Замес бетона в бочке

Обновлено: 27.03.2024

Всем привет! На днях по местному мне подвернулась эта шикарная 200литровая бочка.

Толстостенная, крепкая и главное, что не дырявая. Немного коррозии сквозь старую краску конечно просочилось, но это всё мелочи.

Высота бочки под 90см.

Исходя из этого параметра, размечаю середину, и нужно будет провести сплошную линию.

Теперь от середины отмечаю 150мм, чтобы по разметке прочертить такую же сплошную линию.

Видать, поскорее хотел сделать и меня понесло не в ту сторону.

Пришлось сделать такую же , но уже в правильной стороне.

Горловина бочки в виде обода мне ещё пригодиться. Срезаю аккуратно плазморезом.

Между двумя линиями рисую клиновидные узоры.

Для понимания прорисовал размеры. Очень важно не уйти в наклон по вертикали, что сделать, как оказалось, не просто на такой площади.

Верхнюю часть бочки срезаю за ненадобностью. Она теперь не пригодится вообще.

Вырезаю клинья, те, которые поменьше размером. Не плазморезом, по двум причинам: во-первых болгаркой получается чистый рез и во-вторых шлак от сгоревшей краски будет забивать сопло.

Пока что похоже на пепельницу из пивной банки, только объёмом побольше.

Как Вы поняли, бочка, это толко начало. Нужно было ехать на металлобазу, ботом на рынок, авторазборку и т.д. Подбирать необходимые запчасти.

Теперь в ручном режиме необходимо придать форму верхней части полубочки. Усилее прикладываю небольшие.

И вот то, о чём я говорил. Наклон разметки, видать, чуть сместился и результат на лицо!

Молотком поправил все клинья и следом обод горловины, который нужно уменьшить в диаметре.

Режу болгаркой и настолько не просто его оказалось согнуть, что пришлось изряно пострадать.

Горловину поборол, установил на место, вроде бы всё ничего. Далее с помощью сварки буду исправлять все огрехи в виде зазоров между клиньями.

Вроде как бы получилось, заметно, что до идеального круга кольцо не дотянуло.

Болгаркой и щеткой чистить бочку долго и нудно, по-этому, заряжаю пескоструй и делаю это быстрее, но очень пыльно.

Автомобильный диск от классики в удовлетворительном состоянии. Так же купил по обьявлениям.

Размечаю маркером линию среза от руки, большая точность тут не требуется.

Во внутренней части диска получается ровно проводить линию, благодаря небольшому бортику с одной и второй стороны.

В тиски зажать диск оказалось проблематично, пришлось одной рукой придерживать и резать вдоль линии.

Срезал два реборда автомобильного диска.

Теперь размеченная серединка, так же вырежу её болгаркой.

Два ранее вырезаных реборда диска соединяю вместе и приступаю к сварке.

Получился отличный шкив не маленького размера.

Немного сомневался, что лучше и всё же решил использовать профильную трубу для усиления дна бочки.

Поскольку жесткость обода на дне бочки была очень приличная, что даже вмятину молотком убрать не получилось – решаю смело привариваться к ободу и днищу.

Усилитель по форме крестом – этого я уверен будет за глаза.

И вот та часть с диска. Щепетильно отношусь к разметке что-бы выставить чётко по центру для разметки будущих отверстий.

С отверстиями в части диска легче ориентироваься в разметке профтрубы, тоже для отверстий.

Из-за опаски смещения при свелении использую сначала малый диаметр сверла, после десятым просверливаюсь, вставляю болт и перехожу к следующему отвертию.

Так я гарантированно себя обезопасил от смещения при сверлении.

Остались недоваренными стыки трубы по середине и я быстро исправляю этот недочёт.

Профильная труба 25*50. Предстояло сварить стойку. Сама по себе конструкция не сложная, комментировать особо нечего.

Разве что размеры неизвестные, навскидку на листике накидал чертёж, от этого собственно и отталкивался.

Таких швабры мне предстояло сделать две.

Так же поперечина, которая будет их соединять.

Отличие по высоте и нижним опорам были ощутимы и это неспроста, ну об этом чуть позже.

Неплохо было бы заглушить торцы труб. В магазин ехать за заглушками не вариант. По быстрому вырезаю из остатков листового металла пластинки и привариваю к торцам.

И теперь два отрезка шпильки по краям широкой части стойки для двух небольших колёсиков.

Два отрезка трубы 3 четверти дюйма прекрасно заходили во внутрь дюймовой, которой мне так же нужно было отрезать.

В данный момент идёт полная импровизация, по-этому некоторые действия могут показаться не совсем правильными по последовательности.

В отрезке профтрубы вырезаю полукруг для увеличения привариваемой площади к дюймовому отрезку трубы.

Расположив в том виде, в каком они должны быть в итоге – я продел отрезок квадратной трубы, чтобы избежать осевого смещения.

В самих отрезках решаю просверлить по отверстию и приварить гайку под барашковый болт для фиксации.

Теперь отрезки можно было приварить к стойкам основательно.

Ещё две части трубы 25*50. Такая же разметка полукругом в торце с одной стороны.

Добавляю поперечку в нижнюю часть, фиксирую струбциной, магнитами и свариваю.

Засомневался, что одного профиля хватит, так как на кручение предполагается большая нагрузка. Добавляю второй отрезок.

Пара отрезков по диагонали лишь добавит жёсткости конструкции.

Остаётся прихватить и приварить получившуюся траверсу к обрезкам дюймовой трубы.

Выглядит это так, внутри съёмные отрезки труб, с фиксацией болтом в верхней части.

Мне показался этот вариант максимально удобным для снятия траверса.

К части от диска прикрутил заднюю ступицу, то-ли от 8, то-ли от 9, и отметил середину, куда её нужно было пристроить.

Но прежде, из листового металла 10 нужно изготовить крепление под ступицу.

Коронки такого диаметра у меня не оказалось, к сожалению. Пришлось обойтись плазмой. Не смотря на небольшие неровности – всё подошло отлично.

Керном делают разметку непосредственно через отверстия ступицы и привариваю.

Опять перестраховываюсь от смещения, продеваю два болта и такие же действия, как и ранее далее.

Всё становится просто идеально, значит осторожность не была лишней.

Разметка на профтрубе и на самой пластине помогают выставить по центру пластину и приварить.

Что то мне подсказывает, что этого будет не достаточно. Из уголка режу четыре отрезка, прикладываю и привариваю на свои места.

Теперь можно прикрутить ступицу, а затем часть от диска и примерить всё это дело на самой бочке.

Траверсу с бочкой установил на стойку. Бочка крутиться, ход мягкий.

Движок от стиралки 1350об/мин мощность 180Ватт.

Нужно было его каким то образом вписать в общую конструкцию, придумав крепление.

Зацепиться было непросто из-за близкого расположения винтов к корпусу, но всё-же получилось.

Некоторое время пришлось потратить на размышления принципа установки с последующим перемещением двигателя для натяжки ремня.

Сварил два отрезка квадратной трубы и приварил к подошве крепления.

На месте, чтобы не было завала в сторону, расположил все части.

Труба, в которой будет фиксироваться направляющая, имеет слишком большой зазор.

Как и в прошлых видео я уберу его с помощью двух пластин.

А в самой трубе для фиксации приварю гайку под болт.

Несколько точек сварки, убеждаюсь, что всё в порядке и продолжаю дальше.

На верстаке 1,5 дюймовая труба.

40 подшипник приближён к внутреннему диаметру трубы, но зазор очень сильно ощутим.

Отрезаю необходимую длину для заготовки и делаю продольный разрез.

Края шлифую под углом, готовя их под сварку.

Сжимаю в тисках и после прихваток прохожусь сплошным швом.

Далее шов сошлифовываю и получается труба, в которую подшипники уже не пролазят.

Теперь к токарю на обработку и изготовление вала, на который собственно и будут продеты эти подшипники.

Посадка оказалась очень плотной, без молотка не обойтись. Во избежании деформации произвожу удары через брусок.

Второй подшипник бесконечно сопротивлялся, пришлось забивать напрямую.

Шкив от компрессора ЗИЛ-130. Попался в хорошем состоянии. Одел на вал, так же маленький шкив, который у меня валялся на противоположную сторону и принялся примерять что к чему.

По такому же принципу сделаю крепление, как и с двигателем. Использую профиль.

Зазор конкретно большой и пластинами на стенках тут не обойтись.

Вырезаю полоску и срезаю одну стенку в профиле. После привариваю ту самую полоску, тем самым уменьшаю зазор.

Небольшое закругление в торце ещё на одной трубе под плотное прилегание новоиспечённого узла с подшипниками.

Одна шпонка была с маленьким шкивом, под второй паз нужно было сделать. Нашёл 8 квадрат и этого вполне было достаточно.

Шкивы одеваю на вал и фиксирую болтом на каждой из сторон.

На очереди самодельный шкив из реборд диска. Его нужно было разместить и приварить к профильным усилителям.

После монтажа заметил, что между шкивом двигателя и шкивом от компрессора есть разница по высоте. Пусть небольшая, но она есть.

Снимаю крепление двигателя и срезаю подошву, приподняв на пару сантиметров, привариваю заново и устанавливаю на место.

Двигателю не хватает кожуха или точнее козырька, во избежании попадания внутрь сторонних частиц.

Из милиметрового листа делаю самый простой вариант.

На рынке подобрал клинообразные ремни профиль А. Рабочая длина одного 1500 мм. Второго 1200мм.

От руки всё работает прекрасно, надеюсь, что так и будет от движка.

Пришло время провести тестовый запуск. Подсоединяю через конденсатор, ибо так он не запустится или придётся раскручивать вручную.

Работать то работает, но вот обороты великоваты, мягко говоря. Я был немного озадачен, но ничего страшного, что-то буду думать.

Главное, что бетономешалка вообще работает, и все основные узлы в полном порядке.

Еду на рынок и мне удаётся найти шкив в диаметре на 20мм меньше. Внутренний тоже меньше, но его хотябы можно расверлить.

Материал достаточно хрупкий, по-этому сначала 12-е, после 14 сверло.

Шпоночный паз, которого не стало, пришлось пилить вручную надфелем.

Хвостовик такой длины был никчему, срезаю ножовкой.

Посадка шкива на вал, шпонка и фиксация болтом.

Засекаю время и в качестве метки приклеил на грушу кусочек скотча. Не существенно конечно уменьшились обороты, но визуально заметно, что это уже не та центрофуга.

В первом варианте за 10 сек выдавало 12 оборотов, а это 72 в минуту.

Сейчас же 8 об за 10 сек, т.е. 48 в минуту. Тоже много. Малые шкивы уже достаточно маленькие. Нужно было брать реборды с большего диаметра диска. Учитывайте этот момент или движок с меньшими оборотами.

По прежнему не хватает лопастей в грушу. Две 40х полосы по 400мм пойдут на одну лопасть.

Связываю между собой отрезками кругляка. Так же уголок в количестве четырёх штук понадобитсядля полноценной лопасти.

Весьма неудобно, но приварить всё же получается.

Не менее важный элемент – это профтруба под рукоять. С фиксацией болтами с боку.

Чтобы регулировать наклон груши, показалось это решение наиболее простым. Квадратная труба в несколько этажей со штоком из трубы меньшего размера.

Производство всех частей закончено. Размещаю грушу и остальные детали в гараже для покраски.

Собрал! И последний ньюанс – это проводка. Подключаю двигатель через пусковую кнопку.

Все соединения делаю на разъёмах, в случае, если нужно будет разобрать бетономешалку, разсоединить провода не будет проблемой.

Промаркировал примитивным способом для правильного соединения.

Принцип такой: средняя клема – это разрыв между конденсатором. Без него запуск затруднён.

Для демонстрации включаю очень быстро и двигатель только гудит. При обычном включении подключается конденсатор – запускает двигатель и отпуская кнопку, конденсатор уже не работает.

Провода закрыты гофрой, для доступа к разъёмам гофру разрезал вдоль. По сути всё готово к работе.

То, что мне лично не понравилось в этой конструкции – это скорость вращения груши и кривизна горловины. На работоспособность может и не сильно влияет, но хотелось лучше.

Из плюсов, пожалуй, выделю следущее: доступность запчастей, тихо работает на ремнях, ломаться особо не чему.

Конечно же проверю её в деле. Мне как раз нужно подмарафетить стену дома.

Весь тот объём, на который я расчитывал, она нормально крутила. Лопасти я изначально сомневался делать большими, но в итоге они прекрасно справились с перемешиванием.

При опрокидывании движка, конечно, чуть не хватало и он притормаживал, ну а что можно ожидать от 180Ватт.

В целом я очень доволен таким аппаратом у себя в хозяйстве. Мешать лопатой такие объёмы никакого удовольствия.

Мешать бетон в бетономешалке конечно гораздо легче, чем вручную лопатой. Но не всегда и не у всех она есть даже в наше время. Да и для небольшого количества бетона бывает неохота пачкать бетономешалку, поэтому время от времени замешиваю ручным способом. Ниже я расскажу, как я замешиваю бетон без больших усилий и совершенно не уставая при этом.

Мой секрет легкого перемешивания состоит в очередности засыпки ингредиентов бетонной смеси. Пропорции стандартные, классические для домашнего строительства. Цемент - песок - щебень в пропорциях 1/3/4. Ну и 1 часть воды.

Я обычно замешиваю бетон в корыте или в оцинкованной ванне. Начнем весь процесс по пунктам.

2. Высыпаем в воду ведро цемента и размешиваем все это лопатой. Получается своеобразный раствор под названием "цементное молочко". Никаких усилий для этого не потребуется, все мешается легко и без напряга.

3. Высыпаем в данный раствор 3 ведра песка и размешиваем все это. Можно высыпать поочередно по одному ведру и размешивать, но я высыпаю сразу 3 и мешаю так же без особых усилий.

4. Этот последний этап самый трудоемкий и сложный. Для облегчения процесса я высыпаю для начала 2 ведра щебня - размешиваю, далее еще 1 ведро с размешиванием и напоследок последнее ведро. Все это тщательно перемешиваю.

На 4-м этапе придется немного поднапрячься, но данная последовательность намного облегчает перемешивание, по сравнению с тем, если бы вы сыпали все ингредиенты сразу.

Еще в интернете некоторые "умельцы" предлагают засыпать сразу все составляющие бетона кроме воды. Все это перемешивать насухую, и только потом добавлять воду и окончательно размешивать.

Скажу честно, данным способом я не пользовался, поэтому ничего про него сказать не могу. Если кто то пробовал так размешивать бетон, поделитесь, пожалуйста в комментариях впечатлениями и мыслями. Всем будет интересно!

Кстати пробовал мешать бетон мотыгой, легче чем совковой лопатой. Но все таки лопатой получается тщательнее и качественнее.

Бетонные работы – неотъемлемая часть любой строки. И не всегда есть на объекте электричество для подключения бетоносмесителя. Видел бригады каменщиков, которые замешивают раствор для кладки (или для полусухой стяжки пола) лопатами на площадке или в большом корыте. Да, это вариант. Делается не так долго, но и не так просто: нагрузка на спину и руки.

Есть альтернатива такому способу, когда нет электричества или самой бетономешалки – сделать самоделку с ручном вращением из бочки. И это совсем не дорого, но необходимо наличие инструмента: сварочный аппарат, болгарка.

Для сборки необходима бочка с не удаленной верхней крышкой. Такие остаются после слива масла или разной химии (антифриза, например). Их продают автомагазины, торгующие автомаслами на разлив – в продаже по 200-300 руб./шт. В магазине забирайте бочку сразу в комплекте с небольшой крышкой (пробкой). Бочка нужна герметичная.

Из обрезков труб и уголков нужно сварить каркас для бетоносмесителя. Обрезки можно приобрести на базах втормета. Цена черного металла: 25 руб./кг. Металла для бетономешалки необходимо по массе не более 20 кг. Еще необходимы два подшипника (на ось). Их лучше подобрать по диаметру под ось - тоже б/у. Можно заехать в любой автосервис и забрать старые ступичные подшипники от автомобилей. Конструкцию каркаса можно взять из этих фотографий:

Нужно продумать дверцу в бочке для выливания бетона. Она должна быть герметична. В бочке вырезается сама дверца, но щели нужно закрыть полосками металла. Они привариваются внахлест или монтируются на клепки. Держится и открывается дверца на дверных навесах (с возможностью снять дверцу). Фиксируется дверца на замок для бортов прицепов и фургонов:

Покраска изделия на ваше усмотрение. Ржавые элементы нужно зачистить. В этой статье я писал про простой в изготовлении пескоструйный аппарат. Он будет как рас кстати.

Краткий рассказ про аналогичную конструкцию бетоносмесителя, но от другого автора. Бетономешалка собрана в 80-х годах прошлого века. Если наполнять бочку 12 ведрами щебня или песка, то проворачивать бетоносмеситель придется вдвоем. Для этого рычаги рукояток сделаны по разные стороны от оси. Но если 4-6 ведер щебня или песка, то вполне по силам крутить и одному.

Некоторые умельцы делают бетономешалку из бочки с расположением бочки не по оси, а со смещением (для лучшего перемешивания). В таком замешивать бетон одному не получится – только вдвоем. Не вижу смысла, если внутри бочки с симметричным расположением (по оси) сделать 2-3 перемычки. Этого вполне достаточно.

Если бетоносмеситель на 200 л слишком большой для Ваших целей, то есть не сложная конструкция на меньшим объем из стандартной емкости и тоже с ручным приводом – это бетономешалка из фляги:

В деревенских хозяйствах у многих остались алюминиевые 40 л фляги. Кто-то стал использовать пластиковые емкости (они легче и дешевле). А алюминиевые стоят без дела. Информация ниже позволит задействовать эту флягу. Если фляги нет – можно приобрести на avito. Цены – от 900 руб. Наверное, можно сторговаться на 100-200 руб.

Конструкция аналогичная модели из бочки. После замешивания нужно предусмотреть фиксатор положения фляги – для выливания бетона в емкость (корыто). Без фиксации положения очень неудобно это будет сделать. Этот же момент касается и бетоносмесителя из бочки.

Винты прижима фляги нужны для того, что бы отцентровать положение емкости и для того, чтобы зафиксировать флягу в обойме: сталь не приварена к корпусу алюминиевой фляги.

Мне понравилась вот эта конструкция бетономешалки из фляги:

Компактная, легкая, мобильная (на колесах). Для замешивания небольших объемов бетона без электроэнергии – идеальный вариант.

В статье я не рассматривал варианты изготовления бетоносмесителей с электроприводом. Сборка таких моделей имеет место у самостройщиков, но затратная и сложна. На это решится не каждый. Считаю, что легче приобрести новый небольшой бетоносмеситель за 10-12 тыс. руб. (переплатив всего несколько тысяч). Т.к. на покупку электродвигателя и запчастей для самодельного уйдет не одна тысяча.

Если есть в наличии эл.двигатель от старой стиральной машины, то еще можно собрать небольшую модель. Как-нибудь в другой статье постараюсь показать наиболее легкие варианты.

Фотографии взяты из открытых источников, с сервиса Яндекс.Картинки



Как из бочки на 200 литров сделать бетономешалку своими руками

Для людей, живущих за городом или имеющих дачный участок бетономешалка своими руками из бочки отнюдь не абстрактное понятие, а чаще всего, реальная потребность для домашнего хозяйства. Все дело в том, что частный сектор подразумевает какие-либо объемнее и мелкие ремонты, а также строительство разных архитектурных сооружений в виде забора, парилки и даже нового дома. Но выложить круглую сумму даже за самый бюджетный агрегат такого типа могут далеко не все, но зато это устройство можно сделать самостоятельно, используя комплектующие детали и материалы, имеющиеся в домашнем хозяйстве. Конечно, обойтись собственным арсеналом удается не всегда, но отдельные элементы можно докупить в магазине или на рынке.

Самодельные бетономешалки

Все устройства такого типа, будь это бетономешалка своими руками из бочки или заводской агрегат можно классифицировать по способы перемешивания раствора и типу привода. Итак, привод может быть ручным, когда вращение барабану задается при помощи Г-образной рукоятки и электрическим, когда вращение происходит при помощи электродвигателя и понижающего редуктора.

Перемешивание компонентов между собой может осуществляться следующими способами:

  • Вибрационная конструкция. Здесь сыпучие стройматериалы и вода смешиваются вибрационным устройством, но у таких приборов очень низкая производительность, хотя качество бетона получается отменным – в нем полностью отсутствуют пузырьки воздуха.
  • Принудительные бетономешалки. Такие устройства оснащены неподвижным барабаном, в котором вращаются лопасти по принципу миксера и перемешивают раствор.
  • Гравитационные агрегаты. Это самый распространенный тип бетономешалок, где раствор перемешивается при вращении барабана вокруг своей оси. Такие устройства могут быть со смещенным центром, горизонтальными и с уклоном на 45°.

Подготовка к сборке бетономешалки

Здесь я расскажу, как сделать бетономешалку своими руками из бочки на 100-200 литров с ручным и электрическим приводом, но для начала поговорим о необходимых материалах. Ниже я перечислю все основные комплектующие, которые могут понадобиться для конструкции с ручным или электрическим приводом, а потом мы будем просто выбирать необходимое.

Материалы и комплектующие детали:

  • бочка стальная объемом 100-200 литров;
  • металлический профиль в виде уголка 50x50 мм и/или труба с прямоугольным сечением 60x40 мм;
  • сталь листового проката (желательно оцинкованная), толщиной 2-2,5 мм;
  • труба стальная (желательно бесшовная) Ø20-30 мм;
  • арматура гладкая Ø14-16 мм;
  • четыре фланца с внутренним диаметром под трубу;
  • электродвигатель (желательно с низкими оборотами);
  • понижающий редуктор;
  • ремни клиновидные;
  • шкивы под клиновидную ременную передачу;
  • крепежный материал – болты, гайки, шайбы, гроверы.

Из инструментов вам потребуется:

  • газовый или электрический сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • рожковые ключи нужного размера;
  • слесарный угольник;
  • электрическая или аккумуляторная дрель со сверлами и корончатыми фрезами по металлу;
  • слесарный угольник, рулетка, чертилка или маркер.

Делаем ручную бетономешалку

Самодельная бетономешалка из 200 литровой бочки с ручным приводом показана на чертеже вверху, но без размеров. Зато здесь соблюден принцип, по которому должна происходить сборка такого агрегата. Следует отметить, что барабан не обязательно устанавливать на вкопанных в землю опорах – для этого можно сварить каркасную раму (станину) из металлического профиля (уголок 50x50 мм и/или четырехугольный профиль 40x40 либо 60x40 мм). Если у вас возникнут затруднения с тем, как подогнать конструкцию по своему росту, то используйте стандарт, применяемый для мебели – все напольные шкафы и столы имеют высоту 80 см, так что примените этот параметр по отношению к центральной оси (валу).

Шаги по сборке ручной гравитационной бетономешалки:

  • В первую очередь займитесь барабаном. Если бочка заглушена с торцов, то вам нужно убрать пробку и заварить это отверстие, используя латку из листового проката. Если один торец открытый, то заварите его той же сталью, а потом обрежьте лишнее болгаркой.
  • Со стороны каждого торца точно по центру сделайте отверстия корончатой фрезой или ступенчатым сверлом по диаметру вала (стальной трубы). Сбоку бочки вырежьте болгаркой загрузочное отверстие (размер выбирайте самостоятельно). Из вырезанного куска сделайте дверку на петлях и приспособьте к ней какую-либо защелку. Чтобы закрывание было плотным, на дверку по периметру можно приварить кусочки стальной полосы, а когда будете ее закрывать, то подставляйте резину – так из бочки при вращении не вытечет не только раствор, но и вода.
  • Теперь можно заняться валом и лопастями. Для этого со стороны каждого торца установите фланцы, взяв их на болты. Лучше ставить по два фланца на каждый торец и при этом под наружный элемент подставить резиновую прокладку. Просуньте вал (трубу) по центральной оси и приварите ее с двух сторон к фланцам.
  • Лопасти (лопатки) вырежьте из стального листа и приварите их к трубе параллельно друг другу к внутренним стенкам бочки. При этом лопасти не должны упираться в торцевые заглушки и между ними тоже нужно оставить расстояние 3-5 см. Самое выгодное положение лопаток будет с небольшим уклоном по центральной оси – от торцов к центру барабана.
  • Теперь нужно сварить станину или закопать опоры в землю на одном уровне, но советую все-таки остановиться на первом варианте. По краям рамы сделайте из кусков профиля посадочные места в виде перевернутой литеры «П» для крепления подшипников.
  • Напрессуйте роликовые подшипники на трубу так, чтобы они совпадали с посадочными местами на раме и прихватите сваркой внутреннюю обойму к валу, а наружную к перевернутой букве «П». Протестируйте, как будет вращаться барабан – если свободно, то обварите наружную обойму более основательно.
  • Теперь сделайте Г-образную рукоятку из трубы, но в качестве верхней перекладины приварите пруток и трубу наденьте на него, чтобы ручка свободно вращалась на арматуре, будучи зажатой в руке. Чтобы она не спадала, приварите на конце большую гайку или шайбу.
  • Загрузите все ингредиенты и сделайте тестовый раствор бетонной смеси.

Рекомендация: если вам будет неудобно приваривать лопасти через загрузочный люк, то вырежьте полосу на противоположном боку бочки, которую можно будет заварить обратно после фиксации лопаток.

Ручная бетономешалка со смещенным центром

Посмотрите на фотографию, расположенную выше – вы видите бетономешалку гравитационного типа с ручным приводом и смещенным центром. Такая бетономешалка мало отличается от устройства, описанного выше в разделе «Делаем ручную бетономешалку». То есть, здесь точно такая же рама, поворотный механизм на роликовых подшипниках и стальная бочка вместо барабана. Но в этой конструкции емкость надета на вал со смещением относительно горизонтальной оси. Это говорит о том, что здесь не нужны лопасти для перемешивания ингредиентов, так как они перемещаются в бочке из одной части в другую, повинуясь земной гравитации.

Если делать такой агрегат из молочной фляги, то требования к раме (станине), валу и рукоятке не изменятся – все будет точно таким, как у бетономешалки с горизонтально расположенным барабаном. Но для устройства со смещенным центром и для конструкции с молочным бидоном лучше делать ручки по обе стороны вала, чтобы участие в перемешивании раствора могли принимать два человека одновременно.

Чтобы найти на бидоне центр, можно использовать тавр, передвигая емкость взад-вперед, как это показано на изображении вверху. По высоте резервуара центральную линию найти не получится, так как бидон вверху имеет сужение. Вместо тавра можно использовать тонкую доску, уголок и т.д. – главное расположить посудину на ребре такого предмета. Пометьте центр фляги маркером и ступенчатым сверлом или корончатой фрезой по металлу сделайте отверстия для вала по диаметру трубы.

Для того чтобы пропустить вал из стальной трубы через молочный бидон, нужно как-то заделать зазоры на соединении, но обычная сварка здесь не подходит (сталь и алюминий) и если вы не профессиональный сварщик, то лучше воспользоваться фланцами с резиновой прокладкой снаружи. Конечно, стенки емкости округлые, а фланец плоский, но это не беда – установите два фланца внутри и снаружи (без прокладки) и стяните их болтами, зажимая гайки, как можно сильнее, а перед этим стенку емкости можно слегка подровнять слесарным молотком. После этого открутите гайки, поставьте под наружный фланец прокладку и стяните их опять (чем сильнее – тем лучше). Трубу обварите по внутреннему диаметру фланца.

Самодельная бетономешалка с электроприводом

Допустим, мы имеем электродвигатель со скоростью вращения 1800 об/мин и ведущий шкив Ø20 мм – остается только подставить значения. Но перед этим нужно выяснить, какой должна быть скорость вращения зубчатого вала редуктора, чтобы он передавал на бетономешалку темп, например, 10 об/мин. Эти параметры вы можете выяснить в магазине, когда будете покупать этот узел или рассчитать его самостоятельно, используя эту формулу.

Представим себе, что нужно задать на зубчатый вал понижающего редуктора 100 об/мин, тогда d2=d1*(n1/n2)=20*(1800/100)=360, то есть, ведомый шкив получается Ø360 мм – это вполне приемлемый размер. В тех ситуациях, когда у двигателя более высокие обороты, можно использовать две ременные передачи, то есть, на вал ведомого шкива насадить более мелкий шкив и опять произвести расчеты по формуле, чтобы задать нужно число об/мин на зубчатый вал понижающего редуктора. Также, используя две ременные передачи, можно обойтись без понижающего редуктора.

Вверху показана эскизная схема всех основных узлов для сборки горизонтальной бетономешалки гравитационного типа с электроприводом:

  1. Поворотный (доводной) рычаг.
  2. Барабан из бочки.
  3. Рама или станина.
  4. Ведомый шкив.
  5. Клинообразный ремень.
  6. Ведущий шкив.
  7. Электродвигатель.
  8. Пульт управления.
  9. Понижающий редуктор.
  10. Роликовый подшипник.
  11. Лопасти для замеса.

Как видите, схема агрегата с электроприводом мало чем отличается от ручного устройства – добавлен только электродвигатель, ременная передача с понижающим редуктором и пульт управления. Тем не менее, не будет лишним оговорить некоторые особенности конструкции, без которых никак не обойтись. Например, рычаг, обозначенный единицей, будет вращаться вместе с барабаном, и он послужит в качестве доводчика, когда нужно будет установить загрузочный люк в нужном положении. Сам люк здесь не показан, так как бочка представлена в разрезанном виде, но способ его монтажа подробно описан в разделе «Делаем ручную бетономешалку», находящемся выше по тексту.

Рекомендация: для ременной передачи используйте только клинообразный ремень (он не будет соскальзывать, как плоский), а подшипники напрессовывайте только роликовые, так как шариковые быстро приходят в негодность.

Заключение

Надеюсь, что я достаточно доходчиво объяснил, как сделать бетономешалку из бочки своими руками с ручным или электрическим приводом. Кроме того, собрать любую из описанных конструкций не так уж и сложно – с этим справится любой домашний умелец, если у него есть необходимые комплектующие и инструменты.

Бетономешалка с насосом для подачи бетона: виды и область использования

Бетономешалка с насосом для подачи бетона – востребованное оборудование на любой строительной площадке. С ее помощью осуществляют доставку готового бетона с завода на объект. Это позволяет сэкономить время, деньги и быть уверенным в высоком качестве продукта.


Разновидности машин

Миксер бетона с насосом – автомобиль специального назначения, задача которого заключается в доставке бетона на строительный объект. Благодаря этому процесс заливки ускоряется в несколько раз, а бетон не успевает утратить своих свойств.

Такие машины достаточно дорогие и покупать их для строительства небольшого объекта нецелесообразно. Поэтому сегодня можно найти специализированные компании, занимающиеся сдачей такой техники в аренду.

Автомиксеры с насосом делятся на несколько групп, в зависимости от:

  • способа подачи бетона;
  • длины подающей стрелы;
  • мощности агрегата;
  • вида автономности.

В свою очередь способ подачи может быть:

  • Поршневым. В таком случае для подачи бетона используется поршневой механизм. Такие агрегаты бывают с шиберным клапаном и разделительными клапанами-шторами.
  • Вакуумным. Бетонный раствор подается в емкость с помощью безвоздушной среды, которая здесь создается.

По способу автономности, машины делят на:

  • Стационарные. Агрегат отличается высокой мощностью, надежностью и возможностью использовать его даже в сложных условиях. Но у такой техники есть недостатки. К примеру, для доставки ее на строительный объект потребуется специальная платформа. Для подачи бетона здесь предусмотрен шланговый провод, вместо монтажной стрелы.
  • Передвижные. Спрос на такую технику максимальный. Бетоносмеситель с бетононасосом – компактная, передвижная техника, задача которой доставка и перекачка смеси. Они компактны и просты в работе, поэтому пользуются повышенным спросом.

Где используется техника

Прежде чем арендовать спецтехнику, необходимо проанализировать, нужна ли она на стройплощадке или без нее можно обойтись. Если предстоит массовая заливка монолитного раствора на нескольких точках, то подойдет обыкновенная бетономешалка. Исключение делают в тех ситуациях, когда проезд к месту выгрузки ограничен или затруднен слабой почвой, наличием ограждений и т. д. В таких ситуациях применяют автобетононасос с миксером.

Если на объекте большое количество точек, требующих разгрузки небольшого объема раствора и предстоит много передвигаться по участку, лучшим выбором станет бетономешалка с насосом для подачи бетона. При транспортировке бетонной смеси, необходимо соблюдать некоторые требования:

  • На транспортное средство, в частности резервуар, не должны попадать солнечные лучи или осадки.
  • Согласно инструкции, во время доставки раствора и на этапе его выгрузки, важно не допускать потерь смеси.


Достоинства и недостатки техники

Главным достоинством применения миксера с насосом на строительном объекте является существенное снижение затрат и, соответственно, себестоимости строения. Такая машина позволяет укладывать бетон на большой высоте, где сделать это с лотка не представляется возможным. Если использовать агрегат, получится снизить эксплуатационные затраты предприятия. К другим достоинствам такой техники относят:

  • сокращение времени и затрат на строительство объектов, ускорение процесса строительства в 2 раза;
  • возможность работать со свежим бетоном, так как процесс доставки сокращается в 4-5 раз;
  • миксер с насосом имеет сравнительно небольшие габариты, что позволяет использовать их даже на небольших строительных площадках;
  • мобильность работы и способность маневрировать на ограниченных участках;
  • возможность эксплуатации независимо от климатических условий.

Но, есть у использования таких машин некоторые недостатки:

  • Высокая стоимость агрегата. Решить этот недостаток поможет услуга аренды машины.
  • Сложность в ремонте, эксплуатации и обслуживания высокотехнологичного оборудования. Снизить затраты можно, если вместо оригинальных запчастей, использовать их более дешевые аналоги.
  • Повышенные требования к обслуживающему персоналу. Водитель помимо своих непосредственных обязанностей, должен еще уметь работать со сложным оснащением миксера с насосом.
  • Несоответствие массы автомобиля и объема ее резервуара.
  • Необходимость оборудовать бетономешалки с насосом мощными электроприводами.

Особенность доставки бетона

Процесс доставки готового бетонного раствора не менее важен, чем его приготовление. Если будет допущена ошибка, то материал может утратить свои качества, расслоиться. Поэтому главная задача процесса его перемещения на объект, заключается в сохранении подвижности и однородности материала. Его расслоение спровоцирует потерю сооружением прочности, а использовать его может быть небезопасно.


Если же использовать миксер с насосом, бетон не теряет своих эксплуатационных характеристик на этапе транспортировки. Для этого, доставка раствора должна проводиться по определенным правилам:

  • смесь должна постоянно находиться в движении, это полностью обезопасит ее от расслоения и порчи;
  • проводить разгрузку допускается непосредственно возле того места, где бетон будет использоваться;
  • даже если необходимо переместить раствор на небольшое расстояние, использование бетономешалки обязательно.

Благодаря тому, что автомобиль кроме бетономешалки дополнительно оборудован насосом, с его помощью можно:

  • Обеспечить равномерную подачу бетонной смеси. При этом нарушение однородности его структуры полностью исключается.
  • Доставить раствор можно непосредственно к месту его применения. Это будет полезным в тех случаях, если подъехать другой спецтехникой в зону подачи, невозможно. При помощи насоса, материал можно подать на расстояние 20-25 м в высоту и 30-45 м в длину.

Использовать такую технику можно для доставки на стройку любой бетонной смеси, независимо от ее марки и класса прочности.

Принцип работы

Принцип работы у такой техники достаточно простой. Он заключается в попеременном закрывании и открывании клапанов, через которые проходит смесь. Для выталкивания ее наружу, используется поршень. При его движении, бетон оказывается в специальном отверстии.

Находясь внутри миксера, раствор постоянно перемешивается. Так происходит до тех пор, пока массу не используют по назначению.


Заключение

Бетономешалка с насосом – полезная специализированная техника, которая используется на строительных площадках для доставки и подачи бетона. В зависимости от того, какой объем работ предстоит выполнить, его можно купить или арендовать.

Читайте также: