

При использовании бетононасосов для устройства монолитных бетонных подготовок желательно организовать:

- ритмичное обеспечение насоса бетонной смесью, исключающее потери времени на очистку бетоновода и подготовку насоса к работе;

При устройстве бетонных подготовок с помощью бетононасосов необходимо учитывать, что бетононасосы предназначены для перекачивания бетонных смесей с осадкой конуса 6-8 см, в то время как для подготовок под полы подвижность укладываемой бетонной смеси должна составлять 0-1 см. В перекачиваемой бетонной смеси должно быть повышенное содержание в песке пылевидных и мелких частиц. Все это приводит к повышенному расходу цемента и водосодержанию. Уменьшение водосодержания и расхода цемента при сохранении требуемой подвижности смеси может быть достигнуто за счет применения пластифицирующих добавок.

2.2 Устройство гидроизоляции из рулонных материалов

Общие указания по устройству гидроизоляции

Гидроизоляцию от проникания сточных вод и других жидкостей следует предусматривать только при средней и большой интенсивности воздействия их на пол:

О том, как залить пол в гараже бетоном своими руками, должен знать каждый автовладелец, имеющий собственное пристанище для машины. Потому что бетонный пол по своим качественным показателям и стоимости изготовления является оптимальным вариантом покрытия для такого сложного в эксплуатации помещения. Его главные достоинства – это прочность и долговечность. Но они проявляются только при условии грамотного проведения работ по заливке бетона с соблюдением технологических требований.

Подготовка основания

Перед тем как сделать бетонный пол в гараже, необходимо немало потрудиться и подготовить существующее основание к заливке. Если оно будет неустойчивым, бетонная плита долго не прослужит. Негативное влияние на неё могут оказать и высоко стоящие грунтовые воды, и расположение участка с гаражом в низине, подтопляемой талыми и дождевыми водами. В этих ситуациях сначала придется подумать о дренажной системе.

Совет! Гараж на таких участках вообще не рекомендуют строить или покупать. Высокая влажность вредна не только для его конструкции, она пагубно влияет на само транспортное средство.

Чтобы максимально оградить бетонное покрытие от воздействия воды и обеспечить его прочность, выполняют следующие подготовительные работы:

отбивают по стенам плоскость будущего пола с помощью любого уровня – водяного, лазерного. Она не должна быть горизонтальной, как в доме или квартире. Необходимо предусмотреть уклон в 1,5-2 градуса в сторону ворот либо решетки дренажной канализации. Например, если длина гаража 6 метров, то уровень пола у дальней стены должен быть на 9-12 см выше, чем у въезда в него;

разбивают и удаляют старое покрытие, если оно было, либо очищают всю площадь от рыхлого грунта до плотных слоев. Расстояние от получившейся нулевой отметки до отмеченного уровня должно быть около 30 см;
это пространство по всему периметру заполняют полосками пенопласта или пенополистирола толщиной 2-3 см. Это обязательное условие, так как правильно залить бетонный пол в гараже – значит, обеспечить монолитной плите некоторую подвижность при температурном расширении, чтобы она не ломалась, упираясь в стены. Упругий пенопласт позволит ей делать это;
подготовленную поверхность засыпают слоем щебня или гравия толщиной примерно 15 см. Чтобы он получился равномерным, в грунт можно предварительно забить деревянные колышки, оставив над поверхностью нужную длину. По ним будет удобно разравнивать насыпной материал. Его обязательно нужно утрамбовать, используя тяжелый ручной каток, а ещё лучше – виброплиту;
щебеночную подушку засыпают песком. Толщина его слоя после уплотнения должна быть не менее 3-5 см, чтобы все острые грани подсыпки были утоплены. Песок желательно брать овражный, с примесью глины, а перед трамбовкой смочить водой – это позволит получить более плотный и связанный слой;

перед тем как залить пол в гараже бетоном, необходимо выполнить гидроизоляционный слой. Для этого на подсохшее песчаное основание расстилают непроницаемый материал: толстую полиэтиленовую пленку в 2 слоя, рубероид или специальную мембрану. Важно, чтобы он был целым, без прорывов. Края укладывают с нахлестом друг на друга не менее 10 см и хорошо проклеивают, а по периметру пленка должна подниматься на стены выше отмеченного на них уровня.

На этом подготовительные мероприятия можно считать законченными.

Бетонирование

Чтобы покрытие прослужило долго, нужно знать, какой бетон использовать для заливки пола в гараже, как правильно его замешивать и заливать. Соблюдение технологии позволит сделать пол, который:

не будет покрываться трещинами, истираться и пылить;
не деформируется под весом машины с образованием колеи;
не будет реагировать на температурные перепады и разрушаться от воздействия воды и горюче-смазочных материалов.

Выбор марки бетона и приготовление раствора

Показателем прочности бетона и его сопротивляемости нагрузкам является марка. Она зависит от пропорционального соотношения в растворе всех компонентов и марки используемого цемента. Чем выше марка, тем прочнее получится покрытие. Но избыточная прочность тоже ни к чему, к тому же и стоить такой материал будет дороже.

Разберемся, какой марки бетон нужен для пола в гараже.

Сразу отметим, что часто рекомендуемый бетон М150 не обладает требуемыми характеристиками для создания покрытия с перечисленными выше свойствами.
Гораздо лучше распространенная марка М200, но она больше подходит для статических нагрузок, тогда как пол в гараже постоянно испытывает динамические. Особенно в центральной части, где паркуется автомобиль. Такой бетон впитывает в себя воду. А так как его морозостойкость ограничена 100 циклами замораживания и оттаивания, то долго он не простоит: в межсезонье и зимой покрытие будет часто намокать от стекающей с колес воды.

Оптимальной маркой бетона для создания пола в гараже будет М300 или М350. Такой состав обладает хорошей водонепроницаемостью, устойчивостью к динамическим нагрузкам, при этом выдерживает до 300 циклов замораживания и практически не пылит даже без дополнительной обработки поверхности.

Чтобы приготовить бетон М300, потребуется цемент марок 400 или 500, а также щебень и песок. На одну часть цемента М400 нужно 3,7 части щебня с фракцией до 2 см и 1,9 части сухого песка. Если взять цемент более высокой марки, содержание песка в растворе можно увеличить до 2,2 частей. Также в состав бетона желательно вводить небольшое количество пластификаторов и добавок, повышающих морозостойкость.

Совет! Вместо песка и щебня удобнее использовать ПГС – песчано-гравийную смесь с высоким содержанием гравия.

Видео описание

Как правильно замешивать бетонный раствор, показано в видеоролике:

Более удобной альтернативой самодельному бетону могут стать готовые растворы, доставляемые на место строительства бетономешалками, а также сухие пескобетонные смеси. Они составлены в нужной пропорции и уже содержат в себе необходимые добавки. В состав многих из них входят и пластификаторы, и даже повышающие прочность покрытия фиброволокна.

Выпускается такой продукт в фасованном виде с определенным весом (25, 30, 40 или 50 кг), что очень удобно при определении необходимого количества воды. В пескобетон при замешивании можно добавлять и щебень по инструкции на упаковке.

Но перед тем как залить пол в гараже, стоит посчитать, в какую сумму обойдется покупка готовых смесей. Это будет значительно дороже, чем бетон из отдельных ингредиентов. Поэтому их обычно приобретают только для заливки финишного слоя, так как пескобетон более пластичен и легко выравнивается.

Среди пользующихся спросом марок пескобетона, отличающегося высоким качеством, особо можно выделить такие, как AXTON, UNIX, Малахит, Эталон, Титан.

Армирование

В активно эксплуатируемом гараже бетонный пол для увеличения его прочности желательно армировать. Для этого применяют сварную металлическую или стеклопластиковую сетку с крупными ячейками размером 10-15 см и толщиной 3-4 мм. Армирование обязательно, если толщина стяжки не превышает 60-70 мм.

Сетку укладывают так, чтобы между нею и слоем гидроизоляции оставался небольшой зазор, для чего под неё подкладывают обломки кирпича, камни или специальные подставки. Арматура должна оказаться примерно в середине толщи бетона. Как и в случае с гидроизоляцией, сетку расстилают параллельными рядами с нахлестом, чтобы между соседними картами не оставалось промежутков.

Если гараж отапливается зимой или используется как мастерская с длительным пребыванием в ней хозяина, имеет смысл утеплить полы, уложив на гидроизоляцию слой пенополистирола.

Заливка бетона

Решить такую задачу, как правильно залить пол в гараже бетоном своими руками, чтобы на нем не было неровностей и впадин, можно с помощью маяков. Их устанавливают параллельно стенам с таким расстоянием между соседними направляющими, чтобы на них можно было положить имеющееся правило. Обычно оно не превышает 1,3-1,5 м.

Для фиксации маяков между ячейками арматурной сетки выкладывают кучками густой цементный раствор, на них укладывают направляющие и придавливают до нужного уровня. Можно использовать как специально предназначенные для этой цели изделия, так и металлические трубы небольшого диаметра или ровные деревянные рейки.

Совет! Чтобы маяки было легче вынуть из бетона, их перед заливкой можно смазать отработанным машинным маслом.

После завершения этой работы замешивают бетон и сразу приступают к заливке, так как схватывается он довольно быстро.

Приготовленную порцию выливают между соседними маяками у дальней стены и с помощью металлического правила или ровной длинной доски, установленной на них, вытягивают на себя, совершая движения из стороны в сторону с небольшой амплитудой.
Выступающие из раствора камни утапливают или откидывают.
В процессе вытягивания контролируют постоянное соприкосновение правила с поверхностью. Если под ним обнаруживается пустота, во впадину добавляют раствор.
Пока бетон не затвердел, из него вынимают маяки, а углубления от них заливают свежим раствором и разравнивают шпателем.
После застывания покрытия можно обрезать выступающую по периметру гидроизоляцию.

Видео описание

Очень подробно о том, как правильно залить пол в гараже, рассказывает это видео:

Так как залить пол в гараже своими руками нужно в один день, без длительных перерывов, чтобы плита получилась монолитной и прочной, то работу не стоит делать в одиночку. Потребуется хотя бы один помощник, который будет перемешивать раствор. Ещё лучше – поручить её профессиональной бригаде.

Финишное покрытие

Каким бы прочным не казался бетонный пол, его поверхность не помешает дополнительно укрепить и защитить от агрессивного воздействия химических веществ, которых в гараже немало. Это и бензин, и масло, и прочие автомобильные жидкости, оставляющие на пористой поверхности несмываемые пятна.

В качестве финишного защитного и декоративного слоя можно использовать:

специальные пропитки для бетона на эпоксидной, акриловой или полиуретановой основе;
краски с аналогичным составом или резиновые краски;

наливные полы;
различные облицовочные покрытия.

Любое из перечисленных покрытий можно наносить только после окончательного твердения бетона.

Заключение

Бетонная стяжка безвредна, экологически безопасна, обладает высокой прочностью и долгим сроком эксплуатации. Именно по этим причинам её чаще всего и выбирают владельцы гаражей. Но, так как залить бетонный пол в гараже – работа сложная, трудоемкая, многоэтапная и весьма продолжительная по времени, она может оказаться затруднительной для самостоятельного выполнения. А недостаток опыта привести к разочарованию результатом. Возможно, лучшим решением станет наем профессиональной бригады.

Бетонные полы в доме являются надежной и удобной основой для любого напольного покрытия. Они пожаробезопасны, устойчивы к влаге и механическому воздействию, долговечны. Технология укладки бетона достаточно проста, но, чтобы выполнить бетонирование пола самостоятельно, следует заранее изучить все тонкости этого процесса. Нарушение пропорций при замесе, использование некачественных материалов или неправильно подготовленная поверхность могут свести все усилия к нулю.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы рабочий процесс не прерывать на поиски нужного инструмента, все необходимое нужно приготовить заранее:

перфоратор;
лом;
емкость для раствора;
кельму;
уровень строительный и водяной;
рулетку;
шнур для отбивки;
подборную лопату;
правило;
шурупы;
дрель.

Некоторые инструменты для работы

При бетонировании земляного основания, например в частном доме, дополнительно потребуется трамбовка. Материалы для работы приобретают с небольшим запасом, ведь точно рассчитать количество очень сложно, особенно, без соответствующего строительного опыта.

Итак, для бетонирования понадобится:

гидроизоляционна я пленка;
утеплитель (при необходимости);
грунтовка;
армирующая сетка;
рейки для маячков (желательно Т-образной формы);
некрупный щебень;
песок;
цемент.

Сетку для армирования рекомендуется выбирать с размером ячеек 100х100 мм либо 150х150 мм, при этом толщина прута должна быть не менее 5 мм.

Цемент используйте только свежий, иначе поверхность бетона будет крошиться или трескаться. В щебне и песке не должно быть посторонних примесей – глины, ила, травы или листьев, другого мусора. Все это отрицательно влияет на качество бетона и снижает его однородность. Рассчитать примерное количество песка, щебня и цемента можно с помощью таблицы.

Состав бетонной смеси на 1 м3 бетона

Чтобы узнать объем бетона для пола, площадь основания нужно умножить на предполагаемую толщину стяжки. Гидроизолирующий материал следует брать с таким запасом, чтобы его полосы можно было уложить внахлест на 10-15 см и завести края на стены не меньше, чем на 10 см по всему периметру помещения.

Подготовка к работе

Шаг 1. Демонтаж старого покрытия

Демонтаж старого покрытия

Старое напольное покрытие поддевают ломом и снимают до основания. Если черновая стяжка имеет разломы и сильно раскрошившиеся участки, ее также удаляют. При незначительных повреждениях можно просто расшить щели и заделать раствором, но предварительно следует измерить расстояние от поверхности основания до места крепления плинтусов. Если оно меньше 3,0-3,5 см, пол придется снять на необходимую глубину.

Шаг 2. Разметка нулевого уровня

Разметка нулевого уровня

Уровень пола выставляют по нижнему краю дверного проема, поскольку основание будет многослойным и все возможные перепады черновой поверхности выровняет подушка из щебня и песка. От нижней точки проема отмеряют вверх 1 м, ставят первую метку, а затем при помощи водяного уровня на этой же высоте выставляют метки по периметру помещения. Далее все метки переносят вниз на 1 м и с помощью отбивочного шнура соединяют в сплошную линию. Это и будет уровень чистового пола.

Разметка нулевого уровня

Шаг 3. Засыпка песка и щебня

Засыпка песка и щебня

Утрамбованную поверхность засыпают слоем песка на высоту 5 см; для удобства можно вбить в нескольких местах колышки, выставить их с помощью уровня на нужную высоту и ориентироваться по ним. Песок необходимо увлажнить и тоже утрамбовать. Следующий слой – щебень, который насыпают на высоту 10 см. Вместо щебня можно использовать керамзит, тогда укладывать сверху теплоизоляцию не понадобится. Но в этом случае слой керамзита должен быть не 10, а 15 см, чтобы выйти на нулевой уровень.

Шаг 4. Укладка гидроизоляции

Сверху щебень застилают полиэтиленовой плотной пленкой или материалом на битумной основе. Гидроизоляция стелется внахлест примерно на 10-15 см, а стыки дополнительно проклеивают, чтобы влага не проникала в стяжку. Кроме того, заводят материал на стены по периметру помещения не меньше чем на 10 см.

В сухих помещениях, где бетонирование выполняется на старую бетонную основу, стелить гидроизоляцию не обязательно: раствор заливают прямо поверх щебня или керамзита, уложив предварительно армирующую сетку.

Поверх керамзита уложена сетка

Шаг 5. Армирование

Для армирования бетонного слоя использую стальную сетку с крупными ячейками. Сетка должна быть немного приподнята над основанием, поэтому под прутья в нескольких местах подкладывают обрезки пластиковой трубки или кусочки черепков. Деревянные клинья или бруски лучше не использовать, поскольку дерево со временем сгниет, и в бетоне образуются пустоты. По периметру комнаты сетка не должна прикасаться к стенам. Если предполагаемые нагрузки на пол незначительны, можно обойтись без армирования или заменить сетку специальным армирующим волокном.

Процесс бетонирования пола

Шаг 1. Установка реечных маяков

Установка реечных маяков

В качестве маяков используют алюминиевые рейки, стальные трубы небольшого диаметра и даже деревянные брусья, но удобнее всего работать с Т-образным металлическим профилем. Маяки должны располагаться параллельными рядами от дверного проема до противоположной ему стены; при этом между крайними рядами и стенами оставляют около 20-30 см. Верхние кромки профилей выставляют вровень с нулевой разметкой, иначе пол будет неровным. Расстояние между маяками делают на 15 см меньше, чем длина правила.

Маяки для стяжки

Установить рейки проще всего на раствор: вдоль стены, отступив нужное расстояние, выкладывают через небольшие промежутки кучки цементного или гипсового раствора. На них укладывают рейки и с помощью уровня регулируют расположение маячков в горизонтальной плоскости. Для этого профиль слегка вдавливают в раствор.

Шаг 2. Замес раствора

Для бетонирования пола в доме рекомендуется использовать следующее соотношение компонентов:

1 часть цемента;
6 частей щебня;
3 части просеянного песка.

В зависимости от требуемой марки раствора, правильно подобрать пропорции поможет таблица.

Бетон из цемента марки М400, песка и щебня

Марка бетона	Массовый состав, Ц:П:Щ, кг	Объемный состав на 10 л цемента П/Щ, л	Количество бетона из 10 л цемента, л
100	1 : 4,6 : 7,0	41/61	78
150	1 : 3,5 : 5,7	32/50	64
200	1 : 2,8 : 4,8	25/42	54
250	1 : 2,1 : 3,9	19/34	43
300	1 : 1,9 : 3,7	17/32	41
400	1 : 1,2 : 2,7	11/24	31
450	1 : 1,1 : 2,5	10/22	29

Бетон из цемента марки М500, песка и щебня

Марка бетона	Массовый состав Ц:П:Щ, кг	Объемный состав на 10 литров цемента П/Щ, л	Количество бетона из 10 л цемента, л
100	1 : 5,8 : 8,1	53/71	90
150	1 : 4,5 : 6,6	40/58	73
200	1 : 3,5 : 5,6	32/49	62
250	1 : 2,6 : 4,5	24/39	50
300	1 : 2,4 : 4,3	22/37	47
400	1 : 1,6 : 3,2	14/28	36
450	1 : 1,4 : 2,9	12/25	32

Количество воды обычно составляет половину от объема цемента, но здесь многое зависит от влажности песка и щебня. Чтобы не испортить рабочий раствор, сначала смешивают сухие компоненты, а потом доливают воду малыми порциями, каждый раз тщательно перемешивая массу до однородности. Учтите, что долго мешать раствор нельзя, ведь нужно успеть его залить и разровнять до того, как цемент начнет схватываться.

Шаг 3. Бетонирование поверхности

Заливку бетона следует начинать из дальнего угла помещения. Раствор выливают между двумя маяками, берут в руки правило, укладывают его на гребни профилей у самой стены и медленно тянут на себя, равняя бетон. При возникновении пустот подкладывают еще раствора, все лишнее полностью снимают с поверхности маяков. Должно получиться гладкое ровное основание без пузырьков воздуха. Заполнив одну полосу, переходят ко второй, пока весь не будет залит бетоном.

Шаг 4. Заключительные работы

Снимаем маяки и обрабатываем швы

Через 1-2 суток маяки нужно очень аккуратно удалить из бетона и заделать образовавшиеся пустоты новым раствором. Замес производится в тех же пропорциях, что и ранее, чтобы не появились расслоения. Также рекомендуется выполнить финишную заливку: часть цемента смешивают с 2 частями песка, разводят до полужидкой консистенции водой и выливают на бетон. Толщина слоя заливки не должна превышать 1 см. Все это выполняют в течение 2-3 дней после бетонирования, когда пол достаточно упрочнится. К дальнейшим работам по устройству пола приступают не ранее чем через 3-4 недели.

Видео - Бетонирование пола

Все напольные покрытия от линолеума до массивной доски требуют качественной подготовки основания. Если стяжка или бетонное основание ровные, не крошатся, то можно обойтись выравниванием специальными растворами, шпатлевкой - заделать небольшие ямки, трещинки. Если же на основании имеются перепады более 2 мм на 2 м, много ям, бугров, то потребуется заливка стяжки.

Многие основания до начала работ находятся в ужасном состоянии

Требования к состоянию бетонной стяжки

Укладка напольных покрытий (ламината, плитки ПВХ, пробки, инженерной доски и т.д.) на бетонную стяжку возможна, если ее прочность составляет как минимум 20 Н/мм².

Если прочность бетона ниже, существует опасность разрушения стяжки в месте швов при появлении напряжения. Прочность бетона легко проверяется при помощи обыкновенного гвоздя. Если бетон не крошится, когда его поверхность царапается гвоздем, то стяжка является достаточно прочной.

Особое внимание уделяется остаточной влажности чернового пола. При укладке плитки ПВХ, ламината, пробковых полов влажность не должна превышать 3%.

Влажность основания при укладке покрытий из натуральной древесины (паркета, инженерной доски) должна быть в пределах 12-14%, а разница между влажностью основания и влажностью досок не должна превышать 4%. Дерево - наиболее чувствительно к перепадам влажности, поэтому для укладки покрытий из него, рекомендуется обзавестись устройствами, измеряющими и регулирующими влажность и температуру, чтобы поддерживать условия в одном пределе.

Поверхность стяжки должна быть абсолютно ровной, без трещин, ям и выпуклостей. Отклонения не должны превышать 2 мм на каждые 2 м поверхности.

Такое безобразие должно быть вычищено

Стяжка должна быть чистой, без гравия, песка, пыли, масляных и других загрязнений.

Подготовительные работы

Для начала основание очищают, удаляют покрытия, которые крошатся или скалываются. Слишком большие отверстия, провалы заделывают акриловыми или эпоксидными шпатлевками, герметиками. Пылесосят или выметают, удаляя песок, пыль и другой мусор.

Рекомендуется поддерживать в помещении определенные условия - температура 10-25 градусов, относительная влажность воздуха не более 60%.

Наиболее лёгким в применении являются самовыравниваюшиеся растворы. Из проще разводить, заливать, а стяжка реже трескается. Раствор под действием гравитационных сил создаёт ровную горизонтальную поверхность.

Для ремонта полов в жилых помещениях в основном применяются смеси на цементной или гипсовой основе.

Гипсовые растворы применимы под все виды напольных покрытий в помещениях с нормальной влажностью. Подходят для выравнивания больших перепадов, когда приходится заливать смесь толстым слоем.

После того как основание очищено, его нужно покрыть грунтовкой глубокого проникновения (бетонное основание) или антисептической пропиткой для древесины (при деревянном основании).

Что потребуется для заливки стяжки

Инструменты и материалы, необходимые для работы:

Строительный миксер для замешивания раствора или специальная насадка на дрель. Позволяет замешивать смесь нужной консистенции, выдерживать нужный ритм работ

Широкая емкость округлой формы для замешивания, вмещающая мешок смеси, нужное количество воды и пространство для свободного смешивания. Не менее 25 литров.

Мерная тара для правильной дозировки воды.

Шпатели, включая широкие 500 - 600 мм, валик (ракля на длинной ручке) для распределения раствора.

Маячки для отметки нужного уровня стяжки.

Демпферная лента длиной, равной периметру помещения, шириной на 8 - 10 мм больше уровня заливки.

Подготовка раствора

На мешках с наливными самовыравнивающимися полами всегда имеется инструкция. Всегда соблюдайте пропорции воды и смеси, указанные в инструкции! Точно отмеряйте количество воды.

Добавьте указанное количество чистой воды в бадью. Емкость и инструмент также должны быть чистыми.

Смесь высыпается постепенно при постоянном помешивании.

Перемешивание выполняется миксером тщательно до полной однородности состава примерно 2 минуты.

Смесь стоит и “зреет” 2-3 минуты.

Перемешивается миксером еще 1 минуту. Раствор готов.

Заливка цементной стяжки

Замешанный раствор должен быть залит и распределен в течение 40 минут (смотрите точное время в инструкции на мешке). Работы желательно проводить вдвоем.

Перемещаться следует от дальнего конца помещения к выходу. Свести к минимуму хождение по свежей стяжке. Перед заливкой установить в дверные проемы бортики, чтобы смесь не перелилась через порог.

Раствор выливается на поверхность полосами с равномерным распределением объема.

Незамедлительно раскатывается по поверхности шпателем или раклей.

Выполняют прокатку игольчатым валиком в разных направлениях до повышения вязкости раствора.

Во время раскатки второй человек замешивает вторую порцию смеси.

Производится заливка всего помещения.

Убираются маячки-репера, чтобы лунки от них успели затянуться.

Застывание происходит уже через 1 час, при острой необходимости через 2-3 часа по полу можно ходить, через 7 часов ходить можно смело.

Ровность залитой стяжки проверяется уровнем. Во время окончательного созревания и застывания в течение 7 дней не допускать:

— попадание на пол жидкостей, мусора;

— хождения без надобности людей, питомцев.

Готовность основания

При соблюдении нормальных условий влажности и температуры через 3-4 дня возможна укладка керамической (керамогранитной) плитки. Укладка других напольных покрытий (ламината, инженерной доски, паркета, плитки ПВХ, линолеума и т.п.) выполняется минимум через 7 дней. Перед этим проверяется остаточная влажность стяжки на соответствие требуемому.

При заливке стяжки на системы “теплый пол”, их подключение проводить не ранее, чем через месяц.

Читайте также: