Защита фундамента от грунтовых вод

Обновлено: 24.04.2024

Поскольку фундаменты и подвалы построены ниже уровня ноль они, как правило, подвержены воздействию грунтовых вод. Грунтовые воды воздействуют на фундамент дома и стены подвала следующим образом – вода насыщает грунт вокруг дома влагой, которая впитывается в бетонные основания фундамента и начинает его разрушать. Разрушение происходит из-за нескольких факторов:

В грунтовых водах бывают различные соли и примеси, эти вещества впитываются в бетон (бетон — это губка для воды) и начинают постепенно его разрушать.
Влага которая впитывается в бетонные или кирпичные стены подвала, зимой замерзает а весной оттаивает, образуя микротрещины и поры в бетоне. В дальнейшем эти трещины могут выросте и через них может пройти внутрь здания вода.

Высокие грунтовые воды приводят к обводнению дома и постоянному давлению воды на фундаментную плиту и стены, что при отсутствии качественной гидроизоляции может привести к следующим последствиям:

Протечкам изнутри подвала, лужам на полу, повреждению хранящихся предметов и элементов отделки;
Подъёму капиллярной влаги и образованию мокрых пятен в помещении подвала и/или первом этаже дома изнутри;
По мере того как влага в подвале (из-за мокрых стен) испаряется, воздух изнутри становится всё более влажным, образуя плесень и грибок , что неблагоприятно влияет на среду обитания и здоровья человека;
Гниению древесины.

Если ваш дом стоит в местности где есть высокие грунтовые воды, то самый верный шаг, это устройство качественной гидроизоляции и защиты снаружи вашего здания или дома. При отсутствии возможности сделать гидроизоляцию снаружи, вы можете выполнить её, изнутри используя различные методы, о которых мы расскажем далее.

Гидроизоляция снаружи от грунтовых вод

Идеальным и самым правильным решением касательно гидроизоляции, было бы выполнить её снаружи ещё на этапе строительства, так как в этом случае вы не дадите влажности проникнут в бетон или другой материал и тем самым повредить его.

При наличии грунтовых вод, для надёжной гидроизоляции вашего здания снаружи вы можете следовать следующим рекомендациям:

Так как ваш дом находится под постоянным давлением воды, необходимо выбрать максимально качественный гидроизоляционный материал и метод его нанесения. Желательно, чтобы у выбранной гидроизоляции отсутствовали швы и было 100% сцепление с поверхностью.
Необходимо предусмотреть не только вертикальную гидроизоляцию , но и горизонтальную .
Герметизация швов – защита холодного шва бетонирования и холодного шва при возведении стен с помощью бентонитового профиля (набухающего шнура).
Отсечная гидроизоляция – для создания барьера между фундаментом и стенами из бетона, блока или кирпича, для предотвращения подъёма капиллярной влаги.

Помимо мер связанных с устройством изоляции, при наличии высоких грунтовых вод, также рекомендуется выполнить ряд вспомогательных мероприятий:

Глубинный кольцевой дренаж – Для завершения работ, рекомендуется установить вокруг здания, комплексную дренажную систему. Такая система устанавливается на 30-50см ниже фундаментной плиты, и служит тем, что отводит грунтовую воду от здания, уменьшая её давления на сделанную гидроизоляцию и увеличивая срок её службы. Подробнее о дренажной системе и способов её монтажа можно прочитать в статье – “ Устройство дренажа вокруг дома под ключ: Правильный дренаж, его виды, технологии монтажа, материалы, схемы и цены “
Монтаж шиповидной мембраны – Для защиты выполненной изоляции и дополнительного дренажа (водоотвода) снаружи.

Важно: Дренажная система — это вспомогательные сооружения, а не гидроизоляция. Благодаря правильно установленному дренажу, ваше гидроизоляционное покрытие прослужит в 5 раз дольше, так как не будет подвержено постоянному давлению воды.

Гидроизоляция при высоком уровне грунтовых вод

Нередко бывают ситуации, когда при строительстве дома или выполнении ремонта изоляции снаружи, в котлован, из-за высокого уровня грунтовых вод постоянно прибывает вода, не давая выполнить необходимые гидроизоляционные работы. В таких случаях до устройства гидроизоляции и в процессе её устройства, надо сделать строительное водопонижение. Строительное водопонижение можно сделать двумя способами:

Установка строительной мотопомпы для откачки воды;
Установка системы водопонижения с помощью иглофильтров;
Параллельно рекомендуется выполнить отвод воды с помощью дренажа;

Гидроизоляция изнутри от грунтовых вод

Необходимость в выполнении гидроизоляции изнутри, наступает в основном в тех случаях, когда дом уже построен и требуется произвести ремонт для устранения протечек. Как правило, работа снаружи, это дорогой вариант решения проблемы, и не всегда возможный в техническом плане, так как для выполнения работ снаружи, в большинстве случаев требуется:

Сломать отмостку;
Откопать дом, нарушив часть выполненного ландшафта;
Демонтировать со стен утеплитель;
Демонтировать старую изоляцию;
Сделать новую гидроизоляцию;
Восстановить все слои заново.

Рекомендация: При возможности выполняйте гидроизоляцию здания или дома именно снаружи. Если вы делаете защиту снаружи, то вы решаете корень проблемы, так как вы блокируете воде доступ к основанию.

Если вы заметите влажные поверхности изнутри вашего подвала или помещения, лужи здесь и там, или в худшем случае протечки и наводнение в сезон дождей, это значит, что гидроизоляция, которая должна защищать здание снаружи отсутствует или пришла в негодность.

Если снаружи нет возможности сделать должную защиту от грунтовых вод, то надо провести ремонт и гидроизоляцию изнутри, следующим способом:

Гидроизоляция холодных швов примыкания плита (пол) стена. Данные швы находятся в нижней части стен подвала. Данные стыки или швы — это слабое место между стеной и фундаментом, и именно тут могут образоваться трещины, при смещении и оседании фундамента, а также при боковом давлении грунта. К счастью, герметизация таких изъянов это решаемая задача, которая включает в себя инъектирование и заполнение их ремонтным или расширяющимся гидравлическим составом, таким как HydroExpand или HydroPaz .
Инъекционная гидроизоляция в тело повреждённого участка изнутри – Самый надёжный и действенный способ защитить ваш подвал или фундамент от проникновения грунтовых вод изнутри. В тело бетона или кирпича вставляются пакера, к ним подключается инъекционный насос нагнетающий полиуретановые или гибридные смолы в нужную зону, выдавливая влагу и заполняя все слабые места и пустоты.
Пол и стены до уровня грунта покрываются изнутри специальным материалом способным держать воду на отрыв, по типу полимерцементной гидроизоляции HydroPaz .

Важно: Для определения точного метода гидроизоляции рекомендуется вызвать специалиста из крупной и надёжной фирмы занимающееся гидроизоляции, для осмотра вашего объекта, составления технического задания на работы и подготовки сметного расчёта.

Материалы для гидроизоляции от грунтовых вод изнутри и снаружи

Снаружи:

Если на месте строительства есть высокие или сильные грунтовые воды, то для выполнения гидроизоляции лучше всего выбирать бесшовный, эластичный материал с хорошим сцеплением с поверхностью – сейчас таковым является двухкомпонентная жидкая резина , по типу FlexLock от Немецкой компании HYDRO. Этот материал наносятся снаружи с помощью напыления, и образует бесшовное гидроизоляционное покрытие (в отличие от наплавляемых и рулонных материалов) с 100% адгезии (сцеплением) к поверхности и большим коэффициентом эластичности. именно высокая эластичность не даёт материалу разойтись или треснуть при динамике или осадке здания, что часто случается, когда на месте строительства есть высокие или сильные грунтовые воды.

Изнутри:

Инъекционные гели и смолы – Иногда холодные швы и трещины, помимо обычного ремонта с помощью послойного уплотнения герметиков, также требуется проинъектировать специальными инъекционными смолами. Для этого в основном используется полиуретановая смола. По периметру шва или трещины бурятся отверстия, туда вставляются пакера (пустотелые трубки), после чего с помощью давления нагнетается специальный гидроизоляционный состав, по типу HydroInject, который проникает во все пустоты и поры бетона (или кирпича), выталкивает оттуда влагу и делает эти участки водонепроницаемыми.
Расширяющейся и безусадочный герметик – Это гидравлический состав, содержащий добавки, которые заставляют цемент быстро расширяться и застывать, их смешивают с жидкостью до густой консистенции шпатлёвки, а затем послойно вдавливают в трещины пальцами в перчатках или шпателем (следуйте инструкциям по смешиванию и нанесению). По мере того как гидравлический цемент расширяется, он вдавливается глубоко в швы, трещины и щели, образуя водонепроницаемую связь. Смешайте только столько, сколько вы в состоянии использовать в течение трёх минут, потому что именно так быстро он начинает застывать.
Материалы способные изнутри держать воду идущею снаружи внутрь (отрицательное давление). Эти материалы послойно наносятся на поверхность образуя бесшовное прочное покрытие. Если смотреть на импортные материалы, то тут можно отметить материалы от компании BASF и полимерцементную гидроизоляцию HydroPaz от Немецкой корпорации HYDRO.
Проникающая гидроизоляция – проникает в тело бетона, создавая барьер для воды (в большинстве случаев это не работает из-за низкого качества бетона).

Проникающая гидроизоляция от грунтовых вод

Проникающая гидроизоляция наносятся на стену и пол изнутри и проникает в бетон благодаря её обильному увлажнению. Растущее кристаллы, создают гидроизоляционный барьер, защищая помещение подвала, от проникновения воды. Однако проникающая изоляция, не работает на кирпиче, бетонных блоках и на других пористых структурах. Проникающее составы также, не будут работать на участках, где бетон был плохо провибрирован, а это, как правило именно те места, через которые и проникает вода.

Схема действия проникающих составов:

Инъекционная гидроизоляция от грунтовых вод

Инъекционная гидроизоляция от грунтовых вод применяется для защиты:

Тело конструкции — стена, фундамент, пол.
Герметизация и гидроизоляция швов .

С помощью инъектирования гидроизоляционный состав попадает в внутрь конструкции (стены или шва). Инъекция в виде полиуретановой смолы или геля под давлением закачивается внутрь бетона или кирпича, заполняя все поры и пустоты конструкции, тем самым не давая воде пройти внутрь подвала или цоколя.
При нагнетании инъекционной смолы в холодный шов, она проникнет во всю толщу шва и будет служить некой отсечкой не давая капиллярной влаге и воде пройти через неё вверх по стене.

Как сделать гидроизоляцию подвала от грунтовых вод своими руками

При отсутствии гидроизоляции и защиты снаружи грунтовые воды будут проникать внутрь и постепенно разрушать бетон – со временем, небольшое влажное пятно на полу или стене подвального или цокольного помещения, может превратиться в реальную дыру, а грунтовая вода затопить находящейся ниже уровня земли подвал.

В зависимости от причины возникновения влаги или протечки, ремонт может быть достаточно простым и его можно выполнить своими руками, или сложным, требующем помощи специализированного подрядчика по гидроизоляции

Если речь идёт о наружных работах, то своими руками вы сможете нанести следующие виды гидроизоляционных покрытий:

Рулонная наплавляемая гидроизоляция из серии Технониколь
Обмазочная
Проникающая

Для нанесения этих материалов своими руками вам обязательно надо:

Прочитать инструкцию.
Самостоятельно почистить поверхность от грязи и пыли.
Самостоятельно прогрунтовать поверхность.
Нанести выбранный материал своими руками минимум в 2 слоя.

Если вы собираетесь сделать гидроизоляцию подвала изнутри своими руками то вам необходимо предпринять следующие шаги:

Попробуйте определить источник грунтовых вод. Поскольку бетон пористый, вы часто можете увидеть мокрые полосы, которые дают вам знать, где находится влажность. Ищите полосы вдоль холодных швов, трещин, по углам, между швами раствора (из цементных блоков) и вокруг труб, где они входят или выходят, например, водопровод или канализационная труба.
Воспользуйтесь специальными герметиками и гидропломбами для остановки поступления воды в ваш подвал, предварительно изучив инструкцию по использованию выбранного материала.

Подробнее о гидроизоляции подвала можно прочитать в следующих статьях:

Гидроизоляция пола от грунтовых вод

Если вы находитесь в подвале или цоколе и у вас на полу появилось мокрое пятно или лужа то скорее всего, у вас проблемы с гидроизоляции пола и под вашим домом есть грунтовые воды. Что необходимо сделать для решения проблемы с полом:

Убедитесь, что вода поступает именно с пола а, не с холодных швов (стыков плиты и стены).
Демонтируйте стяжку и другие элементы отделки пола (например, плитку или паркетную доску).
Нанесите на пол гидроизоляцию, желательно эластичную, бесшовную и 100% сцеплением к поверхности (например, HydroPaz от Немецкой фирмы HYDRO или аналогичные составы компании BASF).
При возможности сделайте вокруг дома на уровне ниже залегания фундаментной плиты кольцевой глубинный дренаж.
Этот дренаж будет способствовать отводу воды из-под дома и ослаблению давления на пол в вашем подвале.

Гидроизоляция фундамента и стен когда есть грунтовые воды

Для защиты фундамента при наличии грунтовых вод, помимо устройства качественной гидроизоляции, рекомендуется установить дренажную систему. Задача этой системы отвести воду от здания ослабив её давление, на гидроизоляцию фундамента. Что необходимо сделать для решения этой проблемы:

Откопать дом по периметру на отметку 0.5м ниже фундаментной плиты или ленты.
Установить дренаж с уклоном в сторону коллектора.
Установить дренажный насос и канал сброса воды из коллектора (иначе вода пойдёт назад).
Сделать отсечную гидроизоляцию и качественную изоляцию стен.
Для дополнительной защиты смонтировать шиповидную мембрану.

Подробнее о гидроизоляции фундамента и стен можно прочитать в следующих статьях:

Устройство гидроизоляции фундамента: Методы, материалы, цены и рекомендации специалистов
Гидроизоляция ленточного фундамента: Технология и материалы
Гидроизоляция блоков фундамента и стен
Горизонтальная гидроизоляция фундамента: Технология устройства и нужные для этого материалы
Вертикальная гидроизоляция: материалы и методы её устройства
Гидроизоляция стен подвала и дома снаружи и изнутри – Методы, материалы, цены и технология
Гидроизоляция кирпича и кирпичной кладки

Гидроизоляция погреба от грунтовых вод

Когда речь идёт о защите погреба изнутри, тот тут необходимо применить те же технологии что и для любого другого подземного помещения, а именно гидроизоляцию методом инъектирования холодных швов и нанесения на пол и стены специальной обмазочной изоляции, работающей на давление жидкости с внешней стороны внутрь.

Гидроизоляция от грунтовых вод цена

Ниже приведены средние цены на работы. Для получения окончательной цены рекомендуется вызвать нашего специалиста для обследования объекта и составления подробного технического задания на основе которого сметчики смогут сделать подробную смету с окончательной ценой за работы и материалы.

Любое здание должно быть надёжно защищено от уровня грунтовых вод, и лучше всего это делать ещё в процессе строительства. Комплекс защитных мероприятий может включать в себя различные способы гидроизоляции, дренажа и т. д.
Защитные мероприятия следует планировать с расчётом на 50-60 см выше, чем могут подняться грунтовые воды весной. Даже если уровень грунтовых вод в районе постройки здания бывает не слишком высоким, необходимо преградить поверхностным водам доступ к его фундаменту и цоколю. Для этого вокруг строящегося здания устраивают отмостку или тротуар.

Варианты защиты фундамента от грунтовых вод могут быть разными. Так, если в здании нет подвала, либо грунтовые воды располагаются ниже него, будет достаточно устроить гидроизоляцию от капиллярной влаги. В этом случае надо изолировать стены подвала и сделать так, чтобы влага из грунта не могла подниматься по ним вверх.

Дренаж устраивается в том случае, когда уровень грунтовых вод располагается выше уровня пола подвала. Цель – добиться того, чтобы уровень грунтовых вод стал ниже уровня пола. Дренаж достаточно просто устроить, если поблизости имеются водоёмы или коллекторы, в которые можно отвести воду от здания. Однако бывает так, что устройство дренажа невозможно (например, из-за особенностей рельефа), тогда следует защитить подвал, устроив специальную гидроизоляцию. Варианты гидроизоляции, как уже говорилось, можно выбрать разные: это зависит от того, есть ли в здании подвал или нет.

В зданиях, не имеющих подвала, гидроизоляция прокладывается в цоколе на1-1,5см ниже конструкций пола и на 2см выше уровня тротуаров. От грунтовой влаги здание изолируется бетонной подготовкой пола. Бетонная подготовка и слой изоляции должны быть связаны между собой. Если подготовка расположена ниже, чем изоляция, то в качестве связующего звена используют двойной слой битума, нанесённый на поверхность цоколя изнутри.

Устройство изоляционного слоя: асфальт толщиной 1,2см или слой цементного раствора с церезитом или гидрозитом. Раствор готовится в соотношении 1:1,5 и наносится слоем толщиной 1,5см. Можно также использовать рубероид, уложив его в 2 слоя и промазав между ними битумной массой.

При высоте цоколя больше 60см прокладываются 2 слоя изоляции: первый – на 10-15см ниже конструкций пола, второй – на 15-20см выше уровня тротуара. В дополнение к этому, внутреннюю поверхность стены, которая соприкасается с грунтом между бетонной подготовкой и изоляцией, промазывают в 2 слоя горячим битумом.
Если в здании есть подвал, гидроизоляция от капиллярной влаги устраивается на уровне пола подвала, а также выше поверхности тротуара на 15-20см. Для защиты стен подвала от сырости используют двойную обмазку по подсушенной штукатурке горячим битумом или смолой. Также используют цементный раствор с добавкой гидрозита.

Если здание испытывает напор грунтовых вод, то лучше всё-таки устроить дренаж, однако подойдёт и водонепроницаемая непрерывная оболочка подвала с наружной стороны его стен и пола.

Если напор грунтовых вод не слишком большой (0,1-0,2м), в свободный котлован выше бетонной подготовки укладывают мятую глину. Толщина слоя – 25см. Сверху всё смазывают цементным раствором с гидрозитом (1:3) и делают асфальтовый или цементный пол.

После промазки наружной поверхности раствором с добавлением жидкого стекла производят её оштукатуривание. Штукатурят в 2 слоя по 1,5см цементным раствором с гидрозитом, на 50 см выше уровня грунтовых вод. Потом за эту стену слоями по 25см набивают жирную мятую глину, так чтобы её верхний слой был ниже изоляционного слоя на 25см.
Вес бетонной подготовки гасит напор грунтовых вод. Для того, чтобы обеспечить непрерывность изоляции стен и пола, пол в подвале следует устраивать после возведения стен, особенно в песчаном грунте.
Если грунт глинистый, то осадка происходит дольше, и непрерывность изоляции можно обеспечить с помощью замка из битума и пакли.

При более сильном напоре грунтовых вод (0,2-0,8м) может понадобиться добавочная загрузка конструкции пола. Обычно для этого используют тяжёлый бетон, объёмный вес которого – 2200кг/м3. При этом толщина загрузки будет в 2 раза меньше, чем превышение над полом подвала уровня грунтовых вод.

Если напор грунтовых вод ещё более мощный, от 0,8 до 2 м, то к основной гидроизоляции добавляют больше рулонных слоёв (3-4 слоя), и усиливают железобетонную плиту стальными (железобетонными) балками

Это лето уже может подавать заявку на рекорд по числу затопленных подвалов, намокших фундаментов, отсыревших стен. В Центральной России и на Юге шли страшные ливни, затапливало целые поселки. Поплавав по родному участку на надувном матрасе, люди, которые годами доказывали на нашем форуме избыточность гидроизоляции подвала (потому что «главное дренаж-дренаж-дренаж») начали читать статьи и ветки форума на ту тему. Мы не сомневаемся, что умельцы FORUMHOUSE справятся с любыми катаклизмами, и приготовили большую статью про то, как защитить подвал от грунтовых вод и верховодки, и собрали в ту подборку всю самую актуальную и полезную информацию, которая поможет не пустить в ваш дом постороннюю воду.

Как сделать гидроизоляцию подвала от грунтовых вод и верховодки. Материалы, технологии и отчеты пользователей FORUMHOUSE

С самого начала мая в Центральной России шли сильные дожди. Был такой день, когда за два часа выпала половина месячной нормы осадков. В некоторых районах спасатели эвакуировали местных жителей на лодках. Пострадали посадки, постройки, а затопленные подвалы и вовсе не сосчитать!

Эта ситуация заставила людей задуматься о том, что если не хочется иметь в подвале стихийный бассейн, то обязательно нужна внутренняя гидроизоляция. Но гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод не гарантирует, что эти воды «не найдут дырочку»: достаточно небольшого отверстия, и все, нужно срочно что-то делать, чтобы не допустить разрушения конструкций. Разбираемся, в каких случаях нужна дорогостоящая многослойная гидроизоляция, когда можно обойтись малой кровью, насколько необходима вентиляция и какие материалы и технологии избавят подвал от влаги, сырости и плесени.

Какая вода мешает нам жить и почему

Все воды, которые могут навредить дому снаружи, условно делят на
поверхностные и подземные.

Поверхностные появляются на участке во время паводка, весеннего таяния снега и осадков. Они попадают в грунт и через поры опускаются в его более глубокие слои. С данными водами успешно борется ливневая канализация.

А из всех видов подземных вод жителям загородных домов нужно сосредоточиться на следующих:

Гидроизоляция может иметь «эксплуатационные и экономические преимущества» перед описанными в таблице мероприятиями, и успешно защищать подвалы от коррозии и проникновения воды. Правильнее будет не обходиться одной гидроизоляцией подвала, а полностью закрыть для воды возможность попасть к дому, сделав ливневку, гравийную отмостку с дренажной системой, подушку из песка под фундаментом. Но если ошибки при строительстве уже допущены, и даже в сухую погоду в подвале стоит вода, а в сильный дождь там можно плавать, внутренняя гидроизоляция может стать настоящим спасением.

Виды гидроизоляции

В «Рекомендациях по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений», опубликованных в 1996 году в Москве, выделяются основные виды гидроизоляции в зависимости от применяемых материалов (в таблицу добавлены и другие материалы, наиболее популярные в малоэтажном строительстве в последние годы).

Обмазочная (полимерная, битумно-полимерная, обмазочная, жидкая резина, жидкое стекло). Стены и пол очищаются и выравниваются, углы и стыки армируются специальной лентой, поверхность грунтуется. Когда грунтовка высохнет, на нее с помощью валика или кисти наносится гидроизоляционный материал, который после высыхания образует пленку с водонепроницаемыми свойствами.

Оклеечная (рулонная). К ней относятся и старый добрый рубероид, и современные рулонные материалы вроде стеклорубероида, гидроизола и т.п. На очищенную и прогрунтованную поверхность наносят битумную мастику, на нее полотна рубероида с нахлестом 150мм, на стену – такой же нахлест в качестве гидроизоляции стыков.
Наплавляемая – разновидность оклеечной. Материал прикладывают к поверхности и нагревают, внутренний слой расплавляется и приклеивается к поверхности.
Проникающая. Для нее используют материалы, которые проникают в структуру бетона или кирпича через капилляры и микротрещины, кристаллизуются и плотно заполняют собой мельчайшие поры стен, повышая их водонепроницаемость. На очищенную, обезжиренную и для шершавости обработанную металлической щеткой и увлажненную поверхность наносят смесь (изоляция продается в сухом виде, который разводится водой). В первую очередь делают обработку соединений и углов. Через два часа наносят второй слой. Чтобы смесь затвердела равномерно, обработанную поверхность увлажняют еще несколько дней.
Мембранная является разновидностью рулонной. Раньше применялась только для наружной гидроизоляции, так как для плотного сцепления с основанием должна была плотно прижиматься давлением воды; недавно появились мембраны для внутренней гидроизоляции с шипами, которые отводят воду. Гидроизоляция наносится на очищенную стену подвала, в которой предварительно заделаны щели и сделана грунтовка. Сверху крепится дюбелями. Концы мембраны обязательно закрепляются горизонтальной гидроизоляцией.
Инъекционная – разновидность проникающей, используется для заделки повреждений. Это густой гель, который вводят в подготовленные отверстия специальным насосом. В поверхности делают отверстие, через него посредством специального оборудования гель закачивается в трещину, излом и другое повреждение конструкции, в которое может попасть вода. Плюсы этого метода в небольшом расходе материала и в том, что не надо специально готовить поверхность для гидроизоляции.

Также для гидроизоляции подвала используют водонепронецаемый бетон – обычный бетон со специальными добавками.

Автор популярной у самостройщиков книги «Универсальный фундамент» Р.Н.Яковлев выделяет три схемы расположения герметизирующего слоя в подвале:

Наружная противонапорная гидроизоляция;
Внутренняя противонапорная гидроизоляция
Гидроизоляция для защиты от капиллярной влаги.

Некоторые авторы выделяют в отдельную группу и безнапорную гидроизоляцию подвала. Она защищает от временных затоплений, а изолирующий материал – битумная мастика.

По способу расположения поверхностей гидроизоляцию подвала разделяют еще и на вертикальную и горизонтальную.

Вертикальную делают, когда стены подвала находятся на уровне грунтовых вод, или когда нет дренажной системы.
Горизонтальную выполняют всегда, даже самом сухом подвале.

С прицелом на будущее: вдруг пойдут затяжные ливни или будет сильный паводок, изменится уровень залегания грунтовых вод, или через какой-то срок в подвале оборудуют какое-то полезное помещение вроде бильярдной и т.п. За беспечность придется заплатить дорогую цену.

Проект защиты от подтопления меняется в зависимости, что мы там оборудуем: хранение картошки или домашний кинозал.

Чтобы правильно выбрать тип надежной гидроизоляции, нужно учитывать:

величину гидростатического напора воды;
заданную проектом допустимую влажность внутреннего воздуха помещения по СНиП II-3-79 (от сухого режима – 60% до влажного свыше 75 %);
трещиностойкость конструкций по СНиП 2.03.01-84 (образование трещин может не допускаться ни в каком количестве, а может допускаться даже раскрытие трещин до 0,3 мм).
агрессивность среды по СНиП 2.03.11-85.

Конструкции должны гидроизолироваться выше максимального УГВ минимум на полметра – от капиллярной влаги.

Добавлю рекомендации, которые нам давали в курсе «оснований и фундаментов» для зданий с подвалом.

Вот эти рекомендации.

Обмазочная гидроизоляция, защищающая от верховодки, делается на песчаных грунтах с низким УГВ;
Оклеечная гидроизоляция применяется, когда УГВ ниже подошвы фундамента на 0-2 м;
Оклеечная изоляция с защитой от повреждений (облицовка поверх изоляции плоскими АЦ листами и т. Д) нужна при УГВ выше подошвы;
А если подошва ниже уровня грунтовых вод более, чем на два метра, изоляция уже не поможет. Нужно понижать уровень воды другими мероприятиями.

Если в процессе изысканий установлено, что грунтовые воды агрессивны к бетону или металлу, лучше делать гидроизоляцию всего фундамента, независимо от наличия подвала, как минимум обмазочной изоляцией. Но когда грунтовые воды неагрессивны, УГВ низок, дом без подвала, хватит горизонтальной гидроизоляции по верху фундамента.

Как сделать внутреннюю противонапорную гидроизоляцию

Гидроизоляция подвала снаружи делается в ходе строительства дома. Так как напор воды прижимает гидроизоляцию к основе, ее делают из рулонных покрытий, битумных мастик или цементных материалов.

А для внутренней гидроизоляции важно, чтобы гидроизоляционный материал обладал отличной адгезией к кирпичу или бетону несущей конструкции.

Противонапорную гидроизоляцию изнутри подвала устраивают в уже построенных зданиях, когда вода предательски заполнила эксплуатируемое помещение. Обычно на таких участках большой напор грунтовых вод, нет дренажной системы, и нужна сплошная и прочная преграда, которая не позволит воде попасть в подвал.

Предпочтительнее сделать новую или восстановить разрушенную внешнюю противонапорную гидроизоляцию, но если это невозможно, делают внутреннюю.

Этот способ гидроизоляции изнутри подвалов в частных домах стали применять, когда появились штукатурные растворы нового поколения, которые быстро схватываются и намертво сцепляются с поверхностью. Структура такого гидробарьера состоит из нескольких слоев – они показаны на схемах, опубликованных в 1996 году Центральным НИИ промышленных зданий в документе под названием «Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений».

Вот как выполняется такая гидроизоляция: на прогрунтованную бетонную стену укладывается слой раствора гидрофобного цемента. Когда он высыхает, его еще раз грунтуют и наносят три слоя холодной битумной мастики, а на нее – цементно-песчаную смесь марки М-75.

Следующим этапом монтируют армированную стяжку пола, укладывают арматурную сетку и делают опалубку для бетонной плиты.

В местностях, где УГВ колеблется на отметке 15-50 см, гидроизоляцию делают по более простой схеме, без возведения железобетонных стен, с небольшим скатом к приямку.

В приямке устанавливают автоматический насос, который откачивает воду в дренажную систему или канализацию.

Сделать правильную противонапорную гидроизоляцию в подвале своими руками довольно сложно. Можно освоить эту технологию, но нужно быть готовым к ее высокой стоимости: что квадратный метр цоколя выйдет дороже, чем квадратный метр жилого помещения. Как говорит модератор нашего портала с ником al185, успех возможен только при

Правильном проекте.
Правильном надзоре, который понимает, куда смотреть.

Вот как и чем он рекомендует это делать:

Как закрыть поры и капилляры влаги

Для гидроизоляции от капиллярной влаги используют разные материалы, но в последние годы чаще всего выбирают проникающие составы и гидрофобизаторы.

В первом случае поры и капилляры заполняются растущими кристаллогидратами, во втором стенки пор и капилляров покрываются гидрофобной пленкой.

Проникающая гидроизоляция подвала выполняется составами, которые буквально проникают в материал стен на глубину до 25 см. Они уничтожают бактерии и нетоксичны, допускается использование для погребов и овощехранилищ.

Лучше всего работает комплексный подход к гидроизоляции подвального помещения изнутри. Последовательность выполнения работ зависит от выбора материала и других факторов, но вот общая схема, которая может послужить ориентиром:

Откачать насосом всю воду до ее полного отстуствия;
Очистить стену до кирпича или бетона;
Проштробить все трещины;
Очистить штробы от пыли и грязи, нанести в них грунтовку, заделать раствором;
Дождаться, пока раствор высохнет;
Приступить к нанесению грунтовки. Проблемные места прогрунтовать два раза. Чем качественнее выполнить эту работу, тем лучше будет адгезия поверхности с изоляционным материалом;
Если дом построен недавно, перед гидроизолирующим слоем на стену нанести армирующую ткань или сетку;
Грунтовый пол засыпать щебнем, зацементировать. Материал, который гидроизолирует грунт – это фантастика, его не существует.

Гидроизоляция пола может выполняться так: на поверхность наносится битумная мастика, на нее рулонная гидроизоляция с заходом на стены на высоту 20-30 см. Сверху делают бетонную стяжку, усиленную металлической сеткой или арматурой. Когда стяжка затвердеет, на нее наносят битумную эмульсию или проникающую гидроизоляцию.

После высыхания пола на него наносят гидроизоляцию с заходом на стену, высота «захода» - не менее 30 см.

Затем выполняется гидроизоляция стен подвала, а при желании и потолка.

Все материалы, кроме проникающей гидроизоляции и битумных эмульсий, равномерно наносят на сухие стены подвала!

Влажность особенно критична для обмазочной вентиляции. Есть простой тест, который поможет измерить уровень влажности в домашних условиях. Для этого участок поверхности примерно 50х50 см накрывают полиэтиленом и плотно прижимают его по краям скотчем или герметиком и оставляют на сутки. Если за эти сутки на пленке не образовался конденсат, можно смело наносить любую гидроизоляцию.

Штробить, пломбировать, гидроизолировать

У нашего пользователя с ником ALEXUS_81 вода в подвале стоит постоянно, потому что «гоблинская бригада монолитчиков залила на пол стяжку без всякой гидроизоляции и арматуры». Из-за незащищенного пола он не видит смысла откапывать подвал и клеить гидроизоляцию к неровным поверхностям. Вся вода уже откачана насосом, но откуда она поступает, не видно, поэтому план борьбы с затоплением подвала такой:

Проштробить и запломбировать все стыки между бетонными стенами и полом;
Обработать все стены и пол подвала проникающей изоляцией, чтобы не было больше никаких «капиллярных явлений».

Если все щели будут законопачены, а капиллярное движение воды остановлено, то воде не должно быть хода внутрь подвала. Хотя для затопления может оказаться достаточно одного незаделанного отверстия.

Вот как выглядел подземный гараж нашего пользователя с ником Магма, пока не была сделана гидроизоляция подвала:

Вода в подвал проникала и через капилляры бетона, и через стык пола со стеной.
Пришлось сделать штробы, чтобы сбросить воду в дренажный колодец с насосом. Из вскрытых швов вода стала поступать довольно активно, наосос работал в непрерывном режиме. Чтобы остановить воду, сначала пришлось сделать гидропломбы, а потом заделать штробы составом для швов. На последнем этапе поверхность бетона обработали проникающим составом.

Это результат, который удалось получить.

Как сделать подвал сухим

Описанная технология поможет сделать помещение сухим, но это непросто и недешево. Поэтому люди часто идут на разумные компромиссы.

Хорошую гидроизоляцию подвала частного дома снаружи сделать очень сложно, все хотят хорошо и не дорого, а так не бывает. Поэтому нам поможет дренаж, а на стены - что-нибудь оклеечно-обмазачное на битумной основе. Особое внимание надо обращать на стыки плита-стена, которые обычно расположены в воде и глинянной каше, что приводит к протечкам.
Проникающую гидроизоляцию подвала делаем изнутри. А чтобы исключить протечки по холодным швам бетонирования, нужно применять резиновые и бентонитовые гидрошпонки.

Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод должна стать частью целого комплекса мероприятий, который включает в себя и дренаж, и устройство отмостки, и обязательно вентиляцию: как рассказывали наши пользователи, «именно летом часто прибегают клиенты: то-онем! А это внутри конденсат, вентиляция нужна!».
Без этого сухих стен и пола подземного помещения на проблемном участке не получить.

На FORUMHOUSE можно найти справочную информацию по устройству подвалов, прочитать, как сделать гидроизоляцию стен подвала изнутри, там разбираются интересные кейсы по гидроизоляции погреба, подземного гаража и т.п. Применение этих технологий позволяет людям на практике добиваться полного отсутствия влаги в подземных помещениях; посмотрите большой фотоотчет по дренажу, почитайте про системы дренажа и ливневой канализации для частников, узнайте, как сделать отмостку.
Посмотрите наше видео о том, как правильно сделать внутреннюю гидроизоляцию стен подвала.

Долговечность здания во многом зависит от того, насколько надежная защита от грунтовых вод создана для фундамента. Разбираемся в конструкции дренажной системы и слоя гидроизоляции.

Одна из важнейших задач, которую необходимо решить еще на этапе строительства дома – создание надежной защиты фундамента от затопления грунтовыми водами. Если пренебречь этими мероприятиями, здание быстро придет в негодность, а эксплуатация его будет сопряжена с огромными трудностями. Разберемся с технологией создания дренажной системы вокруг фундамента и сравним свойства различных гидроизолирующих материалов, чтобы выбрать лучший вариант.

Что такое дренаж и гидроизоляция

Проектируют защиту фундамента от влаги, содержащейся в почве, исходя из условий, имеющихся на участке. Перед началом строительства нужно изучить особенности почвы участка. Учитывают следующие факторы:

Глубина залегания водоносных слоев.
Максимальная высота подъема грунтовых вод в паводковый период.
Специфика размещения пластов грунта, наличие неоднородностей (скальных пластов, участков с выходом вод к поверхности и т.д.).

[warning]Узнать подробности о залегании грунтовых вод на вашем участке помогут архивы местных организаций, занимающихся гидрогеологическими наблюдениями. Единственный недостаток этих сведений – возраст: большинство наблюдений проводилось еще в советскую эпоху. Поэтому для уточнения обстановки можно заказать отдельное гидрогеологическое исследование стройплощадки.[/warning]

Исходя из имеющихся условий, планируется комплекс защитных мероприятий. Все решения можно свести в две группы:

Дренаж – это система отводных каналов или труб, по которым вода станет поступать от фундамента в специальные колодцы.
Гидроизоляция – создание между почвой и фундаментом слоя, непроницаемого для воды. Такой заслон может быть как однослойным, так и состоять из нескольких слоев различных материалов.

Выбор конкретного решения зависит от сложности гидрогеологической обстановки, особенностей стройплощадки и имеющегося бюджета. Поговорим о наиболее распространенных решениях подробнее.

Разновидности дренажа

На сегодняшний день придумано несколько технологий создания дренажной системы. Они отличаются по качеству результата, а также затратам труда и денег на приобретаемые материалы. В многообразии вариантов выделяют три основные категории:

Открытый дренаж. В данном случае на местности выкапывается (в соответствии с планом дренажной системы) несколько траншей. Глубина каждой траншеи – порядка 70 см, а ширина – около 50 см. Выкопать открытую систему проще всего. Однако дренажные канавы портят вид участка, мешают ходить, пользоваться землей. Поэтому открытый вариант не слишком широко распространен.
Засыпная система также предполагает систему траншей. Однако после выкапывания в них стелется геоткань, а затем насыпается слой хорошо впитывающего влагу материала (кирпичной крошки, щебня, керамзита). Затем траншеи засыпают землей. Засыпная дренажная система эффективно отводит воду и не мешает ходить, но требует расходов на закупку материалов и больших затрат труда.
Закрытая система наиболее сложна в сооружении и совершенна. Она предполагает создание засыпных дрен по технологии, сходной с предыдущей. Отличие – укладка в дрену специальной дренажной трубы с перфорированными стенками. По таким трубам влага с большой скоростью отводится в дренажные колодцы, что повышает общую эффективность системы.

Наиболее часто сегодня применяется именно третий способ дренажа. Дренажная система практически всегда состоит из трех основных элементов: системы дрен, ревизионных колодцев и коллекторных колодцев. Но вот размещение этих элементов может существенно различаться.

Пристенный

Пристенную систему для дренажа сооружают вокруг домов, у которых есть подвал и предусмотрен цокольный этаж. Чтобы избежать лишних затрат, такую дренажную систему сооружают на этапе строительства, перед тем, как выполнять обратную засыпку вокруг фундамента.

В системе создаются емкости для ревизии уровня грунтовых вод, а также колодцы для сбора отводимой влаги. Соединяют между собой все емкости дренами. Размещают дренажные трубы не глубже нижней кромки фундамента и не выше уровня в 30-50 см от уровня пола. Особое внимание уделяют наклону дренажных труб.

[warning]Чтобы система надежно защищала фундамент, необходимо соорудить непроницаемый гидроизоляционный слой. Наиболее бюджетный вариант – слой тщательно утрамбованной глины толщиной в 50 см минимум либо несколько слоев геотекстиля.[/warning]

Траншейный

Траншейная система (ее еще называют кольцевой) применяется для защиты зданий, у которых не предусмотрен цоколь. Годится она для участков с песчаными почвами. Главное отличие от предыдущего варианта – удаление дренажных каналов от стен дома на расстояние от 3 до 12 м.

[warning]Большинство специалистов не рекомендуют проводить траншеи ближе, чем в 5 метрах от стен дома, так как в противном случае возникает риск проседания легкого грунта. При нарушении технологии образуются столь значительные просадки, что возникает риск деформации и разрушения фундамента.[/warning]

В остальных вопросах конструкция дренажной системы повторяет предыдущий вариант. Глубина залегания дрен – не менее 50 см от уровня пола, общий уклон – в сторону дренажного колодца для сбора и отвода влаги. Для того чтобы узнать как сделать дренаж вокруг дома своими руками читайте в этой статье.

Отвод воды

В районах с плотной застройкой обычно предусмотрена общая (поселковая) система ливневой канализации.
При наличии рядом с домом водоема возможен вариант с отводом избытка воды в него.
Если водоносные слои почвы обеспечивают достаточно хорошее отведение, то вода может эвакуироваться непосредственно почвой.

В зависимости от уклона участка движение воды по дренам и эвакуация ее из коллектора обеспечивается либо за счет уклона (самотеком), либо с помощью насоса. Первый вариант не требует затрат, но в этом случае необходимо проводить регулярную ревизию всех компонентов системы. Второй вариант более надежен, но потребует затрат на приобретение насоса и оплату расходуемого электричества.

Гидроизоляция и основные виды

Все варианты создания гидроизоляционного слоя делят на вертикальные и горизонтальные. Вертикальная гидроизоляция предусматривает обработку стен фундамента и защищает от вод, поступающих к фундаменту с боков (дождевая вода, поднимающиеся в паводок грунтовые воды, растаявший снег). Горизонтальная изоляция прокладывается в переходах стен фундамента в несущие стены и противодействует капиллярной влаге.

По типу нанесения изоляционные материалы делят на три разновидности:

Обмазочные материалы. Это битумная мастика, полимерные растворы.
Оклеечная изоляция. Это более современные листовые материалы (полимерно-цементные пленки). Их стоимость несколько выше, чем у битума, зато наносить их гораздо легче.
Штукатурная гидроизоляция. Это полимербетон, гидробетон, асфальтовые мастики.

Выбор конкретного материала делается, исходя из имеющегося бюджета, опыта строителей и особенностей участка. Для того чтобы узнать как выполнить гидроизоляцию бетонного фундамента своими руками читайте тут.

Необходимые материалы и инструменты

Инструментарий во многом зависит от типа устраиваемой защитной системы. Разберем вариант с сооружением пристенной закрытой дренажной системы с битумной гидроизоляцией фундамента. Для работы понадобится:

Лопаты (штыкового и совкового типа).
Уровень чтобы проверять уклон.
Носилки либо тачка чтобы вывозить грунт. , щебенка (лучше всего — гранитная).
Геотекстиль для выстилки канав.
Дренажные трубы, пластиковые колодцы (ревизионные и коллекторные). Их можно соорудить самому, но использование готовых конструкций ускоряет работу и улучшает результат.
Битумная мастика, кисть и валик. Также нужно подготовить металлическую емкость для разогревания битума. Для того чтобы знать норму расхода битума на кв.м. гидроизоляции читайте здесь.

Когда все подготовлено, можно начинать работу.

Комплексная защита фундамента своими руками. Пошаговая инструкция

Начинают работу с проектирования системы и разметки расположения всех компонентов на местности. Затем копают дренажные канавы, а фундамент обмазывают битумом. Первый слой наносят холодным (с помощью кисти), второй – горячим (при помощи валика). Дно канав засыпают песком на 1-1,5 см. тщательно утрамбовывают. Затем стелют геотекстиль и укладывают трубы.

[warning]На каждом этапе необходимо контролировать с помощью уровня уклон системы.[/warning]

Трубы стыкуют с колодцами, засыпают на 20 см щебнем, укрывают геотекстилем. Затем сверху насыпают песчаную подушку в 0,1-0,2 м, а затем выполняют засыпку грунта. Колодцы засыпают по той же технологии, сверху на торчащие из земли горловины надевают люки. Система готова!

Советы профессионалов

Для любого дела существуют свои неочевидные нюансы, которые постигаются на практике с наработкой профессионального опыта. Мы рекомендуем вам полезные видеофрагменты, чтобы вы могли своими глазами увидеть все этапы выполнения гидроизоляционных работ и познакомиться с полезными советами от профессионалов по защите фундамента от грунтовых вод:

Создание надежной и эффективной защиты фундамента от избытков влаги – ответственный процесс, который не терпит небрежности и спешки. Внимательно изучите технологию, проведите анализ условий на участке, спроектируйте дренажную систему и выполняйте все работы в строгом соответствии с проектом. И тогда в вашем доме всегда будет сухо, а сам он простоит долгие годы, не требуя ремонта. Ради такого результата стоит потрудиться!

Увеличить полезную или жилую площадь дома, поможет возведение дополнительного цокольного этажа под зданием. Чтобы нахождение или проживание в подвальном помещении было комфортным, необходимо провести ряд мероприятий по отведению влаги от фундамента и стен цоколя.

В статье мы расскажем, как изолировать цокольный этаж от воды, защитить стены снаружи и изнутри от проникновения влаги. Если все сделать правильно, то в результате можно получить как техническое, так и жилое теплое, сухое помещение.

Зачем нужна гидроизоляция

Цокольный или подвальный этаж, как правило, большей своей частью находится ниже уровня земли. А это значит, стенами соприкасается с грунтом. Для возведения подземной части обычно используют сборный железобетон (блоки ФБС (см. Цокольный этаж из блоков ФБС – быстро, надежно, долговечно)) или монолитную конструкцию из армированного бетона.

Этот материал обладает хотя и прочной, но все-таки пористой структурой. Надежным основание станет тогда, когда фундамент защищен от проникновения влаги со всех сторон. Если этого не сделать, то возникает риск появления неприятных и опасных факторов.

Влага из почвы, атмосферные осадки, близко расположенные грунтовые воды, по капиллярам бетона легко проникают в тело цокольной конструкции, а затем добираются до основных стен.

Если стены и пол не защитить от воды, то через некоторое время ее вредное воздействие приведет к окислению и ржавлению арматуры.
Перепады сезонных температур, и периодическое замерзание/оттаивание воды в бетоне, нарушат структуру материала, что заметно снизит прочность всего основания.

Иными словами, пренебрежение гидроизоляцией чревато просадкой здания, трещинами в блоках, ослаблением и постепенным разрушением монолита.
Кроме того, сырой фундамент – рассадник различных микроорганизмов, грибка, плесени, а, соответственно, нездоровой влажной атмосферы в помещении.

В сухом климате или в песчаной почве, при расположении грунтовых вод (см. Как узнать уровень грунтовых вод на участке: инструкция), находящихся ниже уровня заложения фундамента, бывает достаточно только обмазочной изоляции. Но мы сегодня будем говорить о полноценной защите фундамента и цоколя своими руками, с применением современных и надежно ограждающих поверхность материалов.

Гидроизоляция цокольного этажа

По способу нанесения она делится на несколько видов:

Для ее устройства применяются жидкие полимерные материалы, такие как растопленный битум или готовые мастики на битумной основе.

В ее состав входят цементный раствор и активные химические соединения (модификаторы), которые образуют на поверхности плотный водонепроницаемый слой.

Здесь рулонные изоляционные материалы (толь, рубероид и прочее) приклеивают на поверхность при помощи того же битума или специальной полимерной мастики.

В этом случае рулонный изоляционный материал (технониколь или другие) наклеивают на основание при помощи газовой горелки.

Для нанесения смеси, имеющей в составе жидкую резину, используют специальное оборудование типа краскопульта, позволяющее распылять изолятор тонким, ровным слоем.

Важно! В сыром климате или близком расположении грунтовых вод, рекомендуется применять комплексную гидроизоляцию, состоящую из обмазочной и оклеечной (наплавляемой).

При защите цоколя от воды применяют два вида изоляции:

Рассмотрим отдельно каждое решение.

Устройство горизонтальной гидроизоляции

Основная задача такой защиты, заключается в ограждении фундамента от проникновения влаги снизу (грунтовые воды), и сверху (атмосферные осадки).

В зависимости от уровня грунтовых вод в паводковый или обычный период, горизонтальная изоляция цокольного этажа выполняется в следующих вариантах защиты:

Изолируется только верх фундамента на стыке с несущими стенами.
Защищается низ основания, изолятор закладывается под фундамент.
Используется двухуровневая гидроизоляция.

Представленный на фото «пирог» устройства пола с гидроизоляцией показывает, где нужно правильно укладывать слой материала, чтобы надежно защитить фундамент и блоки ФБС от грунтовых вод.
В этом случае, изолятор-рубероид уложен под монолитную плиту на бетонную подготовку. Это подходит как к ленточному фундаменту, так и к монолитной плите под основание дома.

При высоком уровне грунтовых вод, для надежности рекомендуется уложить дополнительный слой геотекстиля или любого другого изоляционного материала прямо на грунт под выравнивающую бетонную подушку.
Такая мера предосторожности защитит и подбетонку от губительного воздействия влаги.
Если вода поднимается выше подошвы фундамента или плиты, то необходимо устроить дренажную систему.

Прокладка качественной, правильно устроенной дренажной системы по наружному периметру дома, позволит отвести талую или дождевую воду от стен цоколя, продлит срок службы основания, и на много лет избавит владельца от возможного проникновения воды в здание.

Советы по устройству горизонтальной изоляции

Основание под укладку гидроизоляции тщательно выравнивают.
Для этого делают подбетонку из цементного раствора толщиной 8–10 см.
Листы изолятора укладываются с заходом на торцы не менее 15 см. Перехлест по стыкам полос делается 10–15 см.
Если гидроизоляция устраивается в два слоя, то верхние полосы кладутся в другом направлении, поперек нижних листов.

Важно! Изоляция для цокольного этажа наносится на тщательно подготовленную поверхность. Под листами не должно быть мелкого строительного мусора (камешков, нашлепок раствора, бетона и прочее), а также крупных выбоин, бугров и воздушных пузырей. Все это может деформировать и порвать изолятор, тогда вся выполненная работа не будет иметь смысла.

Армирование плитного фундамента по гидроизоляции, делается с осторожностью. Если целостность изоляционного слоя будет нарушена, то вода, поднимаясь по капиллярам и порам бетона, быстро доберется до арматуры.
В случае образования разрывов или порезов на изоляторе, необходимо их устранить до заливки бетона.
Образовавшиеся пузыри воздуха под гидроизоляцией вскрывают, и места проколов или срезов тщательно заклеивают.

Под блоки цокольного этажа, на подбетонку необходимо уложить гидроизоляционный материал для отсечения влаги от стен. Полосы кладут или на цементный раствор или клеящий состав на основе битума.

Верх фундамента или цокольного этажа покрывается слоем гидроизоляции для защиты от капельного проникновения влаги (атмосферные осадки) в тело основных стен здания.
Перехлест полос на стыках делают не менее 15 см.
Изолятор тщательно проглаживают во избежание появления воздушных пузырей.
Излишки материала по краям загибают и соединяют с вертикальной гидроизоляцией.

Устройство вертикальной гидроизоляции цоколя

Защита наружных стен цоколя играет основную роль в ограждении внутренних помещений от воды, через них проникает до 70% влаги. Изоляция подвальных и цокольных этажей должна быть сделана так, чтобы не осталось ни малейшей щелочки.

Особое внимание уделяется стыкам между блоками, углам, примыканиям и другим труднодоступным местам:

Как видно из схемы на рисунке, модификаторы, входящие в состав смеси, глубоко проникают по капиллярам в тело бетона и там кристаллизуются, надежно запечатывая вход и преграждая дорогу воде. Самые популярные и доступные на сегодняшний день смеси – Пенетрон и Пенекрит, каждый из них используется для покрытия определенных мест, но эффективно работают они только вместе.

Для заделки стыков и зачеканки швов, рекомендуется применять специальные составы типа Пенекрита.
Стены под гидроизоляцию необходимо выровнять, если имеются крупные дефекты, перепады, выпуклости, то блоки нужно оштукатурить.
Толщина штукатурного слоя делается не менее 2 см.
Гидроизоляция наносится в два слоя, с небольшим перерывом – нижний слой не должен полностью схватиться.
О тонкостях применения проникающей изоляции, более подробно расскажет инструкция на упаковке.

Важно! Применение штукатурной гидроизоляции возможно только для строений, не подверженных осадке. Сезонные подвижки грунта под цоколем или подвалом, чреваты образованием скрытых трещин в штукатурке. А, соответственно, защита стен будет нарушена.

Обычно для обмазочной гидроизоляции применяют горячий битум, с добавлением бензина или солярки. Это самый доступный, недорогой материал, но работать с ним довольно утомительно. Битум всегда должен быть в пластичном, расплавленном состоянии, а так как смесь быстро остывает, ее постоянно нужно подогревать.

На дом одноэтажный с высоким цоколем, уйдет много материала, но если позволяют финансы или площадь обмазки не велика, то производители предлагают готовые мастики на основе того же битума с добавлением полимерных смол. Они обходятся немного дороже, зато не требуют каких-либо дополнительных действий.

Применение обмазочной изоляции на основе битума, не требует идеальной ровности стен, но швы, стыки и крупные сколы все равно придется заделать.
Для надежности изоляционный состав наносят вручную, валиком или кистью в 2–3 слоя, без пробелов и пропусков. Каждый слой перед нанесением следующего должен полностью высохнуть.
Труднодоступные места дополнительно проходят кистью.

Самым востребованным материалом для устройства наплавляемой гидроизоляции, длительное время является Технониколь. Цена и качество этого изолятора соответствуют друг другу. Хотя, сейчас на рынке появилось множество аналогов, также способных надежно укрыть цоколь от негативного воздействия влаги.

Перед наклейкой рулонной изоляции, стены также выравнивают.
Здесь очень важно устранить резкие перепады, острые края, рваные сколы – все, что может повредить материал при наклейке.
Кроме того, в местах больших перепадов между блоками, изолятор не сможет плотно прильнуть к стене, образуются воздушные пузыри, удалить которые будет невозможно.
Материал в районе пузырей со временем начнет отслаиваться, возникает риск проникновения влаги под изолятор.

Для лучшей адгезии, цоколь снаружи покрывают жидким праймером (разогретым битумом с добавлением солярки или бензина).
Используют его в горячем виде, тогда состав лучше проникает в поры бетона и запечатывает их.
Можно использовать и тонкий слой готовой мастики.
Рулонную гидроизоляцию разогревают газовой горелкой, и наклеивают на подготовленную поверхность.
Перехлест полос должен составлять не менее 15 см. Края особо тщательно разогревают и прижимают друг другу, так как именно в этих местах при некачественной наклейке возможно проникновение влаги.
При необходимости наклеивают 2 слоя изоляции, тогда нижний слой располагают параллельно земле, а верхний – перпендикулярно.

На гидроизоляцию наклеивают твердый утеплитель (например, листы пенопласта). Такой метод и тепло сохранит, и холоду от земли не даст проникнуть внутрь, и защитит гидроизоляционную мембрану от сезонных подвижек грунта и случайных повреждений во время обратной засыпки.
Для устройства дополнительного дренажа, обратную засыпку пазух делают материалами, хорошо пропускающими воду – песком, щебнем, мелкой фракцией.

Ну и, конечно, обязателен монтаж отмостки по периметру дома, служащей для отвода дождевых и талых вод от стен цоколя. Правильно и красиво выполненная отмостка, кроме своей прямой обязанности – защиты подвального этажа от проникновения влаги, выполняет еще и эстетическую функцию, придает зданию завершенный и элегантный вид.

Устройство пароизоляции цоколя

Как бы качественно не были проведены работы по наружной гидроизоляции цокольного этажа, но без пароизоляции внутри подвала, в помещении все равно может быть сыро.

Почему это происходит

В цокольном этаже, предназначенном для постоянного проживания, водяные пары, проникая внутрь конструкции, скапливаются в утеплителе, который при намокании перестает выполнять свои теплоизоляционные функции.

Поскольку влага не испаряется с поверхности утеплителя, то в таких местах на стенах образуются влажные пятна, коробятся обои, отслаивается штукатурка, появляются плесень и грибок.
Если не выполнена пароизоляция цокольного этажа, то пары воздуха, проникнув в толщу бетона, конденсируются под плотным слоем гидроизоляции и отрывают ее от плоскости стены. В зимний период, при отсутствии утепления, мембране грозит риск разрушения.

Это происходит в том случае, когда водяные пары вместе с теплым воздухом из нагретой части здания перемещаются в сторону пониженных температур, то есть к наружной стороне стен. Там они оседают конденсатом.
Когда гидроизоляционный слой потерял сцепление с бетоном, то любой, даже самый незначительный дефект, появившийся на его поверхности, способствует протечке воды.

Важно! При возникновении дефектов в гидроизоляции, высота подъема влаги по капиллярам кирпичных стен, доходит до 2 метров над уровнем грунта. Эта цифра может незначительно колебаться, в зависимости от сезонного изменения уровня поверхностных вод.

Как этого избежать

Прежде всего, следует установить пароизоляционную мембрану внутри конструкции, со стороны помещения с положительной температурой:

Защитить не только стены, но и пол с потолком.
Применять материалы, которые удерживают водяные пары внутри помещения, но хорошо пропускают воздух (например, перфорированные мембраны Мегаизол, Изоспан, Изолон).

Оставить между защитной мембраной, закрепленной непосредственно на утеплителе, и финишной отделкой небольшой зазор в 3–5 см для циркуляции воздуха.
Герметично закрепить пленку на утеплителе, стыки соединить липкой лентой.
Устроить дополнительную вентиляцию, так как естественной может быть недостаточно.

Но если цокольный этаж используется в технических целях, и уровень влажности в нем невысок, то необходимость в устройстве пароизоляции отпадает.

5 основных этапов

Итак, мы выяснили, что для надежной изоляции цокольного этажа от воды необходимо выполнить ряд важных мероприятий. Подытожим, какие этапы вы должны пройти, чтобы получить теплое, сухое и комфортное помещение.

Горизонтальная гидроизоляция подошвы фундамента.
Горизонтальная изоляция верха цокольного этажа на стыке блоков с несущими стенами.
Вертикальная изоляция стен цоколя.
Устройство дренажной системы вокруг здания.
Внутренняя пароизоляция стен, пола и потолка цокольного этажа.

Надеемся, что вы поняли, насколько важна изоляция цокольного этажа от влаги. Рекомендуем посмотреть видео в этой статье, чтобы полностью уяснить некоторые нюансы гидроизоляции.

Читайте также: