Зазоры при установке дверей на шкаф

Обновлено: 22.04.2024

Некоторые из наших клиентов удивляются зазорам между дверками и ящиками в шкафах, которые собрали в нашем онлайн-конструкторе или на кухнях, которые мы для них изготовили. Судя по запросам в интернете, это достаточно распространённое недопонимание. Действительно, ведь на схемах, которые обычно согласовываются с клиентом, никаких зазоров нет, а по факту они есть. Как же так?

Объяснение есть, но оно достаточно скучное. Мы постарались перечислить все причины максимально понятным языком.

Начать стоит с того, что обычно эскиз, который согласовывается с клиентом, часто всё же остаётся общим эскизом. Существуют тысячи конструктивных особенностей разных деталей мебели, которые клиенту знать необязательно. Зато их знает специально обученный на производстве человек, которого зовут «проектировщик». Со стороны может показаться, что в проектировании шкафа или стола нет ничего сложного: они же просто прямоугольные. Но с опытом и временем приходит понимание, что всё не так просто. Есть разные допуски на размеры деталей и расположение фурнитуры, которые придуманы для того, чтобы мебель проще собиралась, дольше служила, выглядела красиво и была удобнее в использовании.

Зазоры есть всегда
Неважно, какие у вас фасады (дверки): вкладные или накладные, так как по ГОСТам и логике они всегда делаются в среднем на 2-4 мм больше размера
(4 мм по советским ГОСТам, которые немного устарели).

Зачем нужны зазоры?

В первую очередь запас нужен, чтобы фасады корректно открывались и не тёрлись друг об друга или о детали корпуса. Это касается прежде всего дверок, но так как их вместе с ящиками часто используются в одной конструкции, то зазоры делают одинаковыми, чтобы визуально выглядело гармонично, а технологически было меньше путаницы и брака.

Это не всегда очевидно, но при открывании любой дверке нужно чуть больше пространства, которое зависит от её толщины. Современные мебельные петли позволяют свести такое пространство к минимуму, но так или иначе минимальный зазор всё же нужен.

Зазоры — это хорошие визуальные компенсаторы

На схеме мы показали схему корпуса и фасада с маленькими зазорами и то же самое с чуть большим зазором. Оцените, насколько заметнее визуально отклонение от геометрии при небольших зазорах.

Почему происходит такое отклонение:

1. Неровные стены и неаккуратная сборка
Стены в помещениях не всегда идеально ровные, а сборка выполняется не роботами, поэтому возможно искажение геометрии корпуса по диагонали. Зазоры с запасом позволяют компенсировать эти искажения.

2. Допустимая погрешность на производстве
Несмотря на то, что фасады производятся на дорогостоящем точном оборудовании, все равно обычно допускается погрешность в 1 миллиметр. Если взять линейку и посмотреть на этот 1 мм, то поймём, что величина ничтожно мала. Но к сожалению, если нам не повезло и рядом оказались две или, в совсем в плохом случае, три-четыре погрешности (корпус шкафа получился на 1 мм меньше, дверь на 1 мм больше и ещё и с петлями ошиблись), то смещение может получится достаточно серьёзным.

3. Просадка стен
Стены в любых домах имею тенденцию оседать и менять свою геометрию. Соответственно, корпуса шкафов, например кухонных, тоже искривляются со временем.

4. Нагрузка на фурнитуру
При использовании мебели фурнитура, на которой держатся фасады, тоже меняет свою форму. Её нужно периодически регулировать. Чем фурнитура качественнее и дороже, тем реже нужно это делать. Но тем не менее фасад может отклоняться от изначального положения и по этой причине.

5. Особенности материалов
Полки имеют свойство провисать со временем. Если это просто полка, под которой ничего нет, то часто никто этого не замечает, ведь провисание незаметно невооружённым глазом (ради эксперимента можете проверить, приложив что-нибудь прямое к какой-нибудь из длинных полок). А если под такой полкой есть вкладная дверка или ящик, то при отсутствии зазора она может не закрыться. Здесь уже важен каждый миллиметр.

Важный момент:
если вы делаете накладные фасады, то не забудьте учесть цвет корпуса. Это частая проблема при проектировании кухонь. Если вы выберете тёмные фасады и светлый корпус (часто он делается из самого экономичного белого цвета), то между фасадами светлый цвет будет видно через зазоры. Это может достаточно сильно бросаться в глаза.

Надеемся, что теперь всё стало ясно, а главное — зазоры не будут казаться вам чем-то неестественным и бесполезным! Поэтому самое время собрать шкаф вашей мечты в нашем онлайн-конструкторе

Наш онлайн-конструктор мебели

Попробуйте сделать шкаф, комод, стол или кухню в нашем простом онлайн-конструкторе и сразу узнаете стоимость!

Перекосы дверей, их неплотное прилегание, трудности с открыванием/закрыванием – проблем, характерных не только для новой мебели после завершения ее сборки, но и старой, довольно много. В первую очередь это относится к элементам кухонных гарнитуров, на навесы которых воздействуют перепады влажности, температуры, их высокие значения. Как правило, большинство появляющихся дефектов устраняется регулировкой петель на дверцах шкафов. И услуги специалиста, если вникнуть в смысл всех операций, точно не понадобятся.

Все, что необходимо домашнему мастеру, это отвертка-«крест», так как крепление навесов производится саморезами. Ну и, конечно, понимание того, что предстоит сделать.

С чего начать

Оценить правильность установки мебели. Если она перекошена (неровности пола, разность в высоте ее ножек), то регулировка дверей шкафа может и не помочь. Следовательно, необходимо устранить этот недочет. Контроль положения мебели лучше делать при помощи строительного уровня или отвеса; визуально определить отклонения от вертикали, тем более незначительные, довольно сложно.
Осмотреть навесы. Это нужно, во-первых, чтобы определить их тип (от этого во многом зависит методика дальнейшей работы), во-вторых, их состояние. При ослаблении креплений регулировка не понадобится; достаточно лишь плотнее закрутить крепежные детали.
Определить вид регулирования. Это зависит от того, насколько искривлен фасад шкафа, где большие и маленькие зазоры между его дверцами, на каком участке происходит зацеп полотна и так далее. Тогда и станет понятно, как именно следует регулировать: по высоте, глубине или ширине.

Порядок работы

Следует отметить, что в первого раза должного результата может и не получиться. И это зависит не только от квалификации мастера. Многие неисправности вызываются несколькими причинами, каждая из которых влечет определенные негативные последствия для корректного распахивания/закрывания дверей и их положения на фасаде шкафа. А потому нередко регулировка проводится комплексно, по нескольким осям.

По высоте

Это необходимо при явном перекосе. Она начинает верхним срезом задевать за низ или верх перегородок шкафа, возникают сложности с плотным закрыванием, так как соседние дверцы буквально упираются друг в друга торцами полотен.

В большинстве типов петель винт, который отвечает за вертикальное смещение полотна, находится в круглом, а не продолговатом отверстии, растянутом в виде эллипса. Он всегда расположен ближе к створке.

Определяя, как отрегулировать двери шкафа, нужно учитывать, что на их положение влияют оба навеса. Необходимо ослабить крепеж, сместить полотно, несколько затянуть винты и проверить на открывание/закрывание. Как правило, достаточно двух-трех попыток, и недостаток устраняется.

По ширине (глубине)

Здесь придется «работать» с другим винтом. Его несложно определить по месту установки – он дальше от края секции, и посадочное «окно» отличается продолговатой формой. Именно это и позволяет найти оптимальное положение петли относительно стенки кухонного или иного шкафа. Крепеж ослабляется, и подвижная деталь навеса или смещается внутрь, или вытягивается. Диапазон регулирования определяется длиной «окна», в котором находится винт.

Методика идентична: ослабление регулировочного элемента – изменение положения дверцы – подтяжка крепежа – оценка результата работы. Но в этом случае придется вкручивать/выкручивать оба винта (и дальний, и ближний), иначе петля просто не сдвинется с места.

Вопрос, как отрегулировать дверцы шкафа, оснащенные доводчиком, также не представляется сложным. Как правило, это необходимо при неплотном прилегании или к ее медленному закрыванию (повышенной инерционности). Такие механизмы отличаются лишь спецификой монтажа (на петлях, между ними), но их «настройка» осуществляется по единому алгоритму. Все сводится к изменению положения винта, который влияет на интенсивность перемещения пружины. В процессе регулирования он ослабляется или затягивается.

Регулировка петель не делается одномоментно, и поспешность здесь ни к чему; такая работа требует повышенного внимания. Чтобы установить створку в нужное положение, придется проделать несколько, иногда и одинаковых операций. Но каждая из них – это опыт, а потому на устранение перекосов второй, третьей дверцы времени понадобится значительно меньше.

Мой дизайнер закладывает в проектах 2мм. Если можно выдержать геометрию корпуса , то зазоры минимальны.

От габарита корпуса изделия (ширины) нужно отнимать три милиметра. Отрегулировав дверь получаем по полтора милиметра со стороны. Теперь сколько бы мы не состыковали с первым изделием других, таких же, между фасадами будет зазор три милиметра. Зазор в два милиметра делать можно, если уверены в своих порезчиках.

я всегда в проиллюстрированном Вами случае делаю 7-2-7. 4мм это много. Если при расчетах получается что ширина двери- дробное число , округляю в сторону уменьшения.

__________________
Уж лучше беспокойство в сомнении, чем успокоенность в заблуждении. .
(Мандзони Алессандро)
------------------------------------
Троллей не кормлю.

Я ставлю по 2 мм. Если направляющие роликовые то под крышкой,если она выступает больше чем бока , зазор необходимо увеличить до 4 мм. Так как при выдвижении вперёд ящик поднимается на 3-4 мм за счет конструктивных особенностей роликовых направляющих , позволяющих докатывать ящик при закрытии .

Я делаю 3мм на сторону Расчет тумбы 400 с внутренними фасадами такой 400мм-32мм(стойки ДСП)-6мм(зазор)=362мм

Ликбез: Максимально отнимается 4мм на каждый размер фасада (верт. и гор.) и при распространенной у нас плите толщиной 16мм это оптимальный вариант. Европейский стандарт, как правило 3мм (но у них и плита 18мм).
Наша русская душа всегда умудряется переплюнуть все минимумы и максимумы, и в итоге многие наши производства, причем среди них есть очень крупные, делают допуск 2мм при толщине корпуса 16мм (но тут сложнее отрегулировать фасад).

Обычно поиск информации о том, как установить петли на шкаф связан с тремя случаями. Вы решили либо сделать мебель своими руками, либо сэкономить на профессиональной сборке при покупке, допустим, кухонного гарнитура. Либо хотите заменить вышедшие из строя старые петли. В первом случае вам нужно будет еще узнать, как правильно рассчитать нужное количество навесок на фасад и сделать разметку, засверловку под их установку. А также почитать, как выбрать мебельные петли. В последнем – скорректировать ошибки, по которым мебельные петли на шкафу почему-то вышли из строя. А еще, отреставрировать боковины, если вырвало крепеж, подготовить ДСП для повторной установки. Рассмотрим сначала общий алгоритм, как установить мебельные петли на шкаф правильно с пошаговой инструкции. А затем – частные случаи.

Сколько мебельных петель устанавливать на один фасад?

Существуют общепринятые стандарты для установки четырехшарнирных мебельных петель. Благодаря ним, можно легко заменить одни навесы на другие, а также выбрать любого производителя по соображениям цены, качества и дополнительной комплектации.

В вопросе выбора, сколько мебельных петель установить на одну дверь, ориентируются на три критерия: высоту фасада, его ширину и вес. Причем высота имеет решающее значение в определении количества фурнитуры.

Ведущие производители мебельных комплектующих проводят массу испытаний и выводят более точные стандарты для собственной продукции. Например, рекомендации по выбору количества петель для установки на один фасад у Blum в каталоге отображены следующим образом.

Не рекомендуется проектировать фасад шкафа шире 600мм. Количество петель для установки двери на короб зависит от веса и высоты.
Чтобы обеспечить максимальную устойчивость и стабильность при открывании и закрывании, рекомендуется устанавливать навесы как можно дальше друг от друга.
Для облегчения разметки используют следующий стандарт: крайние петли устанавливают на расстоянии 100мм от края корпуса и 98мм от края самого фасада (при зазорах в 2мм между фасадами).
Примерное расстояние между петлями шкафа – 500мм. Так, на шкаф высотой более 1000мм есть резон закрепить дверцу на три петли.

Как установить мебельные петли, шаблоны, схемы разметки на накладной, внутренний или угловой шкаф

Чтобы установить петли на шкаф и правильно отрегулировать, требуется иметь общее представление о механизме работы и положении регулировочных винтов. Наиболее сложную конструкцию имеют четырехшарнирные мебельные петли со встроенным доводчиком и защелкивающимися механизмами CLIP TOP (Blum).

Ответная планка с отверстиями под крепеж к боковине.
Плечо.
Чаша.
Три защелки.
Предохранительный штифт.
Механизм Clip.
Винт для регулировки установленного фасада по глубине.
Эксцентрик для регулировки фасада по высоте (на ответной планке).
Регулировочный винт по ширине.
Держатель.
Пружинный механизм закрывания.
Внешний шарнир.
Внутренний шарнир.
Крепежные шурупы.
Деактивация.
Доводчик Blumotion.

Независимо от количества составных частей, наличия встроенного или накладного доводчика, абсолютно все мебельные четырехшарнирные петли правильно устанавливаются одинаковым образом.

К корпусу с внутренней стороны прикручивается ответная планка (1).
На установочное отверстие надевается часть петли с чашей и крепится на шурупы (11)
С помощью регулировочных винтов (7), (8) и (9) фасад прижимается сильнее/слабее к корпусу, выше/ниже по вертикали и левее/правее по горизонтали.

При установке удобно пользоваться специальными мебельными шаблонами (кондукторами) – они облегчают разметку под установку петель на шкаф в разы.

Но нужны они только, по большей части, для производства. В бытовых условиях, когда установка или замена петель на шкафах и тумбах требуется редко, можно нанести разметку вручную, с помощью угольника и рулетки.

Схема установки ответной планки и петли с чашей будет немного отличаться для накладной, угловой и внутренней петли. Также разный диаметр врезки требуется для петель с чашами диаметра 35мм и 26мм.

Схема, как установить накладные петли на шкаф

Существует общая схема, как установить накладные петли на шкаф с диаметром чаши 35мм. Удобнее ее представить на примере кухонного шкафа высотой 700мм и шириной 400мм с фасадом 696х396мм соответственно.

Для правильной установки навеса на фасаде нужно сделать отверстия под чашу петли диаметром 35мм с отступом от края 22-22,5мм. Чаша крепится с помощью шурупов – под них тоже можно сделать предварительную разметку, на расстоянии 48мм друг от друга.

На боковине с внутренней стороны устанавливается ответная планка, на глубине 37мм по крепежным винтам от края, соосно расположению петель на фасаде.

Схема установки внутренних петель на шкаф

Вкладные или внутренние петли устанавливаются на шкаф совершенно аналогичным образом. Единственный нюанс – это то, что ответная планка на боковине шкафа утапливается на толщину фасада.

Схема установки угловых петель и мини петель с чашей 26мм, отличительные особенности

Как правило, угловые петли на шкаф установить можно точно так же, как и обычные накладные, по той же схеме.

Аналогично устанавливаются четырехшарнирные петли-трансформеры, карусельные петли с чашей 35мм, если в инструкции производитель не дает других размеров. Но иногда присадка в 37мм может увеличиваться до 42-45мм при скошенных торцах боковин и других, нестандартных случаях, поэтому будьте внимательны.

Установка мебельной петли 26мм на шкаф производится тем же самым способом, но с другими размерами для разметки на фасаде. Для боковины присадка остается той же.

Пошаговый алгоритм, как установить петли на шкаф своими руками

Для того чтобы установить петли на шкаф своими руками, понадобится дрель со сверлом Форстнера нужного диаметра (26мм или 35мм, в зависимости от размера чаши), шуруповерт, отвертка, шило, карандаш, угольник и рулетка.

	Определитесь с количеством петель и местом их установки, разметьте расстояния для последующего монтажа самой петли и ответной планки. Для ускорения процесса и точности измерений используйте готовый или самодельный шаблон.
	С помощью дрели и сверла Форстнера просверлите отверстие под чашу мебельной петли. Будьте внимательны: не проткните фасад кончиком сверла, это довольно распространенная ошибка среди неопытных мебельщиков.
	Согласно схеме разметки, к боковине шкафа прикручивается ответная планка на расстоянии 37мм для накладного фасада или (37+Х)мм для внутреннего, где Х – это толщина фасада.
	Чаша петли фиксируется с помощью крепежных шурупов на дверь шкафа. Затем, придерживая фасад на весу, плечо петли накладывается на ответную планку и крепится установочными шурупами. Между торцом корпуса и дверцы шкафа необходимо оставить 1-2мм зазора для возможности дальнейшей регулировки.

Конструкция петли позволяет регулировать установленный на петли фасад в трех плоскостях: вертикально, горизонтально и по глубине.

Если шкаф с двойными дверцами, то установите сначала оба, а только потом приступайте к регулировке. То же самое касается и кухонных шкафов в ряде. Регулировать дверцы нужно одновременно на всех шкафах и тумбах кухни, чтобы достичь единой плоскости по высоте и глубине с равномерными зазорами.

Нюансы установки мебельных петель на стеклянную дверцу шкафа

Аналогично мебельным петлям ДСП с чашей 26мм устанавливаются специальные мебельные петли для стеклянных дверей. С помощью регулировочных винтов можно выравнивать фасады в положении «влево-право» до 5мм, «верх-низ» до 2мм и «ближе-дальше» от короба до 2,5мм.

	В просверленное предварительно отверстие вставляется пластиковая чаша с уплотнителем, в нее защелкивается плечо петли.
	Ответная планка устанавливается на желаемую глубину при внутреннем стеклянном фасаде и на глубину 37мм при накладной петле для шкафа.
	Далее, чтобы установить петлю на стеклянную дверцу шкафа, ее нужно продеть сквозь ответную планку и зафиксировать регулировочными винтами.

Регулировка навеса для стеклянной дверцы производится аналогичным образом, как и для всех четырехшарнирных петель. После выравнивания на механизм чаши снаружи ставится специальная заглушка (металлическая или пластиковая).

Поскольку стекло со сверлением достаточно хрупкое, рекомендуется устанавливать дополнительные демпферы (доводчики) для смягчения удара дверцы о корпус. Можно реализовать систему открывания от нажатия, установив магнитный толкатель с накладными металлическими ручками на верхний или нижний край стеклянной дверцы.

Как заменить мебельные петли на старом шкафу

При замене мебельных петель желательно заменить установочные шурупы на более толстые (например, взять 4х16 или 3,5х16 против 3х16). Это позволит обеспечить прочность крепления в те же отверстия.

Если нужно заменить мебельные петли на старом шкафу по причине того, что они были вырваны из боковин или самого фасада, необходимо провести предварительные реставрационные работы. Более подробно об этом можно прочитать в статье о том, как отремонтировать шкаф своими руками.

Как установить рояльную и карточную петлю на дверь шкафа

В оснащении современной корпусной мебели, шкафов и тумб в основном используются четырехшарнирные петли. Рояльные и карточные петли на дверь шкафа устанавливаются в случаях, когда требуется подчеркнуть стилистику, исполнение «под старину».

Из-за того, что карточные и рояльные петли не допускают регулировки, при разметке мест крепления важно придерживаться предельной точности и аккуратности. Также необходимо предварительно выровнять корпус шкафа по горизонту, без завалов и перекосов.

Проще всего установить рояльную петлю на дверь шкафа с помощником. Для начала требуется определиться с конструкцией рояльной или карточной петли – в зависимости от того, какой тип открывания нужен и какой декоративный эффект требуется достичь.

Площадка карточной или рояльной петли может прикручиваться как к торцу корпуса и фасада, так и к внутренней стороне двери и боковины.

Сам принцип установки предельно прост и понятен. Рекомендуется сначала предварительно закрепить рояльную петлю в 2-3 местах, зафиксировав положение. А затем закрутить шурупы в остальные отверстия. Излишки рояльной петли можно аккуратно срезать ножовкой по металлу.

Если для оснащения мебели используются другие варианты навески (врезных, антресольных, штырьевых петель), опирайтесь на рекомендации прилагаемой инструкции.

Попал в глупую ситуацию. Заказал стеклянные дверцы в шкаф (всего 8 штук, 2 из которых молиррованные). С учетом пескоструйки и закалки стекол отдал кучу денег.
Размеры указанных дверец замерял замерщик подрядчика. Дверцы вкладные.
Что в итоге: дверцы по ширине меньше, чем, на мой взгляд, должны быть. В результате при установке получается, что при зазоре между стенкой шкафа и дверцев в 2 мм, посередине (между двумя стеклянными дверцами) образуется зазор в 6-8 мм. За такие деньги хочется получить более качественный результат. На мои претензии подрядчик (для информации это Престиж стекло, что находится на Проспекте Мира 101) отвечает, что все так и должно быть и соответствует техтребованиям.
Вот у меня и вопрос: кто может подсказать какие требования есть в этой части, где они прописаны (в каких документах)

Для справки (как пример): размер проема 775 мм, должен закрываться двумя дверцами. Ширина каждой дверцы, изготовленной подрядчиком равна 381 мм.

gag79 написал :
Для справки (как пример): размер проема 775 мм, должен закрываться двумя дверцами. Ширина каждой дверцы, изготовленной подрядчиком равна 381 мм.

А высота проёма и дверцы какая?

Высота проема 1450, высота дверцы - 1445
да с высотой как раз вопросов нет. Проблема в ширине. Когда приходил замерщик, то мы все вымеряли. Он сказал, что будет только ширину проема писать (не указывая, какая ширине дверец должна быть), этого будет достаточно для производства дверец. По высоте сделали нормально (может потому, что размеры четко указали в мм).

gag79 написал :
при зазоре между стенкой шкафа и дверцев в 2 мм, посередине (между двумя стеклянными дверцами) образуется зазор в 6-8 мм.

Ну, собственно, у вас там в ширину получаются 3 зазора по 4 мм, что вполне себе нормально.

gag79 написал :
при зазоре между стенкой шкафа и дверцей в 2 мм,

..сделайте 3-4 мм и будет нормально.Для вкладных так рекомендуется,при малых зазорах сложней регулировать.

Спасибо за информацию. А неужели нет какого-либо документа регламентирующего этот вопрос. Оказалось, что не все стекла одинаковы по размеру. В итоге в раяде случаев получается разница между размером проема и общей шириной двух створок составляет 15 мм (т.е. даже если я оставлю по 4 миллиметра по краям. то все равно получается не красиво. Хотелось скрыть содержимое в шкафах, но при таких зазорах это не удастся.
Сейчас сижу и пишу претензию, думаю, на что бы сослаться.
Перечень недоработок данной конторы (Престиж-стекло) не ограничивается только данными миллиметрами:

По спецификации они должны были изготовить двери из сатината, а в итоге было обыкновенное стекло
должны были изготовить за 15 рабочих дней, а в итоге делали в два раза больше, переодически перенося сроки
по договору должны были доставить стекла, а последний момент просто отказались доставлять
пытались продать мне китайские врезные петли за 450 рублей штуку (при розничной цене на любом рынке в 50 рублей), изначально не отвечая на вопросы о производителе петель. Только когда я сказал, что китайские я просто брать не буду, они признались и порекомендовали купить мне петли самому.

В общем никому не советую туда обращаться. Сейчас хочется наказать их за столь безобразное отношение к клиенту.

Документ тут - договор. По идее только к материалу и можно прицепиться. Если он прописан в договоре.

Да, в договоре он указан. материал заказа и сроки - два железобетонных нарушения. Но я бы на них забил, если бы они сделали правильные размеры. С гнутыми стеклами тоже беда (одно вкадное, другое накладное). Они на 5-7 миллиметров меньше, чем должны были быть. В результате при закрытии дверей они не в точности повторяют изгиб ДСП. Но тут проблема в том, что шаблон остался у подрядчика и доказать что-либо сложно

gag79 написал :
А неужели нет какого-либо документа регламентирующего этот вопрос.

Зазоры м/у дверками и стенками-вопрос вкуса.Ваш вкус не совпал со вкусом замерщика, а в договоре это не прописано. NVOV прав, отдавайте обратно из-за материала и заказывайте со своими размерами. Образец к которому надо прибавлять, у Вас есть.

Зазоры-вопрос вкуса.Давите на материал.

мдя. звонил им вчера - цены - просто конские!

расскажу историю как заключал с ними (престиж стекло) договор.
Созвонился, объяснил им, что надо. говорят: сделаем, не проблема, пришлите размеры, расчитаем.
Прислал, долбил их после этого дня три. В Итоге получаю цифру 36000.
Говорю ок и договариваемся о времени, когда пожно подписать договор (привожу шаблон изогнутых дверей и пескоструйный рисунок).
Они начинают петь песню, что вдруг чего не так замерили, давайте лучше наш замерщик все замерит. Цена 1500 за замер + дайте предоплату 15000. Говорю хорошо, пусть подъезжает + передал предоплату.
Замерили, неделю не отвечают, я их долблю каждый день. Озвучивают мне окончательную цену 105000.
Я естественно говорю: вы ох..ли. Давайте обратно деньги. В ответ: денег нет. Дайте нам день мы еще раз все пересчитаем. После нескольких итераций подобных общений возвращаемся к 36000 + 22 петли за 10000 рублей (в итоге от них отказался, так как оказались китайские) + хотели мне установить 8 дверей за 13000 рублей. С последним были посланы сразу. Получили еще сумму предоплаты в размере 10000 (т.е. в итоге 25000) и началось, что тут у них затруднения, а вот это наверное не смогут и т.д. и т.п. Потом затихли, а итог вы знаете.

В общем, хотите экстрима - обращайтесь в эту контору.

Для информации: я после того как внес деньги получил предложение еще от двух изготовителей стекла. Сумма с учетом работ по установке была 20000 рублей!

Читайте также: