Зазор между утеплителем и стеной
Обновлено: 23.04.2024
Привет, друзья! Весна идёт полным ходом, зима наконец-таки закончилась, а это значит, пришло время открывать новый строительный сезон.
Как я делал фасад
Прошлый строительный сезон посвятил утепление и обшивки фасада дома. На газобетонной стене делал обрешетку из оцинкованного профиля, утеплял фасад минеральной ватой 50мм и обшивал плоским шифером. Затем шпаклевал неровности и красил фасадной краской.
- Как чувствует себя утеплённый фасад?
- Как он перезимовал?
- Как держится на шифере фасадная краска?
- Появилась ли сырость и плесень между стеной и утеплителем?
Многие меня упрекают меня, что я фасад сделал неправильно, так как между панелями плоского шифера, не сделал компенсационных термо-швов и панели при расширении начнут лопаться, а также то что не сделал вентзазор между утеплителем и панелями, и за счёт этого утеплитель не будет продуваться.
Между утеплителем и панелями из плоского шифера будут образовываться плесень и конденсат. Для того чтобы разрушить миф о появлении плесени и конденсата, снимаю панель и минеральную вату и показываю как поживает стена и утеплитель, а также делаю обзор стыков и панелей на предмет появления трещин.
Честно говоря, сам немножко нервничал, потому что многие прочитав статью в Дзене и посмотревшие видос на YouTube, пишут в комментах, что будет образовываться влага и плесень. До того как вскрыл фасад, я уже и сам поверил, что будет всё плохо. Хотя зря я сомневался, потому что весь фасад и дом из дышащих материалов — газобетон, минеральная вата, плоский шифер, с легкостью напитывают влагу и с такой же легкостью отдают её в атмосферу и поэтому избыточная влага вряд ли будет задерживаться в застенках.
Если бы мой дом был обшит пластиковыми панелями или сайдингом тогда он бы себя чувствовал как в термосе или в теплице и не смог проветриваться, тогда скорее всего мне пришлось бы делать вент зазор между панелями и утеплителем.
Последствия летней жары и зимнего мороза
Краска на плоском шифере держится хорошо и даже осенние дожди, и мороз не повлияли на её характеристики. Шифер спокойно выдержил и летнюю жару, до плюс 37 в тени, и зимние морозы. Несмотря на то, что я не сделал компенсационных термо-швов, шифер не порвало и не покрутило.
Некоторые строители ошибочно считают,
что эта щель играет некую роль вентилируемого фасада и решает вопрос с конденсатом.
В этом есть некая здравая мысль.
Возникшую щель, к сожалению, не сделать полностью герметичной относительно уличной среды (воздуха).
Герметичности не будет по периметру дверных и оконных проемов, в контурах входа/выхода инженерных сетей, а также по линиям утепления у фундамента и кровли.
Зимой в щели будет циркулировать холодный воздух, следовательно, утеплитель плохо будет выполнять свои теплоизоляционные функции.
При этом толщина утеплителя не будет играть почти никакой роли,
хотя утеплитель не перестанет работать как теплоизоляционный материал.
Откосы, подоконники и прочие плохо утепленные места будут холодными.
Совсем не утеплять стены дома не стоит, так как обдув стены ветрами приведет к быстрому снижению набранного тепла стены (будет быстрый срыв тепла с поверхности стены).
Поэтому, даже утепление выполненное с щелью, дает возможность немного эффективнее бороться с обдувом ветра (особенно в зимнее время).
Проблема обозначена, а как решать ее?
Рассмотрим обобщенные рекомендации от строителей:
1.
Возводить стены с максимальной ровностью - это зависит от квалификации каменщика и подхода проверяющего прораба.
Надо часто контролировать вертикальность кладки, чтобы отступы были минимальны.
2.
Выполнять дополнительное выравнивание поверхности кладки нанесением штукатурки (подготовкой стены, то есть черновой штукатуркой стены).
Вывод плоскости стены в ровную вертикаль затратная позиция в смете, но выравнивание дает возможность в будущем экономить на коммунальных услугах .
Строя дом для себя лучше делать хорошо - один раз потратиться.
Стена устраиваемая из газоблоков наиболее ровная в отличие от стены возведенной из кирпича. Газоблоки можно укладывать так, чтобы выйти плоскостью кладки идеально вертикально.
3.
Онлайн калькуляторы расчета тепловых потерь по частному дому не учитывают эту ошибку в виде щели. Калькуляторы принимают стену идеально ровной, хотя по факту там будет щель.
4.
Между кладкой и утеплителем лучше не делать технологическую щель 10-15 см, как это делают некоторые, думая что это будет некий вентфасад.
5.
Можно засыпать пространство между кладкой и утеплителем. Материал для засыпки может быть шариковый пенопласт или сыпучий перлит и т.п.
Если материал как-то помог Вам - поставьте лайк пожалуйста!
Спасибо, что дочитали статью!
Другие статьи канала - посмотреть.
После того, как я вынес на всеобщее обозрение устройство моего фасада, то стал получать очень большое количество комментариев и замечаний, из-за того что отказался — вернее не сделал вентилируемый зазор между основной стеной с утеплителем и облицовкой.
Есть знающие люди, а есть диванные критики, которые нахватались верхушек, толком не разобрались в этой теме и начинают тем самым упрекать других самостройщиков.
Есть при утеплении и облицовки стен обязательные требования и есть рекомендации
В технологии утепления дома из газобетона и последующей облицовки есть обязательные требования по изготовлению воздушного зазора, между основной несущей стеной и облицовкой. Связано это с тем, что свежую кладку, а точнее заводской не просушенный блок нельзя закрывать облицовкой. Поэтому чтобы предотвратить излишнее намокание облицовки и самой стены требуются делать воздушный зазор, с возможностью отведение скопившегося конденсата в нижней части стены.
СНИПЫ перестраховываются от тех у кого руки не оттуда растут и мозги. Тем более, что при возведении многоквартирного дома, застройщик не будет ждать пол года, а то и год, когда кладка высохнет, для того чтобы приступить к облицовки.
Если же кладка предусматривает облицовку спустя какое-то время, через год, через два, когда из неё выйдет избыточная влага, то между утеплителем и облицовкой можно не делать воздушный зазор.
Делать вентилируемый зазор, носит рекомендательное характер. При условии что влагонакопление в отопительный сезон, не будет превышать, обратную отдачу влаги (просыхание стены), в летнее время.
Облицовку и утепление своего дома, я стал делать спустя почти 5 лет
За такой большой срок, избыточная влага из моих блоков и кладки ушла, соответственно облицовонная стена не будет конденсировать.
Насыщение несущих стен влагой в отопительный сезон, существенно не снизит технических характеристик блоков и не снизит тепло-сопротивляемость. Также на маленькую паропроницаемость может повлиять тот фактор, что стены внутри дома обшиты гипсокартоном в 2 слоя, между несущей стеной и гипсокартоном имеется воздушная прослойка толщиной 5 см. Даже при сильном переувлажнение помещения, основную нагрузку по впитыванию влаги будет принимать на себя гипсокартон. В последующем при проветривании помещений, он с лёгкостью будет отдавать избыток влаги в помещение. В общем гипсокартон будет неким буфером, который будет впитывать и отдавать влагу и вряд ли это как-то повлияет на переувлажнение газобетонных блоков.
Ещё рекомендуется делать воздушную прослойку, чтобы более равномерно распределялись тепловые и влажностные воздействия на внешнюю облицовку. Тем самым не допуская локального перенагревания или переувлажнения внешней облицовки.
Так что, теоретически всё должно быть нормально, если я только не устрою внутри помещения баню (с постоянной температурой 60--100°, с влажность 90%), и не буду варить холодец и кипятить круглыми сутками воду без возможности проветривания. Тогда в этом случае, вполне вероятно, что внутренняя обшивка и несущие стены из газобетонных блоков накопят влагу на 100%.
Так что друзья самостройщики, что хочу сказать — слушайте проверенных специалистов, читайте проверенную литературу, не слушайте диванных критиков, которые сами толком ничего не знают. Нахватались верхушек и теперь делают из себя всезнаек Строителей.
А у меня на этом всё.
Всем пока удачной Вам стройки!Пишите в комментариях, если я не прав.
Вам может понравиться:
СПАСИБО что дочитали статью до конца! Буду признателен вашему лайку или комментарию, подписывайтесь на канал.
Вопрос про обшивку дома задает Аркадий Карпов, г. Москва: Здравствуйте, хочу задать вам вопрос. Мне сейчас бригада делает обшивку дома, утепляют и обшивают сайдингом. После того, как настелили пленку, сразу шьют поверх этого сайдинг. Я говорю – где зазор? Они говорят — не надо, всегда так делаем. Правильно ли они делают и как надо правильно?
Отвечает Андрей Волоколамцев, бригадир ООО «Август», г. Подольск.
Здравствуйте, Аркадий. Возможно то, что делают ваши строители не совсем правильно, а возможно – совсем не правильно. Чтобы было у вас нормальное и системное понимание этого вопроса, давайте, для начала, разберем ваш случай, а потом посмотрим, нужно ли делать вентзазор и когда.
Итак, давайте разберемся, из какого материала у вас дом. Если стены сложены из паропроницаемого материала, то в случае использования декоративного слоя из сайдинга, вам обязательно нужно делать вентилируемый зазор. Потому что влага из внутренних помещений вашего дома в виде пара будет проникать через стены в утеплитель и увлажнять его.
Утеплители типа базальтовой ваты очень не любят влаги. Когда они намокают хотя бы на 15 процентов, то теряют в своих показателях по теплосопротивлению уже 50 процентов.
Есть, однако, такие утеплители, которые не так восприимчивы к влаге, которые не на столько теряют свою теплоизолирующую способность. Это, в первую очередь, относится к пенополиуретану, который может наноситься на стены дома напылением.
Когда точно нужен вентзазор?
Итак, в вашем случае, вентилируемый зазор между утеплителем и наружным декоративным слоем будет точно нужен в следующих вариантах:
- Использование любого утеплителя, теряющего свои свойства при намокании.
- Материал стен дома пропускает пар из внутренних помещений во внешний слой.
- Декоративная отделка представляет собой слой пароизолирующего или влагоконденсирующего материала.
Последний пункт в полной мере можно отнести к виниловому сайдингу, металосайдингу и профилированному листу. Эти материалы не дадут выходить влаге из утеплителя, если будут плотно нашиты на слой утеплителя.
Когда вентзазор не нужен?
В каких случаях вентзазор можно не делать:
- Материал стен дома не пропускает пар из внутренних помещений наружу, например, бетон.
- Утеплитель со стороны внутренних помещений хорошо изолирован пароизоляцией.
- Внешний материал хорошо пропускает пар, например, фасадная штукатурка.
На этой способности фасадной штукатурки строится система мокрого фасада, когда стены можно утеплять пенопластом или базальтовой ватой.
Любой пар, попадающий в утеплитель, выводится прямо через штукатурный слой и паропроницаемую краску. Вентзазора в этом случае между утеплителем и декоративным слоем нет.
Когда еще обязательно нужен вентзазор?
В каких еще случаях понадобится вентиляционный зазор между стеной и декоративным покрытием:
- Материал декоративного слоя способствует образованию конденсата.
- Материал стен под декоративным слоем может портиться от влаги (гниль, трещины и т.п.).
Приведу простой пример. Если вы задумали обшить деревянный дом металлическим профилированным листом, то без вентзазора здесь не обойтись.
В противном случае вся влага, которая будет конденсироваться на внутренней поверхности профлиста, будет впитываться деревянными стенами, которые будут от этого разрушаться.
В случае с вентзазором, влага, конечно же, конденсируется на внутренней поверхности профилированного листа – это металл. Но прямого контакта с поверхностью деревянных стен не имеет. И ток воздуха, который присутствует в вентзазоре, уносит эту влагу в виде пара и выводит из пространства между декоративным слоем и стеной.
Рассмотрите, какой из приведенных выше случаев является вашим, и выбирайте – нужен вам вентзазор или нет. Смотрите, какой у вас утеплитель, какой материал стен.
Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:
В последнее время люди стали отдавать предпочтение деревянным домам. Первое, чем привлекает данный природный материал – его экологическая чистота. Вдобавок к этому, дерево очень хорошо.
На этой странице представлена каркасная стена в разрезе вместе с утеплителем, который монтируется между стоек каркаса. Проще говоря, каркасная стена в разрезе представляет собой так.
Если посмотреть на историю строительства жилых зданий в холодных регионах, то утепление стен опилками стало практиковаться не так давно. Опилки как утеплитель стен при строительстве.
Самая простая конструкция стен каркасного дома – это вертикальные стойки, связанные верхней и нижней обвязкой и перевязанные укосинами для дополнительной жесткости конструкции. При использовании плитного.
Каркасная конструкция – одно из наиболее простых и эффективных решений в загородном строительстве. Такой дом будет теплым и уютным, не потребует ремонта в течение долгих лет, если при утеплении не было сделано ошибок.
Ошибка 1. Толщина утеплителя
Недостаточная толщина теплоизоляции. Например, установленный слой каменной ваты составляет всего 100 мм, в то время как в данной климатической зоне (допустим, в средней полосе России) он должен быть не менее 200 мм.
Что будет
С наступлением зимы в доме будет холодно, и хозяину придется увеличить расходы на отопление. То есть, во-первых, станет некомфортно, а во-вторых, дорого.
Как избежать
Перед началом строительных работ рассчитать необходимую толщину утеплителя. Расчет делается с учетом теплопроводности выбранного материала (так, у каменной ваты РОКЛАЙТ она составляет не более 0,036 Вт/м°С (λ10)), типа конструкции и климатической зоны, в которой находится дом. Значительно упростить этот процесс помогут онлайн-калькуляторы, например теплотехнический калькулятор на сайте ТЕХНОНИКОЛЬ.
Если ошибку выявили после завершения строительства, следует уложить дополнительный слой минеральной ваты. Это можно сделать как изнутри помещения, так и снаружи. Соответственно нужно разобрать либо внутреннюю отделку, либо обшивку дома со стороны улицы и оголить стойки каркаса. К ним прикрепить еще одну обрешетку, глубина которой совпадает с толщиной нового слоя утеплителя, и установить теплоизоляцию. Для этого подойдут негорючие экологически безопасные плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ. Затем, при доутеплении снаружи, закрыть их ветрозащитной мембраной и обшивкой, изнутри – пароизоляцией и отделочным слоем.
Ошибка 2. Узлы примыкания
Незамкнутый контур тепловой оболочки дома. Чаще всего забывают утеплить узлы примыкания одной конструкции к другой (углы). Например, там, где мансарда стыкуется со стеной, стена с фундаментом и т.д.
Что будет
В том месте, где отсутствует теплоизоляция, появится мостик холода: угол будет промерзать и намокать, а со временем там может появиться грибок.
Как избежать
Все узлы примыкания (оконные и дверные проемы, стыки стены с кровлей, фундаментом, полом и т.д.) должны быть грамотно утеплены, так, чтобы не было зазоров между теплоизоляционными слоями соединяющихся в этом месте конструкций. Перед началом монтажа лучше изучить схему установки утеплителя в узлах примыкания и действовать строго по ней.
Так же, как и в первом случае, следует разобрать внешнюю или внутреннюю обшивку дома и провести дополнительное утепление. Если установленная теплоизоляция успела намокнуть из-за конденсата, ее нужно заменить на новую.
Ошибка 3. Шаг обрешетки
Расстояние между стойками деревянного каркаса не соответствует размеру минераловатных плит.
Что будет
Если шаг стропил ýже плиты утеплителя, теплоизоляцию придется подрезать. Это чревато дополнительными трудозатратами и лишними отходами, а также неэкономичным расходованием материала. Если расстояние между обрешеткой больше ширины плиты, то она просто не будет держаться в конструкции.
Как избежать
При подготовке каркаса заранее учитывать не только нагрузку на конструктив, но и габариты утеплителя. Если выбор пал, например, на каменную вату ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ размером 1200х600 мм, то расстояние между лагами нужно сделать 580-590 мм, то есть на 10-20 мм меньше ширины плиты. Этот легкий и упругий материал устанавливают в обрешетку, поджимая при монтаже. После этого он восстанавливает форму и плотно прилегает к стойкам каркаса, не образуя зазоров, через которые может проникнуть холод.
Если расстояние между стойками каркаса 1200 мм или чуть меньше, плиты размещают горизонтально. Если больше – ставят дополнительный брус посередине. Если шаг стропил, наоборот, очень мал (менее 600 мм), вату предстоит подрезать. Если просвет между балками составляет около 800 мм, можно воспользоваться следующим способом. Утеплитель разрезают по диагонали. Затем получившиеся треугольники ставят друг на друга по линии отреза и постепенно сдвигают, пока они не войдут в обрешетку. При этом острые углы плит будут смещаться наружу, их нужно подрезать. Таким образом количество отходов существенно сократится.
Ошибка 4. Мембраны
При монтаже скатной кровли поменяли местами гидроветрозащитную и пароизоляционную мембраны.
Что будет
Гидроветрозащитная пленка, уложенная изнутри помещения, будет пропускать пар, образующийся в доме, в теплоизоляционный слой. При этом пароизоляция, лежащая сверху, эту влагу наружу не выпустит. В итоге пар начнет конденсироваться внутри строительной конструкции и разрушать ее.
Как избежать
Соблюдать порядок установки всех материалов. Гидроветрозащитная мембрана закрывает теплоизоляцию от ветра и осадков и укладывается снаружи, пароизоляционная пленка препятствует попаданию в утеплитель влаги из помещения и монтируется изнутри.
Здесь можно действовать двумя способами. В первом случае нижнюю пленку меняют изнутри, сняв внутреннюю отделку в помещении, а верхнюю – снаружи, разобрав кровельное покрытие. Во втором – демонтируют кровлю сверху до основания и заново устанавливают пароизоляцию, утеплитель, ветрозащитную мембрану и остальные слои кровельного пирога.
Ошибка 5. Функциональное назначение помещений
Изменено назначение и температурный режим помещения после окончания строительных работ. Например, в двухэтажном доме изначально планировалось проживание на обоих этажах, где будет одинаковая комнатная температура, но закончить ремонт осенью не успели, и зимой отапливали только первый этаж. При этом в конструкции пола второго этажа поверх утеплителя уложили пароизоляционную пленку.
Что будет
По сути, межэтажное перекрытие превращается в чердачное с холодной мансардой. Но из-за наличия пароизоляции влага, попадающая в него с первого этажа, выйти наверх не может. За счет разницы температур она конденсируется и накапливается в конструкции и в какой-то момент прольется вниз.
Как избежать
Важно сразу понимать, каким образом будет эксплуатироваться помещение. Конструкции должны работать только в том температурно-влажностном режиме, для которого они предназначены. Например, в перекрытиях между теплыми этажами пароизоляционные пленки обычно не нужны. Исключение составляют лишь ванные комнаты и кухни, где высокий уровень влажности: над ними иногда укладывают пароизоляцию с нижней стороны. Аналогичным способом устанавливают пароизоляционную пленку в комнатах, расположенных под холодным чердаком.
Для начала определиться, как все-таки планируется использовать помещение. Исходя из этого выбрать правильную схему монтажа, разобрать конструкцию и установить все материалы в нужной последовательности.
Приступая к строительству и утеплению каркасного дома, главное помнить, что многих ошибок гораздо проще и дешевле не допустить, чем впоследствии исправлять. Лучше тщательно подготовиться: сделать необходимые расчеты, изучить правила монтажа и выбрать качественную теплоизоляцию. Тогда и рабочий процесс станет легче и приятнее, и результат будет радовать хозяев дома долгие годы.
Читайте также: