Арматура торчит из фундамента что делать
Обновлено: 03.05.2024
3. Несоблюдение внешнего защитного слоя бетона. Для защиты арматуры фундамента от влаги, коррозии и отставания о бетонной конструкции, необходимо выдерживать правильные расстояния от края фундаментной стены до стержней арматуры. Это расстояние должно равняться диаметру сечения арматуры, быть не менее 20 мм. Если подбетонка (специальный защитный слой) под подошвой фундамента не выполнена, тогда расстояние от грунта (слоя песка или гравия) до арматурных стержней должно составлять не менее 70 мм. Если выполнена подбетонка, это расстояние такое же: равное диаметру арматуры и не менее 20мм. В противном случае есть вероятность проникновения влаги из грунта до стержней арматуры, ее коррозией, постепенным разрушением фундамента, а значит его неспособностью выдерживать на грузку дома. Несоблюдения правил гидроизоляции между обрезом фундамента дома и кладкой стен может привести к проникновению влаги в толщу стен дома из фундаментных конструкций, что чревато повышением влажности в помещениях, появлением грибков на стенах дома, преждевременным разрушением стеновых материалов.
4. Несоблюдение геометрии фундамента — самая маленькая неприятность вследствие этого неровные углы в комнатах. Самая досадная — потребуются плиты межэтажных перекрытий большей площади, чтобы соответствовать вашей новой, неправильной геометрии (если проекты домов с мансардой или двухэтажных домов предполагают плитные межэтажные перекрытия); нет гарантии, что запроектированные стропильные конструкции не прогнуться, будучи размещенными на более широком пролете неправильной геометрии (если проект одноэтажного дома предусматривает перекрытие по деревянным балкам). Аналогично, и диаметр сечения арматуры для монолитных перекрытий рассчитан в проекте на определенную длину пролета, если она будет больше в новой неправильной геометрии, то монолитная плита перекрытия, может не выдержать нагрузки на нее при "увеличенном"(удлиненном, большем) пролете. Поэтому доверяйте строительство дома проверенным надежным специалистам!
В случае свайного фундамента, если сваи установлены с нарушением допустимых отклонений от правильной геометрии, потребуется более широкий ростверк для обвязки свай, что означает перерасход материалов, и нарушение эстетической составляющей будущего дома. Ростверк, более широкий, чем стена дома, причем с разной толщиной в разных местах, выглядит не очень красиво…
- Заливка фундамента без опалубки влечет за собой перерасход материалов. Отказываясь от опалубки застройщики пытаются сэкономить на объеме земляных работ. Для правильной установки опалубки нужен свободный доступ рабочего для ее установки, а значит ширина траншеи значительно увеличивается. Да и материала на саму опалубку нужно не мало. Но отказываясь от нее застройщик теряет на бетоне: на цементноем молочкео, которое уходит в землю, + фундамент приходится делать немного шире чтобы гарантированно обеспечить внешние защитные слои арматуры.
Это, конечно, справедливо в том случае если грунт в прорытой траншее не осыпается. Осыпание грунта повлечет за собой грубое нарушение геометрии фундамента и сам процесс его устройства, а значит из-за несоответствия геометрических размеров есть вероятность не выдержать нагрузку дома на всех участках одинаково. - Меньший диаметр сечения арматуры или вообще ее отсутствие. Бетон обладает высокими прочностными характеристиками на сжатие, но он достаточно хрупкий на изгиб. Если грунт будет пучиниться или проседать под весом дома неравномерно, неармированный фундамент будет так же неравномерно проседать и соответственно давать трещины и сдвиги (и в фундаменте и в дальнейшем в стене). Во избежание этих процессов, его конструкцию делают более жесткой и монолитной с помощью армирования. Но если арматура будет тоньше, чем указано в проекте, она не сможет выдержать нагрузки дома, и не убережет дом от неравномерных деформация и усадок. Если для ленточного типа фундамента, при нарушение правил армирования, вероятность неприятностей достаточно высока, то для плитного фундамента эта вероятность очень высокая. Для плитного устройства фундамента правильный диаметр арматуры — это краеугольная составляющая надежности его конструкции.
3. Категорически запрещено делать углубления рядом с фундаментом ниже глубины заложения фундамента.
4. Любые подвалы, погреба, цокольные этажи нельзя делать самостоятельно, без согласования со специалистами. В этом случае грунт, который находится в напряженном состоянии под подошвой фундамента, начинает выдавливаться в сторону подкопа. Это влечет за собой значительное проседание фундамента близлежащей конструкции, высока вероятность ее обрушения вследствие этого. Поэтому так важно строить дом по проекту: проекты домов с подвалом, частично залегающим под домом, предусматривают все необходимые мероприятия для избегания таких последствий.
5. Несоблюдения перевязки фундаментных блоков для сборного типа фундамента. Перевязка блоков должна быть не меньше 1/3 высоты блока. В противном случае есть вероятность смещения блоков под воздействием сил пучения, или бокового давление грунта.
6. При устройстве мелкозаглубленного плитного фундамента необходима послойная добросовестная утрамбовка песка под ним. В противном случае плита фундамента может дать усадку свыше нормы.
Вывод. Как видите, большинство этих ошибок трудно совершить по оплошности и недосмотру. Их обычно допускают по незнанию, или по осознанному пренебрежению правилами с целью определенной экономии. Поэтому, чтобы обезопасить свой дом от неприятных сюрпризов в последствии:
дом - панельная пятиэтажка 1974 г.р., собственно кусок арматуры выпирает из бетона в нижней части стены, примыкающей к стене с балконом. третий этаж. вопрос: не рухнет ли все, если отпилить этот кусок?
я понимаю, что диагноз по фотографии не ставят, но, может быть, кто-то сталкивался с таким - перевитым- прутом?
фото прилагается
Чем он вам мешает? Просто не нравится? Оштукатурьте его, предварительно окрасив.
Рухнет не рухнет.
Его бы заштукатурить, или чем нибудь обшить. Он ещё пригодиться.
Смотря на эту стену, эта железяка вообще не мешает насчет покрасить уже сказали.
Механек написал :
Чем он вам мешает? Просто не нравится?jekasus написал :
Смотря на эту стену, эта железяка вообще не мешает
На первом фото есть линии очень напоминающие разметку штробы.
Alex___dr написал :
На первом фото есть линии очень напоминающие разметку штробы.
И у вас, и у нас так резать бетон нельзя
не надо пилить, вероятно это приварен закладной элемент крепления плиты балкона. В принципе никто не мешает немного отдолбить панель под арматурой и немного притопить арматуру в стену при помощи кувалды. (на пару см)
тем более, что судя по отпечатку его отковыряли от стены немного.
Samar написал :
не надо пилить, вероятно это приварен закладной элемент крепления плиты балкона. В принципе никто не мешает немного отдолбить панель под арматурой и немного притопить арматуру в стену при помощи кувалды. (на пару см)
тем более, что судя по отпечатку его отковыряли от стены немного.
не то, чтоб отковыряли - отбили старую штукатурку, пытаясь выровнять угол, а там такое. на некоторых стенах встречались участки, где арматура выходила к поверхности, но не так, чтобы выгнуться и оторваться от бетона. эта выпирает дугой на 2-3см над поверхностью: от пола сантиметров на 30 вверх. мешает - в угол должна уходить раздвижная дверь.
полоска на стене не имеет отношения к штробе - это след краски от старого плинтуса))
т.е. оптимальный вариант - немного углубить и расширить бывшее ложе арматуры в бетоне и кувалдой попытаться уложить арматуру на место. далее - штукатурить, предварительно окрасив. про "предварительно окрасив" можно подробнее - какой краской и с какой целью?
Имеется отверстие в жб.стене(толщиной 55см.), в начале отверстия приблизительно в 10см арматура (диаметром 1см) как ее срезать или т.п.? выше или ниже либо правее и левее, возможности сверлить нет.
помогити советом
а сверло по металлу не пробовали использовать?
пробовал, вообще не берет
Какой диаметр общего отверстия? Но, похоже, только полотном по металлу. Как дружба 2 или 1
Туда-сюда, туда-сюда. Долго, но с результативно ( лучше брать сразу 3-5 шт полотен)
2gogoli Если отверстие маленького диаметра,то остается только сварка.
P.S. в связи с предыдущим постом.Если арматура рифленая,вряд ли перепилить.
mihamaster написал :
Если арматура рифленая,вряд ли перепилить.
Что рифленая, что не рифленая..
Все одно не каленная
Арматурина в 10см от входа ( или выхода). Поэтому ВОПРОС: куды "0" повесить? Хотя идея хорошая Вот " сдуть" горелкой можно, если предохраняться асбестом
диаметр отверстия 30мм, арматура не рефленая
думал, может электролобзиком, но как то засомневался в пилках
такие сверла спилят все
з.ы. я не так давно закладную пропилил между стыками панельного дома.. пока все стоит нормально
Сваркой больно чревато искрами и др. Пилкой долго, нудно, но с гарантией и безопасно. Для лобзика длинные пилки есть на Вашу длину, почти на приделе (ювелирно надо будет).
коронки вещь отличная, но для них нужно оборудование
gogoli написал :
диаметр отверстия 30мм, арматура не рефленая
Если гладкая,может и получится.Я пилил макс. 6 мм.Можно,но
нико2н написал :
Туда-сюда, туда-сюда. Долго, но с результативно
а где хорошее полотно можно в Москве купить (вокруг один Китай)
Дремелем прекрасно все получается.
Единственное, диски нужны армированные - не везде удобный угол, обычный диск может треснуть.
надо просто сверло элементарно взять по металлу, а если его брали то элементарно заточить
в бетон калёного ничего не кладут - значит там обычная сталь, ну может чуть поболее углеродика, хотя наврятли. Так что самое простое и быстрое и безвредное для окружающего бетона и здоровья это высверлить. На заходе может быть сложновать большим сверлом сразу, можно начать с четвёрочки и ещё раз - заточите нормально сверло и всё у Вас получится
Простите, вмешаюсь. А для чего дырка, что туда совать будете, какой размер нужен (диаметр)?
нико2н написал :
Поэтому ВОПРОС: куды "0" повесить?
а ноль там может и так есть.
bilder написал :
Простите, вмешаюсь. А для чего дырка, что туда совать будете, какой размер нужен (диаметр)?
lex2202 написал :
а ноль там может и так есть.
Вот именно!Подсоединить к какому-нибудь открытому элементу железо-бетонной конструкции.Это обычная практика,когда попадаешь буром в толстую арматуру (тонкую бур пройдет),а сместиться в сторону нет возможности.
Так ведь 15 и 25 мм не лезут в 30 мм
в том то и проблема, арматура по середине сквозного отверстия (прошел с двух сторон), после удаления препятствия, вторым буром пойду
Надо пройти 45м так же, как и 30м. Больше места для манёвров будет. Дальше по обстоятельствам: пилки, бензорезы. что под рукой будет
gogoli написал :
А для чего дырка, что туда совать будете, какой размер нужен (диаметр)?
расхреначить дыру побольше и обыкновенно, болгаркой спилить арматуру. И может случиться, что пилить не захочете - просунете трубу и так.
2Грэй: Хреначить нельзя.
Можно попробывать острым крепким зубилом и кувалдой колограмм 12, если друго нет
Вариант1
Пройдите буром 45мм или больше, чтобы коронка прошла до арматуры.
Купите одну коронку по стали типа таких
Вариант2 (маловероятный)
Попробовать просверлить с двух сторон до арматуры буром 45.
Внутри отверстия пройти буром 30 с двух сторон от арматуры (обойти её) (большой шанс сломать бур или напайки) с двух сторон отверстия снаружи и изнутри.
Обойти трубами арматурину с двух сторон - но сложно будет. И как бы не ободрать трубу об острые края бетона.
Несколько раз здесь писали, что есть какие-то муфты, которые можно закрепить на арматуре и забивать ее в землю, ударяя по муфте сбоку арматуры, а не сверху; потом открутить и переставлять на следующий участок арматурины. Как она называется, где ее можно купить ?
Пишут, что варить арматуру с боковыми отводами лучше на Г-образном отростке с длиной шва не менее 10 диаметров. Но для этого надо согнуть верх забитых штырей - а кто-то пробовал гнуть гладкую арматуру 26мм куском трубы. Насколько это реально ? Ведь надо не просто согнуть, а постараться это сделать так, чтобы арматурина осталась стоять вертикально, чтобы ее можно было добить до конца.
Все-таки, что легче забивать в землю - гладкую арматурину или квадрат того же сечения ?
VeloMah написал :
Как она называется, где ее можно купить ?
Купить вряд ли. Можно попробовать использовать тросовый зажим
VeloMah написал :
Все-таки, что легче забивать в землю - гладкую арматурину или квадрат того же сечения ?
При равных сечениях у круглой арматурины площадь поверхности меньше, соответственно и трение тоже
Могу посоветовать коронку для бурения для перфоратора надеть сверху как стакан на арматуру, вставить в перфоратор и использовать отбойный режим.
Берите и забивайте :
. что легче забивать в землю - гладкую арматурину или квадрат того же сечения
квадрат (удлинение режущей кромки уменьшает усилие реза).
Интересно, какое отношение это имеет к разделу "Электрика"?
Технология монтажа заземляющих устройств,не?По сути зачем же еще арматуру в землю забивать.
Исключительно для удовлетворения "интереса" : логично предположить, что речь о монтаже контура заземления.
Но об этом наверное лучше было бы спросить у-ууу. сантехников например, или сборщиков мебели.
volchenok написал :
По сути зачем же еще арматуру в землю забивать.
ну просто заради самого процесса можно Крайне увлекательное занятие, как выясняется.
есть реальный опыт использования - при 26 арматуре, какое дерево должно быть - обычная сосна выдержит ? где взять такой деревянный клин - из доступного приходит на ум доска пятидисятка; она выдержит большое количество ударов ?
ps1x написал :
Могу посоветовать коронку для бурения для перфоратора надеть сверху как стакан на арматуру, вставить в перфоратор и использовать отбойный режим.
вопрос был не об этом - неудобно городить высокую стремянку над траншей с обваливающимися краями; да и мощного перфоратора в нужном месте может и не быть
Отбойный молоток SDS-Max стоит от 4000 р. (китайчатина одноразовая конечно, себе брал Макиту за 16000, но если бы не так спешно было - можно и Интерскол раздобыть за 9000).
Обычный перфоратор тут не помощник, удар максимум 3 Дж против 13 Дж у отбойника.
VeloMah написал :
неудобно городить высокую стремянку над траншей
Можно и не городить
Точно. Я такое электролитическое заказчику закопал - сплошная красота, но если у заказчика с деньгами порядок. А так - дороговато. Но - после этого попадались аналоги других производителей, цена имеет явную тенденцию к снижению.
VeloMah написал :
есть реальный опыт использования
из доступного - берёза будет лучше (ну там бук, дуб, груша эти-то ещё прочнее)
где взять такой деревянный клин
ну вот это уж не знаю вроде не в пустыне живём, где саксаул один. Бук порой попадается в прокладках, для штабилирования плит. Угловые бруски в палетах.
- из доступного приходит на ум доска пятидисятка; она выдержит большое количество ударов ?
на много не хватит. Так и клин же не один делать. И от Вашего там грунта зависит. И от того, насколько точно бить (можно и одним ударом расколоть). Если кто-то торец клина накроет мет.уголком и будет придерживать, хватит на дольше. Только тут "оператор" может помочнику руки "отсушить" на раз. (если помощник мало знакомый, можно ему не акцентировать о перспективах. )
Что касается модульного заземления, то на Каширском дворике, вроде втором (это не реклама, не ? ) видел "типа эконом" вариант : резьбы на штырях нет, крестовая накатка по лёгкой конусности. Муфты, зажим в комплекте, D 14-18, четыре штыря по 1.5 метра. 4-е руб. с копейками.
TiMg33 написал :
Муфты, зажим в комплекте, D 14-18, четыре штыря по 1.5 метра. 4-е руб. с копейками.
Ага. Муфты мне надо б в кавычки было.
как ведет себя медь в земле, если недалеко от сливной ямы, куда попадает вода из стиральной машинки и т.д. - не сгниет ? ведь в модульном заземлении покрытие медное
ведь никто не рекомендует делать заземление медными трубами
квадрат (удлинение режущей кромки уменьшает усилие реза).
VeloMah написал :
гладкую арматуру 26мм
И думаем "в голову". Цепь не будет держать на гладком пруте.
ПPOPAБ написал :
Цепь не будет держать на гладком пруте.
Однозначною Тросик и схватывающий узел еще может быть
VeloMah написал :
как ведет себя медь в земле, если недалеко от сливной ямы, куда попадает вода из стиральной машинки и т.д. - не сгниет
Гарантию дают на 30 лет без ограничений на тип почвы
Гарантию дают на 30 лет без ограничений на тип почвы
Давать то можно, как ее взять если что -не сильно понятно .
Почему то в ПУЭ про медные заземлители - тишина.
на водопроводе меди тоже по 300 лет пророчат - а из-за электрохимической коррозии дырки получаются гораздо раньше
кто-нибудь может привести пример, сколько служат в земле оцинкованные и медные детали - что-нибудь из другой оперы, но как пример того, что лучше
по идее медь дороже - и если продают омедненные штыри, а не оцинкованные - наверное так лучше; боюсь только что лучше только тем, что помогает показать более низкое сопротивление заземление в момент получения денег от заказчика, а дальше - хоть трава не расти.
по поводу проволки - каким узлом ее надо вязать ?
по поводу проволки - каким узлом ее надо вязать ?
Унреал. Это не репшнур и не Маршара, ни Бахмана вам узлы не помогут.
Исключительно плашечные или тросовые зажимы применимы для подобных работ. Конечно можно Вспомнить клиновые или эксцентриковые захваты, но это уж слишком для разовой работы.
Вот погуглил чуток:
Для понимания сути.
здесь пишут, что медное покрытие лучше оцинковки
думаю, что сравнивать можно только конкретные толщины покрытий
Copper-bonded Ground Rods
Resist corrosion better than galvanized rods allowing for approximately 30-year service life in most soils
VeloMah написал :
боюсь только что лучше только тем, что помогает показать более низкое сопротивление заземление в момент получения денег от заказчика, а дальше - хоть трава не расти.
Совершенно согласен. Возьмите два электрода, один медный а другой цинковый, опустите их в электролит- что получится? Правильно, батарейка, чем вам не гальваническая пара? Значит если использовать модульное заземление, то только как одноштыревое с медным выводом наружу, или искать медную (омеднённую) полосу для горизонтального заземлителя, а это уже другие деньги.
Пока я не додумался до перфоратора, забивали как и все уголок 50х50, который узлом на конце завязывался. Потом вычитав в НТД , что вертикальный электрод из чёрного металла может иметь диаметр не менее 10мм, взял за основу ВГП трубу 1/2" и гладкий пруток 14мм длиной по 3м. который болгаркой с одной стороны затачивал как зубило и втыкал в землю. Сверху на пруток надевал кусок трубы как направляющую, а сверху в трубу вставлял ещё один пруток и им вместо кувалды забивал нижний пруток в землю. Здесь уже без стремянки не обойтись.
Сейчас бьём землю перфоратором AEG с ударом в 27Дж, чтобы можно было глубокое модульное ЗУ сделать.
Бывает сверлишь бетонную стену, бур встал на месте и ни на миллиметр не продвинется. Свистит, греется, перегорает, но вперед не идет. Попали в арматуру. Расскажу 5 проверенных на практике способов ее обойти.
Есть такой закон — подлости. Пока ты не знаешь о какой-то сложности, не сталкиваешься с ней. Но как только узнаешь, арматура начинает попадаться в каждой стене. Извините, но о проблеме я вам уже рассказал. Поэтому давайте рассмотрим, как с ней бороться.
Самое простое решение
Встретили арматуру в стене, отступаем в сторону сантиметра 1,5-2 и сверлим новое отверстие. Если не уверены в какую арматуру попали (в горизонтальную или вертикальную), смещение делаем по диагонали.
Понять, что на пути бура стоит арматура просто. Вставляем в отверстие магнитную отвертку (намагниченный гвоздь или дюбель). На кончике появится металлическая стружка.
Самое правильное решение
В продаже есть специальные буры по бетону и арматуре. Они проходят через металл не хуже чем через бетон. Как правило, они имеют четырехгранную или корончатую режущую часть.
Стоят такие сверла в несколько раз дороже обычных. Покупать его, чтобы сделать одно отверстие не очень разумно.
Если зацепили арматуру по касательной
Способ может не сработать в высокопрочных бетонах. Чтобы не оставить в стене обломанный каленый бур, давим на перфоратор с умом, а не со всей дури.
Если попали в центр прута арматуры
Вставляем в шуруповерт или дрель сверло по металлу того же диаметра что и бур, которым сверлили. Просверливаем арматуру. Навылет сверлить ее не обязательно. Как только услышали, что металл сильно «шархает» по бетону, можно остановиться. Даже если просверлили армирование не до конца, бур сделает свое дело.
Сверло по металлу после такой операции придется выбросить. А может понадобится и не одно сверло. Лучше взять с запасом. Или приготовиться по ходу дела его подточить.
Прут проходит через отверстие подрозетника
Даже дорогие коронки не всегда справляются с арматурой. Их особенно жалко выбрасывать из-за одной отлетевшей победитовой напайки. Поэтому давать — «глаза на лоб» — не наша методика.
Выбиваем перфоратором небольшие штробы у прута за пределы подрозетника. Вырубаем металл зубилом и продолжаем сверлить. Можно сделать пропилы болгаркой и выдернуть кусок арматуры, который нам мешает. Только будет много пыли, даже с использованием пылесоса.
Да, получается не совсем аккуратно и эстетично. Однако шпаклевка наше всё. Исправим на чистовой отделке.
Читайте также: