Зазоры между стяжкой и стеной

Обновлено: 24.04.2024

Мой опыт подсказывает, что нигде строители не допускают такого количества брака, как при устройстве стяжки.

Причиной является (как правило) элементарная некомпетентность, когда строители не знают (или не придают значения) соблюдению всех тонкостей технологии устройства стяжки. А, между тем, стяжка – одна из основных ремонтно-строительных работ. Можно сказать, что она - в самом прямом смысле - фундаментальна.

Данная статья ставит своей целью рассказать заказчику: как проконтролировать работы по устройству стяжки, чтобы не допустить брака и (увы) обмана со стороны строителей.

Для этого мне пришлось описать здесь весь технологический процесс (хотя я постарался сделать это без излишних подробностей). Чтобы контролировать - нужно знать. Однако, в случае если технологии вам совершенно не интересны, вы можете сразу перейти к описанию Операции № 8 – Приёмка работ.

Само собой разумеется, что стяжка должна быть горизонтальной и ровной.

Операция № 1: Определение горизонтали. Для этого необходимо, прежде всего, определить нулевой уровень. Если у рабочих нет лазерных приборов, то делать это лучше всего водяным уровнем (ватерпасом). Линейный, или реечный – плотницкий уровень, для этого не годится. Нулевой уровень должен быть «отбит» сразу по всем помещениям, на произвольной высоте (наиболее удобна высота, примерно 1,2-1,5 м. от пола). Технология проста: Сначала, в произвольном месте, ставится первая отметка. Затем она, с помощью водяного уровня переносится на другие участки стены, другие стены и в другие помещения (с лазерным прибором это делается ещё проще). В результате мы получаем множество отметок, расположенных строго на одном уровне, относительно горизонта (а не относительно существующего пола). Отдельные отметки соединяются между собой сплошной горизонтальной линией. Эта линия и считается нулевым уровнем, и будет использоваться в дальнейшем для определения горизонтальной плоскости, на всех основных этапах работ. Нулевой уровень должен быть выставлен точно, и это лучше проверить лично.

Операция № 2: Определение максимальной высоты существующего пола и уровня перепада высот.

Это нужно затем, чтобы правильно выставить уровень стяжки – от максимально верхней точки существующего пола, и правильно рассчитать расход раствора – по средней толщине стяжки.

Для выполнения данной операции требуется замерить расстояние от нулевого уровня, до существующего пола в разных местах помещения (чем больше таких замеров – тем лучше). В каждой точке замера, на стене, мелом, записывается полученное значение. Самое маленькое значение будет указывать на самую высокую точку существующего пола. Самое большое – на самую низкую. Разность этих значений будет говорить об уровне перепада высот, по существующему полу.

Допустим, что минимальное значение будет равно 1,22 м., а максимальное - 1, 27 м. В этом случае перепад высот составит 0,05 м, или 5 см.

Минимальная толщина стяжки из полимерцемента (цементный раствор с добавлением пластификатора) должна составлять 30 мм. Если слой будет тоньше – стяжка растрескается и рассыплется. Поэтому сводить стяжку «под ноль» категорически не допускается!

Исключение из этого правила – выравнивание пола специальными составами (т.н. «ровнителями» или «самовыравнивающимися смесями»). Минимальная и максимальная толщина слоя в этом случае определяется производителем, для каждого конкретного состава.

Операция № 3. Расчёт перепадов высот при устройстве разноуровневой стяжки.

Если в вашем помещении планируется использование нескольких напольных покрытий, то необходимо, чтобы их внешние стороны находились на одном уровне (полы не имели перепадов и ступенек на стыках разных покрытий). Поскольку различные покрытия имеют различную толщину, необходимо планировать стяжку на разных уровнях, таким образом, чтобы перепады высот стяжки компенсировали различную толщину покрытий.

Допустим, что в вашей квартире будут использоваться два напольных покрытия: паркет и керамическая плитка.

Для укладки паркета создаётся многослойное покрытие – т.н. «пирог». В его состав входят: сам паркет, фанера, клей и мастика. Расчет толщины пирога может выглядеть так:

2 мм (клеящая мастика) + 12 мм (фанера) + 1 мм (паркетный клей) + 16 мм (паркет) = всего 31 мм. – 1 мм на циклёвку паркета = 30 мм.

«Пирог» для керамической плитки – тоньше:

6 мм (плиточный клей) + 10 мм (плитка) = 16 мм.

Таким образом, на стыке паркета и плитки, перепад стяжки должен составлять:

Это в теории. На практике лучше немного увеличить перепад – на пару миллиметров. Толщина паркетного «пирога» всегда фиксирована – там ничего не прибавить, ни убавить. А толщину плиточного покрытия всегда можно немного снивелировать - за счёт толщины клеевого слоя. Поэтому лучше оставить запас в 2 мм. – на случай если паркетный «пирог» ляжет немного выше.

Несколько слов о качестве материала для устройства стяжки. Обычно строители покупают для этих целей готовую сухую цементно-песчаную смесь, расфасованную в мешки. Иногда одни ещё дополнительно добавляют в неё цемент и различные пластификаторы. Поинтересуйтесь – сухую смесь какого, конкретно, производителя собираются использовать ваши строители. Если первую попавшуюся, какая на рынке встретится, - это никуда не годится. Сухая цементная смесь бывает весьма различной по качеству и цене. Количество брака просто потрясает! Кроме того, разные типы сухих смесей предназначены для разных работ. В смету вам могут заложить качественную смесь по 90-120 рублей за мешок, а в стяжку залить третьесортный материал по 70-75 рублей. С учётом того, что на стяжку площадью 75-80 м.кв. уходит до 100 мешков сухой смеси, то «экономия» получается неплохая – как раз доставку оплатить. Только почему экономите не вы, а на вас?

На сегодняшний день, одной из наиболее удачных сухих смесей для устройства стяжки является Пескобетон М-300 (например производства Подольского завода сухих смесей).

Примечание: Нормальный цвет сухой цементной смеси – чисто-серый. Смесь не должна иметь жёлтого, коричневого, или рыжего оттенка. Такое бывает при излишнем содержании в смеси песка, или если при приготовлении смеси использовался некачественный песок, с примесью глины.

В качественную сухую смесь не нужно дополнительно добавлять цемент – это только ухудшит её свойства. Также не рекомендуется использовать вместо специальных пластификаторов клей ПВА – возможно растрескивание стяжки после высыхания. Все пластификаторы следует добавлять строго в пропорциях, указанных производителями добавок.

Операция № 4. Подготовка поверхности. Перед устройством стяжки необходимо правильно подготовить основание. Для этого поверхность пола тщательно подметается и осматривается.

Иногда строители производят т.н. «железнение» полов – промазывают полы «цементным молоком» - жидким раствором чистого цемента. Перед устройством стяжки этот плёночный слой необходимо удалить т.к. он имеет плохое сцепление (адгезию) с основой.

Основание вообще должно быть прочным, не имеющим отслоений и обеспыленным. Все отслоения зачищаются, большие трещины замазываются густым цементным раствором (лучше – на основе БезУсадочного Цемента – БУЦ).

Пыль удаляется (в идеале) специальным «строительным» пылесосом, если его нет – поверхность тщательно подметается. Дополнительное обеспыливание проводится грунтовкой. Идеально для этих целей подходит «Бетоконтакт», дающий шероховатую поверхность и создающий прекрасную адгезию между основанием и стяжкой. Хотя «Бетоконтакт» достаточно дорог и допустимо использование других грунтов.

Стены и перегородки, с которыми будет контактировать стяжка, нужно временно гидроизолировать. Для этого к ним, понизу, приклеивается лента из рубероида, так чтобы её верхний край был на 10-15 см выше уровня заливки стяжки.

Примечание: Некоторые строители рекомендуют заказчикам устройство сплошной гидроизоляции пола, по всем помещениям. Это категорически неправильно! Во-первых, гидроизоляция создаст между стяжкой и основанием прослойку, которая воспрепятствует адгезии. Это уменьшит прочность стяжки. Во-вторых, в случае протечки от соседей сверху, вся вода останется в вашей квартире, заполняя «корыто» гидроизоляции. Это можно расценить как трогательную заботу о соседях снизу, но вряд ли, делая ремонт, вы добиваетесь именно этого.

Однако, поскольку заливка стяжки сопряжена с тем, что на полу оказывается довольно большое количество воды, чтобы не побеспокоить соседей снизу, следует внимательно осмотреть основание на предмет наличия сквозных отверстий, трещин и щелей (особенно в местах сопряжения плит перекрытия и пола со стенами). При обнаружении таковых их следует замазать БУЦем.

Операция № 5. Выставление маяков.

В данном случае «маяками» мы будем называть направляющие, по которым производится выравнивание плоскости стяжки. От правильности их установки напрямую зависит – насколько ровной будет ваша стяжка.

Для маяков строители используют (как правило) металлические трубы или профили. Главное требование к маяку – чтобы он обеспечивал достаточную жёсткость – не прогибался и мог быть надёжно зафиксирован в нужном положении.

Способы установки маяков у всех свои: кто-то ставит их на «горки» из густого раствора, кто-то крепит к основанию на регулируемых винтах. Основное здесь – возможность точной регулировки по высоте и жёсткой фиксации.

Маяки устанавливаются параллельно, так чтобы расстояние между маяками позволяло опереть на два параллельных маяка концы рейки-правила, которой будет производиться разравнивание раствора.

Выравнивание маяков производится при помощи реечного уровня – как по длине каждого маяка, так и всех маяков между собой.

В тех местах, где стяжка будет иметь перепад уровня, устанавливается опалубка из фанеры, которая не даст раствору перетекать из одной зоны в другую.

Операция № 6. Приготовление раствора и заливка.

Сейчас уже практически никто из строителей не готовит раствор вручную - портативные бетономешалки получили достаточно широкое распространение. Качество раствора, приготовленного в бетономешалке, как правило, выше - т.к. механизация процесса позволяет обеспечивать лучшее перемешивание состава.

Чтобы облегчить себе работу по выравниванию стяжки, строители иногда увеличивают количество воды в растворе. Этого нельзя делать т.к. результатом будет потеря прочности стяжки. Для увеличения пластичности раствора и облегчения его разравнивания применяются специальные присадки (напр. ЭСКОДЕ-П80), которые позволяют достичь хорошей пластичности при небольшом количестве воды.

Строго говоря, нормальное содержание воды в цементном тесте (густота раствора) определяется с помощью специальных (очень несложных) приборов. На практике строители делают это «на глазок» и, при наличии достаточного опыта и добросовестного подхода, не ошибаются. На глаз раствор должен иметь консистенцию густого теста – не быть комковатым, рассыпчатым, слегка расплываться на ровной поверхности, но не растекаться.

Приготовленный раствор должен использоваться в течении 1 – 1,5 часа. Если часть раствора не использована за день, то оставлять его на ночь, накрыв плёнкой и добавив воды (как порой поступают некоторые строители) – нельзя.

Заливка стяжки в каждом помещении (или на каждой плоскости) должна производиться за один раз. Нельзя залить половину комнаты сегодня, а половину – завтра. Такое допускается только в разных помещениях, или на перепадах уровня стяжки. В этом случае между плоскостями стяжки, залитыми в разное время или имеющими разный уровень, лучше оставлять демпферный шов шириной 1-2 см.

Примечание: При заливке стяжки, рекомендуется часто «прокалывать» свежеуложенный, жидкий раствор тонким металлическим стержнем. Это делается для того, чтобы избежать появления воздушных пустот в толще стяжки. Иногда при заливке раствора в толще цементного теста образуются воздушные «линзы», а тяжесть и вязкость раствора препятствует их самостоятельному выходу на поверхность. Прокол позволяет решить эту проблему.

Операция № 7. Уход за стяжкой.

Невыполнение этой операции – основная причина брака, допускаемого строителями, при устройстве стяжки. Хотя ничего сложного в ней нет.

Для ухода за стяжкой необходимо просто обеспечить её достаточную влажность в течении 7 – 10 дней. (СНиП 3.04.01-87 п. 4.8 ). Дело в том, что цемент набирает 90% прочности в течении 24-28 дней после приготовления раствора. Для химических процессов, которые протекают при этом в растворе, требуется вода – раствор должен застывать, а не высыхать. Естественное высыхание стяжки приводит к тому, что раствор не успевает застынуть. Сохнуть стяжке «разрешается» только после того как необходимая прочность будет достигнута - в противном случае она обязательно растрескается.

Чтобы предотвратить преждевременное высыхание стяжки, для начала, нужно 2-3 раза в день умеренно смачивать её водой. Через два-три дня, после заливки стяжки нужно извлечь маяки, обработать оставшиеся от них углубления грунтом и затереть их свежим раствором. Затем стяжку нужно ещё раз обильно смочить и накрыть полиэтиленовой плёнкой на 2 недели. Если это по каким-то причинам нежелательно, то следует продолжать равномерно смачивать стяжку 2-3 раза в день.

Торопиться здесь ни в коем случае нельзя! Результат «ускорения» технологического процесса может оказаться весьма плачевен, – стяжку придётся полностью переделывать.

Операция № 8. Приёмка работ.

Теперь о том, как нужно оценивать результат.

Первый этап – визуальный осмотр. В идеале стяжка должна иметь ровный, однородный серый цвет. Наличие «сталистого» блеска нежелательно – оно свидетельствует о чрезмерной «жирности» раствора (увеличенном количестве цемента). Впрочем, при соблюдении правил ухода за стяжкой это не должно иметь фатальных последствий. Никаких трещин на стяжке быть не должно.

Второй этап – поверка ровности. Ровность стяжки проверяется двухметровой рейкой-правилом. Правило нужно приложить к поверхности стяжки в нескольких местах, ориентируя его по разным направлениям. Нормой (по российским критериям качества) считается, если зазор между правилом и стяжкой в любом месте не превышает 4-х мм. (СНиП 3.04.01-87 табл. 25).

Третий этап – проверка уклона поверхности к горизонту, которое проверяется любым уровнем. Допустимое значение – 0,2%, но не более 50 мм. (СНиП 3.04.01-87 табл. 25). То есть, при длине помещения 4 метра, допустимое отклонение стяжки от горизонтали должно быть не более:

4 000/ 100 * 0,2 = 8 мм.

Третий этап – простукивание. Нужно взять деревянный брусок и его торцом простучать всю поверхность стяжки. Звук от ударов должен быть одинаковым по всей площади стяжки, «твёрдым», «звенящим». Если местами звук «глухой», «пустотный» - значит, имеются отслоения стяжки от основания, что недопустимо. Строители говорят про такую стяжку, что она «бухтит».

Справка: Согласно российским строительным нормам, технологию и качество устройства стяжки регламентирует СНиП 3.04.01-87. Европейские нормы на эту же самую работу определяются германским стандартом DIN 18560. Нужно ли говорить о том, что эти нормы несколько различаются между собой и, с точки зрения заказчика, сравнение будет не в пользу российских СНиП? Поэтому, если строители обещают вам «евроремонт», вполне логично попросить их указать в договоре, что нормы качества всех работ должны соответствовать европейскому стандарту DIN, а не российскому СНиП.

Если вы обнаружили брак, рекомендую вам сразу вызывать эксперта. Для определения масштабов бедствия и способов его устранения требуются профессиональные знания и опыт. Да и разговаривать с бракоделами лучше профессионалу. Разумеется, что работа эксперта оплачивается за счёт виновников брака.

Если же вы хотите самостоятельно разобраться в ситуации, можно посоветовать вам следующее:

Все дальнейшие действия должны быть документально оформлены!

Нарушения норм качества должны быть немедленно зафиксированы на бумаге (желательно и сфотографировать их). Если строители отказываются подписывать двусторонний акт – зовите понятых и актируйте брак самостоятельно.

При неровной поверхности стяжки или недопустимом уклоне – обязать строителей, за их счёт, устранить брак. Для этого лучше всего применить выравнивающий состав, который наносится тонким слоем (ведь вам не нужно увеличивать толщину стяжки из-за чужой оплошности). Такой состав достаточно дорог, но это (согласитесь) – не ваша проблема. Нанесение состава требует особого внимания к соблюдению технологии и высокой квалификации строителей. Если ваши строители вызывают у вас сомнение в этом плане – наймите специалистов, а их работу оплатите за счёт строителей, допустивших брак.

При наличии трещин в стяжке – «расшить» трещины, прогрунтовать и замазать их БУЦем. Хотя при большом количестве трещин стяжку придётся полностью снимать. Здесь многое зависит от характера трещин – лучше всё-таки пригласить эксперта.

При наличии пустот в стяжке (определяется простукиванием) – снять отслоившиеся участки, прогрунтовать и заново залить. Хотя и тут может потребоваться полное снятие стяжки – без осмотра не определить.

Надеюсь, что мои советы окажутся для Вас полезными и помогут Вам избежать неприятностей, потери времени, денег и испорченных нервов.

Сделал стяжку в ванной. Перед заливкой по периметру уложил прокладку сантиметровую. Теперь по периметру имеем замечательное углубление для скапливания воды. Так и оставить? Сверху все будет обработано гидроизоляцией и уложена плитка.

а какую гидроизоляцию будете делать ?

по хорошему надо было гидроизоляцию(гидроизол на мастику) под стяжку пихать с заводом на стены сантиметров на 20. и прям на гидроизоляцию стен потом плитку клеить.
и без демпферной ленты делать или ленту наклеивать уже на гидроизоляцию стен перед заливкой стяжки.

счас по идее тоже не проблема гидроизоляции(например мастики) в швы налить.

Увы забыл назавние той жижи что уже купил. Как я понял это нечто полимерное на цементной основе. А мастику мне не хочется. Я же не бассейн устраиваю.

pulsar написал :
Теперь по периметру имеем замечательное углубление для скапливания воды.

Обычно просто клеют полосу толщиной до см из пенополиэтилена, потом заливают стяжку, когда она схватывается - пенополиэтилен обрезают по стяжке. Но если у Вас там получилась щель - залейте ее пеной, потом все что выступило обрежете, замажете гидроизоляцией и положите плитку. Если не делать компенсационного зазора - то стяжка при колебаниях температуры может просто лопнуть.

Вот тоже скоро заливать буду и подобныый вопрос мучает.
А надо ли там действительно зазор для расширения стяжки оставлять. Она все таки к плите преклеена и если и будет расширяться то вместе с подвижками плиты под стеной, что по моему нереально. Может просто обычную полиэтиленовую пленку по периметру приклеить, чтобы стяжка влагу в стены раньше времени не отдала и чтобы стяжка к стенам не прилипала.

pulsar написал :
Сделал стяжку в ванной. Перед заливкой по периметру уложил прокладку сантиметровую. Теперь по периметру имеем замечательное углубление для скапливания воды. Так и оставить? Сверху все будет обработано гидроизоляцией и уложена плитка.

Как сказал Сергей либо монтажной пеной запенить и потом подрезать, либо акриловым/ПУ герметиком заделать. Когда плитку будете класть точно также нужно оставить зазор между стеной и краем плитки. Врядли нужен этот 1 см, но хотя бы оставить толщину межплиточного шва, чтобы плитку на стену или плинтус можно было "поставить". Удачи

Radj написал :
А надо ли там действительно зазор для расширения стяжки оставлять. Она все таки к плите преклеена и если и будет расширяться то вместе с подвижками плиты под стеной, что по моему нереально.

Желательно, т.к. стяжка в процессе схватывания испытывает усадочные деформации и будет лучше, если она не будет связана с основанием и стенами. Если стяжка плавающая или с ТП, то тем более надо. Всё равно рано или поздно эта трещина (1-2 мм и более) между стеной и бетонным полом по периметру образуется

Radj написал :
Может просто обычную полиэтиленовую пленку по периметру приклеить, чтобы стяжка влагу в стены раньше времени не отдала и чтобы стяжка к стенам не прилипала.

Она по любому не "приклеется" прочно к стене, т.к. адгезия схватывающегося раствора к старому бетону меньше, чем у плиточного клея даже если грунтовать всякими грунтовками по бетону. Проверено наблюдением нескольких стяжек и грубой физической силой. Чтобы "приклеить" её к стене нужно эту стену очистить и использовать адгезионную добавку к бетону или нанести контактный слой

Не новостройка, пол был засыпной (шлак по моему), 30-35 см. Сейчас все это снято, надо бы сделать стяжку на S=40м2 строители предлагают ПЭ пленка в нахлест 20см+ слой керамзита + 5 см цементной стяжки.
ПЭ пленку вытянут на стену.
Вопрос надо ли между стеной и стяжкой положить что-то дополнительно, оставить зазор ? Ну там расширения туда сюда и прочее ?? Может чего еще надо сделать правильного ?

Собственно срочно потому что послезавтра если ничего не помешает делать уже начнут, чтобы потом не переделывать.

Вдоль стен обязательно, типа изолона что-то
Если стяжка прямо на керамзит - вода из цем.раствора (стяжки) уйдет в керамзит, стяжка может пересохнуть и не набрать прочность, потом развалиться

aka написал :
Если стяжка прямо на керамзит - вода из цем.раствора (стяжки) уйдет в керамзит

да что, уж строители совсем дураки, прольют наверно керамзит перед укладкой цпс.

aka написал :
Вдоль стен обязательно, типа изолона что-то

смысл ? или плиты перекрытия так усохнут ?

сорри, , там могут и не бетонные плиты быть.

=vadim= написал :
или плиты перекрытия так усохнут ?

Не плиты усохнут, а вода из стяжки в стену уйдет

Керамзит исключительно был предложен из соотношения цена, так как поднимать пол на ~ 20-30 см дело накладное.

Может есть еще какие варианты ?? пока еще можно часть материала вернуть нафиг.

За ссылку спасибо, но кроме уточнения по ценам и обзора свойств пенополистирола я ничего нового не увидел, можно по подробнее что вы хотели сказать?

aka написал :
Не плиты усохнут, а вода из стяжки в стену уйдет

пролить предварительно и стену. С водой в растворе две проблемы всегда, и мало плохо и много плохо. Но когда мало это хуже чем много.

написал не правильно. Мало воды это лучше чем много

можно пенопласт ПСБ-35
но он не сильно дешевле.
больше ничем.
Керамзит? Его доля в цене пола не такая великая. Причём надёжность его не очень высокая. Руки должны быть грамотными. А пенопласт - бросил лист и лежит. Хотя бы с основой в этом случае понятно и надёжно.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Gennady написал :
можно пенопласт ПСБ-35
но он не сильно дешевле.

цена ЦПС 1кв м 5см слой = 100 руб мешок в 50 кг = 200руб/м2
Керамзит 20 см =1000руб/м3 = 200 руб/м2 нашего пола
или
ПСБ-50 20см = 3000руб/м3 =600 руб/м2 нашего пола

Так что цена определяется тем что будем под ЦПС класть. Разница в 400 руб на 75 м2 квартиры = 30000 руб, уже начинаешь репу чесать.

lsk написал :
начинаешь репу чесать

Насыпьте керамзит, на него пенопласт в 2 слоя вразбежку, полиэтилен, 5 см ЦПС сверху

да, верно.. стяжку считать не будем - это константная величина - раствор + мет.сетка
а вот пенопласт или керамзит - это уже на 20 см:

1000 - керамзит -> 200 р
3000 - ПСБ -> 600 р

а обязательно ли на 20 см поднимать? народ нервно экономит эти см
но на такой толщине керамзит может сыграть просто - его утрамбовать как следует очень сложно.
вот от этого и риск. А если его мешать с песком, цементом заливать и прочее выдумывать. то цена вопроса приблизится к пенопласту.
что-то я в первый раз незаметил что 20 СМ, быстро глянул и почудилось ММ. потому и написал что в общем незначительная разница. а тут да, если СМ, то уже чувствуется.

lsk написал :
Вопрос надо ли между стеной и стяжкой положить что-то дополнительно, оставить зазор ? Ну там расширения туда сюда и прочее ?? Может чего еще надо сделать правильного ?

Да, нужно, это называется кромочная лента и она делается для того, чтобы между стенами и Вашей стяжкой был зазор поскольку у Вас плавающая стяжка да и для неплавающей он также делается. Зазор этот потом можно заполнить полиуретановым герметиком, если Вы хотите, чтобы аварийная вода не протекла к соседям вниз через стыки. Поищите на этом форуме ибо это много раз уже обсуждалось. Ну, а поглощение материалом стенам влаги из стяжки -- это смешно, т..е народ не разобрался в сути вопроса вот и "лепят" потому что у Вас будет "корыто" из полиэтиленовой пленки, а если нет, то его нужно делать с заходом на стену на несколько сантиметров выше высоты поверхности стяжки.

Своими руками

Ремонт — это дело кропотливое и затратное, процесс которого не всегда предсказуем. Нередко, могут возникнуть дополнительные трудности, которые потребуют находчивости, чтобы ремонт не затянулся надолго.

Одна из таких проблем, с которой можно столкнуться в процессе ремонта — появление щелей между стеной и стяжкой. Данная ситуация действительно, очень неприятна и такие щели необходимо заделывать. Мало того, что они сильно портят внешний вид в доме, но и являются прямым источником сквозняков, что приносит ужасный дискомфорт. Помимо сквозняков, такие зазоры могут привести к появлению сырости в доме, плесени, грибка и насекомых.

Чтобы избавиться от щели между стеной и стяжкой раз и навсегда — следует оценить размеры и глубину существующей щели и правильно подготовить поверхность к дальнейшей работе.

Как подготовить стену?

Для начала, необходимо очистить поверхность от пыли, старых обоев и другого мусора;
Высушить поверхность;
Если в месте, где есть щель, была плесень — следует обработать поверхность противогрибковым средством.

После этого, можно приступить к заделке щели и выбрать подходящий материал.

Цемент. Главным преимуществом цемента является то, что цемент влагоустойчивый. Важно развести цемент в правильных пропорциях — на 2 части песка добавляется 1 часть цемента. Для лучшего сцепления, к раствору можно добавить растворенный клей. Заделывая шов цементом, следует не спеша и равномерно распределять раствор, чтобы в дальнейшем, новые трещины не появились. В случае, если щель большая — необходимо использовать специальные профили, которые помогут удерживаться цементу.

Монтажная пена. С помощью монтажной пены можно заделать щели и такой вариант быстрый. Обязательно при работе с монтажной пеной, использовать перчатки. Заделать щели и дождаться высыхания, после чего, можно убрать лишнее с помощью ножа или шпателя. Для заделки больших щелей, стоит использовать профессиональную пену, только она сможет должным образом, заделать щель. Обязательно, пена должна быть влагостойкой, иначе, ваша работа может быть напрасной.

Для того, чтобы заделать щели в доме — ничего особенного не потребуется и это можно сделать самостоятельно. Помимо цемента и пены, можно использовать затирку и влагостойкую шпаклёвку, если щели маленькие. Самое важное правило — предварительно подготовить поверхность, хорошо просушить и наносить любой используемый материал равномерно, чтобы в дальнейшем, не появились трещины.

Ремонт

Сегодня перед укладкой пола нужно тщательно подготовить поверхности и в данной ситуации единственным верным решением будет заливка стяжки. Разумеется, это кропотливый и сложный процесс, которые требует определенных навыков и знаний и в процессе работы стоит учесть еще и некоторые нюансы.

В первую очередь основание перед стяжкой нужно подготовить, поверхность очищается от пыли и грязи, и даже незначительные трещины в основании лучше заделать бетонным раствором.

Чтобы стяжка не растрескивалась, опытные строители рекомендуют использовать демпферную ленту, которая в большинстве случаев выполняется или вспененного полиэтилена. Также данный элемент еще и служит в качестве звукоизоляции и значительно снижает ударные нагрузки, которые передаются от стене к полу.

В некоторых случаях требуется дополнительная теплоизоляция, в большинстве случаев речь идет о детской комнате. И тут целесообразно применять пенополистирольные плиты.

Не обойтись и без пароизоляции, но тут уже можно применять обычную полиэтиленовую пленку.

Маяки

Важный момент – это установка маяков, без них выровнять пол не является возможным. Маяк – это жесткая направляющая, выполненная из металла, и тут часто строители используют профиль, предназначенный для гипсокартона. Дерево использовать не стоит, так как она сильно впитывает влагу и имеет свойство при этом расширяться. Маяки нужно выставлять параллельно друг другу строго по уровню. Лучше всего первый маячок ставить от стены в 20-30 сантиметрах, также в работе можно использовать и нивелир, для ровной установки маячков.

В целях безопасности, чтобы не было трещин, требуется еще и дополнительное армирование, тут используется специальная сетка с размером ячеек от 10 до 15 сантиметров. В последнее время становится все популярнее композитная сетка, данный вариант также заслуживает внимания.

Далее стоит переходить к подготовке раствора и лучше всего приобретать бетон марки 400 или 500. Важно строго соблюдать пропорции, заданные производителем, в таком случае можно будет избежать проблем.

Заливка начинается с угла комнаты, противоположно выходу, и тут бытует мнение, что не нужно заливать раствор к самой стене, требуется небольшой зазор, который будет заполнен изолятором. Это необходимо для того чтобы стяжка не пересохла и не начала рассыпаться. Тут лучше всего проконсультироваться со специалистом, чтобы быть уверенным в том, следует ли выполнять такую процедуру или нет.

Читайте также: