2g11 цоколь как подключить

Обновлено: 12.05.2024

Нужен совет как правильно подключить две лампы с цоколем G23 на 9 ватт к ЭПРА? Какую ЭПРА надо выбрать, да забыл указать, эпра будет выносной, стоять рядом с аквариумом не в крышке аквариума.

G23 не предназначена для работы с ЭПРА, только с дросселем - хотя можно переделать лампу и приколхозить к электронному балласту.
Лучше делайте на 2G11

Без переделки лампы - нет. Нужно вытащить из нее стартер и подвести к ЭПРА провода от второй пары контактов.

Без переделки лампы - нет. Нужно вытащить из нее стартер и подвести к ЭПРА провода от второй пары контактов.
А в G23 всего два контакта а не четыре.

она не "лучше" - просто она сразу может работать с электронными балластами.
А G23 разработана только для работы с дросселем и имеет встроенный в цоколь стартер, поэтому для использования с ЭПРА, тем более с "продвинутым" осрамовским, нужно разбирать цоколь лампы и подключать провода к вторым выводам спиралей.

Еще два контакта скрыты внутри цоколя и подключены к стартеру внутри прямоугольного выступа между выводами

lonelity абсолютно прав , другое дело , если вы не разбираетесь в электрике лучше даже не стоит и пробовать , чревато последствиями .
А если с "электрикой" у вас порядок , можно и такую лампу соорудить хоть из G23 , хоть из 2G11

Спасибо вам большое за подробную консультацию.А скажите тогда какую ЭПРА лучше выбрать для 2G11 и как правильно подключить лампу.

lonelity абсолютно прав , другое дело , если вы не разбираетесь в электрике лучше даже не стоит и пробовать , чревато последствиями .
Нет в электрике не особо разбираюсь, иначе не задавал бы такие вопросы. Во общем мне не принципиально какая лампа G23 или 2G11, мне главная что бы сама лампа была плоская так как места под крышкой аквариума не много.А внешне они почти одинаковые.Посмотрел в инете 2G11 от 18 ватт бывают в принципе мне наверное и одной будет достаточно.Аквариум 28 литров, высота 34 см.

Так вот вопрос, как провода подсоединить к патрону?
В местах соединения написаны цифры 1 2 3 4
Куда фазу и куда ноль вставлять?

Подключения провода к паторону 2G11

Чёт мне тоже кажется, что в характеристике про пускорегулирующую установку напутано и без ЭПРА не обойтись

srkzn писал(а): А в патрон напрямую нельзя провода подключить? Методом тыка может заработает или сгорит лампа?

Подключения провода к паторону 2G11

Включил и внутри лампы что-то лопнуло и она почернела.

Сделал по схеме: Фаза - ноль - ноль - фаза.
Думаю, вторую последнюю лампу попробую.
Включил - ни чего не происходит. Не взрывается и не горит.

Вообще кто ответит. Из лампы 4 штекера торчат. Там две фазы и два нуля должно быть или нет?

Подключения провода к паторону 2G11

Dr0n, пусть изогнутая. Все равно 4 штыря. Какой принцип работы, где фаза, а где ноль у лампы?
Вот на вашем рисунке 2 и 2 штекера, получается на первой паре ноль-фаза и на второй паре ноль-фаза?
Фаза с одной стороны должна выводить на противоположный штекер с нулем ведь так?

А какую мне ЭПРУ нужно купить под эту лампу?
Получается напрямую я провода правильно подключил, но без ЭПРЫ лампа накрылась из -за прямого тока?

Подключения провода к паторону 2G11

вот примерно как на изображении, фаза и ноль приходят в ЭПРА, а из него к лампам, в этой модели подключаются 2 лампы, вам достаточно для одной.

Подключения провода к паторону 2G11

srkzn писал(а): Сейчас с консультантом пообщался, где лампы покупал. Говорит в светильнике для этих ламп ЭПРА есть. Я его спросил какого черта тогда на сайте для ламп пишите, что ЭПРА не нужна? Он вышел из чата.

Светильник оснащен электронным балластом PF> 0.98, с высокой эффективностью двойной розетки.
- Размер светильника : 575х220х80 мм.

тут же есть фото,\.

Красной стрелкой я вам показал пускатель ,

Помогите разобраться. подключили эпра. вроде как правильно. а всёравно ничего не работает. Правильно ли я понял схему.

Показанный балласт Vito рассчитан на две лампы Т8 по 36 Вт, подключены две лампы КЛЛ (гнутые Т5) одна на 24 Вт, другая на 18 Вт. Работать ничего не обязано. Хотя и странно - худо-бедно могло бы и гореть. Не вполне уверен насчёт Vito, но у Feron аналогичных моделей подключение ламп независимое, так что по идее, гореть должно бы. Попробуйте для начала одну лампу воткнуть, номинальную, то есть, возьмите к примеру нашу ЛБ-40 или ЛБ-36. Подключите сначала одну, потом две. Сразу всё поймёте.
Вообще при такой мощности балласта был бы нехилый овердрайв - 18 Вт почти в два раза перекаливалась бы.

128 1

12 года

только что одну лампу попробовал на ЭПра vito VT-463 type 1 x 30 W - все отлично работало .
скорее всего проблема в СХЕМЕ подключения .
Подскажите, правильная ли схема?

При покупке вам сказали что эпра подходит для компактов?

128 1

12 года

при покупке продавцы "мычали" и округляли глаза при словах ЭПРА, КЛЛ .
в городе проблемы с лампами, даже эти привозили под заказ . эпра есть только vito и VS - но по заоблачной цене.

Можете дать модель своего эпра?

1245 68

6 года

у меня на таком эпра горят две лампы на36вт с цоколем 2г11. читал где-то тут на форуме, что мощность ламп(именно 2г11) должна соответствовать мощности эпра.

128 1

12 года

Модель vito VT-466 type: 2x36W - На рисунке опечатка небольшая

Изменено 29.9.09 автор Numb

128 1

12 года

Тогда почему у меня работает 18w лампочка на эпре 1x30 Vito. Если написано что вообще недолжно работать.

Вы мне скажите я правильно схему понял или нет. правильно контакты распределил. меня просто смущает "S" контакт. просто не сталкивался с таким подключением ещё.

128 1

12 года

Прочёл всю тему по ссылке. ненашёл чтоб было написано что они под Т5.

Люди. я вообщето про схему спрашивал. правильно или неправильно.

и еще насчет мощности лампы и соответствия мощности Эпра . в основном во всех советах акцент на то, чтобы мощность лампы не должна быть больше мощности Эпра (например, лампу на 36 w нельзя подключать на эпра 18w). а чем грозит ситуация наоборот - как у нас .

Схема у Вас собрана правильно.

Видимо тем, что Вы сейчас и наблюдаете - лампы просто не загораются вообще. Уж больно разношерстная компания получилась - ЭПРА для ламп Т8 по 36вт, а лампы Т5, причем одна 24 другая 18вт.

1245 68

6 года

эпра для т8 до 36вт(включительно) подходят для компактов 2г11 и работают они в нормальном режиме. эта инфа есть на оф.сайтах производителей.
в данной ситуации, согласен, что проблема в лампах разной ваттности.

128 1

12 года

Всем большое спасибо!
В итоге выяснено, что ЭПРА нерабочий - необходимо поработать паяльником ))) китай одним словом .
После пайки, отпишемся - заработали ли лампы или нет .

Изменено 29.9.09 автор Numb

подскажите на акву 50л 35 см высотой хватит ли такой же лампы на 36ватт как у топикстартера для кубы? или стоит поставить ещё?
а ещё вопрос: какое расстояние должно быть минимум между лампами Т8 диаметром 2.6 см?
хватит ли 30 ватт для кубы или ещё надо поставить лампу 15 ватт?

Изменено 29.9.09 автор Alpha

Рекомендованное минимальное асстояние между люминисцентными лампами - два диаметра, т.е. 52мм.

Не знаю, но я для своего аквариума 40 л чистыми - суммарно 42 w света, хочу попробовать вырастить глоссу и хемиантус, + конечно будет питательный субстрат и Со2.

А не дадите ли ссылку на официальный сайт Vito, где было бы русским по белому написано, что их балласт Vito-466 заточен под Т5? И прочувствуйте разницу между "в принципе, может и работать" и "работает в штатном режиме"

анологично, будет амазония и со2
решил поставить 2*36, потому что у одной лампы световой поток 2900лм, маловато будет по теории NA

Изменено 2.10.09 автор Alpha

1245 68

6 года

у вас не работает поиск? работает, вперед, поиск рулит .
в каталоге филипс, осрам, нарва есть таблицы соответствия лампы-эпра. по поводу вито, у меня работают год, проблем нет.

Поиск у меня как раз таки работает, я знаю, что такое есть эти Vito, и что такое есть предприятие, их производящее. Должен вам заметить, что найти их официальный сайт посредством простого поиска (не зная заведомо его название) затруднительно, потому что предприятие это никакого отношения к слову "Vito" не имеет и называется совершенно по-другому. Я хочу, чтобы вы попытались подтвердить ваши собственные слова конкретными ссылками. И непонятно, при чём тут осрамы и прочие, каталоги которых у меня вполне имеются. Здесь рассматривается балласт Vito VT-466, и я что-то ни сном, ни духом не уверен, что он заточен под Т5 лампы, да ещё под столь разнородные. То, что практически любые лампы способны худо-бедно работать практически с любыми балластами, я знал ещё тогда, когда понятия "электронный балласт" даже и в проекте не было, что с того?

+100 Я полностью с вами согласен. ну не может Vito работать с лампами Т5 серии НО. не вытянет она весь спектр этих ламп. ибо китаезная это продукция Vito.

Для ламп Т5 серии НЕ подайдет. и то не в таком разношерстном составе.
учите мат часть Шура)))

1245 68

6 года

ОЧЕНЬ внимательно прочтите ВСЮ тему, а потом комментируйте , или мнага букавак. Шура
речь идет о лампах с патроном 2G11, которые обзывают пауэркомпакт Т5, и , повторюсь, эти лампы замечательно работают на эпра VITO. использую самодельные светильники с такими лампами(6шт), работают на эпра OSRAM (2х36)и на эпра VITO(2х36) , и я не вижу никакой разницы в работе лапм. разве, что на OSRAM, есть прехит

и я не вижу никакой разницы в работе лапм - У меня стоят 18 Ватт лампы на балластах 30 Ватт. Я тоже не вижу особой разницы, когда чисто глазами смотрю. А вы купите вольтметр и резистор 10 Ом, сразу увидите разницу . До 20% разброса мощности, отдаваемой в лампу, при эксплуатации разных типов балластов, причём чаще "в минус". Балласты Vito собраны по схеме автогенератора, а балласты Osram и Schwabe - с задающим генератором на специализированной микросхеме. Дроссель не меняется, а частота плавает. То, что лампа обладает нелинейной характеристикой, не должно позволять производителю "от балды" назначать совместимость несовместимого. Можно и на "Жигулях" брёвна возить.
Фишка не только в том, горит или не горит лампа при подключении к некоему балласту. Фишка в том, что разговоры о "взятости с потолка" ваттов на литр или о важности замены ламп через энное количество часов плохо кореллируются с применением каких ни попадя балластов. Какой смысл заморачиваться точными расчётами освещения, если неизвестно, сколько реально попадает в лампу ещё на этапе внедрения?

PS: А всё-таки, поиск опробовали по Vito? Впечатляет, не правда ли? Сколько минут/килобайт потратили, прежде чем найти спецификацию на этот балласт?

PPS: Вот тут:
http://fotkidepo.ru/.
человек проводил замеры мощности "сберегаек" на предмет соответствия заявленной и реальной. Сберегайка фактически комплектуется заведомо "правильным" балластом (по идее). Однако от этого никому не легче.

1245 68

6 года

я вообще не очень заморачиваюсь по этому поводу, мне нравится аквариумистика, нравится растить траву и рыбы нравятся, дезигнить понемногу, тоже нравится. а вы, что, предлагаете мне чего-то мерять вольтметром, зачем , я что тут телевизоры починяю? или мы ракеты запускаем, какая разница +- 10%, траве начхать на эти 10%. достаточно света и все растет ура, мало света так добавим и все, а вы мне резистор, транзистор .

Всем доброго времени суток. Сегодня у нас в обзоре будет обыкновенная светодиодная лампа с цоколем 2G7 предназначенная для замены ламп ЛДС в настольных светильниках. Обзоры с переделками подобных ламп на муське уже были, а вот «стандартный вариант» предлагаемый китайцами для подобных целей я пока не видел даже в комментариях. Так, что всем кому тема «местного освещения» рабочего места не совсем до ~~лампочки~~ «потолка» — добро пожаловать под кат.
Небольшое предисловие:
У меня дома два настольных светильника подобного типа. Один из них с цоколем G23, а второй с цоколем 2G7 (увы они разные — так сложились звезды). Первый светильник (тот что с цоколем G23) у меня банально разломали дети — гости приехали, светильник был на струбцине, как они держат нагрузки многие наверное знают. Короче «останков» разломанного G23 мне было не жаль и он отправился с компьютерного стола ~~на свалку~~ в коридор на «местное освещение» домашней мастерской, где потолочного освещения иногда бывает не достаточно и был полностью перепрофилирован на светодиодные лампы вот такого типа:

Как видно на фото выше от стандартного светильника практически ничего не осталось: балласт удалён, плафон наполовину отпилен (лампы с радиаторами подобного типа в подобные светильники без переделки не влезут), да и сам светильник принял не вертикальное, а горизонтальное положение в котором его можно разворачивать в удобном мне ракурсе. Примечание: лампы подобного типа (с цоколем G23) в данном обзоре мы рассматривать не будем, но если они кому то интересны — пишите в комментариях и тогда мы их подробно (с полной разборкой) рассмотрим в следующий раз. А сейчас плавно переходим к непосредственному герою сегодняшнего обзора. На замену того светильника на компьютерный стол был куплен «CAMELION KD-017C С02». Ничего примечательного, подобных светильников море. По дефолту в комплекте с ним продали лампочку под брендом «космос», которая туда же и улетела (в космос) через… 2 недели после покупки. Купил в магазине новый «космос» — примерно через 2 месяца он догнал своего предшественника на дальней орбите)) Третий поход в магазин за «любимым» космосом увенчался полным провалом — этой дешевой ЛДС увы не было… Был лишь бренд-овый Philips пр-ва Голландия (тогда был), но цена… она убивала наповал. Но все же жабу удалось уговорить (был уже вечер и дергаться в другие магазины было поздно). Купил и… не знал горя 4 года! Больше подобная удача мне не приходила — разный срок службы у ламп ЛДС попадался, но больше года ни одна из них как правило не светила. Хомяк запаслив и со временем количество лампочек с цоколем 2G7 приняло довольно внушительные размеры. Именно поэтому переводить данный светильник на использование ламп LED я не торопился. Но хомяк настаивал: разведку в данном направлении все равно нужно провести, а то ведь ЛДС и вообще с производства снимут (а запасов вечных не бывает). И я поддался хомяку, проигнорировав жабу квакавшую что: ЛДС дешевле, а LED дороже, да и сколько он прослужит неизвестно — это же реклама 50000 часов, а сколько проработает на самом деле… Отправившись на али я быстро нашёл лампы с цоколем 2G7. Разнообразия увы никакого не было, фактически все продавцы продают одну и ту же линейку. Сделал заказ, через месяц получил. Смотрим что к нам приехало:

Лампа как лампа — матовое стекло, привычный цоколь 2G7 и все это на небольшом, но довольно увесистом дюралевом радиаторе. Сравним вес изделия с типичной лампочкой ЛДС:

В принципе разница небольшая, всего то 32,5гр но вес уже чувствуется. Забегая вперёд напишу что чисто «тактильно» (измерять температуру контактным методом с обратной стороны не удобно) радиатор нагревался примерно до 60 градусов. Лампочки у продавца были трёх типов:
Warm white (Теплый белый)
Cold white (Холодный белый)
Pure white (Чисто белый)
И я заказал у него «Cold white» 11w т.е. «холодный белый» что в данном случае (чисто для меня стало фатальной ошибкой). В принципе этому простое объяснение — покупая предыдущие лампы (с цоколем G23) я выбрал первый раз «теплый белый» и ошибся — темновато было, вторым заказом я уже «холодный белый» покупал и он мне в самый раз подошёл. А тут в точности до наоборот получилось. Чуть не забыл информацию от продавца:

Но продолжим обзор, посмотрим визуально на размеры по сравнению со стандартной лампой ЛДС. Для визуального сравнения я взял польскую Philips:

Как видно даже визуально, она немного шире и поэтому вряд ли влезет в стандартную пластмассовую клипсу… которой у меня к тому времени давно не было:

У меня на этом месте давно стоит полоска из мягкой бронзы (иногда и дюраль АМЦ в подобные изделия ставил) поскольку пластиковой по моим наблюдениям хватает на 1-2 лампы, а потом она становится хрупкой и ломается. В общем с клипсой проблем не возникло, раскручиваем лампу… Зачем?
— Ну для того, чтоб от балласта избавится и пустить напряжение напрямик (у лампочки свой драйвер). У продавца в описании написано:
Dont use LED Bulb on ballast
Dont use LED Bulb on transformer
home wire connect to Bulb directly
Впрочем эту информацию читают не все, а в отличии от других продавцов подобную картинку он в описании не повесил:

Поэтому скучно в комментариях у продавца не бывает, «общение цветет и пахнет», в результате которого возникло даже небольшое FAQ на тему: «что будет если. »
В противном случае будет три варианта последствий:
1. Лампочка не загорается.
2. Лампочка мигает.
3. Срок службы лампы сокращается, и ее можно использовать только в течение нескольких дней или недель.
Так что открываем лампу и пускаем напряжение напрямик. У меня например плата такая:

А дальше я дождался вечера, чтоб в темноте сфотографировать вот это:

На фото решил сравнить ЛДС vs LED в темноте, а заодно и замеры люксметром UNI-T UT383 сделать. Как видно на фото выше ЛДС Philips 746 лкс, а LED 918 лкс, замеры делались на высоте примерно 50см.
И вот тут-то мне и пришел внезапно первый «пушистый зверек», от дочки: «папа от твоей новой лампочки на потолке свет, мне не уснуть» (у неё койка наверху под потолком и боковой свет от ЛДС ей ночью не мешает). А время — первый час ночи… пришлось срочно всё возвращать на место. Дальше от скуки насколько смог (не испортив) разобрал лампочку:

Как и было обещано продавцом стоит линейка smd 5730 (22 штуки)

Причём охвачено радиатором даже с боков см. вид сбоку:

Есть ли там теплопаста или нет увы не разглядеть, но тепло радиатор отводит нормально. До драйвера увы не добраться, скорей всего пины цоколя опрессованы (я как то сталкивался с этим при разборке старой ЛДС, но та была на выброс вот и «тренировался на кошках»). Портить эту (хоть и цвет не подошел) я не захотел, а потому подведу краткие (семейные) «итоги».

Персонажи:
— хомяк вцепился мертвой хваткой в свои запасы ЛДС и ставлю «десять к одному» что он их не отдаст. Но компромисс все же есть — нужно поставить тумблер на балласт (мелкий на али поискать) и хомяк будет согласен.
— дочка будет не против если яркость будет меньше, поэтому планирую купить в следующую попытку «теплый белый».
— жаба как всегда квакает про лишние ненужные расходы и супруга её поддерживает, но ещё на одну лампочку вроде как согласны, так что пожалуй куплю еще одну LED — хомяка побаловать.
Какие персонажи у Вас дома мне увы не ведомо, так что стоит ли Вам покупать подобное изделие решать только Вам.
Спасибо за внимание, всем бобра!

Если старый советский светильник с люминесцентными лампами дневного света типа ЛБ-40, ЛБ-80 вышел из строя, или вам надоело менять в нем стартера, утилизировать сами лампы (а просто так выкидывать их в мусорку уже давно нельзя), то его с легкостью можно переделать в светодиодный.

Самое главное, что у люминесцентных и светодиодных ламп одинаковые цоколи – G13. Никакая модернизация корпуса в отличие от других видов штырьковых контактов не потребуется.

G- означает, что в качестве контактов используются штырьки

13 – это расстояние в миллиметрах между этими штырями

При этом вы получите:

меньшие потери (почти половина полезной энергии в люминесцентных светильниках может теряться в дросселе)

отсутствие вибрации и противного звука дребезжания от балластного дросселя

Правда, в более современных моделях, уже используется электронный балласт. В них повысился КПД (90% и более), исчез шум, но расход энергии и световой поток остались на прежнем уровне.

Например, новые модели таких ЛПО и ЛВО часто используются для потолков Armstrong. Вот примерное сравнение их эффективности:

Еще одно преимущество светодиодных – есть модели рассчитанные на напряжение питания от 85В до 265В. Для люминесцентного нужно 220В или близко к этому.

Для таких Led, даже если напряжение в сети у вас слабое или завышенное, они будут запускаться и светить без нареканий.

На что нужно обратить внимание при переделке простых люминесцентных светильников в светодиодные? Прежде всего на его конструкцию.

Если у вас простой светильник старого советского образца со стартерами и обыкновенным (не электронным ПРА) дросселем, то фактически и модернизировать ничего не надо.

Просто вытаскиваете стартер, подбираете под габаритный размер новую светодиодную лампу, вставляете ее в корпус и наслаждаетесь более ярким и экономным освещением.

Если стартер из схемы не убрать, то при замене лампы ЛБ на светодиодную, можно создать короткое замыкание.

Дроссель же демонтировать не обязательно. У светодиодной, потребляемый ток будет в пределах 0.12А-0.16А, а у балласта рабочий ток в таких старых светильниках 0.37А-0.43А, в зависимости от мощности. Фактически он будет выполнять роль обыкновенной перемычки.

После всей переделки светильник у вас остается тот же самый. На потолке не нужно менять крепление, а сгоревшие лампы не придется более утилизировать и искать специальные контейнеры для них.

Для таких ламп не нужны отдельные драйвера и блоки питания, так как они уже идут встроенными внутри корпуса.

Главное, запомнить основную особенность – у светодиодных, два штырьковых контакта на цоколе, жестко соединены между собой.

А у люминесцентной они соединены нитью накала. Когда она раскаляется, происходит зажигание паров ртути.

В моделях с электронным ПРА нить накала не используется и промежуток между контактами пробивается импульсом высокого напряжения.

300мм (используется в настольных светильниках)

Чем больше их длина, тем ярче свечение.

Если же у вас модель более современная, без стартера, с электронным дросселем ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), то здесь придется немного повозиться с изменением схемы.

Что находится внутри светильника до переделки:

Дроссель это то, что нужно будет выкинуть в первую очередь. Без него вся конструкция существенно потеряет в весе. Откручиваете крепежные винты или высверливаете заклепки в зависимости от крепежа.

Затем отсоединяете питающие провода. Для этого может понадобиться отвертка с узким жалом.

Можно данные проводки и просто перекусить пассатижами.

Схема подключения двух ламп отличается, на светодиодной все выполнено гораздо проще:

Главная задача которую нужно решить – это подать 220В на разные концы лампы. То есть, фазу на один вывод (например правый), а ноль на другой (левый).

Ранее говорилось, что у светодиодной лампы оба штырьковых контакта внутри цоколя, соединены между собой перемычкой. Поэтому здесь нельзя как в люминесцентной, подать между ними 220В.

Чтобы убедиться в этом, воспользуйтесь мультиметром. Установите его в режим измерения сопротивления, и касаясь измерительными щупами двух выводов произведите замер.

На табло должны высветиться такие же значения, как и при замыкании щупов между собой, т.е. нулевые или близкие к нему (с учетом сопротивления самих щупов).

У лампы дневного света, между двумя выводами с каждой стороны, есть сопротивление нити накала, которая после подачи напряжения 220V через нее, разогревается и ”запускает” лампу.

Далее всю работу можно проделать двумя способами:

с демонтажем и установкой перемычек через их контакты

Самый простой способ это без демонтажа, но придется докупить пару зажимов Wago.
Выкусываете вообще все провода подходящие к патрону на расстоянии 10-15мм или более. Далее заводите их в один и тот же зажим Ваго.

Тоже самое проделываете с другой стороной светильника. Если у клеммника wago недостаточно контактов, придется использовать 2 шт.

После этого, все что остается – подать в зажим на одну сторону фазу, а на другую ноль.

Нет Ваго, просто скручиваете провода под колпачок СИЗ. При таком методе, вам не нужно разбираться с существующей схемой, с перемычками, лезть в контакты патронов и т.п.

Другой метод более скрупулезный, зато не требует никаких лишних затрат.

После чего, можно демонтировать контактные патроны. Внутри них расположены два контакта, которые изолированы друг от друга.

Такие патроны могут быть нескольких разновидностей:

Все они одинаково подходят для ламп с цоколем G13. Внутри них могут быть пружинки.

В первую очередь они нужны не для лучшего контакта, а для того, чтобы лампа не выпадала из него. Плюс за счет пружин, идет некоторая компенсация размера длины. Так как с точность до миллиметра, изготовить одинаковыми лампы не всегда получается.

К каждому патрону подходят два провода питания. Чаще всего, они крепятся путем защелкивания в специальных без винтовых контактах.

Проворачиваете их по часовой и против часовой стрелки, и приложив усилие вытаскиваете наружу один из них.

Как уже говорилось выше, контакты внутри разъема изолированы друг от друга. И демонтируя один из проводков, вы фактически оставляете не удел одно контактное гнездо.

Весь ток теперь будет течь через другой контакт. Конечно, все будет работать и на одном, но если вы делаете светильник для себя, имеет смысл немного усовершенствовать конструкцию, поставив перемычку.

Благодаря ей, вам не придется ловить контакт, проворачивая светодиодную лампу по сторонам. Двойной разъем обеспечит надежное соединение.

Перемычку можно сделать из лишних проводов питания самой лампы, которые у вас обязательно останутся в результате переделки.

Тестером проверяете, что после монтажа перемычки, между ранее изолированными разъемами есть цепь. То же самое проделываете со вторым втычным контактом на другой стороне светильника.

Главное проследить, чтобы оставшийся провод питания был уже не фазным, а нулевым. Остальное выкусываете.

Если светильник у вас двухламповый, лучше всего к каждому разъему подавать напряжение отдельными проводниками.

При монтаже простой перемычки между двух и более патронов, конструкция будет иметь существенный недостаток.

Вторая лампа будет светиться, только при условии, что первая установлена на свое место. Уберете ее, и тут же погаснет и другая.

Питающие проводники должны сходиться на клеммную колодку, где поочередно у вас будет подключены:

Читайте также: