Замок в металлическую дверь крепится болтами или саморезами far

Обновлено: 08.05.2024

Установка металлических дверей снизит тепловые потери, повысит шумоизоляцию и обеспечит сохранность имущества. В методике нет ничего трудного, но перед началом работ нужно ознакомиться с тонкостями и нюансами монтажа.

Размеры проема: важные нюансы

Чтобы монтаж входной двери прошел без сюрпризов, перед выбором новой конструкции следует правильно сделать индивидуальные замеры проема. Бывает непросто сразу определить его точные границы, поскольку это усложняется наличием по периметру старой коробки и/или неровных откосов. Как избежать риска получения недостоверных результатов?

Для определения точных размеров следует придерживаться следующей инструкции:

перед началом монтажных работ нужно убрать нижнюю часть коробки до основания, выполнить демонтаж лутки, порожков;
не следует поднимать или увеличивать верхнюю часть проема;
при потребности немного расширить боковые стороны определяется ширина перемычки, которая служит также верхней стороной проема. Для частного дома или квартиры ширина проема должна быть уже перемычки не менее, чем на 18 см (минимальное опирание перемычки на простенок — 9 см, это важнейший параметр надежности стены).

В расчет берутся минимальные значение по каждому направлению. На основании полученных размеров коробку новой входной двери нужно сделать меньше по высоте на 2-3 см и на 4-5 см по ширине.

Инструменты для установки

Для выполнения работ своими руками, потребуются следующие инструменты:

Дополнительно нужно подготовить материал для заделки зазоров между стенами дверного проема и коробкой металлической конструкции. Для этого можно воспользоваться монтажной пеной или цементным раствором.

Установку нужно проводить с применением креплений (металлических анкеров или арматурных стержней толщиной 1-1,2 см).

Демонтаж старой двери

Следует демонтировать прежнюю конструкцию с сохранением стенок или расширением проема. Нужно аккуратно работать в доме из кирпича или газобетона. Сначала снимается полотно и откручиваются петли (с учетом особенностей дверной конструкции). Если петли съемные, то дверь открывается, под нижнюю часть полотна подставляется лом и, приподнимая двери, их снимают. Неразборные петли нужно откручивать.

После снятия полотна следует определить способ крепления коробки и обнаружить зоны фиксации. Для двери из металла на даче могли применяться отрезки арматуры или анкера, которые в области соединения нужно срезать болгаркой, выбить или выдавить старый короб.

Если коробка выполнена из древесины, то нужно разрезать боковые части пополам, поддеть ломом и выломать. Затем таким же образом нужно снять притолоку и удалить порог.

Затем разбираются откосы, снимаются обои, отбивается шпаклевка или штукатурка, осколки кирпича. То есть удаляются все слабые участки, после чего оценивается получившийся проем. Образовавшиеся крупные пустоты заполняются кирпичом на цементном растворе, а некрупные дефекты можно проигнорировать. Грубые выступы отчистить с помощью молотка или болгарки.

Также нужно обратить внимание на нижнюю часть проема, где может находиться устаревшая кладка или прогнивший брусок. Испорченные детали удаляются, заменяются брусом нужных габаритов или кирпичом, а промежутки наполняются раствором цемента. Выравнивание проема обеспечит успешную установку двери.

Монтаж железной двери в кирпичные и бетонные стены

Чтобы правильно установить железную дверь по ГОСТу, рекомендуется позвать помощника. Сначала в стандартный проем ставится короб, уровнем проверяется возможность вертикальной вставки по нескольким плоскостям. При необходимости небольшой коррекции поверхности проема можно воспользоваться стамеской, перфоратором или шлифмашинкой.

После того как короб будет ровно располагаться, его ставят на проставки и временно фиксируют деревянными или пластиковыми клиньями.

После этого фиксируется стальное полотно и корректируется размещение короба. Нужно проверять отсутствие лишних натяжений и деформаций в коробе. Если таких проблем нет, то полотно снимается, крепится другая часть и перемычки.

Варианты фиксации дверной коробки

Чтобы дверная конструкция крепко держалась, была устойчива к взлому, нужно прочно прикрепить короб в проеме. Для этого существует две методики: через имеющиеся отверстия в коробке и через монтажные пластины (проушины). Существенных различий между этими способами нет, однако проушины больше подходят для толстых стен, чем не могут похвастаться панельные дома.

Если осуществляется крепление через короб, то можно сделать меньший зазор – 5-15 мм. Некоторые монтажники комбинируют две методики, когда дверная конструкция это позволяет. Какой бы способ фиксации короба ни был выбран, для крепежа применяются анкерные болты или арматурные штыри длиной от 12 см.

Выполняя установку входной металлической двери своими руками, учтите, что на боковых торцах должно быть не меньше трех точек крепления, а сверху и снизу – по две. Сначала крепится сторона с петлями, начиная с верхней области, затем уровнем проверяют правильность монтажа.

Крепление через проушины

Если в коробе есть проушины (приваренные пластинки), то крепеж через имеющиеся в них отверстия, куда вбивается кусок арматуры или анкер. Но если в пластине нет отверстий, их предварительно просверливают, забивают два арматурных куска и к ним приваривают пластинку. При подобном монтаже нужен тщательный контроль расположения коробки, так как от ее смещения может нарушиться вертикальность двери.

Крепление сквозь коробку

При применении анкеров их головки должны утапливаться внутрь. Берется перфоратор, подходящее сверло и анкера (габариты сверла соответствуют анкеру) длиной не меньше 12 см. После сверления петель, ставят анкер и забивают его молотком. Его нужно утопить до внутреннего края короба. Если же используется арматура, то высверливаются отверстия в соответствии с ее диаметром.

Основные монтажные этапы установки конструкции

Легкое полотно двери можно навесить на место и проверить правильность монтажа короба. Для стальной конструкции весом примерно 100 кг не хватит двух креплений. Крепежи ставятся в области петель и замка, после чего проверяется горизонтальное и вертикальное размещение короба. Затем навешивается полотно, после чего фиксируют и затягивают крепления.

Установка двери в пено- и газобетонные стены

Особенностью газобетона является низкая стойкость к нагрузкам (хрупкость), поэтому монтировать входные двери по нормативу для кирпичных стен не получится. В этом случае выполняется рамка из металлического уголка, которая держится в стенке благодаря упору. Стягивающие два угла перемычки размещаются в области креплений (отверстий или проушин), на которых будет держаться конструкция.

Заполнение щелей монтажной пеной

Если у закрытой двери люфтов нет, то заполняются зазоры между коробом и стенками. Необходимо использовать пену с низким коэффициентом расширения. Для ее нормальной полимеризации заполняемые полости нужно смочить водой из бытового пульверизатора. Далее постепенно их наполняют пеной по всей ширине короба. Раствор должен иметь консистенцию творожной массы. Но не нужно переживать, что коробку может распереть, так как силы расширения пенки будет недостаточно.

Если пена попала на одежду или элементы двери — незамедлительно удалите ее влажной тряпкой. А если она успела засохнуть — читайте как удалить засохшую монтажную пену.

Последние штрихи

После того как коробка будет зафиксирована, навешивается полотно и проверяется правильность его хода. При этом открываем створку на 45 и 90 градусов. В таких положениях она не должна произвольно смещаться.

Далее устанавливается замок, по периметру приклеивается уплотнитель, на заклепки или болты фиксируются наружные наличники и доборы. При необходимости могут монтироваться доводчики. Процедура самостоятельного монтажа входной двери будет завершена после оформления откосов изнутри (можно воспользоваться гипсокартоном, пластиком или штукатуркой). Это позволит спрятать крепления и сделать всю композицию завершенной и эстетичной.

Иногда наши клиенты задумываются и обезопасности своего имущества и жилища, и приходят к выводу о том, что нужно установить замок на металлическую дверь!

Такая мера может быть обусловлена тем, что на двери стоит всего один замок, или замки старые и ненадежные. Часто, приобретая квартиру от застройщика, вы получаете никудышнюю дешевенькую дверь с одним невзломостойким замком. В таком случае логично будет установить дополнительный замок на входную железную дверь, чтобы обезопасить квартиру.

Перед установкой нового замка, прежде всего следует определиться с его типом. Замки бывают сувальдные, цилиднровые, и прочие. Так же отличается и тип ключа, который Вам придется носить в сумке или кармане. О видах замков можно почитать в нашей статье. А виды ключей описаны в этой статье.

Итак, мы опишем пошаговую врезку замка в металлическую дверь на примере сувальдного врезного замкa Guardian (Border, Crit, Меттэм, Сенат, Эльбор и многих других) без механизма ручки.

Шаг 1: Определитесь с видом устанавливамого замка

На рисунке 1 изображен врезной сувальдный замок с сувальдным ключем. Это распространенный вид замка, и по цене они отличаются в зависимости от дополнительных механизмов защиты. Таковыми могут быть броненакладка на корпусе (против высверливания замка), штифты внутри ригелей, системы "антиотмычка" и так далее. Производят такие замки многие компании, но мы рекомендуем устанавливать Guardian, Crit, Border - это качественные замки с гарантией от производителя, которые долго прослужат в вашей двери.

На рисунке 2 изображен врезной цилиндровый замок: у него есть ряд преимуществ и недостатков, но в целом это тоже хороший вариант для врезки во входную дверь, если совмещать его с броненакладкой для "личинки".

На рисунке 3 сувальдный накладной замок - такие замки ставят на старые стальные двери, и их корпус виден целиком.

Шаг 2: Замеряйте размеры

Перед началом установки замка замерьте размеры корпуса замка, его ширину и высоту.

Пропил в двери придется делать с учетом этих размеров, добавляя к ним 5-8 мм "запаса", чтобы корпус легко вошел в отверстие, но при этом накладная декоративная планка должна будет закрыть все неровности и пропилы, по этому слишком большие зазоры тоже оставлять нельзя.

Отмечате размеры на двери белым канцелярским корректором или маркером, их, при необходимости будет легко стереть спиртом.

Шаг 3: Вырезание посадочного места под замок

Вырежите отверстие под замок. Сделать продольный пропил лучше всего "болгаркой", пропил следует делать глубокий, так как иногда в корпусе двери бывает два слоя металла.

Шаг 4: Сверление

После того, как пропил сделан, необходимо насверлить ряд отверстий сверху и снизу предполагаемой ложбины для замка. Так как пробраться болгаркой туда аккуратно не удастся, из за большого диаметра круга, лучше именно насверлить отверстия. После того, как вы просверлите металл, его можно аккуратно выбить мощной отверткой и молотком или отломить плоскогубцами или клещами.

Шаги 5-6: Замеры глубины посадочного места, замочная скважина

После пропила отверстия под замок следует примерить его в посадочное место, а также померять расстояние от торцевой планки до центра замочной скважины. Это необходимо для того, чтобы просверлить отверстие в двери с обеих сторон под ключ. Важно точно измерять расстояние, т.к. можно испортить панель МДФ внутри двери, промахнувшись по высоте или длинне требуемого отверстия.

После того, как Вы просверлили дырку, вставьте замок снова, и посмотрите в просвет - центр просверленного отверстия должен совпадать с центром замочной скважины. если это так, можно переходить к следующему шагу.

Шаг 7-8: Высверливание отверстий под ключ

После "примерки" можно приступать к сверлению для замочной скважины. Аналогично Шагу 4, сделайте несколько отверстий в продольной плоскости с запасом 3-4 мм по краям для того, чтобы ключ свободно входил в это отверстие ни за что не цепляясь.

Важно не выйти за границы будущей декоративной накладки для замочной скважины, которая идет в коробке в комплекте с замком. Ведь испорченная дверь будет выглядеть не красиво, а восстановить металл будет сложно.

Снаружи отверстия сверлятся сверлом по металлу, а изнутри (в случае, если дверь отшита деревом или панелью МДФ) - сверлами по дереву.

Шаги 9-10: Установка замка в двери, крепление накладок

После того, как мы сделали все необходимые отверстия, можно приступать к креплению замка и накладок на замочную скважину.

Замок можно закрепить на саморезы по металлу или на заклепки. Применять саморезы более целесообразно, если металл двери толстый, и саморезу будет куда "зацепиться". Если же металл не очень толстый, лучше "заклепать" замок.

При креплении накладок важно соблюдать идеальное горизонтальное расположение ключа при вхождении в замок. Смещение вверх, вниз, в стороны опасны тем, что замок может заклинить в дальнейшем!

Шаги 11-12: Отверстия в ответной части, сверление, замеры.

После того, как замок установлен, необходимо просверлить отверстия для ригелей на ответной части дверной коробки. Важно точно измерить глубину и диаметр этих отверстий, так как если вы "промажете", то дверь либо вообще не будет закрываться (упираются ригеля в металл), либо наоборот - дверь будет болтаться даже в закрытом состоянии, из за слишком больших дырок.

Для точного попадания можно намазать ригеля замка шпатлевкой или любой другой белой смесью, после чего при закрытой двери "постучать" ригелями по ответной части с помощью ключа. Таким образом на дверной коробке отпечатаются следы ригелей, и вы точно будете знать где нужно сверлить. Большие отверстия делаются либо сверлами большого диаметра, либо ступенчатым сверлом, как на рисунке.

Готово, замок установлен!

Если Вы не хотите терять свое время, или у Вас нет необходимых навыков, Вы всегда можете обратиться к специалисту по установке замка или врезке замка в металлические двери в Тюмени. Мастер приедет в удобное время, при необходимости подберет и купит нужный замок с учетом Ваших пожеланий и бюджета.

Вызвать мастера по замене замков в Тюмени можно по телефону 99-19-33. Качество работ гарантировано! Турбомастер

Металлические наружные двери считаются самыми надёжными и прочными. Их правильный монтаж так же важен, как и технические параметры. Если полотно плохо «подогнано», это приводит, например, к потере тепла. А если не врезан замок, нет смысла говорить о безопасности. Имеют значение тип, конструкция и правильность его установки.

Неправильно подобранный замок на дверь – причина того, что механизм «сопротивляется» при закрытии, защёлкивается или открывается в нежелательные моменты. В связи с этим желающему поставить новый замок на входную металлическую дверь следует быть особо скрупулёзным в выборе.

Какие инструменты потребуются

Прежде чем переходить непосредственно к врезке замка, нужно удостовериться, что все необходимые инструменты имеются в наличии. Одним из основных инструментов, использующихся при такой работе, является угловая шлифовальная машина с установленным на нее отрезным кругом по металлу. Так как работать с «болгаркой» без защиты глаз нельзя проверьте наличие защитных очков или специального щитка.

Болгарка с отрезным кругом по металлу

Также для врезки замка потребуются электродрель с набором сверл и шуроповерт. Наличие последнего необязательно, но для комфортной работы этот электроинструмент предпочтительнее обычной отвертки.

Из дополнительных инструментов могут понадобиться напильники и метчик для нарезки резьбы.

Виды замков

На рынке стройматериалов представлен большой ассортимент дверных устройств. Они разнятся между собой по методу установки, уровню надежности, секретности.

По способу установки механизмы делятся на:

Монтаж накладного замка не вызывает затруднений

Для установки врезного замка необходимо правильно выбрать паз в двери

Встроенные замки вставляются на этапе изготовления двери

По уровню безопасности и секретности изделия бывают:

цилиндровые;
сувальдные;
ригельные;
дисковые;
кодовые;
электронные;
магнитные.

Наибольшую популярность приобрели цилиндровые и сувальдные изделия.

Цилиндровый замок представляет собой устройство, состоящее из личинки и внутреннего механизма. Изделия характеризуются высоким показателем секретности и бывают врезными, накладными. Достоинством механизма является то, что при потере ключа можно обойтись без снятия старого замка, а только заменой личинки.

Цилиндровый замок отличается высокой степенью безопасности

Сувальдные изделия состоят из громоздкой сердцевины и кодовых пластин. Уровень безопасности устройства обусловлен количеством сувальд. Чем их больше, тем сложнее его взломать.

От количества сувальд в сувальдном замке зависит степень защиты двери от взлома

В последнее время спросом стали пользоваться электромеханические и электромагнитные замки. Они обладают более высокой степенью защиты. Электромеханические изделия являются комбинацией механического устройства, электрических составляющих и электронного механизма.

Электромеханический замок – устройство с высокой степенью защиты

Электромагнитные изделия имеют корпус с электромагнитом и металлической отверткой. Они износоустойчивые и характеризуются высокой степенью надежности.

Электромагнитный замок отличается высокой износоустойчивостью

Какой дверной замок выбрать

Любая врезка дверного замка начинается с выбора такого устройства. Тут есть несколько правил, главным из которых является установка на входную дверь двух замков различной конструкции. Хорошо дополняют друг друга цилиндрический и сувальдный замок. Кроме того нужно учитывать, что замки имеют различное качество. И один дверной замок даже среднего качества даст фору двум плохим замкам.

Внимание! Качественный замок это отличный способ оградить свой дом от непрошеных гостей. Но не стоит пренебрегать и другими способами защиты своего жилья: сигнализацией, видеонаблюдением и т.п.

При выборе дверного замка не стоит опираться только на его стоимость. Если не знаете что выбрать, пообщайтесь на специализированных форумах в сети интернет. Можно спросить совета и у продавцов такой продукции. Но можно ли быть уверенным, что они расскажут вам всю правду?

Советы по выбору устройства

Прежде чем купить замок, стоит посоветоваться со знающими людьми, рассмотреть варианты популярных моделей учитывая все нюансы эксплуатации.

Лучше приобрести один хороший и недешевый замок, чем два дешевых низкого качества. Купив бюджетную модель, вы можете столкнуться с проблемами во время эксплуатации. Не стоит устанавливать в дверь три замка, а вот одного будет недостаточно для обеспечения безопасности.

Необходимые инструменты

Для достижения положительного результата недостаточно узнать, как правильно поставить замок той или иной модификации, понадобится подходящий для работы с металлом инструмент:

Главное, что будет использоваться при врезке, — электрическая дрель со сверлами по металлу 12-18 мм и насадкой для вкручивания крепежных элементов.
Для вырезания прямоугольных сегментов, в которые будут установлены объемные внутренние детали запора, необходимо иметь угловую шлифовальную машину или простую болгарку с дисками по металлу.
Не обойтись без измерительной ленты или строительной рулетки. Можно воспользоваться простой линейкой.
Карандаш или маркер понадобится для нанесения разметки, которую следует сделать перед тем, как установить саму конструкцию. Точность расположения линий можно контролировать угольником и штангенциркулем.
Дополнительно для обработки краев реза может понадобиться крупнозернистый заточный камень в виде насадки на дрель или простой напильник.
Установка дверного замка в металлическую дверь невозможна без вспомогательных инструментов, таких как плоскогубцы, отвертка, молоток.

Для врезки замка в металлическую дверь не требуется особенно дорогого инструмента

После того как все необходимое приготовлено, можно начинать разбираться с подходящими устройствами и методами установки каждого из них.

Как врезать замок в металлическую дверь?

Первый этап включает в себя подготовку нужных инструментов. Следующий этап — выбор места нахождения механизма: располагается он в 1 м от уровня пола. Можно поднять его до уровня в 1,5 м. На этом расстоянии корпус механизма прислоняется к торцу полотна и намечаются места врезки. Теперь нужно взять сверло, диаметр которого равен толщине замка, просверлить отверстия на верхней и нижней границах устройства. Болгаркой вырезается отверстие точно по разметке. Кромки обрабатываются напильником.

Основной этап подразумевает вставку корпуса в получившийся паз. Для этого необходимо наметить места для крепежных винтов. Их просверливают сверлом соответствующего диаметра и метчиком нарезают резьбу. С помощью болгарки и дрели проделываются большие отверстия под замочную скважину и ручку с 2 сторон дверного полотна. После этого механизм окончательно вставляется в паз и закрепляется винтами. Замок и все его части несколько раз приводятся в движение ключами, чтобы проверить качество выполненной работы.

После основных действий нужно размечать и устанавливать накладки. Ригели натирают мелом и плотно закрывают полотно двери. С помощью ключа шевелят ригели, чтобы остались следы мела. Они покажут места сверления отверстий для ригелей. Сверху устанавливается ответная пластина. После каждой выполненной операции нужно проверять работу механизма.

Накладной замок устанавливается реже. Делается это немного иначе. Механизм устройства находится над дверным полотном. Его нужно хорошо закрепить на поверхности полотна. Вся работа проводится в следующем порядке:

Замок прикладывается к полотну для выполнения разметки.
Устанавливаются крепежные штифты.
Высверливаются сквозные отверстия для скважины.
Механизм закрепляется на установленных штифтах, проверяется его работа.
Замок окончательно фиксируется на полотне.
На обратной стороне закрепляется накладка.
Блок фиксации ригелей прикручивается к ответной стороне дверной коробки.

Если вас не пугают перечисленные условия установки запоров, можете приступать к работе. При недостатке навыков и знаний лучший выход — поручить выполнение работы мастерам.

Советы мастеров

В заключение стоит привести советы бывалых людей и мастеров, занимающихся установкой запорных устройств в двери профессионально.

Качественный запор — отличная защита квартиры от незваных гостей. Но вместе с ним не стоит отказываться от других методов защиты: видеонаблюдения, сигнализации и др.
При установке механизма следует на каждом этапе разметки и установки проверять его действие. Любое нарушение в разметке и сверлении отверстий может полностью нарушить работу дорогостоящего запорного устройства.
За установленным механизмом необходимо постоянно следить. Его нужно периодически смазывать, так как старое покрытие постепенно теряет свойства.
Ригеля обрабатываются жидкими составами в максимально выдвинутом состоянии. После этого нужно задвинуть их в первоначальное положение на 30-45 секунд. Процедура повторяется 3-4 раза.

Перед покупкой изделия следует выполнить правила выбора:

дорогой, но качественный замок лучше 2 дешевых;
1 запор — мало, 3 — перебор;
лучше устанавливать на дверь 2 разнотипных устройства;
дешевая модель — лишняя головная боль.

Врезать в дверное полотно замок — задача несложная. Но установить замок в дверь из металла может только знающий человек с опытом работы. При установке нужно учитывать толщину металлического листа на полотне. В противном случае можно испортить как замок, так и саму дверь. А это приведет к более высоким денежным затратам. Лучше поручить выполнение этого дела профессиональным работникам.

Какой замок лучше для входной металлической двери

В большинстве случаев для наружной двери выбирают цилиндровый и/или сувальдный типы замков. Цилиндровые состоят из личинки и внутреннего механизма, в сувальдном секретная часть представлена несколькими пластинами, приводящимися в движение поворотом ключа.

Для внешних дверей цилиндрический вариант является наиболее подходящим. Альтернативные затворы не обеспечивают достаточный уровень безопасности. К тому же цилиндрические вставки могут быть легко извлечены без замены всего механизма блокировки. Механизмы этого типа бывают врезными и накладными.

Принимая решение о покупке замка, необходимо исходить из класса их безопасности. Всего их четыре.

Первый класс характеризуется самой низкой степенью защиты. Такие затворы ставят на межкомнатные двери или дверцы шкафов, комодов, тумбочек.

Замочные устройства второго – среднего – класса используются там, где запираются помещения без ценного имущества.

Именно замки третьего – высокого – класса защиты используются для дверей квартир и частных домов.

Наконец, замки четвёртого (самого высокого) класса безопасности обеспечивают максимальную степень защиты. Их устанавливают для охраны финансовых учреждений, элитных квартир и особняков, сейфов и так далее.

Есть также специальные электронные типы замков, для которых ключ больше не нужен:

цифровые замки для железных дверей. Они открывают дверь только после ввода кода. Такие механизмы популярны в офисах и других заведениях;
стальные биометрические замки. До недавнего времени о таких устройствах можно было узнать только из фантастических фильмов. Сегодня подобные изделия доступны для покупки. Благодаря таким механизмам потеря ключей уйдёт в прошлое, как и несанкционированное вскрытие дверных замков.

Отправляться в строительный магазин лучше подготовленным. Можно поспрашивать «знающих» знакомых, почитать статьи в интернете и прислушаться к базовым советам:

выше упоминалось, что оптимальное количество замков на входной двери – два. Одного недостаточно, трёх может быть слишком много;
лучше устанавливать механизмы разных типов. Например, один – цилиндровый, другой – сувальдный;
если стоит выбор между покупкой одного хорошего замочного механизма или двух плохих, лучше склониться к первому варианту;
нельзя ориентироваться на цену. Некачественное изделие принесёт много неприятностей в процессе эксплуатации;
не стоит надеяться только на замки. Для защиты имущества рекомендуется прибегать и к альтернативным методам, например, охранной сигнализации, системе видеонаблюдения и подобным.

Технология установки

Сложность работы заключается в том, что вы имеете дело с очень прочным металлом. Кроме того, сама технология монтажа бывает разной в зависимости от того, какую модель замка вы устанавливаете – накладную или врезную. Также перед началом рекомендуем ознакомиться с общими рекомендациями по установке замков на входные двери.

Установка врезной модели

Чтобы монтировать изделие данного типа, надо просверлить проемы для ручки, скважины, а также механизма.

Схема монтажа врезного замка

Этот процесс очень трудоемкий, требует четкого следования инструкции:

Отмерьте рулеткой высоту 1–1,5 м и поставьте карандашом метку в том месте, где будет находиться замок.
В торцевой части створки обозначьте границы паза. По краям разметки сделайте дрелью углубления и вырежьте болгаркой выемку. Пройдитесь по краям паза напильником и уберите образовавшиеся выщерблены. Чтобы сверло при работе не скользило и не уходило в сторону, сделайте кернение меток.
Поставьте механизм в корпус полотна и пометьте места крепежа. Просверлите для винтов отверстия и нанесите на них метчиком резьбу.

Монтаж врезного замка

Чтобы в ходе работы не произошел сдвиг устройства, необходимо после каждого действия проверять, как работает механизм.

Монтаж накладного замка

Он отличается от установки предыдущей модели тем, что практически все устройство находится не в теле двери, а на ее поверхности.

Схема монтажа накладного замка

Чтобы поставить накладной механизм, придерживайтесь следующей схемы:

Приложив устройство к полотну, отметьте места под крепеж, штифты, скважину и другие элементы. Учитывайте при этом, что накладные механизмы монтируют выше врезных, чтобы удобно было пользоваться защелкой.
На железной двери поставьте штифты для крепежа.
Согласно нанесенной разметке сделайте проем под выход скважины на внешнюю поверхность полотна.
Зафиксируйте накладное устройство штифтами с внутренней стороны двери.
Протестируйте работу механизма. Если не возникло проблем, завинтите корпус на двери. С противоположной стороны установите накладку.
Пробуравьте на ответной стороне коробки углубление, сделайте резьбу и привинтите накладной блок. Он служит для фиксации ригелей. Здесь важно не ошибиться с месторасположением ответки, иначе ригели не попадут в подготовленные для них выемки.

Установка замочного механизма на металлическую дверь предполагает наличие определенного опыта и знаний. Если вы хотите это сделать впервые, то лучше не рисковать. В противном случае, совершив ошибку, дело закончиться не монтажом, а демонтажем замка входной двери.

Установка дверного замка: видео

Врезка замка: фото

Кол-во блоков: 11 | Общее кол-во символов: 16472
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:

В нынешнее время гармония и безопасность в домах играют самую главную роль. Эту проблему решает новшество технологий — металлическая дверь. Но с течением времени ее рабочие качества снижаются, появляются проблемы, которые игнорировать нельзя: металлические двери увесистые и тяжелые, поэтому с ними связано много проблем системного характера. И вскоре появляется вопрос: «Как отрегулировать железную входную дверь?».

Возможно ли отрегулировать входную металлическую дверь и как это сделать

И все же, как отрегулировать входную дверь? Любая проблема имеет одно или несколько решений и поверхностный взгляд на проблему дает ложное мнение о том, что регулировка входной металлической двери собственноручно невозможна, но вне не так. В редких случаях, когда дверь сильно повреждена, ей может потребоваться вмешательство специалиста. Но в большинстве ситуаций проблема регулировки входной металлической двери своими руками решается быстро.

Постарайтесь вовремя обнаружить проблему и понять, какое решение ей соответствует.

Проверьте гарантийный талон: если железная дверь была установлена недавно, то на нее все еще действует гарантия, не занимайтесь регулировкой собственноручно, вызовите мастера.

Но вновь же, не тяните с вызовом регулировщика. Иначе небольшая ошибка во время установки может перерасти в большую проблему.

Когда нужно проводить регулировку

Дверь нуждается в регулировке тогда, когда начинает доставлять вам дискомфорт:

пропускает холод или сквозняк; вы направляете усилия, чтобы закрыть или открыть дверь;

тяжело проворачивается ключ в замочной скважине;

появляется скрип и сильное трение деталей друг о друга.

Причиной стать может что угодно: несовпадение замочного язычка и пластиды или ослабление крепления отдельных элементов.

Скрип также следствие скорого износа дверей, потертостей деталей, возникновение ржавчины. Желательно разобраться с проблемой регулировки железной входной двери, чтобы не усугубить проблему.

Необходимые инструменты

Вопрос: «Как отрегулировать китайскую металлическую дверь?» может ввести в ступор, но в большинстве ситуаций задача решается достаточно просто и без вмешательства специалиста. Для регулировки китайской входной металлической двери в домашних условиях потребуются предметы:

Не спешите решать проблему самостоятельно, если не знаете причину поломки. Вначале проведите тщательный осмотр и убедитесь, что решить самостоятельно проблему возможно, только после этого устраняйте неполадку.

Перед началом работы тщательно изучите пути решения поломки вашей двери.

Возможные проблемы с металлической дверью

Дверь из металла характеризуется рядом преимуществ: износостойкость, прочность, долговечность. И даже среди всех положительных моментов обязательно найдутся минусы. Если у вас стоит металлическая входная дверь, то со временем могут возникнуть следующие проблемы:

скрип, сильное трение, образование ржавого налета;

полотнище трется о коробку при закрытии двери;

необходимое прикладывание усилий при закрытии двери, неплотный дверной притвор;

появился холод и сквозняк — ослабли крепления отдельных элементов конструкции.

Распространенные проблемы с установкой входной двери

Варианты настроек металлических дверей

Вариантов множество, среди них должно найтись решение именной для вашей проблемы. Регулировать железную входную дверь в домашних условиях можно, хоть это дело кропотливое и требует терпения и сил.

Одна из главных проблем, которую важно устранить как можно быстрее, скрип. Скрип возникает при провисании железных дверей, образуется трение креплений друг о друга, что вскоре приводит к повреждению и замене деталей. Появляется неприятный скрипучий звук, который не только режет слух, но и ведет к дальнейшим поломкам.

Трение, образуемое при скрипе приводит к повреждению деталей и появлению ржавчины. Как устранить скрип?

Скрип возникает при трении металлических поверхностей друг о друга, но если существует то, что не дает деталям соприкасаться (это может быть любой масляный продукт), скрип исчезает. Количество смазки (масла) в петлях с течением времени становится недостаточным для бесшумного скольжения: время от времени детали требуется смазывать или обновлять смазку. Чаще всего используют масленку. Если у нас нет масленки можно воспользоваться обычным растительным маслом: на ватном диске распределите масляный продукт и распределите на дверные петли. Лучше всего перед нанесением смазки хорошо прочистить петли для отличного скольжения.

Нередко скрип возникает при засорении деталей: пыль или другие частицы оседают на дверных петлях и мешают спокойному движению. Постарайтесь аккуратно марлевой тканью удалить засорение, для проведения операции также подойдет автомобильный насос. Если скрип продолжается, то, возможно, петли покрылись ржавчиной, которая вредит функциональности дверных петель. Для удаления ржавчины продают специальные средства.

Металлический скрежет может возникнуть при трении дверного полотна о коробку. При подобном случае желателен осмотр специалиста, но можно самостоятельно выявить места потертостей вернуть в прежнее положение створки, ослабить нужные петли, далее затянуть плотно дверные гайки, отвечающие за регулировку расположения двери. Если скрип не исчез — делают то же самое еще раз.

Вторая, но не по важности, проблема: полотнище трется при закрытии. Вы прилагаете усилия, чтобы закрыть дверь.

Причины, по которым дверь может провиснуть, довольно просты:

Дверь слишком тяжелая и была установлена на неподходящие или слабые петли. Для этого подбирайте подходящие для веса двери петли или укрепить входную систему с помощью дополнительного навеса, который делается довольно просто: расположить третью петлю на расстоянии 10-15 см от верхнего навеса. Не забывайте про регулировку петель входной металлической двери, порой, при установке дверей забывают о регулировке новых петель, вследствие чего дверь провисает спустя малый промежуток времени.

Искривление дверного полотна приводит к тому, что входная дверь плохо закрывается. Дверным полотнам из массива дерева вернуться в прежнее состояние намного проще: если на двери был обнаружен искривленный участок, то на этом участке размещают подходящий груз и оставляют на сутки. Дверь поместите на горизонтальную поверхность.

Железная дверь начинает пропускать сквозняк, значит дверь потеряла прежнюю функциональность, это признаки неплотного дверного притвора.

Сквозняк возникает при неплотном прилегании дверного полотнища с каркасом, когда замочный язычок не совпадает с пластиной.

Самое легкое объяснение — уплотнительная резина утратил упругость, ее достаточно заменить на новую.

С уплотнительной резинкой все в норме, то возможная причина нарушение хода полотна, когда он находится в закрытом положении, проще говоря проблема кроется в люфте. Настраивание прилегания створки осуществите с помощью дверной пластины.

Бывают случаи возникновения сквозняка из-за перекоса дверной коробки, попробовать разрешить проблему самим можно, но при неосторожных действиях придется прибегнуть к вмешательству специалиста или дополнительных громоздких инструментов.

Бывает, что замочный язычок не совпадает с дверной пластиной. При постоянном задевании пластины стачивается и портится механизм. С помощью напильника (если нет напильника используйте крупную наждачную бумагу) сточите пластину так, чтобы она не мешала дверному языку и образовывала плотное прилегание дверного полотна к коробке при закрытом положении; далее отодвиньте металл и плоскогубцами отрегулируйте дверные усики.

Дверное полотнище может потерять начальное положение, искривиться. Есть несколько путей решения, чтобы вернуть в прежнее состояние дверное полотнище:

Анкера: ослабляют анкера в той стороне, в месте которой будет происходить корректировка, под декоративными накладками расположено сквозное отверстие, с его помощью дверь крепят к стене. Анкера откручивайте на пару оборотов, после выпрямляйте положение коробки. Закройте дверь, проверьте, анкера затягивайте.

Проушины. Регулировка сложная, и часто ее проводят молотком или другим тяжелым предметом. Предельно осторожно простукивая выступающие места нужно добиться прежнего расположения. Металл под воздействием силы искривляется до невозвратного положения, будьте аккуратны.

Разрешить ситуацию можно с помощью деревянных клиньев, вбивая их под основание дверной коробки.

Металлические двери выглядят безопасно и модно, но с течением времени с ними возникают поломки, требующие к себе решения. Установка новых дверных систем не всегда выгодна для семейного бюджета. Чтобы дверь служила вам долго и исправно за ней требуется уход. Проводите осмотр хотя бы раз в месяц. Не откладывайте ремонт дверной системы «на завтра». Если дверь дизайнерская, то ей не помешает реставрация. А если старая дверь пришла в негодность — установите новую. Это сохранит ваши средства и силы!

Какими бы надежными и несокрушимыми не были замки на входных дверях, периодически приходится их заменять. Всем людям надо точно знать, в каких ситуациях это делают и как именно производится эта работа. Кроме того, замена изделий может иметь свои нюансы в зависимости от их конструкции — это тоже надо учитывать.

Когда необходимо менять запорное устройство?

Замена замка совершенно необходима, если куплена новая дверь. В большинстве случаев производители не комплектуют ее запорными устройствами. А потому выбор должен быть сделан самими жильцами. Но важно учитывать, что смена замка на входной металлической двери в квартире или частном доме нужна при потере ключей. Если потерян хотя бы один ключ, велик риск, что им могут воспользоваться злоумышленники. В худшем случае оказывается, что ключ и не пропадал, а был попросту украден, и ограбление уже готовится.

Необходимо менять дверной замок и при поломке. Попытки чинить его не всегда приводят к успеху. Нередко обнаруживается, что запирающий механизм изношен и проще поставить новое устройство, чем бесконечно чинить старое. Но если поломка вызвана неосторожным обращением, вандализмом или чрезвычайным происшествием, менять замок тоже следует как можно скорее.

Есть еще несколько ситуаций, когда даже на железную дверь требуется новый замок:

если жилище передают новым хозяевам;
если квартиру или дом покупают, а замки старые;
выезд арендаторов и подготовка к заезду новых жильцов;
есть явные признаки подготовки к взлому, снятия слепков;
дом или подъезд облюбовала шайка воров, уже успешно проникшая в ряд квартир;
в новом доме установлены замки от застройщика, явно не отличающиеся совершенством.

Инструменты и подготовка

Поскольку речь идет о безопасности людей и имущества, надо уделить большое внимание подготовительному этапу. Первым шагом будет отбор подходящего вида запора. В любом случае стоит отказаться от употребления навесных конструкций. Какими бы массивными и крепкими они не выглядели, современные грабители давно научились преодолевать эту защиту без ключей и отмычек одной грубой силой. Даже для подсобных помещений навесные замки уже не обеспечивают нормальной защиты.

Накладной тип замка монтируется с внутренней стороны полотна, ответную часть ставят на раму. Преимуществом конструкции является простота монтажа (он не нарушает целостность створки). Но подобные изделия мало подходят для стальных дверей. Недовольны ими и дизайнеры — эстетические характеристики дверей с такими запорами резко ухудшаются. В большинстве случаев накладной замок выполняет вспомогательную роль.

Врезные модификации, как следует уже из их названия, устанавливаются в полость створки. Эти изделия довольно надежны и хорошо защищены от взлома. Отсутствует опасность, что интерьер будет испорчен. Врезной замок можно ставить и на пластиковую, и на деревянную, и на металлическую дверь. Категория защищенности, прямо связанная с уровнем секретности, выражается в цифрах 1 — 4 (чем выше значение, тем безопаснее устройство).

Выбрав подходящую модификацию замка, надо готовить набор инструментов. Так как всегда приходится сверлить отверстия, невозможно обойтись без электрической дрели.

Кроме нее, используют:

пилу;
плоскогубцы;
небольшой лом;
отвертку;
лобзик.

Цилиндровый

Свои особенности имеет замена замков каждого типа. Цилиндровый механизм можно установить очень легко, даже если не обращаться к профессионалам. Сначала требуется только купить надежное устройство. Работа крайне проста: потребуется лишь снять единственный болт. Для этой цели применяют крестообразную отвертку. Грамотный подбор механизма начинается со снятия прежнего устройства и тщательного его замера.

Чтобы не ошибиться и поставить подходящий вид механизма, обращают внимание прежде всего на дистанцию от края корпуса до центральной точки. Также надо учитывать длину корпуса. Если использовать симметричный замок длиной 6,2 см, расстояние между краем и серединой составит ровно 3,1 см. Можно вставить цилиндровый механизм с двусторонним расположением замочной скважины. Но допускается использовать и такие устройства, где напротив скважины располагается тумблер.

Сердечник (личинка) отлично заменяется, даже если её и замок делают разные производители. Возможна даже вставка изделий, резко различающихся по защищенности. Но надо учитывать важность длины, которая задает типоразмер.

Чаще всего изготавливают сердечники, размер которых составляет:

Исключить ошибку при подборе очень просто: требуется учитывать толщину накладки. Несимметричные цилиндры используют, когда нужна врезка замка на двери:

с притвором;
с декоративными панелями;
двери входной группы.

Не всегда удается подобрать идеально сочетающуюся по габаритам деталь. Но все же стоит использовать конструкцию с максимально близкими размерами. Отклонение более чем на 0,3 см может привести к серьезным проблемам – или выступающая часть будет мешать, или сильно заглубленная деталь затруднит открытие двери. Рекомендуется использовать сердечники с большим числом комбинаций — они усложняют действия преступников.

Как именно разобрать старый цилиндровый замок, если он врезан и плотно держится в полотне, подскажет инструкция производителя. Готовых общих указаний на этот счет быть не может. Рекомендуется именно забрать все старые детали, а не оставлять какие-то части внутри. Тогда можно не опасаться рассогласования деталей замка, неправильной работы или заедания. Отверстие, выпиливаемое в двери, должно быть того же диаметра, что и цилиндр.

Эту деталь вставляют снаружи. Затем её фиксируют с использованием установочных пластин. Потом вставляют соединительные стержни. Обязательно надо оставить некоторую часть стержня на внешней стороне. Стержень используют для нанизывания остальных функциональных деталей. В большинстве случаев на поверхность корпуса ставится кнопка, нажатие которой освобождает запирающую задвижку.

Сувальдный

При всей популярности цилиндровых замков обойтись только ими не получается. Все профессионалы, в том числе из силовых структур, настоятельно рекомендуют на входные двери ставить минимум два разных по типу замка. В дополнение к цилиндровым лучше всего использовать сувальдное устройство. Очень важно устанавливать его по всем правилам, иначе даже самая дорогая конструкция окажется почти бесполезна. Рекомендовано ставить замок не ниже 90 и не выше 110 см над полом.

Когда отметки сделаны и проверены, можно резать полотно. Если вдруг полученное отверстие слишком мало, дополнительно срезают края. Заусенцы убирают напильниками. Замок ставят не сразу: сначала нужно его примерить. В этот момент еще размечают места, где должны быть отверстия для крепежных винтов.

Далее нужно приложить замок к двери и отметить расположение замочной скважины. Ее получают, сверля полотно дрелью либо прорезая его болгаркой. Теперь уже можно ставить само запирающее устройство, закреплять его и оценивать работоспособность. Выполнив эту работу, устанавливают накладку, вставляют ключ, чтобы разметить места для крепления дополнительных деталей. Когда поставлена и зафиксирована накладка, непременно нужно проконтролировать, плавно ли работает замок.

Останется разметить места, куда входят ригели. Выпиливать отверстия можно как дрелью, так и болгаркой — это зависит от наличия инструмента и от навыков работы с ним. Те, кто имеет опыт подобных работ, потратят до 2 часов. А вот неопытные мастера могут столкнуться с рядом непреодолимых проблем. Чтобы решить их успешно и получить надежную защиту дома от вторжения, подчас правильнее обращаться к профессионалам.

С раздвижными ригелями

Такая процедура немного сложнее, чем работа с сувальдными моделями. Но знать ее особенности стоит хотя бы потому, что именно такие замки часто используются в последних версиях стальных дверей. Они позволяют надежно защититься от большинства попыток взлома. Все работы выполняются только после снятия двери с петель. Дополнительно придется разобрать полотно.

Следует учесть, что стандартных размеров ригельного замка не существует. Изделия, устанавливающиеся в гаражах и в жилых домах, могут иметь разные размеры. Отличия могут касаться формы, расположения прорезей с 1 или 2 сторон, угла наклона. Все это требуется проанализировать заранее, еще до покупки. Перечень необходимых инструментов — тот же, что и в других случаях.

Как всегда, сначала определяют место монтажа замка. Ориентируются на высоту, которая позволит пользоваться им с максимальным удобством. Далее намечают точки, где будут сверлить отверстия. При этом надо руководствоваться контурами, по которым будет монтироваться ключ. Размечая торец двери, внимательно смотрят, насколько толстое запирающее устройство ставится.

Прямоугольный контур (внешние границы замка) размечают при помощи отверстий. Особенно тщательно показывают верхнюю и нижнюю линии. Большинство специалистов полагает, что прямоугольник в металле требуется вырезать болгаркой. А если ее нет, целесообразно применять надфиль. Этот ручной инструмент тоже позволяет выполнить работу, хотя и придется затратить больше сил.

Далее проверяют, нормально ли ставится замок на место. Как говорят профессионалы, производится предварительная фиксация. Потом его нужно снять и отметить, где проходит ключ. Далее берут дрель и сверлят замочную скважину. Теперь надо заново установить замок с раздвижными ригелями.

Тут важно еще раз все перепроверить. Ведь изделие монтируется уже очень плотно, «на года». Внимательно оценивают, легко ли работает механизм, не заедают ли отдельные детали. Если ошибок не допущено, можно ставить накладки и вновь проверять действие замка. Потом смотрят, где должны встать отверстия для ригелей, и немедленно сверлят их.

Полезные советы

Перед заменой замков следует обязательно определить, какой вид запорного устройства уже установлен. Лучше всего, если на конкретное место будет поставлен однотипный со старым замок — это уменьшит объем работ. Так как все хозяева заинтересованы в упрощении последующего ремонта, целесообразно отдавать предпочтение конструкциям, которые имеют внутренний секрет. Починить их можно (за редким исключением) без разборки всего устройства, без его демонтажа. Выбирая для замены сувальдный замок, надо покупать модели с возможно большим числом сувальд (это сразу увеличивает надежность).

Разберем еще раз нюансы замены каждого типа замков. При работе с цилиндровыми устройствами рекомендуется иметь наготове клепки и пистолет для их применения. Снимая личинку, постепенно тянут вертушку на себя, стараясь при этом медленно развернуть ее. Извлечение детали произойдет крайне просто, как только язычок займет нужную позицию. Иначе надо действовать, если цилиндр выполнен по системе «ключ — ключ». В этом случае:

вставляют ключ в скважину;
прокручивают немного (на угол от 10 до 15 градусов);
тянут его на себя.

Далее убирают винты, удерживающие сами ручки с двух сторон. Когда ручки сняты, обнаружится квадратный стальной брусок. Его извлекают, чтобы получить доступ к поворотному механизму. Остается извлечь винты, находящиеся в торце корпуса. После этого уже можно снимать и сам корпус. Проводят замеры личинки, частей корпуса и ручек. Измеренные значения позволят точнее выбрать подходящую конструкцию. Если нужно сделать удобнее открытие изнутри, предпочтительны модели замков с вертушкой. К сведению: планка под ручки должна быть хотя бы равна по длине и ширине ранее использовавшимся ручкам. Все перечисленные моменты характерны для работы с замками любых известных производителей.

Нельзя забывать, что крепежные винты в нижней части нажимной ручки должны быть затянуты. Когда установка будет окончена, оценивают, как работают ручки, как действует замок с двух сторон. Делать это требуется при открытой двери. Тогда малейшие погрешности в работе будут видны сразу. Аналогичную проверку проводят и после закрытия двери. Часто обнаруживается, что ригелям что-то мешает. Нанеся на них слой зубной пасты, повторяют попытку. Появится отметка, показывающая, где и на сколько нужно убирать металл. Снимать его нужно болгаркой, но максимально осторожно. Лучше даже несколько раз повторить процедуру, чем убрать слишком много материала.

Когда все сделано правильно, механизм работает предельно плавно. Поворачивают ручку или прокручивают ключ — и отсутствует малейшее ощущение, что где-то что цепляется, тормозит ход рабочих частей. Не надо нажимать, придавливать полотно, с усилием вращать ключ или рукоять. Но поскольку обычно цилиндровые замки во входных дверях используются вместе с сувальдными, надо посмотреть и на особенности работы с этим механизмом. Если декоративные накладки удерживаются заклепками, их рекомендуется высверлить.

Как и цилиндровый, сувальдный замок правильнее всего менять на точный аналог. И все же стоит помнить, что часто требуется немного расширять отверстия. Для этой работы придется использовать шарошку. Проверка результата проста: и изнутри, и снаружи ключ должен без затруднений входить в скважину. Если это условие соблюдается, можно прикреплять замок на дверь окончательно (к примеру, с использованием клепок).

Как цилиндровый, так и сувальдный замки сложнее всего менять в металлической двери. Корректировка посадочных отверстий существенно усложнена или даже вовсе невозможна. Чтобы исключить связанные с этим проблемы, надо покупать всегда замок непосредственно у фирмы, изготовившей саму дверь. Если это невозможно, надо интересоваться перечнем совместимых моделей. В ряде случаев нужна замена не всего замка, а только отдельных его частей.

Так, при потере или поломке ключей, при их износе практически всегда удается ограничиться сменой личинки. Это и быстрее, и экономнее, и легче в физическом плане. Закручивать шурупы и винты надо энергично, но плавно. Иначе центровка замка может сместиться. И тогда даже совершенно новое устройство от солидного производителя придется менять опять.

Кроме двух основных видов замков, полезно обратить внимание на конструкции типа «невидимка». Они существенно лучше по стойкости к взлому. Профессионалы советуют всегда думать о прочности не только запора, но и двери. Иногда саму коробку тоже приходится укреплять. Но даже если в этом необходимости нет, надо работать так, чтобы смена замка не ослабила полотно. Что касается дисковых моделей замков, они делятся на два вида — автоматический и полуавтоматический. В обоих случаях есть личинка. Ее меняют в случае повреждения, но все же стоит полностью заменять механизм. Если у цилиндрового замка поломалась ручка, можно ограничиться ее заменой. Вне зависимости от типа устройства при износе конструкции приходится заменять ее целиком.

Сувальдные замки, сделанные за рубежом, нельзя «просто» заменить. Потребуется перекодировать устройство и подобрать новые ключи. Российские модели меняются, поэтому и перекодировка в них не практикуется. Важно учитывать и такой момент: все декоративные детали фурнитуры, которые не препятствуют замене части замка, можно оставить на месте. Главный замок обычно ставят под ручкой или непосредственно над ней. Если в цилиндровом замке предстоит менять корпус, начинают с открытия механизма. Ригели должны быть полностью задвинуты. Теперь надо вытаскивать цилиндр, снимать ручки, задвижки и броневую накладку. А вот накладки, прикрывающие замочную скважину, можно не трогать. Зато надо вынуть торцевые саморезы — в разных конструкциях их 2 или 4.

Выполнив этот шаг, поддевают замок за торцевую планку и осторожно извлекают. Вместо него в открывшуюся полость ставят однотипное изделие. Как и в других случаях, лучше всего покупать корпус замка той же модели, чтобы упростить себе работу. Почти всегда она сведется к выполнению тех же действий, только в обратном порядке. Лишь в немногих случаях придется шлифовать металл или дерево, расширяя входные каналы.

Конечно, если инструкция требует иного подхода, можно нарушать любое из описанных выше правил. Владельцы сувальдных замков, выпущенных фирмой Cisa, могут вовсе не менять сам механизм. Все, что им надо — это воспользоваться функцией многократной перекодировки устройства. Новый код определяется сменными ключами, которые придется приобрести дополнительно. В некоторых случаях даже замена замка на совершенно новый и правильная установка его не помогают.

Так, если дверь открывается тяжело, надо обязательно проверять — возможно, перекошен не запор, а сама коробка. Иногда тугое движение ключа вызывается засорением скважины. Достаточно ее очистить и смазать как следует, чтобы не вспоминать о проблеме еще несколько месяцев или даже лет. Если придется менять личинку, рекомендуется замерять толщину дверей вместе со слоем утеплителя — тогда можно будет точнее оценить необходимую длину детали.

Дисковые, а также крестообразные механизмы вполне оправданно менять целиком. Все равно, какие бы хорошие запчасти не подбирались, как бы тщательно не работали ремонтники, вскоре все равно появятся новые дефекты. При поломке распорных механизмов придется снимать дверь с петель, а затем еще разбирать полотно. Рекомендуется выбирать личинки того же окраса, что и сама дверь. Тогда они будут меньше выделяться и точно не испортят интерьера.

Накладные замки имеет смысл устанавливать только после примерки шаблона. Он покажет, не станет ли механизм задевать фурнитуру, коробку. Точность выставления шаблона проверяют по треугольной линейке. Для подготовки отверстия под цилиндр неплохо использовать кольцевую пилу. Если дверь сделана из металла, рекомендуется брать биметаллический вариант кольцевой пилы.

О том, как заменить замок на входной двери своими руками, смотрите в следующем видео.

Читайте также: