Замена замка двери фф2

Обновлено: 02.05.2024

Встал как-то чудесным морозным утром, подошел к машине, открываю дверь и…слышу как обрывается тросик внешней ручки да еще и на водительской двери.
Снаружи в машину не попасть, изнутри легко, да вот лазить через салон каждый раз та еще забава.
Разобрал дверь: 2 болта в обшивке, затем снять обшивку с клипс(родные клипсы крепкие, но не вечные)
Нельзя забывать про штекеры на стеклоподъемники и зеркала. Вытащили, сняли обшивку. Перед нами 8 болтов на 10 и 2 заглушки через которые нужно будет ослабить стекло на платформе стеклоподъемника. Ослабили, стекло на скотч.
Раскручиваем, снимаем металлическую платформу вместе с механизмом стеклоподъемника. Отсоединяем штекер от замка.
Дальше понадобится набор торексов. Заглушка на торцевой части двери — под ней торекс на 20, открутили, сняли внешнюю личинку замка. Разобрали ручку, открутили еще один торекс на 20 (сразу под ходовой частью ручки) Не теряем уплотнители. Три торекса на 30 (но это не точно) держат замок 2 сверху 1 снизу. Еще один торекс на 25 держит замок чуть выше.
Проделав все вышеизложенные действия, можно спокойно вытащить замок из недр двери, а вот дальше начинается самое интересное.
1) Можно "заколхозить" и просто переобжать тросик чтоб он держался в пазу, собрать все назад и ездить полгода-год(как проездил я)
2) Можно заказать новый тросик и поменять его, собрать назад и радоваться жизни (тросик на автодоке 800-900 цены 2017г)
Мне чутка не повезло и у меня сломалась металлическая платформа, которая приводится в движение ручкой при открытии машины. Мне нужен был и тросик и сама платформа в сборе. Полазив по разборкам, заказал с Челябинска за 3к замок в сборе. 560р за пересыл в Оренбург.
Дошла до меня за 3-4 дня, поставили в теплом гараже за 30 минут. При перекидывании тросиков(оставил старый тросс с внутренней ручки т.к. рассверливать клепки чтобы снять с внутренней ручки тросик геморрой) нужно аккуратно(ооочень аккуратно, чтобы не сломать тонкие усики на которых держатся тросики в пазах замка) поддеть с одной стороны тонкими острыми предметами(дротиком, шилом, тонким лезвием ножа) С одной стороны поддели? дальше вытаскивается без проблем, вставляется на тоже место новый тросик легко.
Установили, закрутили, не забываем про разъем цз, установка платформы с механизмом стеклоподъемника(не забываем закрепить стекло через спец отверстия в карте двери)
Вроде ничего не упустил.

Уже третью неделю пишу этот пост =)
С наступление морозов начались проблемы с ЦЗ. ЦЗ сработал, но водительская дверь оставалась открытой, закрывалась с 3-10 раза. Продавец машины об этом и предупреждал.
Первая попытка ремонта не была успешной, на морозе и под легким снегопадом мне не хватило желания все сделать правильно, но получил немного опыта на следующий раз.

Вторая попытка была уже в новом году. Решил купить другой замок и не страдать с ремонтом этого.

Нашел несколько вариантов. На СТО просили $110, сам на разборках нашел за 70 и 40 в Киеве. И еще пару вариантов в других городах.

Купил замок на разборке и решил поменять его сам не уезжая далеко.

В интернете достаточно инструкций о том, как снять обшивку двери, но я допустил несколько ошибок, о которых сразу не прочел:
— сразу опустить стекло, немного ниже середины окна.
— после снятия обшивки нужно снять нижние уплотнители стекла, с наружной стороны и с салона.
— через овальные отверстия в "защитной панели, под обшивкой" отпустить болты крепления стекла на механизме стеклоподъемника, не нужно их полностью выкручивать=) и снимать электропривод тоже не было необходимости=).
— защелкнуть замок и закрыть его из салона, тогда из ручки легко достать тросик, потянув его вверх.
— с торца двери, кроме трех замка болтов под torx выше есть еще один болтик под пластиковой заглушкой, а так же, рядом болтик крепления личинки замка.
— после снятия ручки с личинкой замок будет в руках.

Со словами "это 100% ваш замок, он подойдет" — мне продали не тот замок, проехал 100 метров без стекла и держа дверь рукой)
Нужного замка у них не было и пришлось разбираться со своим.

Это замок задней левой двери, определил по нижнему креплению, должно выходить на колесную арку.

ВВЕДЕНИЕ
Все начиналось прозаически: ничего не предвещало беды, наступила календарная зима, с ночными заморозками и дневными оттепелями и обильными осадками преимущественно в виде дождя.
Как-то раз при закрывании водительской двери заметил, что она не фиксируется как обычно, но отскакивает как боксерская груша, пружиня обратно. При повторном "захлопывании" все срабатывало штатно.
Так и ездил, думая само пройдет… миром правит добро. )
В одной из поездок в другой конец города, за подарком жене на ДР — "добро" меня догнало, дверь отказалась закрываться напрочь.
Все бы было хорошо, если бы я в "полевых" условиях не пропихнул внутрь щеколду замка, как известно, в исходное положение она не возвращается без хитрых манипуляций.
Пришлось проявить русскую смекалку, чтобы добраться до дома и в спокойном режиме начать разбираться.
Кто ездил с незакрытой дверью меня поймет. ))
Используя буксировочный трос, закрепил дверь обмотав последний вокруг сидения и себя любимого.

Поездка оказалась адова! Любой поворот или кочка и дверь хлопает как жестяная банка!
Слава Богу, все обошлось, приступил к разбору полетов.
АНАЛИЗ, ЗАКАЗ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ
Первым делом задался вопросом, сколько мне это будет стоить по максимуму?
Оригинал FORD 4892459 замок передней левой двери в среднем 8 т.р. +/- 500 руб.
Единственный не оригинал BSG BSG30975041 3,5 т.р. +/- 300 руб.
Оригинал в свете скорого наступления НГ праздников мне не по силам, хотя руки чесались купить. Не оригинал деньги на ветер — очень противоречивые отзывы.
Выхода не оставалось, запасшись терпением засел за "интеренеты", после частями начал разбирать дверь.
Для снятия дверной карты без повреждения пластиковых клипс нужен "уровень Бога". В официальном мануале так и написано, перед снятием оной запаситесь полным комплектом клипс 7 шт. на дверь.
Порывшись на форумах, нашел качественную замену оригиналу FORD 1257376 40 руб. — VAG 6Q0868243 клипса крепежная 20 руб. шт.

Подробный мануал по замене замка двери прилагается.
Я же, с вашего позволения, продолжу повествование.
VAG подходит на замену везде, кроме одного места (где отверстие меньше обычного), мне повезло, я сломал только одну, народ ломает до половины клипс — упсс. ))
Попутно решил заменить ограничитель открывания двери, взял оригинал FORD 1641573 2100 руб.

Ограничитель раздражал неприятным поскрипыванием в области втулки — стандартная болезнь и слабое место.
Рассматривал вариант установки ограничителя с FF3 FORD 1726441 1200 руб. (с задней двери FF3). Конструкция более надежная, но требуется доработка — посадочные шпильки имеют иное межосевое расстояние. Либо высверливают посадочные отверстия в двери (это варварство) или нагревают промышленным феном пластик и сдвигают шпильки на нужный размер.
Посмотрим сколько проходит…
Для смазки, протирки и т.п. трущихся деталей использовал следующие составы:

Про "вэдэшку" и растворитель мне добавить нечего, а вот LIQUI MOLY 3953 400 руб. грязеотталкивающая белая смазка вещь очень полезная и качественная, без нее лезть в механизм замка можно не пытаться. Солидол, Литол и т.д. не годятся, так как густеют и закоксовываются набравшись дорожной пыли и песочка.
РАБОТА
Заучив мануал раз и навсегда, все разобрал с первого раза, изъял замок — останавливаться на этом подробно не буду.
В итоге имеем вот такую сложную деталь: кронштейн совмещенный с замком, который в свою очередь состоит из механической и электромеханической части.

При разборке старался каждый важный этап фотать, чтобы потом все собрать без лишних деталей.
1. Разъединяем крепежный кронштейн и модуль замка, для этого необходимо высверлить всего одну заклепку и рассоединить одну защелку, все по наитию, ничего сложного.

2. Снимите внутреннюю ручку привода замка задней двери (см. «Замена внутренней ручки привода замка задней двери»).

ПРИМЕЧАНИЕ: Снимать внутреннюю ручку необходимо потому, что отсоединить трос привода от замка, установленного на дверь, затруднительно. Удобнее снять замок вместе с тросом, а для отсоединения троса от ручки требуется ее снятие.

5. Отсоедините от замка колодку жгута проводов.

6. Выверните три винта крепления замка к панели двери в средней…

7. …и нижней частях ее торца.

8. Снимите переднюю уплотнительную прокладку наружной ручки…

9. …выверните винт крепления замка к наружной панели двери…

10. …и снимите замок, выведя его через технологическое отверстие в панели двери.

11. При необходимости замены замка или троса его привода отверткой разведите два фиксатора упора оболочки троса…

12. …извлеките упор оболочки из держателя…

13. …поверните наконечник троса до совпадения его треугольного уса с прорезью в рычаге замка…

14. …и, вынув палец наконечника из отверстия рычага, снимите трос.

15. Для снятия защелки замка задней двери выверните два винта ее крепления к стойке кузова и снимите защелку.

16. Установите замок задней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости отрегулируйте четкость запирания замка перемещением защелки в вертикальном или горизонтальном направлении, ослабив ее затяжку.