Зазор между стеной и эппс

Обновлено: 28.03.2024

Выбор утеплителя — не самая легкая задача. Одни из них боятся намокания (каменная вата), с другими сложно работать (стекловата), третьи пока еще не нашли широкого применения (вспененное стекло).

Экструдированный пенополистирол (ЭППС), хоть и стоит дороже, но переносит механические нагрузки лучше чем обычный пенопласт. Один из производителей — Пеноплэкс, выпускает ЭППС разной плотности и назначения. Его продукция достаточно популярна — это одна из самых известных марок в стране.

Под названием Пеноплекс скрывается обычный экструдированный пенополистирол, который, как известно, имеет свою область применения. Но рекламный прессинг торговой марки настолько большой, что многие уже считают само собой разумеющимся применить Пеноплекс повсюду. И в этом кроется серьезная ошибка, — во первых, значительные деньги тратятся без всякой пользы, во вторых, наносится вред конструкциям дома. Но обо всем по порядку…

Что такое Пеноплэкс и область его использования

Пеноплэкс (иногда пишут «Пеноплекс») — это теплоизоляционный материал, выпускаемый одноименной компанией.

Этот материал используется в качестве утеплителя. От более дешевого аналога — вспененного полистирола (пенопласта, ППС или PPS) — отличается большей плотностью, за счет чего лучше переносит механические нагрузки.

Еще одна отличительная черта — более низкая паропроницаемость. Вернее, он почти не проводит пар. И основной козырь — лучшие теплотехнические характеристики. Пеноплэкс толщиной 20 мм по сохранению тепла равнозначен почти удвоенной толщине минеральной ваты и 37-сантиметровой кирпичной кладки.

Этими характеристиками и определяется область использования Пеноплэкса. Его рекомендуют для утепления тех участков, где важна устойчивость к нагрузкам, а низкая паропроницаемость — одно из требований.

Если говорить конкретно, использовать Пеноплэкс рекомендуют:

  • для утепления пола;
  • под стяжку, на нее, в качестве промежуточного слоя;
  • при устройстве пола на лагах (с некоторыми оговорками);
  • теплоизоляционный слой под теплый пол (водяной или электрический);
  • при устройстве отмостки вокруг дома;
  • утепление цоколя дома (если он нежилой);
  • на крышах (идеален для плоской кровли, зеленой кровли, с остальными надо быть осторожными из-за того, что он почти не выводит пар).
    дорожки, площадки под беседки;
  • утепление септиков, колодцев и т.д.

Еще одна область использования — теплоизоляция фасадов или внутренних стен. Но тут надо понимать, что из-за того, что Пеноплэкс практически не проводит влагу, нужны будут дополнительные меры для того, чтобы пары не попадали внутрь стены. Плюсом к тому необходима продуманная система вентиляции — для нормализации влажности в доме. И, кроме того, нужно подобрать толщину утеплителя так, чтобы точка росы оказывалась внутри утеплителя, но никак не в стене.

Если вы предпочитаете «дышащие» стены, естественную регуляцию влажности — для этого случая Пеноплэкс для утепления стен непригоден. Не идет он и под вентилируемые фасады. Там как раз задача — вывести влагу из утеплителя за счет движения воздуха в вентзазоре. Это данный материал не в состоянии обеспечить, так как влага, попросту, не попадает внутрь Пеноплэкса.

Такой пример. Сосед утепляет сруб своего строения. Чтобы дерево сохраняло возможность дышать, не скапливался конденсат на стенах и сруб не гнил, он оставляет зазор между ЭППС и стенами (паропроницаемость ЭППС очень низкая). Монтирует ЭППС на деревянные бруски. И при таком варианте утепление резко снижает свою эффективность. Стены будут нагревать воздух перед утеплителем и теплый воздух будет подниматься конвекционными потоками вверх – воздух будет уносить тепло.

Если и делать по такой схеме терморубашку для сруба, то кроме вертикальных планок, нужно было монтировать и горизонтальные, и довольно часто – для предотвращения конвекционных потоков. Но я увидел его работу поздно и мой совет уже не пригодится. А Вы как думаете, правильно ли все сделано?

Из физики мы знаем, что чем менее плотный материал – тем он лучше в качестве утеплителя. Т.е. через него путем теплопередачи тепло проходит хуже. Поэтому, по логике, самым эффективным утеплителем должен быть воздух (после вакуума – там нет теплопередачи).

Т.е. вентилируемый фасад (кирпичная кладка, навесной фасад из различных панелей) должен быть по этой логике и самым теплым без всякого утеплителя. Или, например, в перекрытии повешать горизонтальную панель – и тоже должно сработать. Но, как известно на практике - это не так.

В природе есть еще два вида теплопередачи – излучением (в основном инфракрасным) и конвекцией (потоками, переносящие теплые массы воздуха). Вот из-за второго фактора воздушные пустоты позволяют воздушным потокам подниматься вдоль стен в системе вентилируемых фасадов – уходить вверх.

Так же и с излучением. Стена дома или перекрытия излучает в ИК-диапазоне и передает свое тепло в окружающее пространство или нагревая рядом расположенные материалы.

А какие же тогда будут самые эффективные утеплители? Те, в которых будут минимально работать все три типа передачи тепловой энергии. Вернее сказать, где будет совокупность этих факторов с минимальной теплопередачей:

  1. Меньше всего конвекционные потоки. Лучше те, где не будет больших полостей. Размерами в диаметре, максимум несколько миллиметров.
  2. Минимальная теплопередача материала. Микропористые материалы или просто с минимальной плотностью. Например, такими (теплопередача по возрастающей): пеноизол, пенополиуретан, эковата, базальтовая вата и плита.
  3. Отсутствие переизлучения от одной области (поры) к другой. Это зависит от предыдущего пункта. Чем ниже уровень теплопередачи утеплителя, тем меньше тепла излучится с внешней поверхности утеплителя.

Именно поэтому, многие прием вентфасада не используют, а заполняют пустое пространство утеплителем. Скажете, что стена не будет дышать. Она и не должна дышать. Дышать должна вентиляция.

Фотографии взяты из открытых источников, с сервиса Яндекс.Картинки

Некоторые строители ошибочно считают,
что эта щель играет некую роль вентилируемого фасада и решает вопрос с конденсатом.
В этом есть некая здравая мысль.

Возникшую щель, к сожалению, не сделать полностью герметичной относительно уличной среды (воздуха).
Герметичности не будет по периметру дверных и оконных проемов, в контурах входа/выхода инженерных сетей, а также по линиям утепления у фундамента и кровли.

Зимой в щели будет циркулировать холодный воздух, следовательно, утеплитель плохо будет выполнять свои теплоизоляционные функции.
При этом толщина утеплителя не будет играть почти никакой роли,
хотя утеплитель не перестанет работать как теплоизоляционный материал.
Откосы, подоконники и прочие плохо утепленные места будут холодными.
Совсем не утеплять стены дома не стоит, так как обдув стены ветрами приведет к быстрому снижению набранного тепла стены (будет быстрый срыв тепла с поверхности стены).
Поэтому, даже утепление выполненное с щелью, дает возможность немного эффективнее бороться с обдувом ветра (особенно в зимнее время).

Проблема обозначена, а как решать ее?

Рассмотрим обобщенные рекомендации от строителей:
1.
Возводить стены с максимальной ровностью - это зависит от квалификации каменщика и подхода проверяющего прораба.
Надо часто контролировать вертикальность кладки, чтобы отступы были минимальны.
2.
Выполнять дополнительное выравнивание поверхности кладки нанесением штукатурки (подготовкой стены, то есть черновой штукатуркой стены).
Вывод плоскости стены в ровную вертикаль затратная позиция в смете, но выравнивание дает возможность в будущем экономить на коммунальных услугах .
Строя дом для себя лучше делать хорошо - один раз потратиться.
Стена устраиваемая из газоблоков наиболее ровная в отличие от стены возведенной из кирпича. Газоблоки можно укладывать так, чтобы выйти плоскостью кладки идеально вертикально.
3.
Онлайн калькуляторы расчета тепловых потерь по частному дому не учитывают эту ошибку в виде щели. Калькуляторы принимают стену идеально ровной, хотя по факту там будет щель.
4.
Между кладкой и утеплителем лучше не делать технологическую щель 10-15 см, как это делают некоторые, думая что это будет некий вентфасад.
5.
Можно засыпать пространство между кладкой и утеплителем. Материал для засыпки может быть шариковый пенопласт или сыпучий перлит и т.п.

Если материал как-то помог Вам - поставьте лайк пожалуйста!
Спасибо, что дочитали статью!
Другие статьи канала - посмотреть.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) – материал прекрасный, это идеальный утеплитель, отличающийся потрясающей долговечностью. Все качества этого материала полностью оправдывают его повышенную цену, однако при утеплении им кирпичных стен нужно позаботиться в первую очередь об их первоначальном качестве.

Очень часто у начинающих загородных домовладельцев возникают вопросы по утеплению стен домов, в частности, кирпичных. Дело в том, что газобетон и пиломатериалы сегодня подорожали очень сильно, более чем в два раза за последние год-два, а кирпич если и подорожал, то всего на относительно небольшие проценты. Потому сегодня наблюдается возрождение кирпичного строительства, даже невзирая на то, что кирпичная кладка сама по себе стоит недешево.

Но дело не в этом. Дело в том, что сегодня стали очень много частных домов строить не из «дышащих» стройматериалов (газобетон, шлакобетон, керамзитобетон, каркасные технологии), а из кирпича и пескобетонных блоков, которые дышащими не являются. Соответственно, возросли возможности утепления таких плотных стен, для которых не требуется применение паропроницаемых утеплительных материалов.

Из таких утеплителей наиболее известен пенопласт и его более совершенные разновидности – пенополистирол и экструдированный пенополистирол (ЭППС). Самый дорогой из них именно ЭППС, но его качества в разы превышают увеличение стоимости сравнительно с первыми двумя вариантами. В первую очередь это касается теплосберегающих характеристик и долговечности, которая в идеальном варианте может достигать долговечности самой кирпичной или бетонной стены.

Таким образом мы видим, что использование дорогого ЭППС как утеплителя каменных стен при эксплуатации принесет значительную, и даже абсолютную экономию, в то время как все остальные виды утеплителей приходят в негодность очень быстро, буквально через несколько лет. То есть только на ремонт таких стен каждые несколько лет придется тратить большие суммы денег, в то время как ЭППС практически вечен.

Однако при утеплении фасадов экструдированным пенополистиролом необходимо соблюдать некоторые правила. ЭППС – это материал совершенно не паропроницаемый, он не впитывает в себя воду и прочую влагу, и препятствует ее проникновению за тепловой контур стены как снаружи, так и изнутри. Таким образом если сама стена паропроницаемая, то влага с течением времени будет скапливаться между ней и ЭППС, что приведет к нежелательным последствиям, например, внутри стены может завестись плесень.

Многие застройщики при утеплении ЭППС применяют схему «вентиляционного зазора», то есть пенополистирол не прикладывается к стене вплотную, а крепится на профиль. Таким образом внутри этого «пирога» остается воздушная прослойка, воздух в которую попадает через вентиляционные выходы сверху под крышей, и, циркулируя между стеной и утеплителем, выносит выходящий из стены теплый водяной пар в виде конденсата наружу.

Но такая система хоть и функциональна, но совершенно непрактична, потому что требует очень частого ремонта, например, металлический профиль может быстро проржаветь, а деревянный – сгнить. К тому же в особо холодные зимы вентиляционный зазор может не работать, и влага, невзирая на утепление, может просто замерзать внутри «пирога» - такие случаи бывают очень часто.

Поэтому самый идеальный вариант – это отсутствие всякого зазора, и кирпичные или бетонные стены для такой схемы утепления подходят лучше всего. Внутри керамики, в отличие от газобетона или другого пористого материала, влага не скапливается, то же самое можно сказать о бетоне хорошего качества. Поэтому утеплитель к таким стенам можно просто приклеивать, не оставляя никаких воздушных зазоров.

Но тут следует учитывать качество самой кладки. К сожалению, сегодня очень многие наши строители выполняют кладку не очень качественно, оставляя между кирпичами скрытые каверны со сквозными выходами и прочие зазоры. Именно через такие каналы влага может выходить через кирпичные стены и скапливаться под пенополистиролом. Также многие домовладельцы закупают некачественный кирпич, который в стеновой кладке имеет свойство трескаться, и через эти трещины также влага выходит очень хорошо.

Но даже качественный кирпич имеет свойство трескаться уже в стене дома при его эксплуатации, если фундамент оказался не очень прочный. И если уж не трескается кирпич, то трескаться начнет сама стена по кладочным швам, если кладочный раствор был не должного качества.

В общем, есть много вариантов, при которых кирпичная стена может пропускать через себя влагу, и все эти варианты находятся в полной зависимости от качества материалов или строительства.

А вот с помощью дюбелей крепить к каменным стенам плиты пенополистирола не рекомендуется, чтобы не наделать в стене дыр, которые легко способствуют образованию трещин

А вот с помощью дюбелей крепить к каменным стенам плиты пенополистирола не рекомендуется, чтобы не наделать в стене дыр, которые легко способствуют образованию трещин

Сама по себе идея утепления не пористых каменных стен экструдированным пенополистиролом – идеальная. Но этот идеал напрямую зависит от многих других факторов, которые можно контролировать на стадии строительства. В этом смысле гораздо меньше проблем возникнет при утеплении монолитных стен, например, бетонных, но опять-таки, многое будет зависеть от качества бетона и фундамента.

Таким образом мы начинаем понимать, что если был выбран вариант утепления плотных каменных стен ЭППС, то необходимо следить за качеством возведения стен. Только в случае качественной кирпичной стены такая схема утепления будет наилучшей.

Утепление помещения предпочтительнее производить снаружи. В этом случае достигается больший теплосберегающий эффект, несущие конструкции защищаются от воздействия внешней среды, не уменьшается полезная площадь. Но далеко не всегда это возможно, особенно если речь идет о многоквартирных домах. Дешевле и удобнее произвести утепление стен жилища гипсокартоном и пеноплексом изнутри.

Утепляем стены изнутри пенополистиролом и ГКЛ

Преимущества пеноплекса

При внутреннем утеплении под ГКЛ могут использоваться пенопласт, минеральная вата или пеноплекс. Пенопласт имеет не самые лучшие показатели теплопроводности, а минвата гигроскопична, поэтому для такого способа теплоизоляции более предпочтителен пеноплекс. Этому способствуют его характеристики:

  • Небольшой вес плит.
  • Легкость обработки и придания нужной формы, что существенно облегчает монтаж. Например, если на стене есть окно или батарея, то нетрудно вырезать кусок пеноплекса необходимых размеров, чтобы их обойти.
  • Хорошие показатели влаго- и пароизоляции.
  • Неплохие шупопоглощающие свойства.
  • Прочность, долговечность, безопасность.

Пеноплекс

  • Материал не переносит длительного воздействия солнца. Поэтому надо соблюдать правила его хранения.
  • В процессе эксплуатации он может быть поврежден грызунами.
  • Довольно дорогой по сравнению с другими материалами.

Несколько нюансов, о которых надо знать при монтаже утеплителя под гипсокартон

Как уже было сказано, утепление стен изнутри – не самое оптимальное решение из-за некоторых недостатков этого способа. Рассмотрим 3 основных нюанса:

  1. Смещение точки росы. Она оказывается между стеной и утеплителем, поэтому основание может сыреть изнутри.
  2. Уменьшение размера комнаты. Теплоизолятор, каркас, ГКЛ занимают часть внутреннего пространства.
  3. Снижение допустимой нагрузки на поверхность перекрытия. Утеплитель может не выдержать тяжелых предметов, навешиваемых на стену, поэтому в случае надобности рекомендуется использовать анкеры.

Смещение точки росы при внутренней теплоизоляции

Необходимые материалы и инструменты

Для укладки утеплителя под гипсокартон потребуются:

  • Непосредственно сам пеноплекс. Для внутреннего утепления стен используют изделия с маркировкой «С» толщиной до 30 мм.
  • Армирующая сетка, штукатурка и шпаклевка. Пригодятся как для выравнивания базовой поверхности, так и для финишной обработки гипсокартона.
  • Грунтовка глубокого проникновения и специальная для ГКЛ.
  • Клей, предназначенный для крепления пеноплекса.
  • Пароизоляция.

Фольгированный пенофол

Для каркасного метода монтажа гипсокартона идеально подойдет пенофол с фольгированной поверхностью. Она будет отражать тепло внутрь помещения.

  • Дюбели. Крепление плит утеплителя производится на их тарельчатую разновидность, а металлические профили каркаса – на дюбель-гвозди.
  • Направляющий и стоечный профиль для создания каркаса.
  • Саморезы по металлу для скрепления элементов, прямые подвесы и другой необходимый крепеж.
  • Силиконовый герметик.
  • Дрель с миксером и емкость для приготовления клеевого раствора.
  • Перфоратор с буром для сверления отверстий под дюбели, на которые будем крепить профили.
  • Ножницы по металлу.
  • Шуруповерт.
  • Малярный нож.
  • Шпатели и терки, наждачная бумага.
  • Валик и кисточка для нанесения грунтовки.
  • Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.

Инструменты для разметки

Способы укладки пеноплекса под гипсокартон

Вариантов монтажа два: с каркасом и без него. Правильно уложить утеплитель под ГКЛ своими руками можно обоими способами, главное знать их достоинства и недостатки.

  • Бескаркасный метод подходит для утепления небольших по площади и ровных поверхностей. Быстрый, простой монтаж утеплителя и гипсокартона. Недостатки: невозможность выровнять базовую поверхность, низкая прочность конструкции.
  • Каркасный способ используется, если стены кривые или имеют значительную площадь. Такую конструкцию возводить сложнее, но она более надежна.

Каркасный метод

Утепление пеноплексом под гипсокартон без каркаса

Пошаговая инструкция будет такой:

  • На первом этапе подготавливается базовая поверхность: снимается старое покрытие, заделываются трещины и выбоины, сбиваются выступы. Стена должна быть максимально ровной.
  • Поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.
  • По рекомендациям производителя готовится специальный состав. Если его нет, можно применить клей для плитки.
  • Внутренняя часть плиты утеплителя прокатывается игольчатым валиком. Другой вариант – обработать ее щеткой по металлу. Это обеспечит хорошее сцепление с клеевым раствором.

Клей наносится на поверхность листа при помощи зубчатого шпателя. Необязательно покрывать составом всю плиту: достаточно промазать периметр и центр, варианты показаны на фото.

Варианты нанесения клея на плиту пеноплекса

  • Фрагмент утеплителя прикладывают к стене и удерживают в течение минуты. Обязательно контролируют правильность монтажа строительным уровнем.
  • Начинают приклеивание пеноплекса снизу. Ряды рекомендуется смещать друг относительно друга так, чтобы плиты располагались в шахматном порядке.

Для надежности пеноплекс закрепляют тарельчатыми дюбелями: 4 размещают по краям и один – в центре.

Бескаркасное утепление

  • Швы между плитами заполняются силиконовым герметиком, широкие щели можно заделать монтажной пеной.
  • Гипсокартон крепится на утеплитель при помощи клея. Схема нанесения состава такая же, как и на плиты пеноплекса. Рекомендуется поместить между ними слой пароизоляции.
  • После высыхания клея, на что потребуется 24 часа, проводится финишная обработка гипсокартона. Швы заделываются при помощи шпаклевки и сетки-серпянки, затираются, после чего вся поверхность покрывается двойным слоем грунтовки.

Утепление с каркасом

Порядок действий при выборе такого способа монтажа будет следующим:

  • Поверхность стены подвергается минимальной обработке: снимаются плохо держащиеся элементы старого покрытия.
  • Производится разметка каркаса: чертится полоса на потолке, потом с помощью отвеса она переносится на пол. Это линии крепления направляющих. На стене отмечается местоположение вертикальных стоек с шагом 60 см.
  • Направляющие крепятся дюбелями. Шаг крепления – 25–30 см.

Утепление с каркасом

  • Монтируются вертикальные элементы. К направляющим они прикручиваются саморезами по металлу. Отклонение регулируется при помощи прямых подвесов, располагаемых через каждые 50–60 см. Положение стоек проверяют строительным уровнем.
  • Приклеивают пеноплекс к стене так же, как и при бескаркасном методе. Плиты утеплителя прокатываются валиком с иголками, наносится клеевой раствор. Потом они плотно вставляются между вертикальными стойками и прижимаются на 40–60 секунд.

Нанесение клея

Совет. В металлический профиль помещаются куски утеплителя, чтобы не допустить передачи тепла через стойки. Другой вариант – заполнить их пеной.

  • Листы гипсокартона, если это необходимо, нарезаются на нужные фрагменты. Стыковка ГКЛ происходит строго на стойках. Фиксацию осуществляют саморезами с шагом 25–30 см. Чтобы не повредить поверхность гипсокартона при монтаже, на шуроповерт одевают специальную биту, ограничивающую глубину закручивания самореза. Найти ее можно в строительных магазинах.
  • Производится заделка швов при помощи армирующей ленты и шпаклевки. После затирки всю стену покрывают двумя слоями специальной грунтовки по гипсокартону. Второй слой наносится после высыхания первого.

Таким образом, утеплить изнутри стены квартиры, используя пеноплекс и гипсокартон, вполне можно своими руками. Если сделать все правильно и аккуратно, то желаемый эффект обязательно будет достигнут. Процесс в деталях можно посмотреть на следующем видео. А если возникнут вопросы по ходу работ, задайте их в комментариях.

Читайте также: