Замок щелкает а двери не открываются

Обновлено: 18.05.2024

Вы создали тему в которой хотели понять, почему у Вас все работает))))) (при закрытии/открытии снаружи авто замки щелкают 2 раза (первый закрывает, второй блокирует или наоборот разблокировка, открытие), а если изнутри закрыть/открыть один щелчок(без блокировки/разблокировки замка)). SAFE не позволит открыть дверь изнутри, или снаружи с помощью линейки (как на классике русского производства), поэтому, теперь непонятно что Вы хотите добиться, отключив его. Поиск штука ХОРОШАЯ и позволяет много узнать об устройстве и принципах действия большинства агрегатов.

Если вы отключите режим сейв, то обратно его не вернете. Или какой Save имееться ввиду? В 46 блоке? Ибо есть режим Save когда машина автоматически закривает замки через 30 сек если забыли на брелке нажать lock.

Не, тот что через 30 сек закрывает, не мешает. Отключить надо, который блокирует двери (причем почему-то только задние) изнутри и снаружи. VAG-COM -ом пока ни разу не пользовался. Сегодня буду колдовать.

почему бы не сделать видео о своей поломке - телефонами все пользоваться умеют или фотоаппаратом. ?

фигли на пальцах объяснять .

"Мочить буду в сортире аккуратно , но сильно."
VW Passat B5, 1999 г., 1.8 APT, МКПП, конд. -продан, Passat B8 Variant 1.8 LIFE Plus

--- Добавлено чуть позже ---

почему бы не сделать видео о своей поломке - телефонами все пользоваться умеют или фотоаппаратом. ?

фигли на пальцах объяснять .

А че там снимать? При нажатии на кнопку брелока задние замки 2 раза щелкают. Причину я узнал, всем спасибо.

"Мочить буду в сортире аккуратно , но сильно."
VW Passat B5, 1999 г., 1.8 APT, МКПП, конд. -продан, Passat B8 Variant 1.8 LIFE Plus

А че там снимать? При нажатии на кнопку брелока задние замки 2 раза щелкают. Причину я узнал, всем спасибо.

А нет желания узнать почему щёлкают только задние двери, а не все как положено?;)
Мне например интересно почему раньше щёлкали один раз а теперь ни с того ни с сего два.
Много интересного было сказано, но "тема сисек не раскрыта"

"Мочить буду в сортире аккуратно , но сильно."
VW Passat B5, 1999 г., 1.8 APT, МКПП, конд. -продан, Passat B8 Variant 1.8 LIFE Plus

Господа! Доброго времени суток! Тут реальная проблема со щелчками((( помогите советом, если кто сталкивался- когда блокирую двери кнопкой блокировки на водительской двери - замки все закрываются, а задние двери обе отщелкиваются обратно в положение "открыто", а когда блокирую с брелка сигналки, все гуд, но замки задних дверей все равно делают небольшую попытку вернуться вверх, но остаются в положении "закрыто"

Господа! Доброго времени суток! Тут реальная проблема со щелчками((( помогите советом, если кто сталкивался- когда блокирую двери кнопкой блокировки на водительской двери - замки все закрываются, а задние двери обе отщелкиваются обратно в положение "открыто", а когда блокирую с брелка сигналки, все гуд, но замки задних дверей все равно делают небольшую попытку вернуться вверх, но остаются в положении "закрыто"

когда с кнопки вод двери - замки просто закрываются (можно открыть потянув ручку из салона 2 раза), когда с пульта ключа - замок закрывается и второй щелчек мотор передвигает заслонку в замке чтобы нельзя было открыть за ручку из салона (или за тросик просунув отмычку возле стекла) - это SAFE режим замка.

Возможно отстреливает замок, т.к. плохой контакт гдет-то в проводке или в замке - снимай замок, чисти, пропаивай дорожки на плате (у меня тоже отстреливал задний правый при закрытии из салона - снял, пропаял - все работает норм уже три года).

Видишь ли, из SAFE режима нужно два импульса на моторчик, чтобы открыть замок, может быть поэтому и не отстреливает твой замок.

В какой то момент перестала закрываться задняя левая дверь с брелока, я до этого читал, что возможны обрывы проводов в гофре, что это болезнь. Взял штатную книжку и вычитал, что можно закрыть механически вручную, ключом нажав в гнездо двери и захлопнуть.
Рис 1.

Но открыть дверь я после не смог никаким из перечитанных в интернете способов! Ни снаружи ни изнутри.
Нашел даже где то отчет, как человек высверливал замок изнутри, но вроде в передней двери.
Вот с этими плачевными перспективами я гонял с закрытой наглухо дверью какое то время, но потом все же решил как то разобраться с проблемой.
— Снял порог
— Снял обшивку задней двери изнутри. (Снимается без проблем, откручиваются все штатные саморезы по периметру, он там вроде один в нижнем правом углу прячется, из ручки, из открывалки и обшивка снимается, только надо аккуратно, что бы не оторвать разъем под кнопку стеклоподъемника).
— далее снял уплотнитель внутренний(просто тянем его и все и частично освобождается доступ к самой защелке замка изнутри.
Рис. 2.

— Далее надо просто понять, как эта защелка держит за железную петлю кузова и на что надо нажать, что бы она отщелкнулась и освободила дверь. Для этого можно просто посмотреть на противоположную дверь, потыкать, пощелкать, проанализировать. Когда замок закрывается, щеколда его запирается как бы вокруг петли, и если нажать в замке на такую нижнюю лапку, то щеколда открывается. Но там два щелчка! Так что надо нажимать аж два раза. Мне удалось это сделать вот такой проволокой, проволока достаточно крепкая, руками сгибается тяжело, я сплюснул конец молотком, что бы он мог пролезть в необходимую щель между петлей кузова и замком и нажать на нижнюю лапку.
Рис 3.

Мне кстати этот процесс удалось повторитьдважды! Один раз, когда уже дверь была открыта, машинально снова ее захлопнул и заново открывал. Придется помучиться, у меня заняло наверное минут по 10-15 на каждое открывание. Нажимать надо туда:
Рис 4.

— Далее выкрутил замок и долго пытался его разобрать, вроде открутил два винта, отщелкнул пластиковую скобу, но замок не открывался, пока не подсверлил тут:
Рис 5.

И тут произошло страшное, я выронил замок и он ударившись об бетон разлетелся на детальки!
Я его собрал, и о чудо!, он начал работать! А точнее открываться, когда я тянул за лапку внутреннего открывания. Но вот на наружнюю ручку он реагировать перестал! Не знаю, как уж я его собрал, но долго у меня не было времени ковыряться в его механизме, было холодно на улице, руки замерзали.
Рис 6,

Вот так что теперь езжу и открываю дверь только изнутри.

Теперь жгут проводов.
— Вытаскиваем разъем из двери. Для этого надо нажать на синюю деталь внутрь двери и разъем должен сам вылететь (так как на фото это не правильно)
Рис. 7.

Дальше снимаем все детальки с конца этого разъема, что бы остался один штекер. И теперь весь этот пучок проводов вместе с резиновой гофрой вытаскиваем внутрь салона.
Это довольно легко, гофра хорошо сминается, протащить нужно через два отверстия в пороге, внешнее и внутреннее.
Внутри салона это будет выглядеть вот так: (вытаскиваем как раз из той дырки):
Рис. 8.

Далее стягиваем гофру вниз по проводам, и обнаруживаем все провода внутри гофры. У меня была следующая картина:
Рис. 9.

Несколько проводов полностью переломано, почти у всех остальных надорвана оплетка

Данная статья, к сожалению, поможет далеко не всем, у кого щелкает центральный замок (ЦЗ). Суть в том, что при хаотичном щелканье ЦЗ может быть 100500 причин данного казуса и я разберу лишь одну из них.

Обрисую ситуацию: при открытии\закрытии двери (физически) или порой даже просто так начинал щелкать центральный замок с попытками открыть все двери. И ему было абсолютно наплевать, если они и так уже как 100 раз открыты. То есть представьте, что вы как будто бы в одно место ужаленный начинали бы помногу раз тыкать на кнопку UNLOCK на водительском пульте управления. Вот точно такая же реакция.

Пока я серфил в интернете, я нашел такую интересную тему, что замок может несколько раз срабатывать в том случае, если хотя бы одна из дверей не открылась\закрылась на защелку. То есть ЦЗ пытается такими постоянными щелканиями "догнать" эту непослушную дверь. Но у меня совсем другая причина. Все замки работают исправно это первое, а второе — для маркообразных позже 95 года такая "догонка" должна сработать лишь 2 раза (для маркообразных до 95 — 10 раз). А не 20, как у меня. Значит соль в другом.

В общем как-то собрался я духом и решил вытащить всю дверную косу из своей водительской стороны с целью проверки на коротышей. Смотрим отчет.

Снимаем обшивку двери:

Снимаем пленку (я ее кстати всю переклеил, оттого и такая чистая):

И начинаем отщелкивать держатели для проводов. Вот они все:

Теперь нужно залезть в блок реле и предов. Находится он в ногах у водителя справа, вжимаясь в бочину кузова. Там нас интересует лишь одна большая синяя фишка, которая приходит к нам из стенки. Снимаем ее. Вот фото уже без нее:

Теперь всё это дело нужно вытащить. Хоть и кажется, что дырка в двери, в которую заходит эта коса, слишком маленькая, а фишки (особенно на пульт управления) слишком большие — всё равно всё проходит. Сначала нужно отдернуть резинку, которая защищает косу на стыке кузова и двери, потом плавно начать вытаскивать косу из двери, и когда она вся вылезит, вытащить остаток косы со стороны кузова. Она слезет вместе с этой защитной резинкой. Вот фото косы:

Слева направо — фишка в блок реле, 2 провода на динамик, фишка на управление зеркалами, фишка-заглушка (видать для обогрева), фишка в пульт управления, фишка вроде как в стеклоподъемник, фишка в подсветку двери, фишка вроде как в мотор замка.

Теперь я решил глянуть что под защитной резинкой и впал в ужас. 4 силовых провода полопались:

Возможно, причина была тут. Ведь замок начинал щелкать, когда производились какие либо манипуляции с дверью. Возможно замыкало.

Провода я решил не менять, а заизолировать их. Перепаивать фишки далеко не самое приятное занятие. Да и таких же толстожильных проводов у меня под рукой не было. Вот новый слой изоляции:

Вдобавок я решил пройтись по всей косе и поискать еще возможные проблемные места…:

…но таковых не нашлось.

Так же немного подлатал косу:

Ну а теперь сборка в обратном порядке. Сначала советую засовывать фишки от пульта управления и фишку от управления зеркалом. Они не на самом конце косы, но они самые жирные и потом не залезут, если начинать не с них.

Вы пока читайте, а я послежу за результатами проделанной работы.

Прошло какое-то время и ЦЗ стал опять щелкать помногу раз. Поэтому, кто столкнется с подобной проблемой, настоятельно рекомендую ничего не изолировать. А брать, находить проблемную область провода (в нашем случае эти 4 толстых провода, у которых полопалась изоляция), вырезать его и впаивать новый провод того же (или почти того же) сечения. Ибо провод мог полопаться и внутри от такого возраста и таких условий, как у нас. И мой совет касается не только косы проводов в двери, а везде. Особенно где есть подвижная часть провода. Таким образом, как вы уже поняли, я уже пожалел, что тогда поленился паять. Недавно вскрыл заново всё это дело (на этот раз потребовалось менее 15 минут на вытаскивание косы), купил похожий кусок провода и перепаял все эти 4 проблемных участка. Теперь всё хорошо .

Всё вышеперечисленное также не решило проблему. Через какое то время все глюки вылезли обратно. Точную причину и решение описал в комментариях к этому посту.

На передней пассажирской двери, при срабатывании центрального замка, замок видно что пытается открыться\закрыться (подергивается) но не может. Кто что подскажет, как-то реанимировать можно ? если замена то какие аналоги подешевле и как ставить? Toyota Cresta JZX93

такая же бяда( уже и снимал,чистил,смазывал и все равно так. в Прохладную погоду и закрывает и открывает,а как жара то дергаецо и не закрывает и не открывает(

Аналог китайский в любом Тазо-вазе около 100 р стоит. Щелкают только погромче. Хватает на год-два. делов минут 20-30 с перекуром

Присоеденяюсь к проблеме.
Может ктонить точно описать че там надо поменять-починить-наколхозить?
Скидывал обшивку,ну тяги,ну дергаются,но в чем причина так и недопер

у меня такая проблема после шумки появилась - вырезал канавки под тяги чтоб ход легче был и всё пропало!

у меня такая проблема после шумки появилась - вырезал канавки под тяги чтоб ход легче был и всё пропало!

Видишь, у тебя это из-за шумки появилось, ты знал почему это произошло и устранил. А у людей которые тут пишут произошло на ровной "почве". У меня тоже такое было. Проявляется это так: когда набираешь 20 км.ч. моторчики должны блокировать двери, но когда моторчик помирает он просто дергается и не может закрыть дверь. Какие выходы есть из данной ситуации:
1) вы можете купить новый(б/у) замок стоит он от 500 до 1500. Почему новый замок? Потому что отдельно моторчики не продаются, а новый заказать будет стоить очень дорого и скорей всего будет долго идти.
2) разобрать, смазать его, но этот способ поможет 50/50
3) пойти купить привод центрального замка от ВАЗа двух контактный, стоит он от 100р. Нужно будет снять замок, разобрать черную пластиковую оболочку, где спрятан моторчик, изымаем его, припаиваем два проводка по ~20 см. каждый, чтоб было удобнее присоединить привод от ваза, собираем. Ставим замок на место, монтируем привод так чтоб он тягу центрального замка толкал по прямой. Затем к припаянным проводам цепляем привод. Не торопитесь изолировать, сначала проверите правильно ли вы подсоединили провода это можно сделать с сигнализации открыть закрыть двери или на двери при помощи кнопки, если этот замок работает не как все меняем провода местами. Всё готово! Можно изолировать и собираться обшивку. На задних дверях эту процедуру сделать проще, а вот на передних надо быть по аккуратнее т.к. там много пружинок и если будете торопиться, то они могут по вылетать. И сможете ли вы потом собрать все, это большой вопрос.
Выложу фото привода от ВАЗа и свои фото как это делал я, и что у меня получилось, на компе нашёл всего 2-е фотографии, вам будет хотя бы наглядно как это будет выглядеть в итоге. Работают эти привода по шумнее родных моторчиков, но зато быстро и чётко!

Китай замок в топку! Лучше свой отремонтировать! Разобрать сам замок, выташить электромоторчик и посмотретьтна него-причины там, а именно или много щеточной пыли, либо же щетки износились. Щетки можно аккуратно переставить с того же тазовского замка (сам моторчик там немножко другой, но при желании и его тоже можно вкорячить.) либо еще один вариант, внутри мотора, между контактами стоит пластина, оно вроде как защита от перегрева, или вроде того, с годами может гнать и уменьшать ток-просто выкидываем ее и вме будет работать

Щелкают замки дверей 2 раза

Всем здрасьте. Поиск не рулит.
Подскажите, знающие люди!
При блокировке/разблокировке дверей с брелока замки задних дверей щелкают 2 раза (срабатывают как надо с первого раза и второй раз просто щелкают, НЕ выстреливают). При блокировке/разблокировке дверей с кнопки на водительской двери все срабатывает нормально, не щелкают.
P.S. Только задние двери так делают. Блок комфорта сухой, провода под порогом в порядке. Сигнализации никакой нет (кроме штатной). Концевики работают.

VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM

Минусовая. Под ковром сухо. Вчера проверял. Интересно то, что с кнопки на двери все нормально работает.

Такая же фигня.
Ошибок нет, двери закрываются вот я и решил оставить это "тайной мадридского двора".
Когда купил два раза щёлкало когда отщёлкивался солдатик водительской двери, а теперь всегда, но всё работает нормально.
Для общего развития можно узнать что за фигня но ломать голову над этим не буду.

На центральный замок задействовано два предохранителя , и при сгорании одного хотябы работу центрального замка не прерывает а слегка нарушает, при этом не подумаешь на предохранитель - работает же ---- хотя на самом деле второй сгоревший . я так 2 года искал причину проблемы ЦЗ пока случайно не заметил сгоревший предохранитель.

"Мочить буду в сортире аккуратно , но сильно."
VW Passat B5, 1999 г., 1.8 APT, МКПП, конд. -продан, Passat B8 Variant 1.8 LIFE Plus

Когда горит маленький красненький(10А) ЦЗ не работает вообще. А какой второй не представляю. Впрочем пока искал маленький пересмотрел все. Остальные целые. При двойном щёлканьи проблема всё таки в концевиках. Которых в замке штук 5. Видимо есть такой который отвечает за замыкание именно ЦЗ. На прямую от этом нигде не говорится, всё вокруг да около. Интересно можно ли VAG-комом посмотреть именно эти концевики а не только те которые показывают закрытие двери. Надо завтра посмотреть-попробовать.

Когда горит маленький красненький(10А) ЦЗ не работает вообще. А какой второй не представляю. Впрочем пока искал маленький пересмотрел все. Остальные целые. При двойном щёлканьи проблема всё таки в концевиках. Которых в замке штук 5. Видимо есть такой который отвечает за замыкание именно ЦЗ. На прямую от этом нигде не говорится, всё вокруг да около. Интересно можно ли VAG-комом посмотреть именно эти концевики а не только те которые показывают закрытие двери. Надо завтра посмотреть-попробовать.

"Мочить буду в сортире аккуратно , но сильно."
VW Passat B5, 1999 г., 1.8 APT, МКПП, конд. -продан, Passat B8 Variant 1.8 LIFE Plus

ну у меня слева , там где все , справа сбоку был.

может у вас что другое неисправно.

я тогда коротнул - походу два сгорело сразу, а заменил один тока.

"Мочить буду в сортире аккуратно , но сильно."
VW Passat B5, 1999 г., 1.8 APT, МКПП, конд. -продан, Passat B8 Variant 1.8 LIFE Plus

у меня так всегда за всё время владения авто, получается уже год. один нажим на кнопку брелка - двойной щелчок замками дверей. я сначала думал что они пытаются отщелкнуться обратно, но потом пощёлкал сидя в машине и увидел и услышал что просто срабатывают они неодновременно. сначала может право потом лево, может багажник щёлкнуть последним, может первым. какая система и схема срабатывания замков не разбирался, просто с того раза успокоился и больше не занимался этой проблемой, если это можно назвать проблемой..
однажды разбирал переднюю пассажирскую дверь и случайно коротнул (как позже выяснилось) нижний фонарь двери (который снизу накладки двери под ноги светит). всё собрал и спокойно хотел пойти домой, щелк брелком а щелчок один, ЧИК!, а не чик-чик как всегда. я проверять! двери закрыты. щёлк. щёлк. ещё много раз щёлк, щёлк. всё срабатывает открывает и закрывает как положено, но только щелчок одинарный. а потом выяснил что дверь багажника не запирается (очень испортилось тогда настроение). и что ещё сразу насторожило салонные фонари не срабатывают на открывание дверей. я в сеть - вычитал что предохранители 14 и 38 отвечают за замки и салонные фонари. я туда - ОП! так и есть 14 сгоревший, 38 - норма. заменил и вуаля, всё заработало как раньше. я успокоился.
если нужно выложу фото схемы предохранителей и какой за что отвечает?

--- Добавлено чуть позже ---

VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565

я туда - ОП! так и есть 14 сгоревший, 38 - норма. заменил и вуаля, всё заработало как раньше. я успокоился.

ха-ха знакомо чувство .

кстати кто не знает ---- микрик на замке багажника, работает от полярности , т.е. обычный вроде ключ зависит от полярности проводов + и - . сам так и не понял почему.

"Мочить буду в сортире аккуратно , но сильно."
VW Passat B5, 1999 г., 1.8 APT, МКПП, конд. -продан, Passat B8 Variant 1.8 LIFE Plus

Читайте также: