Зазор между пенопластом и стеной

Обновлено: 24.04.2024

Наружное утепление стены чаще делают с помощью пенопласта. На втором месте минеральная вата. Пенопластом утеплять чуть дешевле — материал не дорогой и работать с ним проще.

К тому же теплоизоляцию пенопластом навязывают и подрядившиеся специалисты — они просто не хотят работать с минеральной ватой из-за ее вредности. Поэтому тем более нужно знать как делается утепление снаружи пенопластом. Тогда проконтролировать работы не в пример проще. Или сделать их самостоятельно и сэкономить кругленькую сумму.

При монтаже слоя пенопласта необходимо следить за паропроницаемостью слоев в конструкции, по направлению к холодной стороне (на улицу) она должна уменьшаться.

Увлажнение и накоплений воды

Утеплять стену снаружи нужно более паропрозрачным слоем. Тогда в ней не произойдет накопление воды в холодное время года. Ведь зимой пар под воздействием парциального давления стремится выйти из влажного помещения на улицу, где гораздо суше.

Если у наружного слоя будет большее сопротивление движению пара, то вся конструкция повысит свою внутреннюю влажность, возможно, до полного намокания.

Сам пенопласт (вспененный полистирол) способен увлажняться. Также он пропускает через себя пар, хоть и создает для его продвижения существенную преграду. Рассмотрим подробнее, вопросы движения воды через многослойную конструкцию, как наиболее важные для успешного строительства.

Как расчитать возможность применения пенопласта

Паропроницаемость слоя легко посчитать, разделив толщину на коэффициент паропрозрачности.

Например, 10 см пенопласта имеют сопротивление движению пара не более чем — 0,1 м/0,05 мг/(м•год•Па). = 2 м2 • ч • Па/мг .

А 36 см кирпича соответственно — 0,36 м /0,11 мг/(м•год•Па) = 3,5 м2 • ч • Па/мг.
Следовательно 10 см пенопласта можно применять снаружи на стене из кирпича толщиной 36 см.

Другие свойства

При создании оболочки преграждающей бегство энергии из дома важно учитывать самые различные нюансы. Например, долговечность сего объекта и его способность противостоять агрессии внешней среды длительный период.

Пенопласт снаружи нуждается в защите от двух недругов:

Под их воздействием, этот материал разрушается и теряет свои теплоизоляционные качества. Поэтому создание защитного ограждающего слоя обязательно.

Толщина утеплителя

Толщину слоя пенопласта не сложно посчитать самостоятельно исходя из требуемого сопротивления теплопередаче всей стены согласно нормативам, и по условию смещения точки росы из стены в утеплитель в холодное время года (для 80% времени, за исключением пиковых морозов).

Предлагаем ознакомиться, — какую толщину утеплителя для стен выбрать, расчет толщины может быть весьма приблизительный, этого вполне достаточно.

Надежность в мокром фасаде

Фасад будет сухой, а мокрым его называют из-за процессов клейки и шпаклевки, которые связаны с намачиванием. Но эта технология дает надежный дешевый и привлекательный фасад (если постараться), ее с успехом применяют повсеместно.

Особенность — применение оштукатуренного утеплителя. Созданный штукатуркой и возможно краской слой одновременно защищает утеплитель от неблагоприятных воздействий солнца и осадков, и придает эстетический вид зданию.

Штукатурно-покрасочный слой тонкий, чаще около до 1 см толщиной, паропроницаемый с армированием стекловолоконной сеткой.

Подробное описание этой технологии можно найти при желании далее.

Потребитель, потренировавшись на тыльной стене, может создать это творение своими руками, а экономия, от этого будет внушительной, также и брака (читай щелей между листами утеплителя в первую очередь) можно избежать.

Несколько правил по утеплению наружной стены со штукатуркой

Пенопласт на стене держит клей, а не дюбеля. Основа, на которую ведется приклеивание, должна быть прочной. Старая штукатурка обдирается, стена омывается.
Стена должна быть ровной, иначе приклеить листы ровно не удастся — они не будут плотно прилегать к стене, останутся зазоры, что не допустимо, а углы плит будут возвышаться. Приемлемая кривизна стены до 2 сантиметров на 1 метре, нивелируется толщиной клея. Если неровности больше, то стену нужно ровнять прочным слоем.
Клей наносится на стену, для выравнивания неровностей, а не на утеплитель. Нанесения клея на утеплитель «пятнами» — вынужденная мера экономии на кревой стене, не гарантирующая качество и долговечность.
Не допускаются щели между листами. Все щели заделываются пенопластом (крошкой) на клею.
На высоте до 1,5 метров дюбеля можно и не применять, за исключением углов, примыканий, где ветровые нагрузки особенно большие.
Углы, откосы поверх утеплителя укрепляются уголками с сеткой. Края сверху и снизу — рейками (спрашивать в точках продаж).
Штукатурки, окраски должны быть только рекомендуемые для технологии мокрый фасад по утеплителю. Они не сопротивляются движению водяных паров, но хорошо переносят нагрев, а также отражают солнечнуюд энергию.

Можно сделать и облицовку кирпичем по особенной технологии, т.е. выполнить колодезную кладку, что придаст дому «кирпичный вид». Эту технологию и рассмотрим далее.
Также интересно Применение минераловатных материалов.

Слоистая кладка с использованием пенопласта

Выкладка лицевого кирпича потребует, скорее всего, услуг профессионального каменщика, и весьма редко она исполняется самостоятельно. Поэтому всех нюансов этой работы рассматривать не будем, остановимся на ключевых принципах.

Кладка в полкирпича очень чувствительна ко всем подвижками фундамента. В ней появляются трещины при сдвижении и вид здания теряется. В то же время растрескивания в основной стене, за счет крепости и податливости, обычно не происходит.

Поэтому слоистая кладка рекомендуется только если есть уверенность в устойчивости фундамента при морозных пучения почвы.

Варианты наружного утепления с фальш-стеной возможны с вентиляцией утеплителя или без нее.

Для обеспечения вентиляции утеплителя в фальш-стене делаются продухи-отверстия внизу и вверху, чем и обеспечивается тяга воздуха над поверхностью вверх.

В случае применения в качестве утеплителя минеральной ваты, вентиляция ее слоя всегда обязательна.

Слои стены без вентиляции

Без вентиляции должен соблюдаться принцип уменьшения паропроницаемости слоев по направлению изнутри наружу. Но, так как обеспечить с клинкерным кирпичем такое сложно, идут по другому пути. — применяют наиболее плотный по составу и не намокающий теплоизолятор.

Другой вариант — сделать утепление в колодезной кладке экструдированным пенополистиролом или пенополиуретаном. При этом произойдет разделение слоев по пару — наружный остается в своей атмосфере, а внутренний в своей.

Ознакомится с основными правилами применения пенопласта можно ЗДЕСЬ.

Для создания колодезной кладки (трехслойная стена с наружным утеплением) нужно весьма тщательно подойти к вопросу выбора строительной организации. У исполнителя должен быть богатый положительный опыт подобных работ.

Слой утеплителя приклеивается к основной стене, точно также как и при технологии «мокрый Фасад». Зазоры между основной стеной и утеплителем недопустимы.
Связи основной стены с наружной фальш-стеной выполняются только из стекловолоконных стержней. Применение металла не допустимо из-за конденсации влаги на нем с окислением.

С помощью пенопласта можно создать эффективные системы фасадного наружного утепления. Утепление снаружи – лучшее решение для дома.

Некоторые строители ошибочно считают,
что эта щель играет некую роль вентилируемого фасада и решает вопрос с конденсатом.
В этом есть некая здравая мысль.

Возникшую щель, к сожалению, не сделать полностью герметичной относительно уличной среды (воздуха).
Герметичности не будет по периметру дверных и оконных проемов, в контурах входа/выхода инженерных сетей, а также по линиям утепления у фундамента и кровли.

Зимой в щели будет циркулировать холодный воздух, следовательно, утеплитель плохо будет выполнять свои теплоизоляционные функции.
При этом толщина утеплителя не будет играть почти никакой роли,
хотя утеплитель не перестанет работать как теплоизоляционный материал.
Откосы, подоконники и прочие плохо утепленные места будут холодными.
Совсем не утеплять стены дома не стоит, так как обдув стены ветрами приведет к быстрому снижению набранного тепла стены (будет быстрый срыв тепла с поверхности стены).
Поэтому, даже утепление выполненное с щелью, дает возможность немного эффективнее бороться с обдувом ветра (особенно в зимнее время).

Проблема обозначена, а как решать ее?

Рассмотрим обобщенные рекомендации от строителей:
1.
Возводить стены с максимальной ровностью - это зависит от квалификации каменщика и подхода проверяющего прораба.
Надо часто контролировать вертикальность кладки, чтобы отступы были минимальны.
2.
Выполнять дополнительное выравнивание поверхности кладки нанесением штукатурки (подготовкой стены, то есть черновой штукатуркой стены).
Вывод плоскости стены в ровную вертикаль затратная позиция в смете, но выравнивание дает возможность в будущем экономить на коммунальных услугах .
Строя дом для себя лучше делать хорошо - один раз потратиться.
Стена устраиваемая из газоблоков наиболее ровная в отличие от стены возведенной из кирпича. Газоблоки можно укладывать так, чтобы выйти плоскостью кладки идеально вертикально.
3.
Онлайн калькуляторы расчета тепловых потерь по частному дому не учитывают эту ошибку в виде щели. Калькуляторы принимают стену идеально ровной, хотя по факту там будет щель.
4.
Между кладкой и утеплителем лучше не делать технологическую щель 10-15 см, как это делают некоторые, думая что это будет некий вентфасад.
5.
Можно засыпать пространство между кладкой и утеплителем. Материал для засыпки может быть шариковый пенопласт или сыпучий перлит и т.п.

Если материал как-то помог Вам - поставьте лайк пожалуйста!
Спасибо, что дочитали статью!
Другие статьи канала - посмотреть.

Простой и дешевый способ утеплить крышу – применить пенопласт. Важно, что этот материал не слишком активно впитывает воду, как минеральная вата. Это неплохо при утеплении крыши – меньше боится протечек и насыщения водяным паром.

Если хотите утеплить крышу самостоятельно, то существенно и то, что с пенопластом намного проще и безопасней работать, чем с минеральной ватой.

Но чтобы ваш дом не пострадал, а утепление было бы эффективным, нужно иметь в виду, что пенопласт хорошо изолирует древесину. Нужно соблюдать некоторые правила утепления пенопластом между стропил.

Также важно обеспечить правильную укладку и ограждение этого пожароопасного материала, о чем и пойдет речь далее.

Свойства пенопласта

Основная характеристика любого утеплителя — это коэффициент теплопроводности. У пенопласта в зависимости от плотности, производителя, насыщенности материала влагой (!) этот коэффициент находится примерно в пределах 0,035 — 0,04 Вт/мК.
Водопоглощение – не более 1,0 процента по объему. Это означает, что материал не желательно эксплуатировать в непосредственном контакте с водой. Но кратковременные протечки для него не так страшны, — он же сам и высыхает.
Сорбционная влажность – не более 1,0 процента по массе — слабоувлажняющийся материал. Это важно, так как против пара, кроме паробарьера и свойств самого утеплителя, другой защиты нет. Паропроницаемость материала низкая.
Объемный вес — 15 — 25 кг в м куб. – не высокие значения. Утеплитель не будет существенно нагружать конструкцию.
Цена материала в сравнении с другими утеплителями – низкая.

Все это говорит о том, что пенопласт не плохо подходит для утепления крыши.

Но нужно внимательней отнестись еще к одному свойству материала – пенопласт выделяет яд при горении. Он должен быть отделен от жилой зоны несгораемой перегородкой толщиной от 3 см. В принципе, речь идет о двойном листе стенового гипсокартона.

Недостатки размещения пенопласта между стропил

Если речь идет об утеплении крыши, то классическим вариантом считается размещения утеплителя между стропил. Так как это экономит внутреннее пространство. К тому же такое утепление можно сделать изнутри, не разбирая кровельное покрытие.

Но у этого варианта есть и существенные недостатки.

1. Стропила будут значительными мостиками холода. Поэтому эффективность утепления понижается до 20%.
2. Жесткие листы материала не будут прилегать к стропилам абсолютно плотно, как это возможно с податливыми материалами. По краям листов со всех сторон останутся зазоры. Они возникнут и при изменении геометрии стропил вследствие изменения влажности и температуры, подвижек здания. И в этих зазорах возможно возникновение сквозняков или конвекции воздуха.

Наличие зазоров в сплошности утепления с возникновением сквозняков, по сути, сводит все утепление на нет. Поэтому, при утеплении крыши пенопластом, основной упор делается на недопущение конвекции воздуха и сквозняков через щели.

Предотвращение воздухопроницаемости слоя

Если пенопласт закладывается между стропил, то его необходимо покрывать с двух сторон мембранами, которые бы не допускали движение воздуха через слой утеплителя в зазорах.

Причем нижняя мембрана должна изолировать материал от пара со стороны помещения. Верхняя, — должна быть паропроводимой, что бы любая лишняя влажность уходила из утеплителя и стропил наружу.

Читайте ниже – применение пенопласта в два слоя.
Читайте новую статью – Теплоизоляция крыши минеральной ватой

Схема теплоизоляции крыши с помощью пенопласта

Схема размещения утеплителя в кровле между стропил.

1- слой пароизоляции, 2 – пенопласт ПСБ-С-15 между стропилами, 3 — вентиляционный зазор 3 – 5 см, 4 – подкровельная обрешетка, 5 – слой гидроизоляции, 6 – кровельное покрытие.

Как создается на практике

Но, на практике, при утеплении старых крыш, верхнюю мембрану обычно не устанавливают, а ограничиваются лишь тщательной и качественной пароизоляцией с помощью пленки с нижней стороны.

Также по возможности применяются куски пенопласта, которые вставляются между стропил «враспорку», «впритирку». Подгонка по ширине ведется с помощью терки, а первоначально пенопласт нарезается несколько большими размерами, чем нужно.

Возникающие щели, а также краевые части у поперечин, стыковок и пр., заделываются кусками, крошкой утеплителя и герметиком. Обычная монтажная пена при утеплении не применяется, так как она разрушается влагой.

Также вопрос — не допущение замокания, сопревания стропил, ведь дерево — паропропускной материал, который должен проветриваться. Если торцы стропил обращенные внутрь чердака зарыты полностью пароизолятором (утеплителем) то толщина пенопласта между стропилами не должна превышать 50% от высоты стропил. В противном случае торцы стропил снизу пароизолятором полностью не закрывают.

Конструктивные особенности

Высота стропил – 18 – 20 см.
Толщина утеплителя –– не менее 15 сантиметров пенопласта плотностью 15 кг/м куб. (Не забываем что согласно нормативам, теплопроводимость кровли не должна быть меньше 4,5 Вт/м кв К для умеренного климата. Соответственно 4,5Х0,035 равно примерно 0,015 м.)
Толщина воздушного зазора над утеплителем (продухи) – 3 – 5 см.
Защита от продува – сплошная гидро-пароизоляция утеплителя со стороны помещения.
Крепление утеплителя – враспорку, опирание снизу на пароизоляцию, планки, панельную отделку помещения.

Расположение утеплителя в два слоя — схема

Альтернативным вариантом является закладка утеплителя в два слоя, — между стропилами, и сплошным ковром снизу стропил.

1- внутренняя обрешетка или панели, 2 – пенопласт ПСБ-С-25 или пенополистирол, 3 – утеплитель ПСБ-С-15 между стропилами, 4 – вентиляционный зазор 5 – 10 см, 5 – подкровельная обрешетка, 6 – слой гидроизоляции, 7 – кровельное покрытие.

Как выполнить

Для второго слоя применяется только листы, на краях которых есть соединение «шип-паз». Поэтому они образуют поверхность без сквозных швов. Это предотвращает сквозняки через слой утепления.

Также такой способ размещения утеплителя почти полностью нивелирует мостики холода в виде стропил. Поэтому двухслойный вариант утепления пенопластом является предпочтительным.

Ниже стропил нужно применять более плотный пенопласт – от 25 кг/м куб. или экструдированный пенополистирол.

Листы этого утеплителя скрепляются клеем со стропилами, и с пенопластом вставленным между стропилами, а также крепятся шурупами (пенополистирол) или тарельчатыми дюбелями (пенопласт) к торцам стропил.

Несгораемая отделка

Внутреннее пространство при этом может быть отделано только несгораемыми панелями, удовлетворяющими требованиям пожарной безопасности по времени устойчивости к пламени, например, гипсокартоном в два слоя, которые крепятся к брусьям обрешетки. Обрешетка и стропила должны быть рассчитана на такую массу.

Конструкция в два слоя

Таким образом, получается следующее:

Слой утеплителя между стропилами – 10 сантиметров пенопласта плотностью 15 кг/м куб.
Слой утеплителя под стропилами – 5 сантиметров пенопласта плотностью 25 – 35 кг/м куб или экструдированного пенполистирола с удельным весом более 32 кг/м куб.
Толщина воздушного зазора над утеплителем (продухи) – 5 – 10 см.
Защита от продува – сплошной слой утеплителя с соединением шип-паз.
Крепление утеплителя – между стропил враспорку, снизу к стропилам — клеевое и на пластиковых дюбелях. Обрешетка и панели крепятся на дюбелях к торцам стропил поверх утеплителя.

С помощью пенопласта можно создать надежное и долговечное утепление крыши дома, уменьшить теплопотери всего здания, превратить чердак в отапливаемое или в обогреваемое за счет тепла дома помещение. Возможно переоборудовать его в жилую мансарду с условием обеспечения норм пожранной безопасности в части ограждения пенопласта вне жилой зоны.

Вопрос про обшивку дома задает Аркадий Карпов, г. Москва: Здравствуйте, хочу задать вам вопрос. Мне сейчас бригада делает обшивку дома, утепляют и обшивают сайдингом. После того, как настелили пленку, сразу шьют поверх этого сайдинг. Я говорю – где зазор? Они говорят — не надо, всегда так делаем. Правильно ли они делают и как надо правильно?

Отвечает Андрей Волоколамцев, бригадир ООО «Август», г. Подольск.

Здравствуйте, Аркадий. Возможно то, что делают ваши строители не совсем правильно, а возможно – совсем не правильно. Чтобы было у вас нормальное и системное понимание этого вопроса, давайте, для начала, разберем ваш случай, а потом посмотрим, нужно ли делать вентзазор и когда.

Итак, давайте разберемся, из какого материала у вас дом. Если стены сложены из паропроницаемого материала, то в случае использования декоративного слоя из сайдинга, вам обязательно нужно делать вентилируемый зазор. Потому что влага из внутренних помещений вашего дома в виде пара будет проникать через стены в утеплитель и увлажнять его.

Утеплители типа базальтовой ваты очень не любят влаги. Когда они намокают хотя бы на 15 процентов, то теряют в своих показателях по теплосопротивлению уже 50 процентов.

Есть, однако, такие утеплители, которые не так восприимчивы к влаге, которые не на столько теряют свою теплоизолирующую способность. Это, в первую очередь, относится к пенополиуретану, который может наноситься на стены дома напылением.

Когда точно нужен вентзазор?

Итак, в вашем случае, вентилируемый зазор между утеплителем и наружным декоративным слоем будет точно нужен в следующих вариантах:

Использование любого утеплителя, теряющего свои свойства при намокании.
Материал стен дома пропускает пар из внутренних помещений во внешний слой.
Декоративная отделка представляет собой слой пароизолирующего или влагоконденсирующего материала.

Последний пункт в полной мере можно отнести к виниловому сайдингу, металосайдингу и профилированному листу. Эти материалы не дадут выходить влаге из утеплителя, если будут плотно нашиты на слой утеплителя.

Когда вентзазор не нужен?

В каких случаях вентзазор можно не делать:

Материал стен дома не пропускает пар из внутренних помещений наружу, например, бетон.
Утеплитель со стороны внутренних помещений хорошо изолирован пароизоляцией.
Внешний материал хорошо пропускает пар, например, фасадная штукатурка.

На этой способности фасадной штукатурки строится система мокрого фасада, когда стены можно утеплять пенопластом или базальтовой ватой.

Любой пар, попадающий в утеплитель, выводится прямо через штукатурный слой и паропроницаемую краску. Вентзазора в этом случае между утеплителем и декоративным слоем нет.

Когда еще обязательно нужен вентзазор?

В каких еще случаях понадобится вентиляционный зазор между стеной и декоративным покрытием:

Материал декоративного слоя способствует образованию конденсата.
Материал стен под декоративным слоем может портиться от влаги (гниль, трещины и т.п.).

Приведу простой пример. Если вы задумали обшить деревянный дом металлическим профилированным листом, то без вентзазора здесь не обойтись.

В противном случае вся влага, которая будет конденсироваться на внутренней поверхности профлиста, будет впитываться деревянными стенами, которые будут от этого разрушаться.

В случае с вентзазором, влага, конечно же, конденсируется на внутренней поверхности профилированного листа – это металл. Но прямого контакта с поверхностью деревянных стен не имеет. И ток воздуха, который присутствует в вентзазоре, уносит эту влагу в виде пара и выводит из пространства между декоративным слоем и стеной.

Рассмотрите, какой из приведенных выше случаев является вашим, и выбирайте – нужен вам вентзазор или нет. Смотрите, какой у вас утеплитель, какой материал стен.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

В последнее время люди стали отдавать предпочтение деревянным домам. Первое, чем привлекает данный природный материал – его экологическая чистота. Вдобавок к этому, дерево очень хорошо.

На этой странице представлена каркасная стена в разрезе вместе с утеплителем, который монтируется между стоек каркаса. Проще говоря, каркасная стена в разрезе представляет собой так.

Если посмотреть на историю строительства жилых зданий в холодных регионах, то утепление стен опилками стало практиковаться не так давно. Опилки как утеплитель стен при строительстве.

Самая простая конструкция стен каркасного дома – это вертикальные стойки, связанные верхней и нижней обвязкой и перевязанные укосинами для дополнительной жесткости конструкции. При использовании плитного.

Вначале следует очистить поверхность стен от грязи и снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливневые желоба, наружные блоки климатической техники, а также оконные отливы, приборы освещения и коммуникации, попадающие в плоскость утепляемой стены.

В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, особенно возле карнизов и окон — их также необходимо убрать. Словом, стену необходимо очистить до основания.

Если приходится утеплять старые оштукатуренные стены, их предварительно нужно простучать, проверяя прочность наружной отделки. Затем., используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общее отклонение стены от вертикали и отдельные неровности.

Проблемные места нужно обозначить мелом, чтобы не ошибиться, а затем большие перепады уровня и слабо держащиеся участки удалить и заново выровнять с помощью специальной штукатурки для выравнивания стен.

Если стены поражены грибком и плесенью или на них есть жирные пятна, высолы и ржавчина, все это необходимо удалить.

Большие выбоины и трещины следует прогрунтовать глубоко проникающим составом, а затем заделать шпатлевкой для наружных работ или кусками утеплителя на клее.

Трещины шириной до 2 мм заделывать не обязательно. Затем проводится оштукатуривание.

Специальная подготовка поверхности стен не нужна лишь в тех случаях, если стеновые системы были завершены недавно при строительстве нового дома. В этом случае следует проложить все коммуникации и закончить мокрые внутренние штукатурные работы, а также обустройство кровли и гидроизоляции. Только после этого можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада.

Если на стенах имеются дефекты, трещины и углубления, смонтировать на таком основании полноценную теплоизоляцию не удастся и в итоге либо начнут отслаиваться плиты утеплителя, либо изолятор пойдет трещинами, либо появятся иные проблемы. Поэтому залогом успешного монтажа теплоизоляции и ее долговечности в первую очередь является тщательная подготовка стен.

Закрепление цокольного профиля

Необходимо определить нижнюю точку утепляемой поверхности, а потом с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения. Затем эти отметки нужно соединить с помощью намеленного шнура.

Таким образом получается стартовая линия, по которой устанавливается цокольный профиль. Его назначение — удерживать первый ряд плит утеплителя.

Без такого приспособления, только с помощью сырого клея, неподвижно закрепить плиты утеплителя невозможно.

Стартовая планка подбирается в соответствии с шириной утеплителя и крепится с помощью дюбелей диаметром 6 мм с интервалом 30-35 см. Рекомендуется на забивной гвоздь надевать шайбы.

Стартовый профиль также крепится дюбелями в нескольких местах.

На углах этот профиль должен стыковаться способом косых срезов или с использованием углового соединителя, а между секциями вставляются специальные соединительные или торцевые элементы из пластика, которые в дальнейшем будут компенсировать температурное расширение.

Установка фиксирующего профиля

Для большей прочности крепления плит из пенопласта рекомендуется дополнительно устанавливать элементы фиксирующего профиля или планки для каждого последующего ряда плит утеплителя.

Это позволит сделать всю конструкцию более прочной, поскольку крепление только с помощью клея и даже дюбелей не обеспечивает полной неподвижности утеплителя. Именно из-за подвижек плит между ними появляются щели и зазоры, а затем и мостики холода ит.д.

Элементы фиксирующего профиля крепятся горизонтально параллельно один другому с помощью дюбелей.

Поскольку при повышении температуры пенопласт расширяется, между профильными элементами следует оставлять зазор шириной 2-5 мм. Такой люфт позволит компенсировать силу расширения без вреда для общей утеплительной системы.

Установка внешних подоконников

Это работа, которую лучше выполнять до утепления фасада. Отливы необходимо крепить непосредственно к окну. Вынос подоконника должен делаться с учетом наружного утепления фасада — толщина утеплителя плюс 1 см, — и в итоге подоконник будет выступать за готовую стену на 3-4 см. Иногда окно, как и плиты утеплителя, ставят на стартовый профиль. В результате под подоконником образуется полость, в которой впоследствии будет конденсироваться влага. Во избежание этого нужно заполнить полость кусочками утеплителя, смешанными с клеящей смесью, либо заполнить монтажной пеной, а затем заделать с помощью штукатурки.

Затем следует утеплить внешние откосы пластиковых окон, поскольку после их установки обычно остаются полости шириной 2-3 см.

В качестве прокладки потребуется пенопласт меньшей толщины, чем используемый для утепления фасада. Пенопласт должен выступать за границу откоса на 1 см. Его не придется обрезать, поскольку с учетом слоя изоляции он будет стыковаться вровень со стеной.

Нанесение клея для установки утеплителя

Если стеновая поверхность достаточно ровная, клей можно наносить на участок, равный площади плиты пенопласта. Для равномерного нанесения клея следует использовать зубчатый шпатель. Если неровности на стене достигают 15 мм, нужно по периметру плиты нанести полосу клея в 20 мм, а посередине — равномерно несколько клеевых маячков. При дефектах в 10 мм наносятся полосы клея шириной 3-4 см по периметру и посередине плиты. Всего клеем должно быть покрыто 50-60% поверхности плиты.

На неровных стенах необходимо маячками обозначить все дефектные участки, а затем нанести на них клеевую смесь маленькими кучками, заполняя углубления. Максимально допустимые перепады стены не должны превышать 0,5-1 см, в противном случае велик шанс растрескивания стены и плохого крепления плит.

В зависимости от того, какие перепады на плоскости нужно компенсировать, можно наносить клей либо на плиту утеплителя, либо непосредственно на стену.

Клей для наклеивания утеплителя следует замешивать непосредственно перед работой. Он сохраняет свои свойства в течение всего 2 часов, поэтому замешивать его нужно небольшими порциями по мере расходования. В пластиковое ведро сначала наливают чистую воду, а затем всыпают необходимое количество сухого клея.

Для получения однородной массы без комков перемешивать компоненты лучше дрелью со специальной насадкой на малых оборотах. Раствор оставляют для набухания на 5 минут, после чего снова перемешивают и используют. Клей, загустевший в процессе работы, нельзя разбавлять водой. В этом случае придется готовить новую порцию.

При монтаже пенопласта на стены излишки клея на стыках плит необходимо удалять. Если этого не сделать, качество теплоизоляционной системы ухудшится.

Наклеивание плит пенопласта

Пенопластовые плиты лучше крепить к стене горизонтально, начиная снизу, где должны быть установлены стартовые планки. Плиты следует плотно прижимать одну к другой с допустимым зазором не более 2 мм. Если все же на каком-то участке ширина зазоров составляет 3 мм и более, их необходимо заполнить тонкими полосками утеплителя или полиуретановой пеной.

Плиты нужно прикладывать к месту с небольшим смещением в 2-3 мм, а затем с усилием прижимать к соседним плитам с помощью длинного полутерка. Если горизонтальная укладка выверяется изначально, поскольку под нее устанавливаются профили, то при вертикальной правильность положения плит следует вымерять с помощью уровня.

Возле дверей и окон вертикальные стыки не должны попадать на одну линию с боковыми откосами. Соединение лучше выполнять над проемом или под ним со смещением в 20 см. Если на основе соединяются разные материалы, плиты в этом месте следует стыковать со смещением в 10 см.

На наружных и внутренних углах фасадов необходимо делать зубчатое соединение утеплителя, чтобы плиты соответствующих рядов вклинивались в поверхность смежных стен. Это позволит избежать образования длинных вертикальных швов, способствующих появлению трещин. Плиты лучше монтировать с достаточным для перевязки выпуском, который после схватывания клея и формирования угла можно будет подрезать.

После наклеивания утеплителя должно пройти 3 дня, чтобы клей как следует схватился, а материал «уселся». Поскольку утеплять придется все стены дома, а это достаточно большой объем работ, лучше делать это по частям. Наклеив утеплитель на одну стену, нужно дать ему просохнуть, а тем временем заняться наклеиванием утеплителя на другую стену. Затем, пока сохнет вторая стена, следует приступить к облицовке первой, где утеплитель уже просох, и т.д. Такой порядок работы позволит не держать долго плиточный материал на солнце и под дождем.

Неровности и прочие дефекты на плоскости утеплителя следует удалить с помощью наждачной бумаги или металлической терки.

Прибивание утеплителя

Для дополнительного укрепления системы плиты утеплителя после наклеивания необходимо прибить к стене с помощью дюбелей без металлического сердечника — шурупа или гвоздя. Сначала в фасадной поверхности высверливают отверстия, глубина которых должна быть на 1—1,5 см больше длины стержня дюбеля, а затем в них забивают дюбели. Шляпки крепежных элементов нужно вывести на один уровень. После этого в дюбели ввинчиваются или забиваются сердечники, шляпки которых должны находиться на одном уровне с поверхностью утеплителя. Количество дюбелей зависит от размера плит утеплителя, а также местного климата.

Прибивать плиты можно только тогда, когда клей окончательно высохнет, иначе края утеплителя поднимутся.

Обычно плиты утеплителя крепят в центре и по углам и в среднем требуется 6-8 дюбелей на 1 м2. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов и цоколя требуется усиленное крепление. В этих местах дюбели должны располагаться на расстоянии 20 см от края плит.

Устройство армированного слоя

Следующий этап работы — создание вспомогательного армированного слоя. Вначале все углы около дверных и оконных проемов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки размером 20-30 см. Это укрепление поможет избежать возникновения трещин возле углов. Затем все наружные углы постройки, включая выступающие декоративные элементы и откосы, необходимо усилить пластиковым или алюминиевым перфорированным уголком (он выпускается уже с полосками сетки).

Для этого на поверхность стены наносят клеевой состав, на него накладывают заранее подрезанный перфорированный уголок и плотно прижимают к утеплителю шпателем. Излишки клея необходимо сгладить на плоскости стены. При необходимости перфорированный уголок дополнительно крепится с помощью гвоздей.

После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов можно приступить к монтажу основной сетки.

Для усиления системы утепления применяется специальная сетка, изготовленная из щелочеустойчивой стеклоткани и способная выдерживать большую нагрузку. При монтаже армирующей сетки используется специальный клей, который наносится на стены вертикальными полосами такой же ширины, как и нарезанные полосы сетки. Длина полос должна быть равна высоте стен. Клей следует наносить на стену равномерно, слоем толщиной 2 мм. Для этого можно использовать металлическую терку.

Перед началом работ нужно тщательно отшлифовать наклеенные плиты утеплителя, чтобы ликвидировать возможный перепад на стыках. Затем следует очистить поверхность от пыли и загрязнения.

После того как поверхность утеплителя подготовлена и тщательно очищена, на него наносят слой клея. Заготовленную сетку накладывают на клей, вдавливают в него с помощью гладкого металлического шпателя и аккуратно разравнивают от середины к краям. Выступающий клей также нужно разгладить по поверхности.

Полотна сетки следует наклеивать с нахлестом 5—10 см одно на другое. Затем на армирующую сетку наносится и тщательно выравнивается второй слой клея так, чтобы сетка сквозь него не проглядывала. На следующий день уже сухую поверхность нужно отшлифовать с помощью наждачной бумаги, а если на ней будут небольшие углубления, их следует зашпатлевать. Через 3 дня, когда стены окончательно высохнут, их нужно будет покрыть грунтовкой с кварцевым песком — это упростит последующее нанесение декоративной штукатурки.

Декоративное оштукатуривание

Толщина отделочного слоя не должна превышать соответствующего показателя наполняющего смесь вещества.

Отделку можно выполнять с помощью разной штукатурки — от акриловой до силиконовой. Для финальной отделки чаще всего применяются «барашек» или «короед». После этого стены могут быть окрашены.

Можно обойтись и более простой отделкой — окрасить загрунтованную поверхность, не покрытую штукатуркой. Краску необходимо наносить в 2 слоя, используя для этого кисть или валик.

Видео: Утепление фасада пенопластом

Читайте также: