Зазор между облицовочным кирпичом и кирпичной кладкой

Обновлено: 25.04.2024

Про фундаменты в прошлых статьях мы поговорили, теперь давайте обсудим кладку.

Существуют два наиболее распространенных типа фасада в индивидуальных жилых домах.

Мокрый фасад (Штукатурка);
Фасад из облицовочного кирпича.

Первый тип разберем в другой статье.

Преимущества фасада из облицовочного кирпича: долговечность, высокая эстетика, большой выбор расцветок и их сочетаний, высокая энегоэффективность (лучше держит тепло).

На фото выше представлен разрез стены, который состоит из: облицовочного кирпича, воздушного (вентиляционного) зазора, минераловатного утеплителя и пенобетонного блока, как основного материала стены.

Правильно параллельно выполнять кладку стены, утепление фасада и облицовку. Облицовочный кирпич диктует, чтобы размер стенки был кратен его тычку (боковине).

А на этом фото строители сначала завели кладку из основного материала, потом начали выкладывать облицовочный кирпич. Как результат, пришлось пилить "четверти" и результат выглядит сами видите как. Если бы работа шла параллельно, длину стены скорректировали и фасад был бы красивым.

Обязательно нужно выполнять вентиляционный зазор 30 мм между облицовкой и утеплителем, а в нижнем ряду кладки оставлять вертикальные пустые швы. Это делается для удаления влаги и конденсата, в противном случае утеплитель будет преть и потеряет свои свойства. Для создания вентзазора мы обычно используем ЭПП толщиной 30 мм, нарезанный на полосы шириной 40 мм. Такие полоски устанавливаются с шагом 500. 1000 мм между облицовочным кирпичом и утеплителем.

Армирование облицовочного кирпича должно выполняться двумя стержнями диаметром 4 мм каждые 6 рядов. Концы стержней загибают вниз и заводят в пустоты кирпича в углах.

Кладку из облицовочного кирпича следует перевязывать с основной кладкой стен с помощью перфорированной ленты или проволоки. Принципиально применять оцинкованный или нержавеющий материал, так как перевязка будет подвергаться воздействию влаги.

На фото подготовленны стержни армирования и перевязка из перфоленты, затем перфолента "внатяжку" будет заходить в кладку основной стены

Для создания ровного растворного шва применяют металлические стержни квадратного сечения. Такой способ кладки каменщики называют "Под шпагу". Стержень поддерживает одинаковую как толщину, так и глубину шва.

Планирую построить дом из керамического кирпича. Основная стена дома 380мм из керамического пустотелого утолщенного кирпича (250x120x88). Облицовка из одинарного пустотелого керамического облицовочного кирпича (250x120x65). Облицовку планирую вести без отступа от основной стены и перевязать с основной кладкой сеткой т.к. тычки портят внешний вид облицовочной кладки и ведут к перерасходу материала. Зазор между основной кладкой и облицовкой предполагается забивать раствором.

Вопрос - можно ли вести кладку основной и облицовочной стен с заполнением зазора между ними обычным кладочным раствором? В СП 15.13330.2012 (СНиП II-22-81') Каменные и армокаменные конструкции [2012] (ЦНИИСК) регламентируется тип гибкой связи при отсутствии и наличии зазора а вот что значит без зазора четко не указано: вплотную без раствора или должен быть шов заполненный раствором.

Не вызовет ли сплошной слой раствора между основной стеной и лицевой кладкой дополнительные напряжения в лицевой кладке перевязанной сеткой при различных деформациях (усадка, тепловое расширение итп)?

Воронежская область
Грунт - 0,50-1 м плодородный слой - тонкая глиняная корка - далее песок с примесью глины. Геологию прям на участке не делал, но живу достаточно близко от участка (рыл колодцы, траншеи итп) + рядом (смежный) участок с вырытым котлованом - там примерно такая же картинка. Поверхность грунтовых вод во всем микрорайоне не ближе чем 22м. Участок на самом высоком месте. Исходя из этого фундамент скорее всего будет из монолитной ленты (заглубление 1,5 м) и блоков ФБС поверх нее формирующих стены цокольного этажа. Поверх блоков будет армопояс из бетонной ленты высотой до 250мм. Блоки скорее всего шириной 500мм чтоб потом не загоняться с приливами и не делать более навороченный пояс.

Для спарвки - некоторые дома в нашей местности стоят достаточно долго прям на блоках фбс без какой-либо ленты и армпоясов (те даже сборные типа ФЛ не клали) и на кладке трещин не наблюдается - но те дома еще строили в 90-х и лицевая кладка там из того же силикатного кирпича, что и основные стены с перевязкой каждых трех рядов тычками (на вид липецкая кладка).

Можно вести вести с заполнением зазора кладочным раствором, на сайте где то есть в загрузках альбомы по кладке, всё очень подробно описано.
По теплотехнике, с учётом текущих требований, в Воронеже данная стена проходит с натяжкой (большой натяжкой), подумайте - может трёхслойную (с промежуточным утеплителем) применить.

Нет, не собираюсь. Всевозможные минваты под облицовочным слоем, даже с соблюдением всех норм монтажа сомнительный вариант. Ни одна такая система еще не простояла лет 50 чтоб делать какие-либо выводы. Хотя даже лет 50 это не срок для нормального кирпичного дома. Например в МО от таких 3-х слойных систем отказались по ряду причин.

Можно пеностеклом, но оно безумно дорого и паронепрозрачно. Есть правда какое-то с открытыми порами полученное каким-то чудесным образом из жидкого натриевого стекла, но опять же материал новомодный - не хочу экспериментировать на своем жилье за свои же деньги. Тут вообще лучше строить тонкие стенки а пеностекло потолще.

Сейчас живу в частном доме (около 250 кв.м ) из силикатного полнотелого кирпича (стена 510 мм) и не могу сказать что прям так разоряемся на отопление. Платим меньше всех на своей улице, зимой зубами не стучим в сильные холода. От керамического пустотелого кирпича + качественно забитых швов и отсеченных утеплителем торцов плит я планирую получить снижение теплопотерь как минимум в 1,5 раза в сравнении с тем домом где живу сейчас и мне этого вполне хватит. Мне просто есть с чем сравнивать.

Логика простая - что-то случится с климатом, будем сильно мерзнуть, станут энергоносители золотые - сделаем навесной фасад, утеплим снаружи тем же пеностеклом если оно хорошо себя зарекомендует.

Так и хочется сказать - если такой умный то зачем к конструкторам обратился?
Если бы потенциальный заказчик обратился ко мне с таким же вопросом как у вас, я бы ему подробно всё объяснил - как человеку не являющимся специалистом в данной области, но если бы, после всех объяснений, он полез в споры с сомнительными доводами - я бы его послал открытым текстом. Вы ведь не станете давать советы стоматологу как лечить зубы или советовать проктологу как лечить простату.
Вы обратились за советом к специалистам и затеваете бессмысленный спор, зачем?
Проектировщики используют нормативную базу, ГОСТ и СНиП, а не то, что - кто то сказал и у кого как построено. Не согласны - обращайтесь к соседу.

откуда такая информация - сорока на хвосте принесла, нет в природе ни одного такого запретительного документа, и не будет. Есть рекомендации для высотного домостроения.
Маленький ликбез - слоистая кладка, кладка с утепляющим слоем, является убогой "производной" от колодезной кладки, которой не одна тысяча лет. Класть надо уметь и вопросов не возникнет.
По части пирога вашей стены скажу следующее - для "тёплого" гаража годится, а для жилого с комфортным микроклиматом и адекватными расходами на систему отопления, дома - с большой натяжкой.

Можно вести вести с заполнением зазора кладочным раствором, на сайте где то есть в загрузках альбомы по кладке, всё очень подробно описано.

Спасибо, удалось найти альбом про кладку крупных керамических блоков, что вроде близко по сути. Вроде в разрезах там между облицовкой и керамическими блоками раствор. Но прямым образом со ссылкой на что-либо не указано что надо или можно заполнять.

Так и хочется сказать - если такой умный то зачем к конструкторам обратился?
Если бы потенциальный заказчик обратился ко мне с таким же вопросом как у вас, я бы ему подробно всё объяснил как человеку не являющимся специалистом, но если бы, после всех объяснений, он полез в споры с сомнительными доводами - я бы его послал. Вы ведь не станете давать советы стоматологу как лечить ваши зубы или советовать проктологу как лечить вашу простату.
Вы обратились за советом к специалистам и затеваете бессмысленный спор, зачем?

На повестке дня вопрос об устранении продувания кладочного шва теплой керамики! В данной статье описаны различные варианты кладки двухслойной стены (кирпич+керамоблок) на примере 3-х домов, построенных на моих глазах.

Многие из нас наслышаны о пазо-гребневой кладке керамического камня. Данная технология не предусматривает использование кладочной смеси в вертикальных швах между блоками, поскольку там находится замок, т.е. соединение "паз-гребень". А так как раствора нет, то неминуемо остается щель, через которую при отсутствии герметизации - "гуляет" ветер.

Итак, первый дом:

Кладка выполнена классическим способом - как того требует технология пазогребневого соединения от производителя, к тому же предусмотрен вентилируемый зазор между облицовочным кирпичом и блоком:

На схеме это выглядит так:

Невооруженным глазом видно, что из-за наличия вентилируемого зазора - теплое помещение отделяется от улицы только штукатурным слоем и всё, как следствие - точка росы на штукатурке, отсюда переувлажнение стены и промерзание.

В последствии, вентзазор был заменен на утеплитель путем высверливания отверстий в кладке кирпича и нагнетания "теплой" массы.

Второй дом (построен в 2019 г.)

Выполнен из керамического блока и полнотелого забутовочного кирпича (обычный строительный кирпич).

Строительство данного дома и каждый этап от А до Я описывается на моем канале " Строю для себя " . Кладка блока выполнена по схеме - без вентилируемого зазора, т.е. облицовочный кирпич впритык к блоку с заполнением стыковочного шва кладочным раствором:

Чтобы устранить эффект продувания - блок укладывался с нанесением тонкого слоя раствора на боковую грань (глубина шва 3-5 см.). Стык "паз-гребень" согласно технологии, так и остается без раствора:

Производя такую кладку, каменщик наносил на грань каждого блока тонкий слой раствора, толщиной в 1 см. и глубиной 3-5 см. При укладке блока и его стыковке, - пазогребневое соединение под тяжестью блока вытесняет лишний раствор, при этом все неровности внутри шва остаются заполненными смесью, тем самым исключая сквозную щель.

Третий объект

Третий дом - гостевой дом (родительский бизнес). Дом построен в ноябре 2018 г. (на текущий момент - осуществляется озеленение территории).

Выполнен из керамического блока и полнотелого забутовочного кирпича, как и второй вариант, но есть нюанс в технологии кладки.

Та же двухслойная стена, кладка блока и кирпича выполнена без вентилируемого зазора с заполнением межслойного шва кладочным раствором, но без заполнения стыка "паз-гребень".

После консервации дома (т.е. обеспечения герметичности со стороны улицы) наблюдалось незначительное продувание кладки, но оно всё же было. Казалось бы заполненный раствором шов между облицовочным кирпичом и блоком - есть, но необходимого результата это не дало.

Почему так происходит:

Существует два варианта кладки многослойной стены блок-кирпич:

А) Сначала кладется облицовочная кирпичная часть, далее вдогонку кладется блок.

Б) Сначала кладется блок, после чего облицовывается кирпичом.

Если внимательно рассмотреть вариант А, то после установки блока - строителю неудобно в узкий промежуток на высоту блока 22 см. - заталкивать кельмой (мастерком) кладочный раствор, он попросту не проваливается на всю глубину. Что и получилось при строительстве гостевого дома (3-й вариант) - поэтому он и продувался, хотя незначительно. Второй вариант дома - был возведен по способу Б, первыми рядами укладывался блок (о чем можете судить по фотографиям выше), затем формировался ряд кирпича.

Если вы обратите внимание и сравните оба рисунка, то по способу Б - каменщику гораздо удобней после укладки каждого кирпича забивать раствором щель глубиной 7-8 см., чем после укладки блока - щель в 22 см. (разница в 3 раза).

Так что, если решились на теплую керамику, советую не упускать описанный момент из виду.

Кирпич имеет высокий уровень водопоглощения. Поэтому при облицовке дома кирпичной кладкой делают вентиляционные зазоры для выветривания лишней влаги. Теплоизоляционные свойства кирпичных стен недостаточно высоки, и с целью создания комфортных условий для проживания, утепление является обязательным условием при возведении домов из этого строительного материала. При применении способа трехслойной кладки несущих конструкций с внутренним утеплением также оставляют зазоры для вентиляции.

Что такое зазоры и зачем они нужны?

Под зазорами подразумевают расстояния между стенами, которые способствуют проветриванию и предотвращают скопление конденсата внутри конструкции. В таких зазорах можно разместить теплоизоляционный материал для утепления. При этом способе кирпичной кладки наружная стена дома состоит из трех слоев:

Несущая конструкция.
Утеплитель.
Облицовка.

Его применяют для повышения теплоизоляции дома и с целью экономии энергоресурсов. Теплоизоляционный материал внутри конструкции защищает несущую стену от промерзания. Кроме того, сам он надежно защищен от повреждений. А имеющийся воздушный зазор между слоем утеплителя и облицовочной кладкой способствует вентиляции и испарению лишней влаги.

Технология процесса и размеры зазоров

Ширина отверстия не должна быть более 2 см.

Кладку начинают с возведения несущей конструкции. Затем выкладывают стену из облицовочного кирпича, оставляя между ними зазор для циркуляции воздуха и, если это необходимо и для утепления. Размер расстояния должен быть 1,5—2 см или в пределах 5—15 см в случае теплоизоляции и в зависимости от толщины слоя материала. Воздушную подушку делают с целью исключения отклонений от нормы показателя пароизоляции.

Паропроницаемость всех слоев должна сочетаться. Это поможет избежать скопления влаги на внутренних сторонах кирпичных конструкций, что предотвратит образование плесени и грибка, а также сохранит теплозащитные свойства утепляющего материала и продлит срок его службы.

Независимо от наличия утеплителя внутри стены, для циркуляции воздуха между несущей конструкцией и облицовкой из кирпича делают специальные зазоры в виде расшитых вертикальных швов в облицовочной кладке. Их располагают вверху у карнизов и внизу у цоколей здания. Количество таких отверстий зависит от размера стен, а ширина их составляет 2—4 см.

Зазоры при утеплении кирпичной кладкы

Выбор утеплителя зависит от материала внешней конструкции дома, поскольку следует учитывать коэффициент паропроницаемости элементов всех слоев. В качестве утеплителя можно выбрать:

При использовании утеплителя в виде плит все элементы конструкции скрепляются между собой при помощи гибких связей, которые устанавливают на несущую стену. После выкладывают облицовочную кладку до их уровня и насаживают на них теплоизолирующий материал. На утепляющий слой крепят гидроизоляцию и оставляют зазор для вентиляции. Для его создания используют связи, имеющие пластиковую шайбу с защелкой. Она прижимает утеплитель к стене и предотвращает его сползание и деформацию. Ширина воздушной подушки варьирует в пределах 4—6 см. Насыпными утеплителями просто заполняют образовавшуюся между стенами пустоту без создания воздушных зазоров, после того как высота возводимых стен достигнет метра.

Сложности

Учитывая наличие неровностей в поверхности несущей конструкции, расстояние между ней и облицовочной кладкой без утепления обычно превышает предельно допустимые значения и составляет 3—5 см. А проблемы трехслойной кладки заключаются в низкой воздухопроницаемости и скоплении конденсата внутри слоев конструкции в холодное время года, что ограничивает срок службы теплоизолирующего слоя. Но основным недостатком является невозможность его замены.

В связи с высокой паропроницаемостью таких стройматериалов, как газобетон или древесина, вентзазоры в кирпичной кладке, которой облицовывается стена, рекомендуется делать. Это связано с риском образования конденсата. Необходимость мероприятия обусловлена резким перепадом температур в зимнее время. Отсутствие вентзазора в кирпичной кладке провоцирует скопление влаги в газобетоне, отчего теряются теплоизоляционные способности стройматериала.

Что собой представляет?

Вентзазор — это специальное техническое пространство в кирпичных стенах, которое предназначено для проветривания внутренней части стены. Размеры вентзазоров составляют не более 2—3 см, что предотвращает чрезмерные потери тепла, но при этом обеспечивает достаточную вентиляцию для отвода лишней влаги. Ее образование обусловлено разным коэффициентом паропроницаемости основной стены и облицовочного кирпича. Чтобы влажный воздух беспрепятственно замещался более сухим, предусмотрено в первом и последнем ряду кладки технические отверстия.

Если в зимнее время в частном доме не отапливается, например, на даче, то и конденсат образовываться не будет, поэтому в таких постройках вентзазор можно не делать.

Зачем нужен?

Достоинства

Обустроив в ходе строительства данное пространство, можно решить сразу несколько задач.

Постройка дома с нуля требует изучения всех нюансов. Одним из спорных вопросов является необходимость обустройства вентзазора в кирпичной кладке. Приспособление имеет такие положительные стороны:

Подсушивание. В период перепада температур внутри и снаружи помещения наблюдается образование конденсата на внешней стороне основной стены. Чрезмерная влажность снижает теплоизоляционные способности утеплителя и приводит к разрушению кирпичной кладки.
Скрытие недостатков поверхности. Небольшой воздушный зазор между стеной и облицовкой помогает скрыть ее неровности без вмешательства.
Сохранение прохладного воздуха внутри дома в летнее время. Когда облицовочный кирпич нагревается до 90 °C, то начинает отдавать тепло не стене, а воздушной подушке. Это способствует выветриванию горячего воздуха в атмосферу, а не дальнейшей передаче внутрь помещения.

Недостатки конструкции

Пространство обязательно создается, если в ходе работ к несущей конструкции монтируется утеплитель.

Вентиляция в кирпичной кладке является спорным вопросом. Аргумент, который заставляет задуматься о необходимости этого приспособления — потери тепла в зимнее время. Действительно через отверстия в кирпичной облицовке из зазора выветривается не только лишняя влага, но и тепло. Для предотвращения сильного охлаждения рекомендуется делать более толстой несущую конструкцию. Если стройматериал, из которого сделана стена, не теряет качественных характеристик при намокании, то и зазор оставлять не нужно. Обязательно делается вентзазор в таких случаях:

применение утеплителя, который теряет свои способности при намокании;
высокая паропроницаемость стройматериала, из которого сделана внутренняя часть стены;
выбор облицовочного материала, имеющего высокие пароизолирующие и влагоконденсирующие способности.

Размеры и требования

Размер оставленного пространства должен вкладываться в принятые нормы.

Основные нормы, предъявляемые к вентзазорам кирпичных стен, регулируются СНИПом. Согласно этим документам, размер зазора составляет 1,5—2 см. Но практика показывает, что неровности и дефекты стеновой поверхности не укладываются в эти рамки. Поэтому фактический вентзазор составляет 3—5 см. Воздух по воздушной подушке должен проходить беспрепятственно. Кладка кирпича осуществляется таким образом, чтобы обеспечить вентиляцию, при которой влага вытесняется через верхнее отверстие потоком воздуха, проникающего через нижний зазор, размером 10*10 см. Отверстия размещаются по горизонтали с диапазоном 2,5 м.

Во избежание попадания через эти дырки насекомых и грызунов, на них устанавливаются решетки с мелкой сеткой.

Устройство вентзазора

Наружные отверстия в стене стоит закрыть сеткой.

Кладка из кирпича с вентиляционными зазорами осуществляется только в период капитальных облицовочных работ. Если вентзазоры не были предусмотрены заранее, то их устройство требует больших финансовых и трудовых затрат. После возведения несущей конструкции, правильно устройство вентзазора проводится в таком порядке:

закрепление утеплителя;
оставление зазора;
дозаливка фундамента для облицовочного кирпича;
кладка кирпича с обустройством связки между облицовкой и стеной, а также технических отверстий;
закрывание наружных зазоров решеткой с мелкой сеткой.

Частые ошибки

Выполнение всех норм и требований к устройству вентзазоров убережет владельца дома от лишних затрат на ремонт и переделывание работы. Самой частой причиной ошибок становится полное перекрывание одного из технических отверстий цементной тяжкой. Это препятствует свободному движению воздуха в зазоре. Кроме этого, об устройстве вентзазора необходимо позаботиться еще на этапе проектирования, так как для того, чтобы его устроить, необходимо разобрать облицовочный шар кирпича и выложить его обратно после обустройства вентиляции.

Читайте также: