Бассейн выше уровня пола

Обновлено: 13.05.2024

Припуски основания под резервуар составляют 30 см (глубина) и 60 см (ширина). Стены и дно изолируются минватой, пенопластом, полиуретаном, после чего выполняется бетонирование.

При расположении бассейна ниже уровня земли, отток воды затруднён, поэтому потребуется электрический насос стационарного типа.

Какая должна быть почва под бассейном?

Подходящей является любая почва, поскольку вода удерживается плёнкой. Чтобы не допустить поднятия и повреждения гидроизоляции, дно резервуара наполняется песком.

Для создания бассейна на загородном участке не требуется особых знаний, основ технологии вполне достаточно. Существует несколько видов бассейнов, простых в установке. Главное, придерживаться в процессе сооружения капитальных конструкций определённого алгоритма, а также способов по монтажу летних резервуаров.

Тип летнего бассейна выбирается в зависимости от размера застроечной площади, а также времени года для эксплуатации.

Каркасные бассейны. Конструкция основана на цельном стальном листе с защитным многослойным покрытием. Сезонное сооружение с чашковым пакетом из плёнки ПВХ не нуждается в дополнительной гидроизоляции. Комплектация: лестница, шланги, фильтр картриджный, форсунки для воды. Предварительно подготавливается песчаная подушка до 2 см.

Стационарные бассейны. Конструкция капитального типа с бетонным основанием. Отделочными материалами являются плитка или мозаика (минимум водопоглощения).

Пластиковые бассейны. Готовые пластиковые или пропиленовые резервуары с покрытием из акрила. Подразделяются на стекловолоконные, композитные, полипропиленовые. Наиболее популярны бассейны из полипропилена стационарного плана, стойкие к различным воздействиям.

Вначале производится подготовка пологого котлована с уклоном стен до 25°, произвольной формы. Основание под чашу утрамбовывается, выравнивается, неровности засыпаются песком.

Затем производится укладка гидроизоляции (брезент, специальная плёнка). Плёнку спаивают утюгом, брезент прошивают двойным швом. Укладка производится по краю резервуара с запасом 0,5 м. Края плёнки прижимаются посредством отмосток из древесины.

Какая должна быть почва под бассейном?

Система осушения предельно проста. На дне вырывается траншея, а в нижней точке располагают шланг. Свободный конец выводится над уровнем воды. По окончании сезона воду сливают, а гидроизоляцию сохраняют в специальном помещении.

Гидроизоляция неглубокого бассейна, находящегося выше уровня основания
(выше уровня земли).

Бетонное основание бассейна

Расположение краёв чаши стационарного бассейна предусмотрено выше, либо вровень с уровнем пола. В последнем случае котлован углубляется, а выполнение работ затягивается.

Проектирование участка

Проект бассейна, помимо изображения конструкции, включает расчёты по подведению коммуникаций, расположению оборудования и элементов закладки. Затем происходит рытьё котлована и покрытие дна дренажом.

Припуски основания под резервуар составляют 30 см (глубина) и 60 см (ширина). Стены и дно в целях изолируются минватой, пенопластом, полиуретаном, после чего выполняется бетонирование.

Бетонирование чаши

Укладывается бетонный слой 5 см, собирается каркас из арматуры, затем бетонируются днище и стены. После возводится опалубка из досок, а остаток конструкции заливается с уклоном в сторону слива. В верхних частях стен предусмотрен желоб 3–4%, что делает дорожки вокруг чашки сухими. В желобе в процессе заливки укладывается труба диаметром 10 см, которую убирают по мере застывания бетона. Для повышения плотности заполнения бетоном применяются особые вибраторы.

Пластиковый бассейн зарывается в котлован. Плюсы такого бассейна в том, что разъемы для подвода водных коммуникаций рассчитаны заранее.

После завершения бетонирования изготавливаются дорожки. Для подготовки плоскости применяется выравнивание песком или снятие почвенных излишков с проложением гидроизоляции. Изготовление бетонной лестницы (высота ступеней 15 см) производится в период заливки чаши.

Подведение инженерных систем

Инженерными системами в бассейне называют комплекс устройств, отвечающих за подачу и слив воды. Для лучшей циркуляции воды и забора её с поверхности устанавливается скиммер. Очищенная вода возвращается в резервуар. Водная струя, касаясь вращающейся поверхности форсунки, меняет направление, и поток движения улучшается. Диаметр и число отверстий зависят от смены воды в резервуаре. В расчёт берётся время наполнения 1–3 часа.

На дне бассейна предусмотрена сливная труба для осушения ёмкости. Во избежание засорений и увеличения эффективности оттока, диаметр отверстий составляет от 10–15 см. Расположение стока максимально низкое, с защитным экраном или решёткой против мусора и инородных тел. Для слива воды используется канализация или сточная канава.

Правильная гидроизоляция служит защитой бассейна и несущих конструкций от воды и коррозии, существенно продлевая срок эксплуатации. На данном этапе очень важна комплексность. Согласно нормам строительства производится изоляция внешней и внутренней стен объекта.

В процессе строительства бассейна на стыках образуются рабочие («холодные») швы. Во избежание протечки обязательно выполняется герметизация швов. В местах стыков перед заливкой бетона прокладываются герметики (гидрошпонки из прочных полимеров). Эффективным способом герметизации является трос бентонитовый разбухающего типа, а также заливка профилем «Плуг». Данные работы вполне могут выполняться самостоятельно.

Вентиляция бассейна в помещении

При нахождении бассейна внутри помещения потребуется эффективная вентиляция. Воздуховоды герметизируются и теплоизолируются. Направление приточного воздуха на водную поверхность недопустимо из-за испарения. Вытяжную систему небольших размеров размещают между потолками, подвесным и капитальным. Установка кондиционера не рекомендуется.

Отделочные работы

Отделочные работы являются завершением строительства бассейна. Для облицовки внутренней поверхности применяется кафель с уменьшенным водопоглощением, мозаика или плёнка ПВХ. Защита резервуара от грунтового давления производится посредством кирпичной кладки по периметру бассейна. Для декорирования применяется камень.

Прогрессивным способом внутренней отделки бассейна являются наливные полы. На ровную поверхность наносится полимерный раствор, который, застывая за 2 суток, образует устойчивое покрытие. Очень красивы полы с 3D эффектом с рыбками в толще воды.

Освещение бассейна

Подбирая светильники, следует учитывать светоотражающую способность воды. Освещение в зависимости от размеров помещения и чаши может быть общим, контурным или методом подсветки резервуара.

Для верхнего освещения применяются приборы классов безопасности №1 и 2. Очень популярны светодиодные лампы с галогеновыми источниками освещения на рельсовых системах. Привлекательно освещение дна резервуара со светильниками под водой. Для объёмных бассейнов применяется контурное освещение с волоконной оптикой, герметичной и не проводящей электричество.

Пластиковый бассейн, погруженный в котлован по уровню земли.
Очень экономный вариант.

Задача важнейшего фильтровального оборудования состоит в очистки воды от микроорганизмов с частицами, приводящих к загрязнениям. Очистка производится периодически и непрерывно, в зависимости от величины резервуара. Прибор состоит из циркулярного насоса, бака для фильтрации, клапана многоходового и фильтрующего элемента (песка, гидроантрацита, кварцевого гравия). Очищаемый фильтр промывается, запускается обратный ход. Срок службы наполнителя фильтра — 2 года. В бассейнах также активно применяется химия с реагентами на основе хлора и активного кислорода, безопасная в разумных дозировках. Для снижения влажности применяют осушитель.

Дополнительный комфорт создаётся обогревательным оборудованием (гелиосистемы, теплообменники, электронагреватели проточные). Обогревание воды теплообменниками от центральной системы отопления производится методом перераспределения тепла, что очень экономично. Электронагреватель функционирует посредством тэнов, мощность которых зависит от объёма воды.

По окончании строительства набирается вода, производится проверка на предмет течи, открываются заслонки, фильтр включается в промывочном режиме, вентиль устанавливается в положение «фильтрация». Теперь можно приступать к купанию в новом бассейне!

Как монтировать каркасный бассейн

Как построить бассейн

Сначала рассмотрим простейший сезонный (летний) бассейн.
Для сооружения бассейна прежде всего необходимо разместить и вырыть котлован (углубление) с берегами не круче 20-25 град. Глубина делается в треть задуманного вами размера бассейна. Вынутый грунт укладывают по периметру, увеличивая таким образом глубину.

Острой совковой лопатой до блеска выровняйте дно и хорошо утрамбуйте насыпные берега. Если дно из-за каменистого грунта не выровнять, то неровности засыпают песком. Чтобы дно и берега стали водонепроницаемыми, по всей плоскости необходимо расстелить гидроизоляционный материал с припуском на края. Для этого подойдет плотная ткань типа полубрезента (намокнув, она набухает и не пропускает воду) или полиэтиленовая пленка, которая идет для сооружения теплиц и парников.

Застланное дно засыпьте слоем (5-10 см) речного песка. Этот слой надежно прижмет гидроизоляционный материал ко дну и предохранит его от повреждений. Края пленки засыпаются аналогично. Также по краям бассейна можно выложить деревянные отмостки. Для спуска воды из бассейна ниже самой глубокой точки дна выройте канаву и опустите в нее конец шланга (соответственно придется сделать под него отверстие в гидроизоляции). После прокладки шланга канаву зарыть и уплотнить. Чтобы вода не утекала через шланг, совсем не обязательно делать для него пробку, просто свободный конец надо поднять выше уровня воды в бассейне. Чтобы при сливе бассейна шланг не засорился, на его конец, находящийся в бассейне, необходимо надеть сетку - фильтр.

Размеры и форма бассейна такого типа не имеют никакого значения. Он может быть прямоугольным, круглым, овальным. Важна только отлогость берегов. При крутом угле насыпанный поверх пленки или ткани песок (а вместе с ним и грунт под пленкой) сползет. Не играет роли и почва, в которой делается водоем. Она может быть какой угодно рыхлой, потому что не почва, а гидроизоляционный материал будет удерживать налитую в бассейн воду.

Размеры водоема зависят от ваших возможностей: от 0,02-0,03 гектара до площадки величиной с одеяло.

Малышам для купания необходим неглубокий водоем. Чем он меньше и мельче, тем лучше: вода будет быстрее прогреваться солнцем и водоем легче наполнять свежей водой.

Построенный таким образом бассейн - сооружение, естественно, сезонное. Осенью придется слить воду, мягкой метлой смести песок, снять ткань (пленку), подсушить ее и убрать до следующей весны.

В заключение дам совет: ткань сшивайте на швейной машинке в на хлест, двумя швами. Пленку, если нет специальных приспособлений, лучше всего "сваривать", проглаживая кромки горячим утюгом (через бумагу) или роликом, надетым на жало паяльника.

Бетонный бассейн можно сооружать в двух вариантах: на уровне пола и выше уровня пола. Я всегда отдаю предпочтение первому, считаю, что это эстетичнее, практичнее (не надо до воды карабкаться по лестнице), и самое главное, конструктивно он проще. Но в своем доме вы сами хозяева - выбирать вам. Можете даже сделать нечто среднее, т.е. какая-то часть бассейна может находиться ниже уровня пола, а какая-то выше.

После того, как вы решили, где будет находиться бассейн, какой он будет формы, определили габаритные размеры и т.п., надо вырыть котлован. Размеры котлована должны быть больше на 30-40 см в глубину и на 70-80 см в ширину и длину. Конечно, в подвальном помещении рыть котлован трудно, ведь помощником может быть только БСЛ (большая совковая лопата), на открытой местности на помощь лучше призвать экскаватор, для него это работа не более чем на 20 минут. Далее по всей площади котлована надо уложить теплоизоляционный материал. Это могут быть мягкие или жесткие плиты из минеральной ваты, плиты из пено-полистирола, пенополеуретана и т.п. После приступают к бетонированию. Во-первых, на дно котлована укладывают предохранительный слой из тощего бетона около 5 см толщиной. Во-вторых, для прочности необходима арматура, которую надо обязательно скрепить по углам. Перед заливкой вам также необходимо выбрать и приобрести гидроизоляционный материал. Это могут быть добавки в бетон, мастики, которыми после заливки надо покрыть поверхность, или различные гидроизоляционные пленки, мембраны.

Бетонирование ванны бассейна осуществляется в два этапа: вначале - днище и стенки на высоту 10-20 см (чтобы не нарушалось армирование по углам), а затем - стенки на полную высоту. Толщина бетонного слоя должна быть 15-20 см. Для бетонирования стен вам понадобится опалубка. Чтобы бетон укладывался плотно и не расслаивался при заливке, не помешает применять специальные вибраторы. При бетонировании дно делают с уклоном примерно 3 град. Уклон способствует улучшению стока, осушению вашего бассейна. Сверху стен бассейна необходимо сделать переливной желоб, который позволяет содержать дорожки вокруг бассейна более сухими. Самая главная его функция - при проточной подаче воды в бассейн слив ее осуществляется сверху, через желоба, т.е. удаляются поверхностные загрязнения вроде пленок и плавающих примесей. Уклоны желобов делают в зависимости от различных решений слива бассейна, в любом случае наклоны водостоков направляются в сторону водосборника.

Для изготовления водостоков во время заливки бетона укладывают трубы диаметром 100-150 мм, длиной 2-3 м, после схватывания бетона трубы убирают. В этой операции важно не пропустить момент, когда бетон будет уже достаточно твердым, но в то же время позволит достать трубы, т.е. не совсем высохнет, в противном случае трубы придется отбивать. Во время закладки труб сразу устанавливают необходимый уклон для направления слива воды.

После бетонирования ванны приступают к бетонированию дорожек вокруг бассейна. Еще при проектировании бассейна необходимо учесть, что ширина обходной дорожки должна быть не менее 40 см и хота бы одна из дорожек, та, что находится со стороны лужайки для отдыха, должна быть шире. Под дорожками необходим слой гидро- и теплоизоляции, а также желательно разместить арматуру (несущую конструкцию). Предварительно рассчитайте высоту и уровень дорожек. При необходимости грунт снимают или, наоборот, подсыпают.

Бассейн почти готов, теперь можно приступать к отделке. Поверхность ванны для бассейна и дорожки облицовывают плиткой.

Несколько слов об общих требованиях к плитке, используемой для этих целей. Глазурованная керамическая плитка для бассейна должна обладать минимальным водопоглощением. Существуют специальные серии плиток с фасонными и антискользящими элементами. Лучшую плитку для этих целей производят фирмы FLOORGRES (Италия) и AGROB BUCHTAL (Германия). Между прочим, именно на плитке FLOORGRES и материалах фирмы MAPEI остановили свой выбор строители олимпийских бассейнов для двух последних олимпиад. Наиболее экономичный вариант - использование плиток португальской фирмы PAVIGRES, серии Arte-Nova. Данная серия плиток имеет необходимые технические характеристики, большой выбор цветов (более 45), 5 типоразмеров. Для отделки углов можно рекомендовать использование пластиковых и металлических профилей. Данный вариант наиболее приемлем для небольших бассейнов площадью до 10-12 м 2 . Как альтернативу керамической плитке можно назвать стеклянную мозаику итальянской фабрики BISAZZA. Более высокая стоимость с лихвой компенсируется ее преимуществами. Индивидуальный дизайн интерьера, возможность легко выполнять облицовку любых криволинейных поверхностей, огромное разнообразие цветов.

Несколько слов о материалах для выполнения работ по облицовке бассейна. Учитывая небольшую удельную стоимость материалов для укладки плитки в общей стоимости облицовки, риск использовать дешевый материал не оправдан. Для укладки плитки лучше всего использовать хорошо зарекомендовавшую себя смесь клея Керабонд с латексной добавкой - Изоластик. Между прочим, мало кто знает, что для укладки мозаики необходимо использовать только белый клей. Для придания водостойкости штукатурке рекомендуется использовать Идросилекс. Используя в качестве шовного заполнителя Ультраколор, вы можете выбирать из палитры в 24 цвета.

Применение плиток и мозаики с темной цветовой гаммой повышает поглощение солнечного излучения и позволяет экономить тепло для обогрева бассейна.

В общих чертах мы рассмотрели способ сооружения бассейна, который находится ниже уровня пола. Аналогично сооружается бассейн со стенками, возвышающимися над полом. В конструкции такого бассейна тоже необходим теплоизоляционный слой, который располагают ближе к наружной стенке. Более серьезные требования относятся и к гидроизоляционному слою, желательно применение пленок и мембраны. Арматуру необходимо сварить между собой. Стены таких бассейнов облицовывают с двух сторон, переливной желоб вделывают прямо в стену бассейна.

Если бассейн находится на улице или в неотапливаемой пристройке, перед наступлением морозов воду сливают, а бассейн осушают. Также желательно на зиму накрыть и утеплить его - это увеличит срок службы бассейна (бетонные конструкции от перепадов температуры могут растрескаться).

Чтобы в открытом бассейне, находящемся во дворе, сохранять воду чистой, можно использовать естественные очищающие свойства тростника и осоки, высаженных вблизи бассейна.

На дне бассейна прокладывают дренажную трубу с отверстиями диаметром 3-5 мм и устилают дно крупной галькой (толщина слоя 10-15 см). Насос подает отфильтрованную через гальку воду по дренажной трубе в извилистую канавку, окруженную осокой и тростником, а оттуда через каскад камней обратно в бассейн. Проходя через тростник, вода теряет излишек нитратов, а переливаясь по камням, обогащается кислородом.

В противоположной от каскада стороне бассейна устанавливается фильтр для сбора плавающего сора, грязной пленки с поверхности. Это своеобразный переливной желоб с фильтрующим материалом, который необходимо периодически заменять или чистить.

В таком бассейне не только меньше вредных бактерий, чем в хлорированном, но в нем также можно развести рыб или ракообразных. На участке такой бассейн будет выглядеть как естественный водоем. Из-за каскадов вода в бассейне будет значительно быстрее прогреваться после холодных ночей, что очень важно для купания детей.

Теперь рассмотрим инженерное обустройство, без которого не может функционировать бассейн. Во-первых, это подача и слив воды. Воду в бассейн подают чрез впускные отверстия, которые располагают в шахматном порядке вдоль продольных стен. Диаметр отверстий и их количество выбирают индивидуально, в зависимости от назначения бассейна (количество купающихся, частота пользования бассейном). Чем интенсивнее планируется использовать бассейн, тем интенсивнее должен происходить водообмен. Обычно проектируют подачу воды из расчета 33-100% объема ванны в час. Осушение бассейна осуществляют через сливную трубу диаметром 100-150 мм, которую устанавливают при строительстве бассейна в самом низком месте. К сливной трубе присоединяют водосборник для слива воды из переливных желобов. Воду из бассейна сбрасывают в водосток или канализацию. Если бассейн сооружен ниже уровня земли и ландшафт местности не позволяет установить сливную трубу, то для осушения бассейна необходимо установить электрический насос. Не рискуйте устанавливать насос погружного типа, лучше использовать стационарные насосы, они более эффективны.

Следующим элементом всех бассейнов являются лестницы. Их можно сделать бетонными (при бетонировании ванны бассейна), либо металлическими - типа стремянки. Металлические лестницы дешевле стоят и занимают меньше места. При строительстве лестницы из бетона целесообразно верхние ступеньки делать шире 60-65 см, нижние шире 30-32 см, нормальная высота ступенек 16 см. Оптимальное расстояние между ступеньками у металлических стремянок 25 см, ширина стремянки 45-50 см.

Бассейн, размещенный ниже уровня пола, для безопасности желательно оградить декоративным поручнем.

На радость детям да и взрослым членам семьи на краю бассейна можно разместить тобогган - горку для скатывания в воду. В наиболее простом варианте он похож на горки, часто встречающиеся во дворах. При установке тобоггана следует учитывать следующие размеры: если угол его наклона равен 25 град., то глубина воды в месте "приводнения" должна составлять не менее 50 см, при угле наклона 40 град. - не менее 100 см; расстояние от края тобоггана до уровня воды должно составлять: при угле наклона 25 град. - 20 см, при угле наклона 40 град. - 35 см.

Помещение, в котором находится бассейн, необходимо снабдить вентиляцией. При проектировании вентиляции следует учитывать, что скорость движения воздуха не должна превышать 0,3 м/с. Относительная влажность воздуха в помещении должна составлять 50-60% (не более 70%). Стены, потолок, оконные рамы, двери, скамейки и другую утварь, находящуюся в помещении с бассейном, покрывают паро- и гидроотталкивающими материалами. Для теплоемкости помещения окна в нем по возможности следует делать трехслойными.

К сожалению, открытый бассейн - это самый непрактичный вариант. Помимо очевидных минусов (у нас не тропики - бывает и не жарко!) есть ряд технических и эксплуатационных сложностей. Например, проблемы консервации осенью и запуск весной. Для дезинфекции можно использовать только хлор, да и то есть опасность того, что в случае попадания свежескошенной травы в бассейн вода "зацветет". Кроме того для подогрева воды - необходимо тратить больше энергии. Монтаж оборудования более сложный (необходимо применять гибкую трубную обвязку и тех-помещение, как правило, удалено от бассейна).
Однако если все технические сложности измеряются только величиной истраченной суммы - то с погодой вам придется "повозиться" или установить павильон для него.

Для тех, кто ценит практичность и удобство. Желательно установить автоматическую станцию дезинфекции воды ,а если вы планируете пользоваться только в выходные -для такого режима рекомендуется использовать плавающее покрытие так как меньше затрат на химию и электроэнергию.
Если вы планируете строить бассейн в пристройке к дому, необходимо предусмотреть все строительные и инженерные системы для функционирования комплекса бассейна.
Пожалуйста, свяжитесь с нами ДО НАЧАЛА строительства! Мы поможем Вашим проектировщикам (строителям) требования к помещению бассейна, техническому помещению бассейна и инженерным коммуникациям.
Эти услуги бесплатные! (при условии заключения договора на поставку оборудования).

В павильоне на улице:

Установка павильона из поликарбоната - компромиссный вариант между "на улице" и "в помещении". Позволяет значительно продлить купальный сезон. Есть варианты со сдвижными стенами - несколько минут - и получается открытый бассейн! В то же время, хотя стоимость павильонов достаточно существенная, она на порядок меньше стоимости строительства здания бассейна. Только, к сожалению, зимой купание может быть не комфортным.

Частные На первый план все равно выходит вопрос: кто будет пользоваться бассейном. Только взрослые? Дети? Какой возраст детей?
Исходя из этого рассчитывается глубина, комфортная температура, подбирается система дезинфекции воды бассейна и т.д. и с этим Вам необходимо определиться до того как Вы наберете нам.

Определяющим для формы бассейна является конфигурация и размер помещения.
Как происходит выбор формы бассейна: заказчик рассказывает, какое есть помещение бассейна, что он хотел бы видеть в бассейне. Кто будет основными пользователями бассейна и тд. Мы рисуем первый вариант плана бассейна, в который заказчик вносит свои коррективы, готовим следующий вариант плана, и так методом последовательного приближения мы приходим к решению, которое с одной стороны, устраивает заказчика, а с другой - технически реально воплотить в жизнь.

Тип перелива воды в бассейне

Лоток перелива: Визуально переливной бассейн очень просто представить. По периметру бассейна расположена решетка, закрывающая лоток, в который стекает вода из бассейна. Вода при такой системе находится на уровне пола помещения бассейна, что визуально делает бассейн более просторным, чем он есть на самом деле.
Главная техническая сложность: необходимо техническое помещение разместить в подвальном помещении ниже уровня воды, поскольку вода на фильтрацию забирается из переливного бака, в который поступает самотеком из лотка. К тому же размер помещения должен быть достаточным для размещения переливного бака, объем которого составляет 5-7 % от общего объема воды бассейна.
При системе фильтрации через лоток перелива происходит более равномерное перемешивание и очистка воды в бассейне.

Скиммер: В скимерном бассейне вода для фильтрации из верхних слоев забирается с помощью устройства водозабора - скимера. Уровень воды в бассейне ниже края чаши на 15 см, это позволяет вытесняемой купальщиками воде не выливаться из бассейна.
Техническое помещение может быть удалено от бассейна и расположено выше уровня воды.
Стоимость строительства бассейнов скимерного типа обходятся в среднем на 10-15% ниже чем переливных.
В подавляющем большинстве случаев общественные бассейны выполняются по системе "переливной лоток". В частных бассейнах большее распространение получила скимерная система, самая веская причина - отсутствие и(или) нежелание выделять дополнительные площади, а то и невозможность размещения технического помещения ниже уровня воды

Надувной или каркасный бассейн на даче можно установить на грунт. Но более правильным будет создание для него основания. Сегодня мы расскажем о принципах подготовки основы для временных бассейнов. Простая техника выполнения, как и использование недорогих материалов, дают возможность выполнить работу своими руками.

Каковы требования к площадке под бассейн

Большинство временных бассейнов очень и очень требовательны к подготовке основания. И чем больше кубатура ёмкости, тем сильнее эти требования выражены.

Что важнее всего, так это наличие идеально ровной плоскости, лежащей в абсолютном горизонте с отклонением не более 2–5 мм на метр. Практически все модульные бассейны являются самоподдерживающимися, но такое свойство проявляется лишь при равномерном распределении нагрузки. В ином случае стенки будут деформироваться, а разница уровней может привести к сбоям в работе станции водоподготовки.

И надувные, и каркасные бассейны — гибкие ёмкости из водоупорного полотна. Нагрузка в несколько тонн жидкости для такого резервуара — не проблема, а вот малейший камешек с острыми гранями на подстилке вполне может ею стать. Конечно, на случай мелких повреждений существует ремкомплект, но сливать 3–5 кубометров воды — удовольствие ниже среднего.

Каркасные бассейны отличаются более высокой сложностью и, помимо ровной и гладкой основы, требуют правильного монтажа несущих профилей и их закрепления в грунте. Это может привнести некоторые особенности в процесс подготовки основания.

Готовим участок — снимаем дёрн и планируем грунт

Если небольшие бассейны до двух тонн ещё можно просто поставить на газон, то с купелями покрупней такой номер не пройдет. Массивная «шайба» будет проседать неравномерно, к тому же у стенок бассейна почти всегда будет сыро и скользко.

Приступим к разметке местности и для начала определим, какую форму «в плане» примет основание. Для круглых бассейнов разметка наносится по шнурку, привязанному к колышку в центре. Бассейны в форме капсулы размечаются двумя такими окружностями, соединёнными по касанию прямыми линиями. Чаши, по контуру близкие к эллипсу, рисуются тремя окружностями: одной большой в центре и двумя маленькими в диаметрально противоположных точках, затем вручную делается сопряжение.

Разметка должна очерчивать зону, которая на 30–50 см шире бассейна с каждой его стороны. Сперва проходим по контуру и подрываем дёрн лопатой, загоняя её на целый штык. Снимаем верхний слой и увозим, полученные «кочки» — хороший материал для создания нового газона. Длинным правилом и уровнем готовим предварительную горизонтальную плоскость, наплывы грунта снимаем совковой лопатой.

В центре каждого из отверстий, на которых основана разметка, вбиваем 20 мм трубку длиной около 300 мм, чтобы ее верхний край находился на уровне в минус 5 см от плоскости прилегающей территории. Для дальнейшего выравнивания следует заготовить радиусную рейку — брусок, сквозь один край которого прокручена шпилька, вставленная в трубку по центру. Сверху скотчем плотно приматываем реечный уровень, снизу прикручиваем дистанционную доску шириной 100 мм.

Устройство жёсткой и ровной площадки

Для хорошего распределения нагрузки готовим сухую смесь из 10 частей «грязного» щебня (ПГС) и одной части цемента марки 300, который можно заменить легкой рассыпчатой глиной, увеличив содержание связующего в 1,5 раза. Насыпаем слой около 5–6 см, затем разравниваем рейкой по кругу. Уплотняем ногами, досыпаем смесь и снова ровняем.

Учтите, если каркас бассейна требует закладных в грунт, их нужно устраивать до насыпки нижнего слоя. Следует лишь немного подравнять края, чтобы разница в уровне диаметрально противоположных точек не превышала 10 мм.

Теперь с рейки нужно скрутить дистанционную доску и насыпать в приямок промытого карьерного песка до уровня в минус пять сантиметров до бруска. После песок нужно уплотнить ручной трамбовкой, досыпать недостающее, и снова утрамбовать, затем пролить небольшим количеством воды. Для выравнивания нужно запастись вторым 50 мм бруском покороче, которым по кругу будут соскребаться излишки песка. После выравнивания не забудьте выдернуть центрирующую трубку.

Поверх песчаной подушки устраивается демпферная подкладка. Для неё большинство производителей рекомендуют плиты экструдированного полистирола толщиной 30–50 мм. Укладку следует начинать от центра, проклеивая стыки армированным скотчем. На краях, где контур бассейна образует скругления, плиты подрезают ножом с выпуском на 7–10 см от дна чаши.

Далее решается вопрос динамической компенсации: вода в бассейне работает как контр-балансир, раскачивая чашу из стороны в сторону. В плоскости прилегания, где давление очень высокое, такие колебания могут расстыковать плиты подложки, а если на поверхности окажется небольшой камешек или песок — они со временем протрут дно. Поэтому постель из ЭППС укрывается скользкой синтетической прокладкой. Кто-то использует для этого баннерную ткань, другие обходятся полиэтиленовой плёнкой.

Края «покрывала» выпускаются на 100–150 мм за подложку и присыпаются песком. Плоскость нужно омыть водой, после чего основание готово под установку бассейна.

Вариант полузаглубленного бассейна

Есть и другие варианты устройства оснований. Например, приямок под каркасный бассейн может копаться глубиной до полутора метров, чтобы стенки выступали над землёй лишь частично. Конечно, подобные проекты не могут описываться как типовые, ведь в разных ситуациях применимы свои методы выемки грунта и укрепления стенок котлована.

Заглубив бассейн, вы можете обойтись без неудобной лестницы (наиболее актуально для глубоких чаш), да и в целом купель выглядит более опрятно и пропорционально. Также, что не менее важно, тяжёлая ёмкость будет опираться на более плотный слой грунта, следовательно, заглубленные бассейны большого объёма в меньшей степени подвержены продавливанию и крену на слабых грунтах.

Если станция подготовки имеет функцию подогрева, то бассейн непременно стоит заглубить, даже если он небольшого объёма. У стенок котлована достаточно легко уложить небольшое количество теплоизоляции, которая вместе с донной подложкой создаст эффект термоса хотя бы на границе плотных сред, где отток тепла выражен наиболее ярко.

Бассейн на подиуме — зачем и как

Другой вариант устройства — создание жёсткого и выступающего над землёй основания под надувной бассейн. Два простейших примера: монолитная бетонная плита и дощатый настил на сваях или кирпичных тумбах.

Стационарное основание позволяет не озадачиваться обустройством площадки весной каждого года. Если бассейн регулярно используется каждое лето, стационарная основа надёжно поддержит его и даст сухую, удобную зону подхода шириной в 1 метр от стенок. В иное время это же место можно использовать для застолий или как игровую зону.

Чем выше вы поднимаете бассейн, тем выше вероятность, что соседи станут невольными свидетелями вашего отдыха.

Из частных случаев высоких надстроек стоит отдельно упомянуть о палубе для бассейна. Она собирается широкой дугой на краю стационарного основания и возвышается до уровня бортов, таким образом, временный бассейн приобретает все признаки стационарного.

Каркасный бассейн — это один из лучших методов организации искусственного водоёма на даче. Всё благодаря простоте сборки, минимуму усилий по уходу и невысокой стоимости. Тем не менее при установке такого бассейна нужно соблюсти ряд требований к подготовке площадки.

Что представляет из себя грунтовая площадка

В большинстве своём бассейны устанавливают на грунт. Решения с обустройством террасной или бетонной площадки по-своему хороши, однако эти варианты более сложны и затратны. Наиболее часто прибегают к подготовке грунтового основания, ведь все работы легко выполнить самому с минимальными вложениями средств.

Итак, какими качествами должна обладать площадка под каркасный бассейн:

Она должна иметь достаточную несущую способность, чтобы грунт не просел под массой воды.
Площадка должна быть выровнена в горизонтальной плоскости, чтобы уровень воды в бассейне был равномерным по всей площади, а сама чаша не начала сползать по уклону.
Недопустимо наличие гравия, стекла, веток и прочих острых предметов на поверхности.
Площадка и прилегающая к бассейну местность должны быть гигроскопичными, чтобы выплёскивающаяся вода не образовывала грязи.
Важно сделать теплопроводность подсыпки как можно меньшей, чтобы вода не остывала от контакта с землёй.

Однако самое главное требование — чтобы площадка сохранила свои свойства со временем: не просела, не размылась, не протёрла дно бассейна. Многие каркасные бассейны не сливают и не демонтируют после купального сезона, что позволяют современные станции подготовки воды. В связи с этим лучше устранить любую вероятность ремонта или переделки площадки, ведь современный каркасный бассейн может и должен быть стационарным.

Подготовка участка

В первую очередь нужно произвести разметку и подготовить грунт на участке. Каркасные бассейны могут иметь круглую, овальную и прямоугольную форму чаши. Самый простой способ вынести размеры в натуру — собрать каркас и отметить его габариты колышками, вбитыми в грунт. Но иногда приходится прибегать к разметке, ведь площадка может готовиться до того, как сам бассейн будет изготовлен и доставлен на объект.

Выбирая место под площадку бассейна, учитывайте близость расположения погребов, фундаментов, сливных ям и технических колодцев. Нежелательно размещать бассейн под кронами деревьев и вблизи плодоносящих растений. Также не стоит устанавливать бассейн над старыми бетонными конструкциями или в местах, где ранее располагались капитальные постройки.

Круглые бассейны легко разметить с помощью циркуля — стержня, вбитого в грунт по центру, и верёвки на скользящей петле. Овальные бассейны размечают подобным образом, но в этом случае есть две окружности, соединённые касательными. Для разметки прямоугольных бассейнов достаточно вбить четыре колышка, затем проверить равенство сторон и диагоналей.

Обратите внимание, что площадка должна выступать за габариты чаши. Во-первых, каркас бассейна немного смещён наружу относительно резиновых стенок, а во-вторых, очень удобно, когда вокруг бассейна упавшая вода мгновенно просачивается, а под ногами мягкий песок. В связи с этим рекомендуется готовить площадку таких размеров, чтобы она выступала за каркас на 80–100 см с каждой стороны, в месте установки лестницы рекомендуется сделать прилив шириной до 2 м.

Всё, что нужно выполнить из земляных работ — снять плодородный слой грунта с растениями и корнями. Когда оголится достаточно плотная осадочная порода, нужно подчистить стенки и проверить соответствие размеров. После этого планируется дно участка. В стандартном исполнении площадки оно выравнивается в горизонтальной плоскости.

Есть, однако, хитрый приём: после выравнивания дна у стенок начать равномерно углублять середину котлована. Это позволит увеличить максимальную глубину бассейна, но при этом возникнут сложности со сливом воды. С другой стороны, донный ил будет всегда скапливаться в небольшой области по центру, что облегчи чистку бассейна.

В общем случае чашу углубляют таким образом на 1/3 высоты стенок, но дно может иметь и большую кривизну, всё зависит от размеров бассейна. Без вреда для конструкции можно углубиться до 1/2 высоты стенок, но при этом нижняя часть стенок будет вытянута к центру и вектор нагрузки на ножки отклонится от вертикального. Поэтому сильное заглубление возможно лишь при условии, что каркас добротен и достаточно прочен.

Непредвиденные трудности

Нужно заранее предусмотреть те неочевидные моменты, которые могут испортить результат даже при, казалось бы, абсолютно правильной организации площадки. Пример тому — грызуны, которые разрывают грунт под бассейном, что вызывает проседание, приводящее к образованию неровностей на дне и проваливанию ножек.

Единственный адекватный вариант борьбы с таким явлением — укладка по стенам и дну котлована оцинкованной металлической сетки с мелкой ячейкой (до 10 мм). Второй способ, который даёт лишь временный эффект — ежегодное распугивание землеройной живности с помощью глубинного вибратора для усадки бетона.

Для борьбы с грызунами можно использовать электронные или самодельные отпугиватели

Другая проблема, с которой можно столкнуться при эксплуатации каркасного бассейна — прорастание поросли от деревьев и кустарников. Некоторые деревья имеют настолько жесткие и быстрорастущие побеги, что протыкание ими дна чаши — лишь вопрос времени. Однако растение не будет развивать корневую систему в почве, РН которой сильно отличен от нормального. Надолго изменить кислотность почвы поможет электролит для свинцовых аккумуляторов, который разливают в котловане из расчёта 0,5 л/м 2 .

Ещё одна не очевидная опасность — когда чаша бассейна расположена на границе участка с просадочным грунтом. При смачивании он продавливается сильнее, что приводит к перекосу чаши. Определить возможные места просадок можно по неравномерному поглощению воды после того, как котлован выкопан и выровнен в горизонтальной плоскости. Хорошо пролейте дно и отметьте места, где влага уходит практически сразу, в то время как на других участках стоят лужи. Убедиться в существенном различии плотности грунта можно также путём штыревания на глубину 1 м после обильного смачивания — на просадочном грунте штырь заходит в землю существенно легче.

Установка каркасного бассейна на участке с уклоном

Довольно распространённая трудность, с которой сталкиваются дачники — установка бассейна на местности с уклоном. В таком случае единственный вариант подготовки по грунту — террасирование с врезкой в вышерасположенную часть участка. Таким образом, с одной стороны бассейн будет стоять на земле, а с другой — плавно углубляться в грунт с отступом от стенок террасы не менее 0,5 м. Если грунтовые стенки превышают высоту бортов бассейна, их необходимо укрепить каменной кладкой или низкорослым кустарником.

Опоры под ножки

Каркас опирается по контуру на стойки, таким образом поддерживаются стенки чаши. И хотя основная нагрузка от бассейна приходится на дно, давление в местах установки ножек каркаса выше ввиду малой площади опоры. Часто возникают проблемы с продавливанием ножек в грунт, из-за чего стенка бассейна выдувается наружу и при этом выдавливает ножку. Неравномерное распределение нагрузки также приводит к разрыву сварных швов и порче элементов каркаса.

Упредить проседание ножек в грунт можно только одним способом — организацией под ними опорных площадок, способных выдерживать сосредоточенную нагрузку. Первоначально потребуется разметить места расположения ножек, для чего можно собрать на месте каркас или просто воспользоваться рулеткой.

Самый простой вариант опорных пятачков — это 3–4 кирпича, уложенных друг на друга и закопанных в грунт. При этом поверхность верхних кирпичей должна лежать в одной плоскости, которая совпадает с плоскостью готовой площадки.

Другой способ — залить до начала земляных работ бетонные цилиндры без армирования и на них установить каркас. Опалубкой служит круглая яма глубиной до 0,5 м, в качестве верхнего борта сойдёт обрезок пластиковой канистры для воды на 5 л. Верхние кромки нужно обязательно выровнять в общем горизонте по водяному или лазерному уровню.

Рекомендуется избегать в качестве подкладок для ножек таких материалов, как деревянный брус, тротуарная или каменная плитка, черепица. Одни материалы просто трескаются под воздействием нагрузки, другие подвержены гниению и коррозии. Следует выбрать наиболее долговечный из возможных вариантов, ведь мы рассматриваем площадку под каркасный бассейн с расчётом на стационарную установку.

Устройство подушки под каркасный бассейн

Насыпь под бассейном имеет однородную толщину и полностью повторяет рельеф дна котлована. Исключение составляет верхний слой, который предназначен для нивелирования неровностей и обустройства идеально ровной и мягкой поверхности.

Если после снятия дёрна глубина котлована получилась больше, чем 20 см, на дно можно высыпать неликвидные сыпучие стройматериалы и чернозём с примесями глины, строительный бой или каменноугольный шлак. Подойдут любые материалы, обладающие несжимаемостью и гигроскопичностью, а также не содержащие органики.

Подсыпка из щебня толщиной 15–17 см необходима для впитывания большого количества влаги и её быстрого испарения. Однако если речь идёт об углубленном котловане, вода будет постоянно стекать в центральную часть. Если на участке есть уклон, достаточно просто проложить дренажную трубу от центра в сторону падения уровня земли. На ровных участках поможет прокол верхнего водоупорного слоя трубой 50 мм. Если УГВ низкий, а верхний слой осадочных пород представлен супесью или иным гигроскопичным грунтом, данная проблема не актуальна. Как определить уровень грунтовых вод, RMNT подробно рассказывал.

Гравийную подушку насыпают одним слоем, уплотнённым вручную. После этого сверху раскатывают геотекстиль плотностью от 300 г/м 2 и производят насыпку песка. Песок лучше брать мытый карьерный, содержание глинистых или иных плотных включений недопустимо. Вместо песка также можно использовать вспученные вулканические породы, керамзит и каменную крошку.

Верхний слой насыпи следует выполнять слоями по 2–3 см, обильно проливая водой. Мягкая поверхность подушки должна быть выше уровня прилегающей территории на 3–5 см. Используя опорные площадки как маяки, нужно выровнять кольцо, отступив на метр вовнутрь от границы установки чаши. Далее как можно ровнее следует разгладить центральную часть площадки.

Поверх песка остаётся только уложить изолятор. Он выполняет две функции — исключает истирание дна при колебаниях воды в чаше, а также обеспечивает теплоизоляцию бассейна от грунта. В качестве изолятора может выступать стандартная подложка для каркасных бассейнов, но зачастую её свойств недостаточно. Полноценной заменой такой подложки будет недорогой вспененный полиэтилен в 2–3 слоя общей толщиной до 30 мм.

Более надёжным материалом будет вспененный каучук или маты на пенополиуретановой основе. Части подложки нужно с обеих сторон склеить между собой в стык, используя строительный скотч. После установки и заполнения бассейна изолятор следует обрезать с отступом в 5 см от чаши, а выступающие края присыпать 5–7 см слоем песка или мелкого керамзита, который окультурит место примыкания бассейна к площадке и послужит мягким для ног покрытием дорожки.

Читайте также: