Зазор между дверью и полом

Обновлено: 27.04.2024

Добрый день!
Воспользовавшись советами форума установил дома 6 дверей. Двери софья, шпонированные и лакированный (не самые дешевые). Те мастера в моем городе к которым я обращался врезали петли стамеской - на таких дверях лак крошется - короче некрасиво - поэтому решил ставить сам (цена установки всех дверей=цене иснтрумента, необходимого для этого). Все получилось.
Осталась одна на кухню. Перед этим прокрутил скрипящие доски на полу шурупами, положил двп и линолиум на пол (как делал в других комнатах).
Стены тоже сделаны (с одной стороны панели ПВХ, с другой стороны обои).
Затем начал устанавливать дверь.
Короче после того как я установил дверь (все но "науке" - согласно форума) - оказалось что пол то кривой на кухне. От косяка он имеет перепад сантиметр на метр (по всей кухне получается примерно 4 сантиметра).
В общем дверь то я поставил идеально, одно но - она цепляет краем за пол - т.е у петель высота щели между полом и дверью примерно 10 мм , а край скребет по полу.
Как быть - пол трогать неохота (не скрипит, да и линолиум лежит). Да и если пол трогать - буду делать сам не факт что получиться лучше чем есть, нанимать кого-то - время и деньги (лишних нет).
Подрезать дверь? Фрезер, есть сделать аккуратно не проблема. Но не будет ли тогда дверь выглядить "кривовато".
Поднять выше - вообще караул - со стороны кривой зазор между полом и дверью сразу в глаза бросается.
Повесить дверь криво - попробовал, в принципе устраивает (даже "как будто так и задумано" получилось - она сама открывется и не нужно заморачиваться с упором - типа на кухне дверь всегда открыта), одно но - она получилась перекошена в двух плоскостях. Т.е коробка наклонена немного в двух направлениях - в результате откосы ровно не поставить, плюс они со стороны петель наклонены и щель от откоса внизу три сантиметра -(верхний край откоса примыкает к стене без щели) ).
По мне - я бы просто подрезал бы дверь, но жена говорит, что будет порногорафия (фи-кривая дверь).
Поэтому вопрос: Как сделали бы Вы.

Подрезать дверь, но ровно. т.е срезать 5-6мм.

PS Вообще сразу надо было 15мм оставлять и не париться уж коли полы не ровнены и всё кривое вокруг

Сейчас купить дверь можно на любой вкус и кошелек, производители предлагают обширный ассортимент изделмий из самых разнообразных материалов. Это может быть, ДСП, массивы различных пород древесины и прочие материалы. Многие решают сэкономить на услугах по установке межкомнатных дверей и выполнить все работы самостоятельно. Монтаж дверей, особенно не для профессионалов может вызвать определенные трудности.

Важные моменты

Самое главное в этом процессе правильно закрепить коробку и после навесить само дверное полотно. Возникают определенные вопросы, какой зазор между полом и межкомнатной дверью должен быть? Как правильно решить этот вопрос, опишем далее. Что такое зазор, и каким он должен быть можно посмотреть на фото.

зазор между дверью и полом

Этот вопрос регламентируют ГОСТ и СНИП, более подробно все расписано в ГОСТ 6629-88. Если опираться на эти правила, зазор должен быть рассчитан индивидуально и зависит от многих параметров конструкции. Стандартная межкомнатная дверь должна иметь зазор по ГОСТ между дверью и полом не менее 20-25 мм. От того, насколько грамотно вы рассчитаете и выставите зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация межкомнатной двери.

Изучите инструкции и посмотрите видео по установке межкомнатных дверей, это облегчит Вам работы. Важно помнить для предупреждения смещения коробки и двери ее нужно заклинить колышками. Обычно используются деревянные колышки.

Параметры установки двери по ГОСТ

Зазор между дверью и полом– СНИП и ГОСТ

Возможно, вы задавались вопросом о том, нужна ли дополнительная вентиляция в ванной комнате? Ответ на этот вопрос найти очень просто и легко, просто вспомните, после того, как вы искупались, запотели ли зеркала в ванне, есть ли конденсат на стенах? Если хотя бы на один вопрос вы ответили положительно, то это означает что вентиляции недостаточно. Нужно устанавливать систему дополнительной вентиляции и проветривания.

Проверенный временем и самый простой способ устранить избыточную влажность, придуман нашими потомками, но подходит он для помещений с небольшой площадью. Суть этого метода в том, что под дверью в ванной комнате сооружается щель. За счет нее происходит нормальный обмен воздуха в ванной комнате и уравновешивается влажность с остальными помещениями квартиры.

Если посмотреть СНиП и ГОСТ, которые были разработаны для ванной комнаты, то зазор между дверью и полом без порога должен составлять 12 мм. Какой зазор между дверью и полом будет оптимальным?

В современных требованиях по ГОСТ 6629-88 это расстояние должно быть увеличено до 17-20 мм между дверью и полом, так же ГОСТ 6629-88 рекомендует поднять порог на 3-6 мм от кафельного пола. Зазор по СНИП так же равен примерно этому значению. Однако если вы планируете стелить в ванной комнате толстые ковры, ковровое покрытие или использовать порожки, то рекомендуем увеличить этот зазор, как минимум на толщину этого покрытия. Иначе может получиться так, что оставленный вами зазор будет перекрыт, соответственно и циркуляция воздуха будет нарушена.

Следует заранее продумать этот вопрос и промерять применяемые в процессе отделки ванной комнаты материалы. Например, толщина некоторых порожков может достигать до 16 мм. Следовательно, при их установке зазор нужно увеличить как минимум вдвое.

Заключение

Решить вопрос с лишней влажностью, можно купив небольшой вентилятор, для монтажа в вентиляционную систему. Подключить к сети его можно от освещения ванной комнаты. Теперь при включении света в ней, автоматически будет работать и вытяжной вентилятор. Он быстро прогонит влажный воздух и уменьшит влажность. Электроэнергии подобное устройство потребляет менее чем лампа накаливания.

Смотрите также:

Добрый день! «В современных требованиях по ГОСТ 6629-88 это расстояние должно быть увеличено до 17-20 мм между дверью и полом, так же ГОСТ 6629-88 рекомендует поднять порог на 3-6 мм от кафельного пола. Зазор по СНИП так же равен примерно этому значению. » в каком СНиПе вы увидели данную информацию? Номер и пункт

Пожалуйста исправьте абзац: Проверенный временем и самый простой способ устранить избыточную влажность, придуман нашими потомками, но подходит он для помещений с небольшой площадью

Точно подобранные зазоры при монтаже межкомнатных дверей — залог долговечности и правильной работы конструкции. Установка дверей регламентируется соответствующими требованиями. Одно из них — наличие зазоров, благодаря которым полотно свободно закрывается и открывается, даже если материал разбухает или дверь чуть перекошена. О том, как сделать зазоры, читайте в статье.

Стандартные требования к дверным зазорам

Выравнивание дверной конструкции во время монтажа по вертикали и горизонтали осуществляется с помощью ватерпаса. Желательно доверить процесс профессионалом, обладающим опытом, знаниями, инструментами. Работа кажется простой, но требует точных расчетов, аккуратности и ответственности, понимания свойств материалов. Некачественную установку можно определить по следующим «болезням» новой двери:

полотно распахивается и закрывается само по себе;
дверь неплотно прилегает к коробке;
сама коробка немного перекошена;
полотно трется о коробку, снимая верхний слой материала.

Если изначально погрешности в монтаже незаметны, то с течением времени, когда конструкция начнет деформироваться или царапать пол, коробку, сомнений в некачественном исполнении зазоров не будет.

Существуют рекомендованные расстояния между дверьми и коробкой, полом. Если все требования соблюдать, результат получится безупречным.

Между дверью и коробкой

Размеры просветов между дверным полотном и коробкой варьируются с учетом высоты, ширины и массы двери. Стандартный размер зазора равен 6 мм. Допускается погрешность в 1 мм.

Для дверей стандартных габаритов (200х60х90 см) рекомендуются зазоры в 5 мм, не более. Если речь о помещении, где уровень влажности повышенный, оставляют просвет до 7 см. Деревянные двери разбухают от сырости, пара и высокой температуры. Этот фактор обязательно нужно учесть при монтаже дверей в ванной, кухне.

Выбор величины просвета от полотна до коробки не сложен, если руководствоваться актуальными стандартами:

С учетом особенностей конструкции и качества материалов, из которых она изготовлена, рекомендуется оставлять просвет около 3,5 – 4,5 мм. Если игнорировать рекомендации, дверная ручка будет работать не так, как должна.
Зазор от двери до петлевой стойки оставляется около 1,5 – 2,5 мм. Увеличивать просвет бессмысленно.
Расстояние от полотна до притолочной планки выдерживают около 3 мм, не больше.
От стены до коробки, по строительным нормам и правилам, оставляют около 1 – 1,5 см. Такого просвета будет вполне достаточно, чтобы в дальнейшем залить щели монтажной пеной, отрегулировать детали конструкции для оптимальной работы и долгого срока службы без повреждений, скрипа, сквозняков и прочих неприятностей.

Между полом и дверью

Просвет от двери до пола зависит от материала напольного покрытия. Зазор делают 8 – 15 мм, в некоторых случаях увеличивают его до 30 мм. При наличии порога, перекрывающего поток воздуха под дверью, можно делать небольшой зазор. Если речь о ванной комнате, нужно обеспечить циркуляцию воздуха.

Последствия неправильной установки

Неправильные зазоры приводят к изменению размеров дверного полотна, его проседанию и перекосу, появлению царапин и сколов, возникновению скрипа и прочих проблем. Если речь о деревянной двери, даже самая качественная конструкция меняет габариты ввиду перепадов температуры и уровня влажности в помещении. Игнорируя ГОСТы, рекомендации по монтажу, можно вскоре столкнуться с необходимостью ремонтировать или менять дверь.

Маленький зазор между дверью и полом приведет к затиранию напольного покрытия. Большой просвет снизит звукоизоляцию, увеличит количество сквозняков в помещении.

Температура воздуха и влажность в помещениях варьируется с переходом на отопительный сезон и обратно. Зимой высушенный в помещении воздух приводит к «усыханию» полотна, из-за чего неправильные зазоры станут шире, язычок защелки замка не достанет до отверстия напротив и не сможет фиксировать дверь закрытой. В обратной ситуации, когда зазоры меньше требуемых, полотно будет тереться об коробку, что одновременно испортит вид обеих деталей конструкции.

Этапы монтажа межкомнатной двери

Инструкция по установке дверей включает основные этапы, благодаря которым конструкция обеспечит комфорт и удобство зонирования пространства. Сборка дверного блока состоит из следующих моментов:

Подготовка инструментов, планирование работ.
Демонтаж старой двери (при наличии).
Выполнение замеров и определение оптимальных размеров зазоров.
Сборка и монтаж коробки.
Проверка установленной конструкции уровнем по вертикали, горизонтали. По необходимости – регулировка.
Формирование зазоров от стены до коробки.
Заполнение зазоров.

Считается, что зазоры должны быть минимально возможными – такими, чтобы при перепадах влажности и температуры полотно свободно распахивалось и закрывалось, не стопорилось об коробку и не давало пространство для сквозняка.

Формирование зазоров

От правильно сформированных зазоров зависят эксплуатационные характеристики дверной конструкции. Размеры просветов подбираются с учетом массы, ширины и высоты двери. Стандартные требования указаны выше. До пола оставляют около 2,5 см (иногда – 4 см). В проемы с порогом устанавливают полотно с учетом его массы, вида петель.

При монтаже коробки мастера оставляют около 2 см, чтобы в дальнейшем заполнить промежуток монтажной пеной. По мере затвердевания пена увеличится в объеме вдвое и больше. Момент нужно учитывать, чтобы не использовать слишком много материала. Избыток разбухшей пены способен деформировать дверное полотно. Чтобы избежать этого, пену заливают только при закрытой двери.

Между коробкой и полотном устанавливают картон. Чтобы зафиксировать раму с дверью, подкладывают деревянные подпорки. До того, как заливать пеной щели и устанавливать распорки, проверяют установку на прочность: конструкция не должна шевелиться и шататься. Распорки (клинья) устанавливаются с помощью строительного уровня. Далее задувается пена. Как только материал затвердеет (время указано в инструкции), распорки вынимают, а излишки пены аккуратно срезают. Получают точно выверенные ровные просветы.

Устранение большого просвета

Дефект устраняется одним из перечисленных ниже способов (на выбор):

Перевесить петли ниже. Наиболее предпочтительный и доступный вариант, поскольку не требует использования дополнительных накладок, элементов. Затрат никаких.
Оклеить дверь уплотнителем. Купить в магазине строительных материалов резиновый уплотнитель. Толщина материала выбирается так, чтобы перекрыть излишний зазор, но не мешать закрывать дверь.
Закрепить порог. Дверной порог потребует затрат, поскольку придется разобрать пол.
Установить винтовой шинообразный уплотнитель. Опускающийся материал позволяет быстро и сравнительно недорого устранить большой просвет под дверьми.

Материалы, которые помогут утеплить слишком большой зазор в стандартной конструкции (более 6 мм), подбираются с учетом эстетики, изоляционных характеристик. От выбора зависит наличие сквозняков, шумоизоляции, хлопанья. Одними из самых популярных материалов являются уплотнительная лента и силикон. Есть случаи, когда берут войлок и любую плотную ткань, тонкие рейки для закрывания щелей.

Силикон продается в тубах. Цвет – прозрачный, белый. Наносится специальным пистолетом. Предварительно места, которые требуется защитить от загрязнений во время работы, смазывают вазелином. Далее тубу вставляют в специальный пистолет. Кончик срезают таким образом, чтобы полоска силикона была в диаметре чуть больше зазора. Прикладывают пистолет к щели под углом 45 градусов, плавно нажимают на рычаг. Обработав все зазоры, закрывают дверь и ждут отвердевания пасты по инструкции. Затем дверь открывают, убирают излишки силикона.

Уплотнительные ленты изготавливают из резины, пластика. Стоят недорого, устанавливаются просто. Рекомендуется использовать самоклеящиеся материалы. Со временем такую ленту нужно менять, поскольку материал спрессовывается, хуже перекрывает просвет. Для монтажа ленты поверхность полотна обезжиривают. Ленту вымеряют с запасом 10 мм, снимают защитную пленку и наклеивают полоску от верхнего угла. Уплотнитель уверенно прижимают к поверхности, в углах аккуратно подрезают. При работе с лентой без клеящейся основы придется использовать гвозди, зафиксировать ими уплотнитель по периметру коробки. Между гвоздями расстояние до 10 см.

Увеличение просвета

Если просвет недостаточный, детали конструкции от трения повреждаются. Чтобы устранить проблему, дверь снимают с петель, счищают старую краску. Многослойные лакокрасочные покрытия уменьшают зазоры. От них нужно избавиться. Если дверь не окрашена, дерево шлифуют стамеской или рубанком так, чтобы убрать немного древесины на нужном участке.

Слишком большие просветы между дверной коробкой и полотном чреваты массой неприятностей, начиная от неприятного скрипа при открывании и закрывании, до постоянных сквозняков, нарушенной звукоизоляции и пр. Избежать перечисленных проблем можно, если грамотно подойти к монтажу конструкции, соблюдать ГОСТы, СНиПы и прочие нормы, правила. Если предстоит исправлять чужие ошибки в монтаже, можно воспользоваться приведенными выше рекомендациями, уменьшив или увеличив зазор до оптимальных размеров.

Если требуется установить межкомнатную дверь без порога, хозяин квартиры в большинстве случаев обращается к специалистам. Однако эту процедуру можно провести самому, сэкономив на монтаже.

Основные правила монтажа межкомнатных дверей без порога

Для того, чтобы самостоятельно установить дверь, нужно придерживаться правил монтажа, изучить опыт профессионалов и следовать инструкциям.

Перед тем как установить межкомнатную дверь без порога, нужно выравнять стены и закончить отделку пола (положить плитку, линолеум, ламинат). Если коробка уже стоит, тогда полотно снимают, а наличники оклеивают скотчем.

Чтобы готовая дверь хорошо открывалась и закрывалась, не застревала в коробе, особое внимание уделяют зазорам. Стандартный зазор дорлжен составлять 2-3 мм.

Требования к зазорам

Между дверным полотном и верхней перекладиной, а также боковыми вертикальными брусьями зазор должен составлять 3 мм.

Нижний зазор зависит от того, устанавливается ли дверь после укладки напольного покрытия (ламинат, линолеум, ковролин и др.) или до этого. В первом случае зазор между полотном и дверью оставляет 10-15 мм. Если предполагается стелить покрытие, то к указанной величине добавляется толщина материала.

Необходимо оставлять зазоры между коробкой и проемом. Здесь будут вставляться клинья для выравнивания короба и прокладываться монтажная пена.

В современных домах строители при изготовлении проемов учитывают размеры дверей. В старых постройках проемы могут быть нестандартных размеров. В этом случае слишком широкие закладывают кирпичом. Если величина проема незначительно меньше требуемой, рубанком стесывают внешнюю часть притворного бруса. Петельный брус делать слишком тонким не стоит, т. к. на него приходится вес двери, висящей на петлях.

Подготовительные работы

Чтобы монтаж двери не вызвал неожиданных затруднений, до его начала рекомендуется провести подготовительные работы:

Перед установкой двери без порога нужно выровнять стены и положить напольное покрытие.
Заранее подготовить инструменты и материалы, необходимые при монтаже.
Очистить участок пола или установить широкий длинный стол с идеально ровной поверхностью для сборки короба.
Определиться, в какую сторону будет открываться дверь.
Измерить дверной проем и выбрать комплект дверей в соответствии с его размерами.

Материалы и инструменты

Для монтажа межкомнатной двери понадобятся следующие инструменты и материалы:

остро заточенный карандаш, столярный нож, рулетка и линейка;
уровень — профессионалы используют лазерный уровень, обладающий идеальной точностью;
стусло и мелкозубчатая ножовка — лучшие результаты при распиле дает торцовочная пила (без определенных навыков сделать распил в 45° ножовкой бывает сложно);
дрель по дереву, перфоратор, шуруповерт, отвертка;
шурупы, саморезы, гвозди;
молоток;
стамеска;
киянка;
монтажная пена;
клинья разных размеров — их можно напилить из остатков бруса.

Мастера для удобства используют специальные подставки с прорезями для удержания дверного полотна в вертикальном положении. Это удобно при установке петель и замка.

Порядок установки

Монтаж межкомнатной двери без порога состоит из нескольких этапов:

сборки коробки;
сборки полотна и установки петель;
монтажа короба;
навешивании и регулировки дверей;
установки доборов и наличников;
монтажа ручек и замков.

Сборка коробки

Брусья дверной коробки фиксируют между собой несколькими способами:

Под углом 90°. При соединении под углом 90° брусья крепятся между собой шурупами под прямым углом. Необходимо удалить (выпилить) часть выступа в месте крепления вертикального бруса и перекладины, получается своеобразный паз.
Запил под 45°. Верхние края вертикальных стоек и оба края горизонтальной планки запиливаются строго под углом 45°, а затем соединяются в верхних углах коробки.
Шиповое соединение. Шиповое соединение является прочным. Но ввиду трудоемкости оно применятся очень редко.

Самый популярный и эстетичный способ крепления – под 45°.

Перед сборкой короба нужно сделать тщательные замеры:

Длина вертикальных брусьев по внутренней стороне вычисляется по формуле: длина дверного полотна 2000 мм + толщина напольного покрытия 30 мм + нижний зазор 15 мм + верхний зазор 3 мм = 2048 мм.
Ширина верхнего бруса по внутренней стороне равна ширине дверного полотна + 6 мм (по 3 мм на зазоры с двух сторон).

Длина притворного и петельного брусьев может отличаться, если между сторонами дверного проема имеется перепад уровня пола. Поэтому прежде чем раскроить брусья для короба, нужно измерить уровень.

При использовании лазерного уровня на противоположных сторонах проема делают отметки и измеряют от них расстояние до пола. Когда на одной из сторон пол ниже, к длине бруса прибавляется эта разница. Если не учесть этот момент и сделать стойки одной высоты, то при монтаже дверь перекосится.

Распил под 45° делают либо на торцовочной пиле, установив платформу на нужную отметку, либо с помощью стусла и ножовки. На вертикальных элементах делают по одному спилу в верхней части, на горизонтальной планке – два спила.

Для удобного соединения деталей делают потаи (углубления, где будут скрыты шурупы). Затем сверлом, диаметр которого меньше диаметра шурупа, просверливают отверстия. Они направлены под углом 90° к срезу. На боковых стойках делают два углубления, на верхней – 1 в середине. Таким образом, фиксация будет на 3 шурупа – 2 из них со стороны вертикальных стоек, и 1 – со стороны горизонтальной.

Для выравнивания коробки, брусы укладывают на горизонтальную поверхность и скручивают. Важно следить, чтобы элементы не сместились относительно друг друга.

Для удобства до того, как присоединить петельный брус к перекладине, на нем намечают месторасположение петель и делают выборки под них.

Сборка полотна и монтаж петель

Стандартная высота дверного полотна составляет 2000 мм. Ширина варьируется от 600 до 900 мм. До навешивания полотна на него устанавливают петли. При монтаже петель нужно не ошибиться с направлением открывания двери.

На петельном брусе отмечают расстояние по 20 см. от верхнего и нижнего края (стандартное местоположение петель). Прикладывают к отметке петлю и делают насечку с двух сторон ножом. При этом направляют лезвие в сторону выборки.
Чтобы углубление для петли получилось ровным, мастера используют фрезерный станок. Эту операцию можно сделать стамеской и ножом. Ширина выборки должна быть такой, чтобы петля вошла в нее с небольшим усилием.
Установив петлю, сверлом, диаметр которого меньше диаметра крепежных шурупов, делают предварительные отверстия. Это облегчит закручивание шурупов.
Удаляют петлю и в углублении делают потай для крепежа, который будет фиксировать коробку к стене. Потай должен быть достаточно глубоким, чтобы шляпка шурупа не мешала установлению петли.
Разложив на полу дверную коробку и поместив внутрь полотно, проверяют соответствие размеров и наличие зазоров по периметру. На дверном полотне отмечают места крепления петель, совпадающие с пазами на петельном брусе. После чего ставят полотно на ребро и делают выборки под петли тем же способом.
После этого крепят петли к полотну двери.

Монтаж короба

Собранный короб монтируют в проем строго вертикально, используя уровень и отвес. На этой стадии понадобятся заранее подготовленные клинья треугольной формы. С их помощью выравнивают коробку, забивая глубже или меняя на более подходящий клин.

Со стороны петельного бруса клинья в обязательном порядке устанавливаются на уровне петель, там, где короб будет фиксироваться к стене. Здесь клинья останутся.
С противоположной стороны ставится клин в верхней части.
Со стороны комнаты прокладывается небольшое количество монтажной пены. За притворным брусом пена кладется отрезками, чтобы брус можно было регулировать после навешивания двери.

Навешивание и регулировка полотна

Когда монтажная пена немного схватится, приступают к навешиванию двери:

Ее приставляют к петельному брусу, подложив под низ упор. Помещают элемент верхней петли в углубление. Прикручиваю шурупами.
Для установки нижней петли может потребоваться рычаг, чтобы приподнять дверь на нужную высоту. Совмещают петлю с пазом и фиксируют предварительно на 2 шурупа с противоположных сторон.
Уровнем проверяют вертикальность дверного полотна.

После навешивания полотна регулируют его положение. Притворную часть коробки смещают в ту или иную сторону с помощью клиньев, следя за положением двери в коробе. Когда короб установлен правильно, дверь легко открывается и закрывается, исключено ее самостоятельно открывание. Зазоры одинаковые.

После этого закручивают оставшиеся шурупы на нижней петле и запенивают с внешней стороны двери.

Доборы и наличники

Если толщина стены в проеме больше, чем ширина коробки, потребуются доборы. Это планки, которыми закрывают откосы дверного проема. Доборы приобретают такого же цвета, что и другие элементы двери.

Для замеров определяют самую выступающую часть стены. Ножом срезают лишнюю пену, чтобы добор можно было вставить в паз. Доску добора разрезают с помощью циркулярной пилы. Нижний край отторцовывают.
Устанавливают с двух сторон до верхнего паза коробки, делают отметку и обрезают на нужную высоту.
Доборы устанавливают со всех сторон и закрепляют в верхних углах клиньями.
Доборы должны быть вровень со стеной или немного выступать, если стена не ровная. Это проверяют уровнем.
Зазор между добором и стеной заполняют монтажной пеной. Когда она затвердеет и расширится, ее остатки срезают. Стену штукатурят, оклеивают обоями и устанавливают наличники.
Высота боковых элементов наличников равна высоте дверного проема + ширина верхнего наличника. Рекомендуют оставить запас, который срезают после распила под 45°, чтобы была возможность сделать новый распил при случайном браке.
Распилы делают с использованием стусла или циркулярной пилы. На вертикальных элементах они зеркальные, угол 45° расположен у внешних сторон наличника.
Установив вертикальные наличники, их наживляют на 2 гвоздя – в центре и внизу. После этого сверху прикладывают горизонтальную планку и делают разметку. Производят распилы с 2 сторон под 45°.
Совмещают детали наличника и фиксируют специальными маленькими гвоздями без головок.
Наличники доходят до пола, зазор под плинтус не делают, он примыкает к наличнику.

Крепление ручек

Ручки и защелки устанавливаются по центру двери, то есть на расстоянии 1000 мм от любого края.

Простым карандашом ставят отметку на торце. С помощью угольника чертят линию на торце и продлевают ее на обе стороны полотна. Намечают отверстие под квадрат ручки.
Защелку прикладывают для замера к одной из сторон двери таким образом, чтобы ее центральная ось проходила по начерченной линии, а планка была вровень с торцом.
На дверном полотне ставят отметку строго посередине квадратного отверстия. По этой метке делают отверстие под квадрат ручки. Используют перьевое сверло 16-24 мм. Начинают сверлить с одной стороны полотна под прямым углом. Как только с обратной стороны появится кончик сверла, сверлят встречное отверстие навылет.
Вглубь торца по центру просверливают отверстие по глубине защелки. Используют перьевое сверло, диаметр выбирают по ширине защелки.
В полученное отверстие вставляют защелку и обводят планку. Чтобы не повредить шпон на прилегающих участках полотна, по намеченной границе подрезают ножом и удаляют отрезок шпона.
Делают выборку под планку. Устанавливают защелку и фиксируют саморезами.

Затем устанавливают ручки:

Прорезь квадрата должна проходить под стопорным винтом одной из ручек.
Придерживая на квадрате ручку с помощью шестигранного ключа закручивают стопорный винт.
Помещают квадрат в гнездо защелки.
На противоположный конец квадрата надевают вторую ручку и закручивают стопорный винт.
Закрепляют ручки саморезами и надевают декоративные элементы.

Ответную часть защелки устанавливают после монтажа короба, навешивания и выравнивания полотна. Для этого на притворном брусе отмечают середину защелки, а затем делают углубление. Вставляют и прикручивают ответную часть.

Установить межкомнатные двери не так просто, как может показаться на первый взгляд. Самостоятельный монтаж либо обращение к некомпетентным мастерам приводит к плачевным последствиям: зазорам, скрипу, повреждению поверхности двери, проблемам с эксплуатацией.

Последствия неправильной установки дверей

Непрочное крепление дверной коробки, чрезмерно затянутые петли, некачественная монтажная пена, неграмотная последовательность работ при ремонте, неправильное соотношение веса межкомнатной двери и прочности проема вкупе с ошибками при монтаже могут привести к неприятным последствиям, таким как:

деформация и перекос дверной коробки;
быстрая изнашиваемость петель;
сложности с эксплуатацией;
появление повреждений на полотне;
нарушение звуко- и теплоизоляции;
скрип при закрывании и открывании дверей;
сложности с запорными механизмами.

Чтобы межкомнатные двери прослужили не ломались, служили долго и не доставляли владельцам неудобств, необходимо периодически проводить для них профилактический осмотр. Если своевременно осматривать двери, можно обнаружить мелкие неисправности, возникшие как в процессе эксплуатации, так и по причине неправильной установки, и убрать их за короткое время самостоятельно.

ТОП-7 ошибок при монтаже

Помимо техники монтажа, важно заранее продумать множество мелочей, которые могут обернуться неприятными сюрпризами:

Чтобы грамотно установить дверь, необходимо подойти к вопросу профессионально. Потребуют инструменты: уровень, фрезеры, качественная монтажная пена. А для подстраховки важно иметь под рукой набор маркеров и замазок под цвет двери.
Перед установкой обязательно следует проверить стены с помощью уровня. Если стены кривые, дверь встанет неровно.
При монтаже двустворчатой двери важно следить за рисунком текстуры. Это распространенная ошибка: одну створку устанавливают неправильно, и рисунок получается направленным в противоположную сторону.
Если наличник не прикрывает зазор между стеной и коробкой, над полотном остается щель. Устранить дефект можно установкой порога.
Двери должны быть установлены на одном уровне.

Неправильный алгоритм отделочных работ

Самая распространенная ошибка — неправильная последовательность работ при ремонте. Например, хозяева квартиры приобретают новые двери, устанавливают их, и только после этого приступают к отделке стен. Но новые обои — далеко не самая большая проблема. Трудности начинаются дальше, когда приходят мастера, которые будут выравнивать полы и заливать стяжку. В лучшем случае дверь не будет закрываться, в худшем ее просто не смогут установить.

О том, как устранять последствия неправильного ремонта, остается решать только на месте. Зато избежать их очень просто — нужно всего лишь соблюдать правильную последовательность отделочных работ.

Совет! Ремонт следует начинать с демонтажных работ, затем подключить электриков, залить стяжку на полу, выровнять стены, отштукатурить углы и откосы, поклеить обои, при желании установить натяжные потолки, постелить ламинат, паркет или другое напольное покрытие. Только когда ремонт фактически завершен, можно устанавливать межкомнатные двери.

Зазоры большие и маленькие

Еще одна причина проблем с дверьми — слишком большие или же слишком маленькие зазоры. Из-за них дверь становится невозможно закрыть, она начинает задевать коробку. Слишком большие зазоры приводят к тому, что в помещении ухудшится тепло- и звукоизоляция. К появлению зазоров приводит неправильный монтаж дверного полотна или коробки.

Причин для появления зазора может быть несколько:

Перекос дверной коробки. Обычно происходит из-за неравномерного распределения нагрузки на один из крепежей продольной стойки, прикрученной к стеновому проему. К примеру, перетянутый нижний или верхний крепеж петельного бруса может деформировать короб, что в результате вызовет образование зазоров. Обнаружить перекос можно с помощью строительного уровня, а устранить проблему поможет регулировка крепления дверной коробки со стеновым проемом (где-то придется подтянуть крепеж, а в другом месте слегка ослабить). Кроме того, с помощью уровня можно определить наличие выпуклых или вогнутых участков на поверхности бруса.
Не точно обрезанные и состыкованные брусья дверной коробки. Этот недочет лишит внутренние углы коробки идеальных размеров в 90 градусов. Даже пара лишних мм одного из брусьев обеспечит существенный зазор. В этом случае поможет только демонтаж коробки с последующей подгонкой и правильной установкой.
Неучтенный микроклимат помещения. Если не учесть при замерах способность к усадке или расширению деревянных конструкций, разница температур и влажность приведут к деформации. Можно попробовать решить проблему. Например, если дверь не закрывается из-за того, что она разбухла под воздействием влаги, ее достаточно хорошо просушить. Либо наоборот, дверь усохла из-за высокой температуры в помещении — в этом случае нужно просто убрать источник нагрева. Если ничего не помогло, дверь придется демонтировать и заменить на новую.

Неправильное крепление дверных петель

Если дверь начала слишком туго открываться, проблема может быть в просевших петлях. Можно попробовать устранить проблему, подложив под петли картон, либо заменив их на новые. Также если петли просели, их необходимо смазать.

Совет! Не рекомендуется использовать уплотнитель на самоклеящейся бумаге. Дверной уплотнитель должен быть изготовлен из долговечной и качественной резины. Его устанавливают в паз.

Неправильная установка дверной коробки

Чтобы правильно установить дверной блок, нужно использовать отвес и уровень. С помощью деревянных клиньев коробку расклинивают, закрепляют сторону с петлями, проверяя на вертикальность и открывание. После этого заливают монтажную пену, устанавливая распорки, чтобы пена не деформировала коробку.

Основной показатель того, что дверная коробка установлена неправильно — это самопроизвольно открывающиеся или закрывающиеся двери.

Если дверь самостоятельно открывается, то причину следует искать на самом верху дверной коробки. Как правило, именно там верх стойки отклоняется вправо от вертикали. Самопроизвольно закрывающиеся двери сигнализируют о том, что нижняя часть коробки отклонилась правее вертикали. Проблемы, связанные с установкой дверной коробки, устраняются очень сложно.

Решение у этого дефекта одно — демонтаж двери вместе с коробкой. После этого нужно правильно выставить ее по вертикали, замерив уровнем, и заново установить дверное полотно.

У этой проблемы есть еще один выход — чтобы обойтись «малой кровью», можно попробовать установить наличники по евростандарту: стыки под 90 градусов, а не под привычные 45.

Неправильная навеска полотна

Неправильная навеска дверей приводит к преждевременному износу замков, петель, перекосу в блоке. Зазоры, возникшие из-за этой ошибки, нарушают соединение дверной коробки с проемом. Монтажная пена, удерживающая коробку в проеме, начинает сыпаться.

Профессиональные столяры и установщики всегда делают угол кромки полотна со стороны петель меньше 90°. Это особенно важно, если двери изготовлены из массива дерева. При навеске дверей из ДСП и других фабричных материалов, нужно следить, чтобы петли не «давили » при закрывании. Дверное полотно, навешенное правильно, при закрывании не должно касаться коробки даже со стороны петель. Единственное место соприкосновения — уплотнитель.

Проверить, правильно ли установлена дверь, очень легко: достаточно взять лист бумаги и вставить его между коробкой и полотном — если бумага беспрепятственно пройдет по всей длине двери, значит монтаж прошел успешно. Если нет — нужно перенавесить полотно, предварительно выяснив причины дефекта.

Важно! Чем больше весит дверное полотно, тем большее количество петель нужно установить. Важно, чтобы все петли находились в своих пазах. Люфта и зазоров быть не должно.

Дешевая монтажная пена

Даже купив дорогую дверь и качественные петли, владелец не может быть уверен, что недобросовестный мастер не испортит полотно, используя дешевую монтажную пену. Монтажная пена заменяет шурупы и саморезы. Ее используют для хорошего сцепления элементов дверного проема. И все же это тот невидимый глазу материал, на котором часто экономят, ошибочно надеясь, что от нее ничего не зависит.

На самом деле, из-за некачественной пены может возникнуть перекос дверной коробки. Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется использовать монтажную пену только проверенных производителей, а при монтаже не забывать о распорках.

Некачественные материалы и ошибки в замерах

Чтобы избежать многочисленных проблем с эксплуатацией межкомнатных дверей, следует серьезно подойти к выбору полотна, учитывая характеристики как самой двери, так и проема. Необходимо измерить размеры, узнать вес, состав и плотность двери. Например, если монтаж происходит в помещении с кирпичными стенами, то сначала потребуется укрепить дверной проем.

Фабричные наличники и коробки из недорогого МДФ изготавливают по стандартным меркам. В таких наличниках используют дешевые и простые материалы, поэтому они и не могут выдержать тяжелую дверь.

Заключение

Не допускайте вышеперечисленных ошибок при установке, чтобы межкомнатные двери прослужили вашему дому как можно дольше. Тем не менее, практически для всех проблем есть соответствующее решение. При обнаружении дефектов, не следует затягивать с их устранением. Своевременный уход за дверью всегда дешевле, чем монтаж новой.

Читайте также: