Защита утеплителя фундамента в грунте от механических повреждений

Обновлено: 27.04.2024

Многие начинающие строители, из числа тех, кому посчастливилось стать обладателем собственного загородного участка, и кто желает проводить большинство работ собственными силами, на первых порах допускают немало серьезных ошибок. И одна из довольно распространенных – это игнорирование вопросов надежной гидроизоляции и утепления фундамента.

Интересная получается «картина» – про внешнее оформление цокольной части стены, как правило, помнят все. Ни в коем случае не принижая значения аккуратной отделки, согласимся, что все же не она будет впоследствии определять уровень комфортности проживания в доме и долговечность элементов конструкции здания, а вот качество гидро- и термоизоляции влияет на это напрямую. Поэтому давайте рассмотрим очень важную тему – полноценное утепление цоколя фундамента снаружи. Кстати, некоторые технологии термоизоляции этой части фундамента предполагают одновременно и ее отделку.

Для чего вообще необходимо утеплять фундамент, и цоколь – в частности?

С обывательской точки зрения, может показаться не вполне понятной сама формулировка проблемы – а какой вообще смысл закладывается в утепление фундамента? Ведь он по большей части не соседствует непосредственно с жилыми помещениями, и, казалось бы, никак не может влиять на микроклимат в них. А если подвальных помещений не создается, или в них не требуется поддержания определенного уровня температуры – то зачем вообще затевать такую термоизоляцию?

Это – чрезвычайно распространённое заблуждение! Фундамент, как и другие элементы конструкции здания, нуждается в надежном утеплении, причем эта необходимость вызывается целым рядом причин различного свойства. И, наверное, прежде всего, термоизоляции фундамента – это задача, направленная на максимальное повышение его прочности и долговечности, от которых, понятно, напрямую зависит и эксплуатационный ресурс самого здания. Давайте посмотрим по пунктам, и начнем с самого распространенного – ленточного фундамента.

Прежде всего необходимо сказать, что действительно качественная термоизоляция должна предусматривать комплексное утепление – и вертикальных стенок фундамента (цоколя), и отмосток по периметру здания. В противном случае говорить об эффективности таких мероприятий – будет наивно.

Массивный железобетонный фундамент без термоизоляции снаружи всегда будет являться мощным аккумулятором холода зимой, от которого тот будет распространяться на примыкающие строительные конструкции. Понятно, что уровень полов помещений первого этажа, как правило, располагают выше линии цоколя, а стены и перекрытия имеют своё утепление. Но такое соседство всегда ведет к избыточным теплопотерям и, соответственно, к совершенно не нужным, лишним затратам на энергоносители, применяемые в целях отопления. Практика показывает, что даже одно только лишь только грамотное утепление фундамента дает весомый, до 20÷25%, эффект экономии, при всех остальных равных условиях.

1 – уровень грунта;

2 –подошва фундамента;

3 – цокольная часть фундамента;

4 – стена здания;

5 – перекрытие (пол) первого этажа;

6 – утепление внешней стены;

7 – утепление пола (перекрытия) первого этажа.

Толстой синей стрелкой показано направление постоянной и весьма чувствительной утечки тепла – на всем пути она не встречает никаких препятствий.

Казалось бы, можно переместить внешнее утепление стены внутрь, чтобы «замкнуть контур» с утеплением перекрытия? Но внутреннее утепление часто сравнивают с «миной замедленного действия» — это сквозное промерзание стен, их переувлажнение, со всеми вытекающими последствиями. Гораздо разумнее поставить преграду холоду по внешней границе фундамента, так, чтобы термоизоляционные слои стены и цоколя – состыковались.

Казалось бы – тепло может уходить и через внутренние поверхности стенок фундамента? Это не совсем так – ниже будет дано соответствующее пояснение.

Итак, первый весомый аргумент утеплять фундамент – предотвращение утечек тепла из помещений. Но, как уже говорилось, это не единственная, и, пожалуй, даже не самая важная причина.

Качественное утепление стен фундамента и отмостки вокруг дома резко снижает, практически до нуля, действие сил зимнего вспучивания грунта. Причина проста – около фундамента и под домом грунт просто не промерзает.

Давайте сравним две иллюстрации:

Для всех регионов свойственны свои показатели глубины промерзания грунта – они зависят от климатических особенностей. Ниже этой границы температура поддерживается относительно ровная – за счет постоянного поступления снизу геотермального тепла.

На иллюстрации показано, что при отсутствии термоизоляции ленточный фундамент неспособен сам по себе остановить распространение области промерзания грунта (выделена синим цветом и полказана стрелкой). В этой области оказывается и сама верхняя часть фундамента, промерзающая насквозь (а при малозаглубленной ленте – и весь фундамент целиком), и даже полоса земли вдоль ленты с внутренней ее стороны (ближе к центру обычно промерзания на случается за счет действия геотермального тепла).

А теперь посмотрим, как меняется картина, если будет установлена термоизоляция – вертикальная и горизонтальная.

Если все сделано «по уму» то область промерзания грунта не то, что не проникает под дом – она даже не доходит до стенок фундамента. И это сразу же дает немало преференций.

Фундаментная лента по всей высоте, от подошвы до верха цоколя, оказывается примерно в равных температурных условиях. Это означает, что не будет возникать сильных внутренних напряжений в железобетонной конструкции, которые часто вызываются выраженной неравномерностью температур. А между прочим, такие ненужные напряжения становятся одной из причин быстрого износа здания.
Безусловно, любой качественный железобетонный фундамент имеет определённый эксплуатационный запас морозостойкости. Так, правильно приготовленный армированный бетон М300, например, обычно имеет марку морозостойкости F200, то есть гарантированно выдерживает до 200 циклов заморозки и оттаивания без потери своих основных характеристик. Но не следует думать, что речь идет о 200 годах – в течение одного сезона, с учетом нестабильной осенней или весенней погоды, таких циклов может состояться даже несколько десятков, и заявленный ресурс при неблагоприятных условиях выработаться способен за считанные годы. А это означает, в свою очередь, что лучше всего предпринять меры, чтобы фундамент вообще не подвергался подобному воздействию перепадов температур, то есть выполнить термоизоляцию.
Стой внешней термоизоляции всегда способствует смещению точки росы наружу, то есть выносит ту границу, на которой пар конденсируется в жидкость от перепада температуры, в слой самого утеплителя. Влага не будет скапливаться в толще фундамента, и, стало быть, резко снижается риск эрозии бетона, что бывает под действием переувлажнения и перепадов температур. Менее вероятными становятся и процессы коррозии арматурного пояса.

Кроме своих прямых «обязанностей», термоизоляционный слой становится еще и дополнительной преградой против проникновения к цоколю почвенной влаги. И еще – он играет роль защиты гидроизоляции фундамента от внешних механических повреждений.

Очевидно, что для того чтобы избежать всех упомянутых выше недостатков, необходимо проводить утепление только снаружи стенок фундамента. Даже если планируется создание подвального помещения с полноценной внутренней термоизоляцией, это будет способствовать лишь определённой стабилизации микроклимата в подвале, но никак не снимет проблему, а, пожалуй, только обострит ее.

Не менее актуальным является утепление цоколя и для свайного или столбчатого фундаментов. Да, при грамотно созданном основании подобного типа ему уже не угрожают силы морозного вспучивания или разрушительные воздействия грунтовой влаги. Но остается ряд других, не менее важных проблем, которые решаются только созданием термоизоляции:

Сваи часто обвязываются монолитным железобетонным ростверком, который без должного утепления, по аналогии с фундаментной лентой, становится мощным накопителем холода. Да и другие проблемы, о которых говорилось выше, присущие именно бетонной конструкций, решаются также только ее утеплением.
При строительстве на свайном фундаменте часто требуется утеплить и тот просвет, что остается между поверхностью грунта и перекрытием первого этажа. Особенно это становится актуальным в том случае, если в этом пространстве будут проходить инженерные коммуникации систем жизнеобеспечения дома (а так в большинстве случаев и бывает).

Наконец, установка утепления по цоколю дома на свайном или столбчатом фундаменте чаще всего сопровождается и декоративной отделкой этой части фасада. В любом случае, пространство между домом и поверхностью земли будет закрыто со всех сторон и не станет местом скопления мусора или грязи.

Работа по термоизоляции свайных или столбчатых фундаментов имеет целый ряд особенностей, которые лучше для рассмотрения вынести в отдельную статью, как мы, наверное, и поступим. А в данной публикации более подробно будет рассмотрено утепление цоколя ленточного основания.

Зачем и как утепляют свайный фундамент?

Эти мероприятия необходимы и с точки зрения обеспечения комфорта для проживания, и для повышения долговечности постройки, и с эстетических позиций. Подробно о том, как выполняется утепление свайного фундамента своими руками, можно узнать из специальной публикации нашего портала.

Как и чем утепляют цокольную часть ленточного фундамента

Материалы для термоизоляции фундамента

Если здраво рассуждать, то утепление цоколя никак невозможно «оторвать» от общего процесса термоизоляции ленточного фундамента – используются те же материалы и технологические приемы, с небольшой разницей в нюансах, касающихся крепления и последующей отделки. Так что имеет смысл несколько расширить тему сегодняшнего рассмотрения.

Для утепления стен фундамента чаще всего применяют плиты из экструдированного пенополистирола (типичный пример – линейка продукции марки «Пеноплэкс»).

Этот материал обладает массой различных достоинств, к которым следует отнести легкость, высокий показатель сопротивления теплопередаче, простоту обработки и монтажа, обусловленную, кроме всего прочего, еще и четкими геометрическими формами панелей, экологическую чистоту, долговечность и многое другое. Останавливаться подробнее на всех достоинствах и недостатках материала в нашем случае нет особой необходимости, так как этому вопросу посвящена отдельная статья.

Универсальный утеплительный материал – «пеноплэкс»

Линейка продукции этой марки позволяет провести утепление загородного дома буквально от подошвы фундамента до конька крыши. Достоинствам и недостаткам утеплителя «пеноплэкс» , примерам его применения в частном строительстве посвящена отдельная публикация нашего портала.

Реже используется напыление пенополиуретана. Но не оттого реже, что хуже его утеплительные или эксплуатационные качества (скорее, даже наоборот) — просто в силу особенностей проведения самих работ, требующих определенной квалификации и связанных с использованием специального оборудования и исходных химических компонентов. Все это ограничивает возможности самостоятельного выполнения утеплительных работ и, как следствие, не играет на руку популярности такого метода.

Впрочем, в наши дни появляется все больше возможностей и для такой технологии в ее самостоятельном исполнении. Яркое подтверждение тому – появление в продаже одноразовых комплектов для утепления любых поверхностей пенополиуретаном. Но про это намного лучше расскажет отдельная публикация.

Можно ли самостоятельно провести утепление напыляемым пенополиуретаном?

Да, одноразовые комплекты для термоизоляционных работ предоставляют такую возможность. Обо всех достоинствах и недостатках этого материала, а также о технологических приёмах утепления пенополиуретаном своими руками – в специальной публикации нашего портала.

Базовая схема утепления ленточного фундамента

Теперь рассмотрим подробнее схему утепления подземной и цокольной части ленточного фундамента. С некоторым упрощением это будет выглядеть примерно так:

На схеме стрелками и числами обозначены:

1 – грунт, на котором ведется строительство.

2 – песчаная (песчано-щебёночная или гравийная) подушка под подошву фундамента.

3 – на переувлажненных грунтах или при близком расположении водяных горизонтов рекомендуется по периметру здания проложить кольцевой дренаж.

4 – железобетонная лента фундамента.

5 – высококачественная гидроизоляция фундаментной ленты по всей ее высоте и по горизонтальным поверхностям.

6 – слой термоизоляции – плиты пеноплэкс требуемой толщины. О толщине утепления речь пойдет ниже.

7 – обратная засыпка фундамента после выполнения утеплительных работ.

8 – утрамбованная песчаная подушка под утеплённые отмостки.

9 – слой горизонтального утепления фундамента – плиты пеноплэкса подл отмостками. Укладываются вплотную, без просвета, к плитам вертикального утепления фундамента.

10 – бетонные или иные отмостки вокруг дома.

11 – стена, возведённая на ленточном основании.

12 – наружное утепление внешних стен дома, которое должно стыковаться без просветов с вертикальным утеплением цоколя.

13 – отделка цоколя.

14 – отделка фасада.

Безусловно, схема не является догмой, и возможны некоторые ее вариации. Так, в частности, слой горизонтального утепления (под отмостками) может располагаться и заглубленно, вплоть до уровня подошвы. Но и в этом случае он должен укладываться так, чтобы не создавалось просвета между ним и вертикальной термоизоляцией стенки фундамента.

Разбираемся с необходимой толщиной утепления

Наверное, понятно, что толщина утепления фундамента должна подчиняться определенным правилам. Те же плиты пеноплэкса выпускаются в широком диапазоне толщин, и не составит труда приобрести необходимый материал для однослойной или, при необходимости, даже двухслойной термоизоляции. Но вот как найти нужную толщину?

Для этого можно провести определённые теплотехнические расчеты, воспользовавшись формулами или даже просто табличные данными.

Вертикальная термоизоляция фундамента

Начнем с вертикального слоя утепления. Расчет будет базироваться на следующей формуле:

Rсум = hф/λф + hу/λу

Rсум – суммарное сопротивление теплопередаче (измеряемое в м²×°К/Вт), которым должна обладать строительная конструкция, в данном случае – ленточный фундамент. Это – нормированная табличная величина, установленная Строительными нормами и правилами (СНиП) для всех регионов России, в зависимости от особенностей их климата. При желании в интернете можно найти таблицы по различным областям, этот параметр наверняка знают во всех местных строительных или проектировочных организациях, но еще проще будет взять значение из предлагаемой ниже карты-схемы.

Обратите внимание – для каждого из регионов указывается три значения этого термического сопротивления: для стен и ограждающих конструкций, для покрытий и для перекрытий. Нас в данном случае интересует «для стен» — в столбцах это верхние значения, выделенные фиолетовым цветом.

hф и λф – параметры, характеризующие теплотехнические характеристики самой фундаментной ленты: это толщина ленты в метрах (hф) и коэффициент теплопроводности железобетона – табличная величина.

hу и λу – аналогичные параметры утеплительного слоя.

Значит, если известен коэффициент теплопроводности выбранного утеплительного материала, то несложно простыми арифметическими действиями рассчитать и его необходимую толщину.

А чтобы не заставлять читателя погружаться в самостоятельные расчеты, предлагаем воспользоваться специальным онлайн-калькулятором, в который уже внесены все теплотехнические зависимости и необходимые табличные значения.

Калькулятор расчета необходимой толщины утепления фундамента.

Перейти к расчётам

Обратите внимание на несколько нюансов расчета:

Ленточный фундамент может быть не только монолитным железобетонным – для его строительства применяются готовые блоки, не исключается бутовое наполнение или даже кирпичная кладка, начиная от подошвы. Всё это можно выбрать в соответствующем поле ввода данных.
Калькулятор вполне может провести расчёт и для утепления свайного фундамента. В этом случае просто ширину ленты нужно указать равной нулю.
Для утепления иногда применяется, кроме упомянутых выше материалов, обычный вспененный полистирол (всем известный белый пенопласт). Решение, конечно, по своей практичности – не самое лучшее, но тем не менее… Кроме того, вполне для этих целей подойдут жёсткие плиты из пенополиуретана – они иногда встречаются в продаже. В зависимости от выбранного варианта утеплителя будет проводиться расчет толщины.
Результат показывается в миллиметрах. Его несложно привести (естественно, в большую сторону) к стандартным толщинам выпускаемых утеплительных плит. В случае напыления – можно взять и полученное значение, без дальнейшего округления.

Если стандартной толщины утеплителя недостаточно, прибегают к двухслойному монтажу термоизоляции.

Параметры горизонтального утепления

Нельзя забывать про определение необходимых размеров горизонтального слоя термоизоляции – под отмостками, который не допускает промерзания грунта вокруг ленты фундамента. Здесь важна не только толщина утеплителя, но и ширина этого пояса относительно стены. Кроме того, самыми уязвимыми участками всегда являются области, прилегающие к наружным углам здания. Чтобы обеспечить гарантированную термоизоляцию, на углах принято делать усиление слоя утепления. Значит, необходимо определиться еще и с толщиной утеплителя на этих участках и с размером самих участков, если считать от вершины угла.

С — ширина пояса утепления, общая для всех участков по периметру.

Н – толщина утеплителя.

Н ус – увеличенная толщина утеплителя на участках усиления (по обеим сторонам внешнего угла).

L ус – длина каждого из участков усиления, если считать от угла здания.

Чтобы определиться с этими параметрами, лучше всего воспользоваться табличными значениями. Но для этого вначале следует уточнить так называемый «Индекс мороза» (ИМ) для своего региона проживания. Этот расчетный показатель в данном случае интересует нас не с точки зрения номинала, а просто для вхождения в таблицу.

Узнать свой ИМ можно из предлагаемой ниже карты-схемы. На ней по большей части показана Европейская часть России и лишь частично – области Западной Сибири. Но ничего страшного – для всех регионов, которые расположены восточнее изотермы ИМ=90000, можно брать табличные значения для этого ИМ.

Если значение ИМ определено, то остается лишь войти в предлагаемую таблицу и выписать из нее о рекомендуемые размеры поясов утепления фундамента. Обратите внимание – во втором столбце таблицы также дается рекомендуемая толщина вертикального утепления фундамента, то есть, по сути, можно обойтись даже без расчетов с использованием калькулятора.

Таблица — рекомендуемые размеры поясов термоизоляции ленточного фундамента

(Рассчитаны для утеплителя типа экструдированного пенополистирола – «пеноплэкс»).

Доброго времени суток. Есть очень сырой проект на строительство подземных резервуаров.
после ознакомления с ним у меня возник ряд вопросов:
1. Теплоизоляционный слой из "Пеноплекса" ничем не защищен от механического воздействия грунта при обратной засыпке. (глубина котлованов 6-8 м, грнут -суглинки,пгс)
2. Утеплителем отделана вся наружная поверхность стен. на сколько это оправдано? смысл укладки утеплителя ниже глубины промерзания?
3. В тех местах, где нет теплоизоляции- остается стена обработанная за 2 раза горячим битумом. вопрос, должен ли быть предусмотрен защитный слой гидроизоляции (для предотвращения механических повреждений при обратной засыпке)
4. горизонтальная гидроизоляция-рулонная, вертикальная -обмазочная. где прописан норматив на сколько я должен завести рулонную гидроизоляцию на стену?
прошу помощи. спасибо.

1. Теплоизоляционный слой из "Пеноплекса" ничем не защищен от механического воздействия грунта при обратной засыпке. (глубина котлованов 6-8 м, грнут -суглинки,пгс)

А чего с ним будет то? От чего вы его планируете защищать? Судя по чертежу - утеплитель сам является элементом ЗАЩИТЫ! Эт если сильно экономить хотите, а так производителя материалов рекомендуют защищать.

2. Утеплителем отделана вся наружная поверхность стен. на сколько это оправдано? смысл укладки утеплителя ниже глубины промерзания?

Утеплитель защищает гидроизоляцию. на всей высоте. В ином случае нужно вводить дополнительный элемент защиты - шиповидную мембрану хотя бы.

3. В тех местах, где нет теплоизоляции- остается стена обработанная за 2 раза горячим битумом. вопрос, должен ли быть предусмотрен защитный слой гидроизоляции (для предотвращения механических повреждений при обратной засыпке)

Должен. Если заботитесь о долговечности конструкции и отсутствии протечек. Хотя о долговечности речи быть не может, потому как вид гидроизоляции - обмазка битумом - сам по себе является весьма недолговечным вариантом.

4. горизонтальная гидроизоляция-рулонная, вертикальная -обмазочная. где прописан норматив на сколько я должен завести рулонную гидроизоляцию на стену?

В техкарте и регламенте на производство работ. А вообще гидроизоляцию рекомендуют делать "непрерывной и однотипной" по горизонтальным и вертикальным гидроизолируемым поверхностям.

Почитайте на досуге СП 72.13330.2016.

проектировщик написал "укажите нормы проектирования, где необходимо защищать гидроизоляцию от механического воздействия". единственное что я нашел
"8.6.6 Выполненная гидроизоляция должна подлежать защите от механических повреждений при устройстве последующих слоев пола, в качестве которой следует применять цементно-песчаную стяжку или листы, в том числе профилированные, из полиэтилена высокой плотности." но тут нет ни слова о стенах.

А по поводу примыкания горизонтальной гидроизоляции к стенам нашел "8.6.5 Сопряжения полотнищ при многослойной гидроизоляции следует выполнять ступенчато, с нахлестом не менее 100 мм. В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция должна предусматриваться непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола."

Инженер-проектировщик КМ, КЖ

А смысл его укладывать выше глубины промерзания? Якобы он там снизит силы морозного пучения? Сомнительно это все.
Судя по вашему утверждению, резервуар и так заглубили ниже глубины промерзания и нормальные силы пучения незначительны, касательные же вряд ли снизятся от плит ППС. Как бы то ни было, без расчета на деформации от пучения вообще глупо рассуждать. Вы ведь не дали почти никаких исходных данных по климату, району и т.д. То есть гадание на кофейной гуще. А если резервуар в ВМГ, в общем, вы поняли.

Так в предыдущем пункте вы же говорили, что вся поверхность стен с утеплителем. Где тогда ее нет? По покрытию?

2. Утеплителем отделана вся наружная поверхность стен

? А на картинке так и та и та битум. В общем яснее вопрос формулируйте.
А глобально:
- Битум защищать не нужно - он и так изотрется через год-другой в ноль
- Оклеечную гидроизоляцию защищать нужно, если грунт крупнообломочный или есть риск повреждения корнями и т.п. НАпример PLANTER и т.п. защитные мембраны.
- Утеплитель защищать не нужно, т.к. ППС довольно жесткий материал и врядли ему что-то будет от трения об него грунта, особенно глинистого или мелкодисперсного, тут скорее я бы опасался за крепление его с жб стеной

__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"

Утепление резервуара и защита этого утепления зависит от, пардон, глобальности проработки проекта водоподготовки, ну и его задач, а не только извините от норм. в т.ч. и строительных))).
В моем случае РЧВ (резервуар чистой воды) на 900кубов - задача: вода хоз-быта, промышленная и пожаротушения. Но основная это промышленная. Хоз-быт крохи, пожаротушение - нормированный запас. Вода в резервуар из скважины подается с T=8 градусов. Там она перебродив)))) не понижается ниже температуры подъема, а увеличивается на 1-2 градуса (зависит от водоразбора). Хоз-быт и пожаротушение вообще не волнует, там все просто. А для производства это позволяет частично не снижать пропускную способность установки обратного осмоса и как следствие ее производительность (т.е. иметь запас на какое то КПД). Ну это для тех кто с этим столкнулся по жизни - кровушки и денег пьет. "чистая" вода в эксплуатации, хоть для пойла, хоть для крема)))). А эта установка у нас главная, т.к. косметическая и парфюмерная продукция.
Утепление как с боков на все глубину, так и сверху пенополистиролом в 100мм. Пенополистирол защищали профилированной мембраной "PLANTER geo" в один слой. И это оправдано, см. фото как при производстве "вандально-строительных" работ, ну и при осадке и стабилизации насыпи, сорвет без защиты или сдвинет, да все что угодно.

Экономически все считается по балансу земляных работ всего объекта в купе.
По сравнению с объемом земляных работ, когда вообще грунта котлованного в запасе "кот на плакал" и строишь в заднице мира, где ничего не копают и лишний самосвал дефицит - пеноплекс и мембрана копейки, а работа по укладке вообще ничего.
Да и бетон толщиной всего по поверхностям получается в 200-250мм. Не ГУП Мосводоканал, где деньги сами по трубе плывут.

на вопрос о необходимости защиты проектировщик ответил: "обратная засыпка пазух осуществляется послойно слоями 30 см. Тем более нет нормативов по необходимости защиты теплоизоляционного слоя. Так что соблюдаете послойное уплотнение и все будет нормально, ничего не отлетит."

на вопрос почему в емкостях стены ниже уровня земли на всю высоту утепляем, а в помещении насосной только на 1,5м ниже ур.земли. ответ был дан :" из-за наличия воды в резервуарах. все технические решения прошли экспертизу".

как мне обосновать необходимость защиты теплоизоляционного слоя из "Пеноплекса" , на что сослаться?
обваловку перекрытия вы каким образом делаете? у нас вот такой пирог в проекте. резервуар 40*30 с 5-ю секциями.

----- добавлено через ~2 мин. -----

Допустим. В чем вопрос?

тут скорее я бы опасался за крепление его с жб стеной

действительно, в проекте предусмотрено крепление на битум, которым мы обмазали стены. типа горелкой в 5-ти местах разогрели до текучего состояния и прислонили Лист. и он держится. но мне кажется, что при обратной засыпке его оторвет.

Инженер-проектировщик КМ, КЖ

Как мне обосновать необходимость защиты теплоизоляционного слоя из "Пеноплекса" , на что сослаться?

Если вопрос только в этом, то можно сослаться на пункт СП 20.13330 о мероприятиях против сил морозного пучения, что-то типа:
".
- теплотехнические мероприятия
. "
Там же есть водоотвод, замена пучинистого грунта и т.д.
Так вот, если спрашивающий человек не въедливый и ему лень заниматься перепиской, то отстанет, в обратном случае даже не знаю как еще это обосновыватьЮ если реальной причины в применении сего чуда нет.
Почему - см. мой ответ выше

__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"

Много раз попадалась информация о том, что при контакте с нефтепродуктами ППС ускоренно разлагается. Мне кажется мазать ЭППС битумом - не самый лучший вариант.

Гидроизоляция битумом, вообще не нужна, ее обеспечивает Кальматрон.
Защита железобетона при необходимости за счет W и вида цемента.

Но если проект прошел экспертизу и если он бюджетный, то в нашей системе без повторной экспертизы кардинально что-то изменить трудно, разве что пеноплэкс делать не до низа и то если в ПЗ подробно не расписано.
Обычно при откопке фундаментов через несколько лет от дежурной обмажки битумом ничего не остается. Может из-за нарушения технологии - бетон не просушен и плохо огрунтован.

Напишите им письмо о материальной ответственности, что частично после засыпки конструкция будет откапываться, для проверки правильности принятых проектных решений и в случае отслаивания пенопласта вся материальная ответственность за порчу материала ляжет на них.
И письмо об отказе от материальной ответственности.
И еще в смете проверьте, что указана именно послойная засыпка обычно она дороже в х раз количества слоев.

1. У нас объект коммерческий и такая же экспертиза))) - отдых от писанины вопрос - ответ)))).
2. Прикладываю. А так все уже работает. У меня это одно из детишек семейства гидрообъектов на фабрике - остался в службе эксплуатации. 2 отсека по 450кубов и отсек: подземный машзал насосной. Управление у меня. Испытал по гидравлике я его, пока тип-топ. Делал геодезию на осадки и крен в разных сочетаниях заполнения - ничего по нулям, аж обидно.
Да, прибивать пенопласт вандалам я не дал - клеили битумной мастикой снизу вверх. Ну, а засыпка. Послойно это только на словах. Ну два экскаватора у меня было, а людей с лопатой кот наплакал. Так потихоньку аккуратно - отсыпал - ковшом растолкал, естественно без долбежки типа уплотнения тыльной частью ковша - только гладить))))).
Забыл, старый уже. Откапывал я его - лопнула трубы слива и перелива в одном танке. Заложили дешевку трубы ПНД 100, как не упирался: ПНД и точка. Нормально пирог на стенах держался.

при устройстве дна резервуара рабочие швы бетона где вы закладывали? объем плиты 80м3, в районе строительства нет ЦБЗ способных обеспечить бетоном в таком объеме. придется заливать захватками. устройство тепляков+электропрогрев.

гидрошпонка на стыке плиты днища и стены обязательна? в нашем проекте гидрошпонки нет, хотя столб воды приличный. смотрю ваше приложение и узлы бассейнов, там повсеместно гидрошпонку закладывают.

Днище резервуара размером 10.8 х 23.7м с приямками. Всего 92м3. Лили все сразу с бетононасоса. Это не объем, я и больше заливал по объему. Крупный бетонный завод в райцентре в 20 километрах.
У Вас, по стилю оформления чертежа авторы с типового альбома передрали конструкцию. Но это нормально, а кто откажется использовать аналог?))).
Гидрошпонку надо поставить. Но надо за бандой смотреть: как ставят, как крепят - иначе всплывет или ее сдует бетонной смесью. Т.е. не полениться, а залезть туда и пройтись по периметру и "подергать". В одном месте она подвсплыла и потом на этом участке стала набегать слеза, т.е. мокрое место. Пришлось вырезать бетон на контакте стена-днище и делать вут с применением пенетрона. В принципе при вашей толщине стен и если мало денег, потом весь периметр можно так и пролечить))), ну двойная работа. и ее нет в смете, эту халтуру на строителей сваливают - плачет - лечите по договору - брак.
Обратите еще внимание, как авторы проекта организовали в стенах отверстия под трубопроводы, электрику и т.п..
Если опалубку будут стягивать между собой, четко потом проследить чтобы зачеканили все дырки. Арматурой или шпильками опалубку, без закладных трубок не стягивайте, замучаетесь потом коронкой места арматуры высверливать и зачеканивать, то же касается хомутов в стенах, следите за защитным слоем и что бы ничего из арматуры не касалось опалубки - потом так же вырезать - мокрые места - мостики. Ну правда у Вас обмазка кальматроном, ну это все равно халтурно как то такие места - тяп-ляп.

к сожалению, мне не удалось найти типовые проекты/альбомы по монолитным прямоугольным резервуарам.

1. Вернемся к Вашему узлу "днище-стена", почему плита днища выходит за стены.? много где такое решение встретил, но в нашем проекте на всех резервуарах однотипная схема.
2. перед сдачей резервуара. каким образом вы его испытываете ? документации ни слова нет о проверке резервуаров наших на герметичность (перед обратной засыпкой). и как это вообще выглядеть будет? наполнить 8000м3 воды и бегать вокруг резервуара в поисках протечек?
3. какие узлы вы применяете в стенах, где проходят трубопроводы. в проекте стальной сальник набитый паклей и зачеканенный раствором. это, как я считаю, бред.

1. По консоли днища: необходимость ее:
- по расчету на осадки, крены, т.е. обычный расчет основания;
- иногда необходимость на всплытие, в случае расчетного случая резервуар пустой, ну а воды в пазухах море. Бывали случаи - всплывали;
- из удобства производства работ: отлил днище (плиту) - ставь на нее опалубку, мажь, клей, крепи утеплитель и т.п., т.е. все на плите. Как правило бетонная подготовка после нескольких проходов рабочих вокруг стен не выдерживает и ломается, по разным причинам, тонкая, бетон в ней низкого качества, подготовка из под нее вытоптана и высыпается.
2. Можно и бегать - обклеить газетами и смотреть где будут мокрые места)))). Ну и что, что нету. Заполняется - фиксируете уровень и смотрите за ним - чуть позже пришлю акт. В моем случае я мерил 3-я способами - тупым: вешкой)))), чуть продвинутым засечкой и по современнее - датчиком уровня - автоматизированная система заполнения-опорожнения уже было смонтирована.
3. Ну есть и посовременнее. Только не жадничайте - заложите гильзы из нержаквейки, потом не будет головной боли. И гермовтулка вещь не дешевая, но надежная. Узел прикладываю.
p.s. Типовые альбомы: это сборняк. Как правило если нужен аналог: берем резервуар из сборного ж.б. и перепроектируем на монолит. Можно и на сборно-монолит. Например МосводоканалНИИпроект делает по разному, сколько я на них не подхалтуривал - че надобно хозяин - да хоть Ленина в бетоне, хоть Сталина из стали))))/

Отправляю, как обещал, акт на гидроиспытание резервуара. У Вас по рукой универсальное средство - интернет, там можно прочитать и скачать теоретически все: даже то, о чем говорил "отец Варлаам с Гришкой самозванцем на литовской границе" - пользуйтесь.
Есть еще Справочное пособие "Конструкции водопроводно-канализационных сооружений" - ищите, наверное здесь на форуме эта книга есть.
Данный акт, конечно документ, но все зависит от Вас. Я испытывал его по разному и подольше чем в акте. У меня в заполненном состоянии по "гланды" он стоял 2 недели. А потом спуская или заполняя, поочередно отсеки я его испытывал на чисто расчетные х-ки - осадки, крены. Время было - не всегда дается такая возможность - момент истины, только в технадзоре))).

При сооружении фундамента вопросу его теплоизоляции следует уделять особое внимание, особенно в регионах с суровым климатом и глубоко промерзающим грунтом.

Около 80 % территории России находится в зоне пучинистых грунтов, которые представляют особую опасность для фундаментов.

Пучинистые грунты при сезонном или многолетнем промерзании способны увеличиваться в объеме, что сопровождается подъемом поверхности грунта. Подъем поверхности грунта за зиму может достигать 0,35 м (15 % от глубины промерзающего слоя грунта), что в ряде случаев приводит к деформации конструкции: смерзаясь с внешней поверхностью ограждающей конструкции, грунт способен приподнимать ее за счет касательных сил морозного пучения. При заложении фундаментов выше глубины промерзания пучинистых грунтов или если в процессе строительства в зимний период фундаментная плита не была утеплена, под ее подошвой возникают нормальные силы морозного пучения.

Горизонтальная теплоизоляция фундамента c отсечением зоны морозного пучения, позволяет свести к нулю риски, возникающие вследствие подъема и растепления пучинистых грунтов.

Установлено, что на долю фундаментов подвалов и цокольных этажей приходится около 10-20 % всех теплопотерь дома.

К неотапливаемым подвалам требования по теплоизоляции не выдвигаются. Однако необходимо утеплить стены хотя бы в зоне цоколя, для того чтобы они не промерзали на границе перекрытия между неотапливаемым подвалом и отапливаемыми помещениями первого этажа.

Кроме того, теплоизоляционная защита является составным элементом гидроизоляционной системы: предохраняет от разрушения и температурного старения гидроизоляционное покрытие.

Преимущества

ликвидирует или существенно уменьшает воздействие на фундамент сил морозного пучения;
уменьшает потери тепла и сокращает расходы на отопление;
обеспечивает требуемую и постоянную во времени температуру внутри помещения;
предотвращает образование конденсата на внутренних поверхностях;
защищает гидроизоляцию от механических повреждений;
способствует продлению долговечности гидроизоляции.

Утеплитель для фундамента

К материалам, применяющимся для утепления фундамента снаружи, предъявляются особые требования:

малое водопоглощение;
высокая прочность при сжатии (при низкой теплопроводности);
стойкость к агрессивным подземным водам;
неподверженность гниению.

Минеральная вата не подходит из-за сжимаемости при засыпке грунтом и высоких показателей водопоглощения.

Учитывая низкое водопоглощение ( 5%) и высокую прочность (0,4-1,6 МПа), для наружной вертикальной и горизонтальной теплоизоляции можно использовать пеностекло. Правда, такой вариант получается в несколько раз дороже.

Пенополистирол (пенопласт)

Расчет толщины утеплителя

Требуемая толщина утеплителя для стены подвала, расположенной выше уровня земли, принимается равной толщине утеплителя для наружной стены и вычисляется по формуле:

Требуемая толщина утеплителя для стены подвала, расположенной ниже уровня земли вычисляется по формуле:

Необходимая толщина утепления из плит экструдированного пенополистирола в стенах подвала для всех областных и республиканских центров РФ приведена в таблице:

В линейке материалов ЭППС присутствуют специально разработанные теплоизоляционные плиты с фрезерованными канавками на поверхности. Данный материал совместно с геотекстильным полотном успешно работает в качестве пристенного дренажа, т.е. он выполняет три функции: утепление фундамента, защиту гидроизоляции от механических повреждений и отвод воды от фундамента в системе дренажа.

Как утеплить фундамент?

При утеплении вертикальной части фундамента пенополистирол устанавливают на глубину промерзания грунта, определяемую для каждого региона индивидуально. Эффективность утепления при более глубокой установке резко снижается.

Толщина утепления в угловых зонах должна быть увеличена в 1,5 раза, на расстоянии не менее 1,5 м от угла в обе стороны.

Утепление фундамента снаружи является наиболее рациональным, обеспечивает низкий уровень потерь тепла.

Утепление фундамента снаружи

Утепление грунта по периметру дома под конструкцией отмостки позволяет уменьшить глубину промерзания вдоль стен и под основой фундамента и удерживать границу промерзания в слое непучинистого грунта — песчаной, гравийной подушке или грунте обратной засыпке. При этом экструзионный пенополистирол должен укладываться с заданным уклоном отмостки ≥ 2% от дома.

Ширина теплоизоляции из экструдированного пенополистирола по периметру должна быть не менее глубины сезонного промерзания грунта.

Толщина горизонтальной теплоизоляции должна быть не менее толщины вертикальной теплоизоляции фундамента.

Утепление фундамента изнутри

При невозможности утепления фундамента снаружи допускается устройство теплоизоляции изнутри помещения. Устройство теплоизоляции со стороны помещения производится либо приклеиванием экструзионного пенополистирола к поверхности стены посредством составов, не содержащих растворителей (например, на цементной основе), либо закреплением плит утеплителя механическим способом с последующим устройством отделочного слоя.

При этом обязательна проверка стен изолируемой конструкции на возможность накопления в ней конденсационной влаги.

Расчет на накопление влаги в конструкции стены с экструдированным пенополистиролом показывает, что такая конструкция допустима.

Как крепить пенополистирол
к гидроизоляции фундаменту

Утеплитель располагают по выровненной наружной поверхности стен изолируемой конструкции после выполнения по ней гидроизоляции.

При утеплении фундамента снаружи не допускается механическая фиксация плит ЭППС, так как в этом случае будет нарушено сплошное гидроизоляционное покрытие!

К гидроизолируемой поверхности стен экструдированный пенополистирол крепят клеем или методом подплавления битумного слоя гидроизоляции в 5-6 точках, с последующим плотным прижатием плит.

Приклеивание ЭППС следует начинать снизу, укладывая плиты горизонтально в один ряд. Следующий ряд плит устанавливается встык к уже приклеенному нижнему ряду. Не допускается повторный монтаж приклеенных плит, а также изменение положения утеплителя по прошествии нескольких минут после приклеивания.

Теплоизоляционные плиты должны иметь одинаковую толщину и плотно прилегать друг к другу и к основанию. При этом их следует располагать со смещением стыков (в шахматном порядке). Если швы между плитами составляют более 5 мм, их необходимо заполнить монтажной пеной. Лучше использовать плиты со ступенчатой кромкой. Их укладывают вплотную к соседним плитам так, чтобы части L - образных кромок перекрывали друг друга. Такой монтаж исключает появление мостиков холода. При устройстве теплоизоляции из двух и более слоев утеплителя швы между плитами располагают в разбежку.

Выбор клея зависит от использованной гидроизоляции. При применении гидроизоляции рулонного или мастичного типа на битумной основе, используется специальная мастика приклеивающая или клей-пена для пенополистирола. При выборе клея необходимо следить за тем, чтобы он не содержал растворителей и при нанесении не растворял плиту из пенополистирола. Для приклеивания плит к вертикальной поверхности и для герметизации швов не рекомендуется использовать обычную монтажную пену, так как из-за большого объемного расширения может происходить «пучение» слоя теплоизоляции, либо отрыв плит от поверхности за счет возникновения между ними больших напряжений.

Ниже уровня земли клеевой слой возможно наносить несколькими точками по периметру и в центре, для того, чтобы влага, собирающаяся между поверхностью плиты и строительным основанием, беспрепятственно стекала вниз.

Запрещается установка утеплителя на еще не высохшую битумную гидроизоляцию по следующим причинам:

в процессе установки элементы гидроизоляции могут "разъехаться", после чего герметичность уже нельзя будет гарантировать;

гидроизолирующие средства на основе холодного битума могут содержать частицы растворителя, которые могут повредить теплоизоляционный материал. Поэтому при применении гидроизоляции из холодного битума перед установкой плит экструдированного пенополистирола рекомендуется дать поверхности высохнуть в течение 7-ми суток.

Утепление цоколя

Цоколь следует утеплить по периметру, чтобы уменьшить тепловые мосты и защитить фундамент от повреждения морозом и образования трещин вследствие теплового расширения.

Цокольная часть дома делится на две части: выше и ниже уровня земли и находится во влажных условиях, так как пребывает в постоянном контакте с грунтом, увлажняется дождем, талыми водами и брызгами капель.

Система утепления фасада на основе неводостойкого теплоизоляционного материала, например пенополистирола или минеральной ваты, должна находиться на расстоянии не менее 30-40 см от верхнего края грунта, чтобы не подвергаться воздействию дождевых и талых вод.

Для утепления цоколя необходимо использовать материалы, имеющие нулевое водопоглощение и не меняющие свои теплоизоляционные свойства во влажной среде. Таким материалом является экструдированный пенополистирол.

Подземная часть

В заглубленной части дома использование дюбелей не требуется, засыпанный грунт прижимает приклеенный утеплитель.

Надземная часть

В зоне цоколя (выше уровня грунта) экструдированный пенополистирол крепят на полимерцементный клей, либо любой другой, обеспечивающий хорошую адгезию к основанию.

Если в подземной части дома крепление ЭППС возможно только при помощи клеевых составов, то в надземной части цоколя обязательна установка фасадных дюбелей из расчета 4 дюбеля на плиту.

В качестве теплоизоляционного слоя выше уровня земли возможно использовать специальную марку экструзионного пенополистирола с фрезерованной поверхностью XPS CARBON ECO FAS, что обеспечивает лучшую адгезию клеевых составов. Также возможно использовать стандартные марки экструдированного пенополистирола с гладкой поверхностью, в этом случае для улучшения адгезии следует выполнить фрезеровку поверхности при помощи щетки с металлическим ворсом, либо ножовки по дереву с мелкими зубьями.

Крепление утеплителя (производится аналогично креплению утеплителя всей фасадной системы на полимерцементный клей)

Подготовленный клеевой раствор наносится длинной теркой из нержавеющей стали на плиту вертикально в виде полосы. Толщина клея должна составлять около 3 мм. Раствор начинают наносить от угла дома. После нанесения клеевого раствора на отрезке, равном длине приготовленной сетки, его выравнивают зубчатой стороной терки до получения одинаковой толщины раствора на всей поверхности. На свежий клеевой раствор нужно приложить приготовленный отрезок сетки, прижимая ее в нескольких местах к клею краем терки или пальцами. Нужно помнить о нахлесте края сетки на 10 см. Гладкой стороной терки необходимо утопить сетку в клеевом растворе – сначала по вертикали сверху вниз, затем по диагонали сверху вниз.

декоративная штукатурка;

каменные плиты (крепятся на специальный клей);

керамическая плитка (крепится на специальный клей для декоративной плитки).

Утепление фундаментной плиты

При необходимости утепления фундаментной плиты теплоизоляционные плиты укладываются на гидроизоляцию. Если для армирования железобетонной монолитной фундаментной плиты или силового пола планируется применять вязаную арматуру, то плиты утеплителя достаточно защитить от жидких компонентов бетона полиэтиленовой пленкой толщиной 0,15-0,2 мм укладываемой в один слой. Если для арматурных работ планируется применение сварки, то поверх пленки необходимо выполнить защитную стяжку из низкомарочного бетона или цементно-песчаного раствора. Листы пленки укладывают с перехлестом 10-15 см на двухстороннем скотче.

Готовая гибкая гидроизоляция подлежит защите от механических повреждений, собственного веса, химического воздействия, УФ - излучения и т. д.

В первую очередь механическая защита гидроизоляции необходима перед обратной засыпкой грунта котлована, так как есть риск повреждения гидроизоляции механизмами, крупными или смерзшимися включениями, строительным мусором.

Кроме того, в процессе эксплуатации здания есть опасность осадки грунта обратной засыпки, прорастания корней деревьев сквозь гидроизоляцию.

Для защиты гидроизоляции используют различные методы ее защиты:

устройство подпорных или защитных стенок из кирпича или железобетона;

выполнение штукатурки или защитных стяжек из цементно-песчаного раствора;

закрепление или наклеивание различных материалов: профилированной мембраны, асбоцементных листов, плит экструзионного пенополистирола.

Для защиты наружной гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений стенки из кирпича или бетонных плит на цементном растворе или битуме выкладывают с зазором. Зазор между стенкой и гидроизоляцией заполняют кладочным раствором, затем выполняют засыпку с уплотнением грунта.

При наличии грунтовых вод для защиты гидроизоляции устраивают глиняный замок (более подробно см. раздел "Гидроизоляция глиной — глиняный замок").

Гидроизоляцию на цементной основе (обмазочную, штукатурную, проникающую) по причине их механической прочности обычно не защищают.

Профилированная мембрана

Так как некоторые способы защиты являются трудоемкими и материалозатратыми, в последнее время для защиты гидроизоляции применяют профилированную мембрану из полиэтилена высокой плотности с отформованными шипами высотой 8 мм.

Профилированная мембрана защищает гидроизоляцию от механических повреждений, химической агрессии, прорастания корней, ультрафиолетового излучения при долговременном строительстве и т.д. (более подробно о профилированной мембране см. раздел "Рулонная гидроизоляция — профилированная мембрана").

Утепление фундамента строящегося дома является важным этапом строительства, способствующим не только сохранению тепла в доме, но и обеспечивающим защиту основания дома от разрушения.

Климат основной части российских регионов настолько суров, что грунт промерзает на большую глубину. Поскольку при промерзании объем грунта увеличивается, одновременно поднимается и его уровень.

Особенно сильные подвижки грунта возникают при возведении зданий в болотистой местности, где значительно повышена влажность. Такая почва носит название «пучинистая», поскольку при замерзании ее уровень может подняться на 30-35 сантиметров.

Периодическое изменение уровня грунта становится причиной деформации, а затем и разрушения фундамента здания. Единственным способом минимизировать воздействие промерзания грунта на фундамент является его утепление.

Когда лучше выполнять утепление фундамента?

Основные работы по утеплению фундамента, особенно если основание здания заложено выше уровня промерзания почвы, должно производиться еще при его закладке.

Если в проекте строительства дома предусмотрен фундамент в виде монолитной плиты, в дальнейшем используемой как основа напольного покрытия подвала, или же пола первого этажа, то ее утепление должно быть выполнено обязательно. Это не только убережет фундамент от деформации, но и снизит потери тепла.

Не менее важно для снижения теплопотери утепление цокольной части фундамента, выполненное снаружи.

Особенно актуально такое утепление при использовании подвального пространства в качестве функциональных помещений, где необходима комфортная температура воздуха. Внутреннее утепление данных помещений производить не рекомендуется, поскольку это не избавляет их от сырости.

Размещение утеплителя с наружной стороны фундамента решит множество проблем:

уменьшатся потери тепла и расходы на отопление;

воздействие вспучивания грунта при морозе устраняется почти полностью;

при наружном утеплении фундамента на внутренних стенах помещений подвала не образуется конденсат;

наружное утепление служит защитой для гидроизоляционного слоя, увеличивая срок его службы;

увеличивает срок эксплуатации конструкции основания здания.

Как уже говорилось выше, любое утепления фундамента лучше выполнять на стадии его строительства. Однако утепление наружной его части, вполне возможно провести и после возведения здания. Обычно это делается в том случае, когда работы по утеплению не проводились вовсе, или же произведены некачественно.

Выполнить утепление фундамента снаружи готового дома сложнее, да и обойдется такая работа дороже. Однако ее результат позволит обеспечить тепло и комфорт в доме.

Материалы для утепления фундамента снаружи дома

Для защиты наружной части основания здания используют разнообразные материалы, способные ограничить воздействие на него низких температур воздуха, а также избежать доступа к фундаменту грунтовых вод. Такие материалы могут быть как естественного (песок, керамзит), так и искусственного (пенополистирол, пенополиуретан) происхождения.

Каждый из материалов, выбранных для утепления фундамента, должен иметь следующие свойства:

высокая механическая прочность, позволяющая выдерживать нагрузки давления грунта;

минимальные показатели влагопоглощения, необходимые для защиты поверхности фундамента от доступа талых и грунтовых вод;

отсутствие вредных химических примесей;

морозоустойчивость;

легкость монтажа, дающая возможность выполнить утепление без привлечения специалистов.

При использовании любого из материалов, выбранных для наружного утепления основания здания, важно точное соблюдение технологии работы. Только правильная последовательность выполнения утепления даст ожидаемый результат − качественную теплоизоляцию фундамента.

Утепление фундамента песком или керамзитом

Использование песка или керамзита для утепления основания здания является самым бюджетным способом выполнения теплоизоляции самостоятельно.

Данные материалы выполняют одновременно роль гидроизоляции и компенсатора давления грунта при его вспучивании. Поэтому песок и керамзит часто используют на глинистых и влажных грунтах, имеющих высокий коэффициент расширения при замерзании.

Порядок выполнения утепления песком или керамзитом следующий:

С внешней стороны фундамента подготавливается котлован, глубиной немного ниже, чем заложено основание дома. Ширина котлована зависит от местных условий (влажность грунта и средняя температура зимой), но не менее 80 см.

На дно котлована укладывается геотекстиль, затем слой щебня. Поверх монтируется перфорированная труба, выводящаяся в дренажный колодец. Поверх трубы следует вновь слой щебня.

После тщательной очистки и просушивания фундамента выполняется гидроизоляция фундамента. Если утепление выполняется керамзитом, то для гидроизоляции лучше использовать рулонные материалы, поскольку обмазочную изоляцию данным утеплителем легко повредить.

Завершает процесс утепления засыпка утепляющим материалом. Песок или керамзит засыпается слоями, с утрамбовкой каждого слоя.

Заканчивается утепление устройством отмостков.

Важно: поскольку керамзит способен впитывать из почвы влагу, то при утеплении фундамента снаружи рекомендуется перед его засыпкой покрыть траншею плотной пленкой полиэтилена так, чтобы ее края в дальнейшем накрывали керамзит сверху.

Что лучше для утепления минвата, пеноплекс или пенопласт?

Хотя минеральные утеплители (разновидности минеральной ваты) отличаются хорошей теплоизоляцией, сегодня их редко используют для наружного утепления фундамента. Слишком много дополнительных работ необходимо выполнить, чтобы получить утепление надлежащего качества.

Для монтажа минваты необходимо возведение каркаса, создание ее защиты от намокания. Для защиты утеплителя от механических повреждений обычно возводят дополнительную кирпичную стенку. По этим причинам применение минеральной ваты в роли утеплителя для фундаментов практически ушло в прошлое.

Среди популярных материалов, с помощью которых выполняется утепление фундамента дома снаружи, наиболее востребованным материалом стал пенопласт и его аналоги − пенополистирол и пеноплекс.

Данные материалы имеют сходные характеристики и способ монтажа, однако пенопласт имеет меньшую прочность и срок эксплуатации, а способность впитывать влагу способствует его быстрому разрушению.

Наилучшими качествами обладает пеноплекс, поэтому в настоящее время он является наиболее востребованным материалом для наружного утепления фундамента. Кроме прочности и отличных технических характеристик, потребителей привлекает легкость монтажа и относительно невысокая цена.

Утепление пеноплексом производится в следующем порядке:

По периметру фундамента удаляется грунт на глубину, зависящую от залегания фундамента. Поверхность тщательно очищается от частичек почвы и, при необходимости выравнивается цементно-песчаным раствором.

После полного высыхания выравнивающего раствора на поверхность фундамента дважды наносится гидроизоляционный слой, состоящий из битумной или полимерной мастики на водной основе.

На высохшую гидроизоляцию монтируются плиты пеноплекса. Монтаж производится приклеиванием на акриловый клей. Плиты имеют пазы, поэтому при монтаже щелей не образуется.

В случае необходимости стыки заделываются монтажной пеной. Иногда в верхней части утепляющего слоя пеноплекса используется дополнительное крепление пластмассовыми «зонтиками».

После монтажа плит поверх них крепится сетка из стеклоткани, а затем поверхность оштукатуривается. Часть цоколя, остающуюся после засыпки грунта снаружи, можно отделать декоративным материалом.

Внимание! Если битумная мастика густая, ее нельзя разводить ни ацетоном, ни бензином. Использование таких растворителей при контакте с пеноплексом становится причиной разрушения утеплителя.

Стремительно набирает популярность еще один современный материал для утепления − пенополиуретан. При его использовании нет необходимости в монтажных креплениях, поскольку он наносится на поверхность фундамента напылением. Его утепляющие свойства таковы, что 50 мм пенополиуретана заменяют 120 мм пенополистирола.

При его использовании нет необходимости в дополнительной гидроизоляции. Единственным недостатком потребители считают невозможность нанести утеплитель самостоятельно, поскольку для этого потребуется специальное оборудование.

Выбор утеплителя в зависимости от вида фундамента

Для утепления ленточного фундамента подойдет практически любой материал, имеющий теплоизолирующие свойства.

Монтаж утеплителя осуществляется непосредственно на поверхность цоколя, поэтому для данного вида фундамента используется технология, стандартная для каждого из утепляющих материалов.

Для утепления свайного фундамента необходимо выполнить некоторые предварительные операции. Поскольку фундамент такого вида состоит из вертикальных опор, закрытых бетонной плитой − ростверком. Чаще всего такой фундамент не требует утепления, однако, при использовании теплоизоляционной защиты ростверка теплоотдача здания значительно снижается.

В качестве утепляющего материала обычно используют пенополистирол, закрепленный на поверхности ростверка. Все места, в которых ростверк соприкасается со стенами здания и сваями предварительно защищаются гидроизоляционным слоем из битумной мастики или рубероида.

После утепления ростверка на его поверхности проводится финишная отделка, служащая дополнительной защитой для теплоизоляционного слоя. Для стабильного поведения отмостков плиты пенополистирола укладываются также непосредственно под них на глубину около 30 см. Так утепляется весь периметр дома.

Сегодня существует достаточно широкий выбор материалов, предназначенных для наружного утепления фундаментов. У каждого из них имеются свои особенности, среди которых есть достоинства и недостатки.

При разумном подходе можно выбрать наиболее подходящий вариант для конкретного случая. Исходя из желания большинства потребителей, выполнять утепление фундамента самостоятельно, чаще всего приобретается пенополистирол, при монтаже которого можно обойтись без помощи специалистов.

Мастер-класс по утеплению фундамента дома снаружи своими руками посмотрите на видео:

Видео-урок по утеплению фундамента пенополистиролом снаружи смотрите на видео ниже:

Читайте также:


Покраска стен новые технологии

Как приятно сидеть дома когда по крыше стучит дождь

Укладка тротуарной плитки в новозыбкове

Аирбокс вентиляция на окнах

Террасная доска и дпк отличия