Армирование цементной стяжки кровли

Обновлено: 02.05.2024

Устройство основания под кровлю из цементно-песчаного раствора или из песчаного асфальтобетона

Предварительно должен быть выполнен слой теплоизоляции.

Выравнивающая цементно-песчаная стяжка выполняется двух типов:

1) стяжка С-2 (по теплоизоляции из перлитобитумных, легкобетонных, фибролитовых плит, плит из пеностекла) из цементно-песчаного раствора М50 толщиной 15 мм;

2) стяжка С-3 (по засыпным утеплителям) из цементно-песчаного раствора повышенной жесткости ОК до 30 мм марки 100 толщиной 25 мм, показатель водоотделения 2%.

Раствор готовится централизованно и доставляется автосамосвалами. Подача раствора может осуществляться: в бункерах башенным краном (раствор выгружается в нескольких точках); с помощью машин для приготовления и подачи жестких растворов СО-126 или СО-165. Доставленный раствор через виброметатель выгружается в приемный бункер машины СО-126, с помощью которой перекачивается по шлангу на кровлю.

Цементно-песчаные стяжки устраивают из цементно-песчаного раствора состава 1:3 с пластифицирующими добавками (или без них) квадратами не более 6x6 м с устройством между ними температурно-усадочных швов на всю глубину стяжки шириной 5-10 мм.

Размеры квадратов при стяжке из песчаного асфальтобетона не более 4x4 м. В покрытиях с несущими плитами длиной 6 м эти квадраты должны быть 3x3 м. Температурно-усадочные швы в стяжках должны располагаться под торцевыми швами несущих плит и под температурно-усадочными швами в слоях монолитной теплоизоляции. По ним укладываются полоски шириной 150-200 мм с посыпкой, обращенной вниз, и с точечной приклейкой с одной стороны, перекрывающие швы (рис.1).

Рис.1. Выполнение температурно-усадочных швов в стяжке:

1 - стяжка; 2 - материал; 3 - грунтовка; 4 - полоса материала, уложенная насухо, с посыпкой, обращенной вниз; 5 - точечная приклейка полосы с одной стороны; 6 - основной водоизоляционный ковер; 7 - защитный слой

Цементно-песчаные стяжки устраивают полосами шириной 1,5-3 м по маячным рейкам, установленным по выверенным нивелиром отметкам (рис.2). Маячные рейки изготавливают шириной от 4 до 5 см и высотой, равной требуемой толщине стяжки. К утеплителю рейки крепят гипсовым раствором. Полосы стяжки заполняют раствором через одну. Уложенный раствор выравнивают лопатой, после чего заглаживают поверхность раствора правилом и уплотняют виброрейкой или металлическим уголком, продвигаемым по направляющим рейкам.

Стяжку из бетона, для придания более прочных качеств, желательно армировать. Если основание подвижное или неустойчивое, если в основании уложена теплоизоляция, то так же армируют стяжку. В большей степени, стяжку армируют тогда, когда в основании перекрытия укладывают теплоизоляцию большой толщины, или высокой степени мягкости. То есть не прессованные плиты, к примеру. Тогда пол может под нагрузкой гулять или ходить, и разрушаться в итоге. Что бы избежать этих явлений, стяжку в таких случаях армируют сеткой из металла, как правило. Но можно армировать и полипропиленой сеткой, что зависит от ситуации и масштаба работ.

Стяжку для (на) кровли армируют, по несколькими причинам.

Первая, крыша обычно делается с уклоном, уклон разный, но он как правило есть, бетон очень прочен на сжатие, а вот на "растяжку" (изгиб) он слаб и хрупок, другими словами, что бы бетон сам себя не развалил, что бы не появились в бетоне трещины, для этого и армируют стяжку кровли.

Вторая причина, это толщина стяжки, перегружать кровлю дополнительным весом, нет смысла, но покрытие крыши при меньшей толщине должно выдерживать определённые нагрузки.

Армирование как раз и помогает в это случае. То есть толщина сравнительно не большая, а технические характеристики стяжки равны более монолитной, объёмной и толстой.

Ну и последняя, причина, это местоположение стяжки. Из вопроса мы знаем что это кровля, то есть поверхность находится, то под палящими лучами солнца, то мороз.

В итоге основа под стяжкой "дышит", то есть изменяется в размерах (кстати как и сама стяжка) из-за тепла и холода. Если стяжку не армировать, буквально через год она покроется трещинами, а через два её можно выкидывать.

Ну и конечно (правда это далеко не главная причина) по крыше ходят люди, устанавливают антенны, ремонтируют крышу, и так далее.

Стяжка должна выдерживать определённый вес, причём без трещин из-за нагрузки. И тут опять помогает армирование.

Мало того, грамотно выполненное армирование это гарантия того что стяжка прослужит десятилетия.

Одна из важнейших мелочей: Армирующую сетку укладывают подкладывая под неё бобышки, куски кирпичей и так далее, в общем приподнимают над основой,

бетон должен заполнить всё пространство и арматурная сетка должна оказаться внутри бетона, внутри стяжки.

Кровля является важнейшим элементом любого здания, именно она принимает на себя удары стихии, воздействие осадков и ультрафиолетовых лучей. Помимо качественного кровельного материала, ключевой момент, который сможет обеспечить долгий срок службы покрытия, это грамотный и профессиональный монтаж кровли. И главной процедурой при этом является полноценная подготовка поверхности, то есть стяжка кровли.

Зачем нужна кровельная стяжка?

Далеко не все знают, зачем нужна стяжка крыши и что она из себя представляет. Однако именно она гарантирует итоговое качество устройства кровельного пирога, а также отвечает за ровность и срок службы покрытия.

Практически каждая плоская кровля имеет в своем основании стяжку. Она просто необходима для такой крыши по двум причинам: защита утеплителя, а также для наплавления рулонного покрытия. Помимо этого, на плоских кровлях обустраивается система внутреннего водостока, и именно выравнивающая стяжка обеспечивает поверхности нужный уклон, чтобы дождевая вода стекала непосредственно к водосточной воронке.

Чаще всего, стяжка используется под рулонную кровлю для выравнивания ее основания. Если поверхность крыши обладает многочисленными дефектами в виде неровностей, ям и трещин, то укладка рулонных материалов бессмысленна без соответствующей подготовки. Иначе кровля не прослужит и нескольких месяцев.

Варианты материала, а также толщина стяжки зависят, прежде всего, от того, для какого кровельного покрытия осуществляется подготовка.

Усовершенствование работ по стяжке кровли

Механизация процесса существенно снижает издержки ручного труда, повышает качество и надёжность кровельных покрытий. При данной технологии обустройства кровли используются:

оборудование для смешивания и подачи необходимых растворов
затирочные машины
лазерные нивелиры

Виды кровельных стяжек

Основными типами являются цементно–песчаная и бетонная стяжка, в последнее время не меньшей популярностью пользуется также сухая стяжка.

Бетонная стяжка обладает некоторыми преимуществами перед цементной:

Цементная стяжка более капризна к внешним условиям – ее укладка осуществима только при температуре выше +5 градусов. Однако она имеет и свои плюсы: раствор можно изготовить непосредственно на объекте работ.

Все большее распространение сегодня получает так называемая сухая стяжка. В данном случае материалом служат асбестоцементные листы, которые огрунтовываются с обеих сторон. Обычно на кровли укладывается несколько таких слоев со смещением стыков.

Данный вид имеет свои преимущества:

Все перечисленные типы стяжки обладают своими достоинствами, недостатками, а также отличаются по стоимости работ. Выбор конкретного вида кровельной стяжки следует осуществлять в зависимости от особенностей объекта.

Получить консультацию специалиста

Разновидности материала

Она производится в двух видах:

протяженная арматура (из катанки, металлическая сварная, из полипропилена или стекловолокна);
дисперсионное армирование, где основой выступает мелкодисперсная фракция (фибра на основе базальта, полипропилена, стали, стекловолокна).

В частном строительстве принято использовать металлические и стекловолоконные сетки с прямоугольными или квадратными ячейками, размер которых может варьироваться от 50 до 250 мм, с сечением проволоки 3-6 мм. Некоторые условия вынуждают использовать тяжелые металлические сетки, выполненные из арматуры 6-12 мм.

Размер ячейки выбирается таким образом, чтобы щебень, который находится в растворе, мог свободно проходить через неё

Стекловолокно

Характеристики материала:

высокая прочность на разрыв/растяжение;
стойкость к перепадам температур;
простота укладки;
возможность использования для внутренних и наружных работ.

Стекловолоконные сетки находят свое применение при производстве штукатурных работ, особенно на фасадах.

Металлическая сетка

Этот тип подразделяется на армирующие сетки для штукатурки и стяжки. Изделия отличаются по толщине проволоки и размеру ячейки. Для штукатурки применяется проволока сечением до 1.50 мм и ячейкой до 30.0 мм; для стяжки – от 2.50 мм, с ячейкой 100х100 мм. Это обусловлено нагрузками, которые принимает поверхность, — чем они выше, тем серьезнее должно быть армирование. Если на бетонную подушку или стяжку будут действовать высокие нагрузки, целесообразно использовать сетку с ячейкой 50х50 мм.

По типу изготовления они могут быть секционными или рулонными. Традиционно все штукатурные изделия производятся рулонными, стяжечные – секционными (поставляются в виде штабелей). При обустройстве горизонтального покрытия гораздо удобнее манипулировать отдельными модулями, чем рулоном.

Для выбора изделий целесообразно ознакомиться с таблицей:

Способы крепления металлической сетки (технология монтажа):

металлическая основа – приваривание посредством сварочного аппарата;
дерево – крепление степлером при помощи крупных скоб, более массивная сетка прибивается гвоздями или прикручивается саморезами;
кирпич, бетон – дюбеля с шайбами.

Общее правило таково: чем больше нагрузки, тем меньший размер ячейки армирующей сетки и больше диаметр проволоки

При обустройстве стяжки армирование не крепится, единственное условие, которое должен соблюсти мастер – точное расстояние от пола, для чего могут использоваться специальные подставки или бруски.

Укладка

Все три вида стяжки укладываются по-разному:

Перед проведением работ по монтажу кровельной стяжки, необходимо тщательно подготовить основание: очистить поверхность от мусора, обеспылить, а при необходимости провести высушивание. Иначе результат работы по неподготовленной поверхности может испортить в итоге функциональность всей кровли.

Если же необходимо провести ремонт стяжки, то в данном случае осуществляется снятие кровельного покрытия, а заодно и демонтаж стяжки. Проводится такая процедура во время капитального ремонта плоской кровли. Главным признаком, который говорит о том, что необходим ремонт стяжки – это постоянные протечки крыши. При осмотре кровли места протекания на поверхности видны сразу – в областях, где разрушена стяжка и нарушилась герметизация кровельного покрытия, образуются лужи.

Устройство кровли

Существует несколько видов устройства кровли. Самые популярные это плоские, односкатные, наклонные, двухскатные крыши. При устройстве плоских стяжек обязательно надо сделать небольшой уклон для стёка воды в водоотводные трубы. Наклон делают из расчёта 10 мм на 100 см.

Плоская кровля

Односкатная кровля чаще обустраивается на зданиях промышленных предприятий, хозяйственных постройках, многоэтажных домах. Она имеет следующее строение:

Кровля с наклоном

При обустройстве 2-скатной наклонной кровли здания схема устройства имеет такой вид:

Устройство стяжек кровли

Для обустройства стяжки кровли применяют «мокрую» и «сухую» методики, которые дают хорошие результаты.

Основанием под рулонные и мастичные кровли являются поверхности сборных железобетонных плит и теплоизоляции без стяжки или с цементной или асфальтовой стяжкой по ней. Под кровлю из штучных .

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК

Для выравнивания поверхности теплоизоляционного слоя из сыпучих материалов и полужестких плит устраивают стяжки из цементно-песчаного раствора или асфальтобетона, либо в виде покрытий из асбестоцементных плит толщиной .

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ

Конструкция крыши включает в себя множество элементов, не все крыши включают в себя полный набор элементов, но факт их существования надо учитывать. Элементы крыш показаны на рис. 1.

СТРОПИЛА НАКЛОННОЙ КРЫШИ

Такие стропила, как правило, устанавливаются над зданиями, которые имеют капитальные внутренние стены. Стропила имеют не менее трех точек опоры (рис. 1, 2). Что .

ВИСЯЧИЕ СТРОПИЛА

В зданиях, которые не имеют капитальных внутренних стен, устанавливаются висячие стропила (рис. 1). Толщина пиломатериалов, применяемых для изготовления стропил, зависит от длины пролета .

ОБРЕШЕТКА

Обрешетка - совокупность брусьев, уложенных перпендикулярно стропильным ногам (рис. 1). Обрешетка непосредственно воспринимает нагрузки на стропила, которые передают тяжесть крыши несущим .

КРОВЛЯ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Штучные материалы укладывают на обрешетку или сплошной настил правильными рядами от карниза к коньку по предварительной разметке. Каждый вышележащий ряд штучных материалов напускают на нижележащий на следующую .

ПОДСЧЕТ КРОВЛИ

При кровельных работах за общий объем по покрытию принимают полную его площадь согласно проекту без вычета площадей, занимаемых слуховыми окнами и дымовыми трубами. При определении длины ската следует .

Бетонная стяжка крыши гаража возможна только в том случае, если вы уверены в надежности фундамента и стен постройки. Чаще всего имеет смысл заливать стяжку на кирпичном гараже, который установлен на ленточном или плитном фундаменте и рассчитан на долгий срок эксплуатации.

Чаще всего бетонная стяжка крыши гаража выполняется при горизонтальной или наклонной конструкции крыши. Остальные варианты – двускатная или сложная геометрия конструкции кровли заливать бетоном не имеет смысла, слишком дорого.

В чем преимущества бетонной стяжки кровли перед монолитными ж/б плитами перекрытий и когда стоит выбирать именно бетонирование кровли.

Плитные железобетонные перекрытия или бетонная стяжка крыши гаража

Установить плиты перекрытия на крыше намного удобней и быстрее, чем заливать цементную стяжку. Единственный минус – стоить такое покрытие будет дороже и необходимо нанимать подъемную технику.

При выборе варианта кровли немаловажный факт – несущая способность стен и фундамента гаража. Если гараж старый и фундамент мелко заглубленный, ленточный, то лучше выбирать конструкцию кровли из дерева.

Еще на этапе проектирование крыши надо рассчитать все нагрузки на стены, учитывая вес кровельного покрытия.

Бетонирование по листам профнастила

Снизить вес перекрытия можно за счет бетонирования кровли по листам профнастила.

Листы марки «Н» прочные и достаточно жесткие, устойчивы к коррозии и имеют небольшой вес. Благодаря волне, лист формирует дополнительные ребра жесткости и при последующей отливке бетонной плиты перекрытия повышает несущую способность кровли. Потом по такой кровле можно уверенно строить и пристройку над гаражом.

Применение профилированного листа при отливке такой бетонной плиты снижает расходы на закупку материалов для опалубки и армирующего каркаса, так как сам по себе является несъемной прочной опалубкой перекрытия. Расход бетонного раствора для такой плиты перекрытия также будет ниже.

Этот метод позволяет упростить работу по заливке бетонной стяжки крыши гаража и не выставлять сложную опалубку. Эта технология снижает несущую нагрузку на стены и фундамент гаража.

Дополнительный плюс методики – устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и красивая отделка внутри гаража – готовый потолок из профилированного листа, устойчивый к действию открытого огня и к повышенной влажности.

При расчете нагрузок и заливке бетона по этой технологии важно учесть, что при монтаже каркаса для листов профнастила по длине листа нужно установить три несущие балки. Чтобы свести к минимуму изгиб листа шаг между продольными балками устанавливаем 50 см.

Как сделать простую стяжку на крыше гаража – подробная инструкция

Стяжка на крыше гаража – самый надежный вариант перекрытия. Если выбрать хороший материал для кровли, то долговечность этого покрытия наиболее высокая среди других вариантов конструкции кровли гаража.

Материалы для бетонной кровли гаража:

готовый бетон (марка 250), желательно выбирать состав с антиморозными и водоотталкивающими присадками. Стоить такой раствор будет дороже всего на процентов пять, зато стойкость к действию влаги и низким температурам у стяжки будет намного выше;
приготовление бетонного раствора своими руками при помощи бетономешалки. Состав берем в соотношении на 30 кг цемента (М400) – 40 кг песка и около 30 литров воды, нужна консистенция раствора, как у густой сметаны, еще понадобиться щебенка средней фракции. Можно для пластичности добавить известь (соотношение к цементу и песку 1 к 6) Известь необходимо растворить в воде и настоять, потом добавить в сухую смесь песка и цемента;
хорошо добавить в бетонный раствор для снижения теплопроводности готовые воздухововлекающие присадки и антиморозные добавки (можно купить в строительном магазине);
для несущих крыши понадобятся балки двутавровые (12 или 15) для стандартного гаража не длиннее пяти метров;
арматура (10 мм), для вязки армирующего каркаса нужна еще и вязальная проволока;
старые доски или плотная фанера для опалубки;
рулонный рубероид или стальные листы – основание для заливки бетона.

Рассмотрим выполнение работ поэтапно, останавливаясь на важных нюансах, которые при заливке кровли гаража необходимо помнить обязательно.

сначала нужно выставить балки перекрытия, надежно закрепив их в стене (цементируем);
после укладывается рубероид (в два слоя) или металлические листы. Можно по балкам установить и профилированные листы, кровля гаража станет легче и прочнее;
рубероид начинаем укладывать с нижней точки крыши. Листы располагаем внахлест, необходимо, чтобы рубероид плотно прилегал к кровле, для этого его прогревают и несколько раз утрамбовывают. Важно, чтобы после монтажа слоя рубероида не осталось пузырей и пустот;
если стены гаража в полтора кирпича и у вас нет уверенности, что опора перекрытия только на стены надежна, то необходимо выставить дополнительные подпорки;
теперь необходимо выставить опалубку. Можно выстелить кровлю полиэтиленовой пленкой, чтобы бетон не растекался, и не вытекало цементное молочко.

после нужно выставить маяки по уровню. Учитываем, что нужно сделать уклон крыши гаража примерно в два градуса для стока дождевых и талых вод;
армирование можно выполнить при помощи сетки (ячейка 20х20) или связать армирующий каркас из арматуры. Сваривать каркас нежелательно, так как пи застывании бетона стяжку может просто порвать;
между армирующим слоем и опалубкой необходимо оставить зазор в 4 – 5 см, чтобы металл не выступал за стяжку, и не образовывались критические мостики холода. Выравниваем поверхность слоем щебня средней фракции;
заливать стяжку даже своими руками лучше сразу, за один подход, это гарантирует ровный слой бетона строго по маякам, без зазоров и щелей;
если залить всю поверхность сразу нет возможности, то бетонируем полосами, по маякам. Толщина стяжки – минимум 15 см;
внутреннюю поверхность опалубки нужно смазать маслом отработкой, чтобы можно было после застывания бетона легко снять доски, не повредив стяжку;
в процессе бетонирования необходимо «проштыковать» слой арматурой, чтобы не образовывалось пузырей и пустот, а также тщательно утрамбовать.

чтобы бетонная смесь равномерно распределилась по краям кровли, простукивайте опалубку по периметру в процессе бетонирования. Заливаем стяжку в два слоя с разравниванием каждого;
когда бетон схватится, на это потребуются максимум сутки, в зависимости от погоды, необходимо выровнять и затереть поверхность, чтобы не осталось трещин, через которые происходит быстрое разрушение стяжки;
твердеет бетон, в зависимости от марки и погодных условий 14 – 28 дней. В жаркую погоду стяжку нужно периодически смачивать водой из пульверизатора, чтобы не образовывались трещины, а в сильную жару накрывать забетонированную поверхность слоем пленки или досками. Нельзя, чтобы бетон высыхал под действием прямых солнечных лучей;
за период застывания стяжки несколько раз проводят «железение» поверхности. Поливаем стяжку водой из шланга, насыпаем цемент тонким слоем и втираем его кисточкой в поверхность. Необходимо добиться, чтобы поверхность перестала впитывать порошок, была ровной и гладкой, без сетки мелких трещин и пятен воды;
в первые три дня, когда бетонная стяжка застывает ее нужно смачивать водой утром и вечером, потом хватит одного смачивания в день в течение недели. Если погода жаркая и сухая, то смачивать бетон нужно через каждые четыре часа;
опалубку можно снимать через десять дней после бетонирования.

Если все работы выполнять с соблюдением технологии и не пожалеть денег на качественные присадки, то такая кровля гаража прослужит долгие годы. А как отремонтировать бетонную стяжку?

Ремонт крыши гаража

Своими руками выполнить ремонт крыши гаража из бетона несложно. Главное, найти все трещины, пустоты, зазоры и сколы и тщательно их герметизировать.

Несколько важных советов:

при заделке трещин и стыков сначала тщательно очистите трещину, а потом герметизируйте ее водоотталкивающим герметиком, дождитесь, пока состав застынет, а только потом затирайте отремонтированную поверхность цементом;
в основном ремонт бетонной кровли сводится к снятию старого разрушенного покрытия, удалению мусора и грязи. Важно снять весь разрушенный бетонный слой и выявить все пустоты и карманы в стяжке. Во время повторной заливки бетоном кровли предварительно смочите поверхность грунтовкой глубокого проникновения для цемента, это улучшит адгезию и обеспечит тщательную герметизацию старой бетонной стяжки;
надежней и практичней использовать вместо цементной стяжки для кровли жидкую резину, которая создает прочный водоотталкивающий слой покрытия и не несет большой нагрузки на стены и фундамент гаража. По стоимости такое покрытие не намного дороже бетонной крыши.

В видео сюжете подробно описан процесс заливки кровли жидкой резиной (поэтапно).

Читайте также: