Замена трубы в скважине на пластиковую

Обновлено: 17.05.2024

Итого в комплексе при глубине скважины до 30 метров

Итого в комплексе при глубине скважины от 60 до 150 метров

Стоимость на годовое обслуживание:

Глубина скважины	Цена, руб.
до 50 метров	15000
до 100 метров	35 000
Промышленных скважин до 200 метров	100 000

Подъем насоса из скважин и колодцев

Цены на поднятие насосов из скважины начинаются от 5000 рублей, звоните, договоримся.

Замена насоса

Вид работ	Стоимость, рубли
Замена насоса до 40 м.	15 000
Замена насоса от 40 до 70 м.	20 000
Замена насоса от 70 до 100 м.	25 000
Замена насоса от 100 и выше	30 000
Замена насоса ЭЦВ	65 000

Стоимость замены насоса ЭЦВ

Вид работ	Стоимость, рубли
Монтаж насоса ЭЦВ до 50 метров	75 000 руб.
Монтаж насоса ЭЦВ до 80 метров	85 000 руб.
Монтаж насоса ЭЦВ до 100 метров	95 000 руб.
Монтаж насоса ЭЦВ до 150 метров	100 000 руб.
Монтаж насоса ЭЦВ до 200 метров	120 000 руб.

Гидродинамическая промывка водой

Глубина скважины	Цена, руб.
до 50 метров	от 30 000
до 100 метров	от 70 000
Промышленных скважин до 200 метров	120 000

Стоимость услуг по ремонту скважины

Вид работ	Стоимость, рубли
Замена гидробака (гидроаккумулятора)	от 5000 руб.
Замена реле давления 220 Вольт	3000 руб.
Замена блока автоматики	8000 руб.
Замена обратного клапана	договорная
Ремонт кессона	от 20 000 руб.
Ремонт обсадной колонны	договорная
Земельные работы	3000 руб. за м.п.
Сварочные работы	от 15000 руб.
Замена оголовка скважины	от 5000 руб.
Замена водоподъемной трубы	договорная

Водяная скважина представляет собой, по сути, обычный колодец небольшого диаметра и глубины, достигающей нескольких десятков метров. Во избежание обрушения грунта стенки скважины укрепляются обсадной трубой - стальной, асбоцементной или пластиковой. Демонтаж обсадной трубы - это довольно долгий, трудоемкий и дорогой процесс, для успешного осуществления которого необходимо учесть многие факторы: условия эксплуатации, глубину погружения, материал, из которого выполнена труба, причины демонтажа. Причинами замены обсадной трубы могут служить:

коррозия армирующего каркаса скважины (скважина, лишенная армирующего каркаса, может обрушиться или сместиться в сторону)
ухудшение качества воды вследствие контакта с телом трубы
затор в теле обсадного трубопровода

В остальных случаях проблемы с функционированием скважины можно решить посредством установки в трубу полимерного вкладыша с внешним диаметром равным внутреннему диаметру обсадного трубопровода. Кроме того, возможны ситуации, при которых осуществить демонтаж обсадной трубы невозможно: к примеру, в случае обрыва конструкции на больших глубинах.

Способы замены обсадной трубы

овершоты
труболовки
метчики и другие устройства

Метод извлечения натяжкой

Этот метод используется для труб большого диаметра, а также, при искривлении каналов скважин. В данном случае захватывается верхний торец обсадного трубопровода и натягивается вверх. Труба тянется по частям, так как по ходу натяжки возникает усилие, которое превышает предел пластичности материала обсадной конструкции. На определенной глубине труба может лопнуть.

Метод извлечения натяжкой тела трубопровода

Данный метод подразумевает погружение в скважину особой насадки, цепляющейся за торец. Весь процесс повторяется до следующего обрыва, до тех пор, пока труба не будет полностью извлечена из скважины. Для этой процедуры необходимо использовать инструмент с большой подъемной силой. Повторной эксплуатации труба уже не сможет подлежать.

Метод извлечения трубы посредством расхаживания

Благодаря данной технологии можно извлечь узкую обсадную трубу, но сохранить ее целостность удается не всегда. Если же диаметр трубы позволит установить в нее циркуляционный насос, то трубу можно демонтировать без повреждений.

Грунт вокруг трубы насыщается влагой, что позволяет снизить коэффициент трения. Трубу извлекают с помощью натяжного устройства. К верхней части трубы крепят насосы циркуляционной системы. Если диаметр позволяет, то насосы можно погрузить ко дну скважины. В ходе циркуляционной промывки трубу необходимо крутить и раскачивать из стороны в сторону, то есть, расхаживать.

В процессе таких действий тело трубы избавляют от плотного контакта с грунтовой пробкой. Сам же процесс демонтажа трубы происходит довольно легко.

Метод демонтажа отвинчиванием

Данная технологии требует применения буровой установки, которая должна быть оснащена специальными устройствами. Процесс предполагает сочетание нагрузки усилия натяжения и момента вращения, вследствие чего элементы обсадного устройства развинчиваются и вынимаются из скважины.

В скважину устанавливается специальная ловильная коронка, затем фиксируется верхний край трубы, и, выполнив минимум 20 оборотов против часовой стрелки, извлекается развинченный участок обсадной трубы.

Важно уделить внимание контролю величины крутящего момента и продольного натяжного усилия. В противном случае, трубопровод может оборваться.

Можно выполнить работы по демонтажу и самостоятельно. Чтобы заменить обсадную трубу ее конец фиксируется, к примеру, обжимным хомутом или петлей, закрепляется на коротком плече большого рычага и затем труба аккуратно извлекается из скважины. В качестве рычага используется, также, железнодорожный домкрат или домкрат от КамАЗ.

Кроме того, для демонтажа обсадной трубы можно собственноручно изготовить специальное оборудование. Для него потребуются следующие материалы: швеллер 10, подшипник, барабан, рукоятка, трос. Из швеллера изготавливаются стойки (2 шутки), перевернутые в виде буквы Т. Ширина стоек приблизительно 60 см, высота – 1 м. На верхнюю часть стоек крепится подшипник с внутренним диаметром 4 см. Через подшипник продевается ось, к которой, в свою очередь, крепится барабан и рукоятка. Край трубы фиксируется тросом и в процессе вращения барабана конструкция вынимается.

Если демонтируемая труба достаточно длинная, можно использовать специальную чалку, с помощью которой удобно удерживать трубу в момент перехвата крепления троса. При замене пластиковой трубы целесообразно применять обжимной хомут.

Поделюсь своей историей, надеюсь, кого-то она предостережет от моих ошибок. Начну с того, что у нас в Карелии иглы вообще мало распространены, по причине большого количества камней в почве. Мой интерес к этому виду скважин проснулся тогда, когда сосед предложил забрать валяющийся за сараем доставшийся от прежних владельцев фильтр для «иглы» — трехметровый кусок нержавейки, с отверстиями, подмоткой, сеткой-нержавейкой. Сетка была явно крупновата, на она была добротно пропаяна со всех сторон, рука не поднялась лезть переделывать, пока не приспичит.

Удачно нашел, где взять дюймовые трубы, нарезать резьбу.

Ручную колонку, похоже, еще производства СССР, тоже дали попользоваться.

Изучив несколько тем про скважину иглу на форумах, принялся за дело.

Нужно сказать, забивание иглы происходило долго и мучительно. Грунт у нас – некрупный обводненный песок, почему-то дюймовая игла шла по нему очень плохо, иногда за полдня удавалось забить только 20 см. Работа то и дело прерывалась то лопнувшей резьбой, то погнувшейся трубой.

В итоге нужного качества вода нашлась на 6 метрах. Полностью технологические нюансы описал в материале Скважина-игла или абиссинский колодец своими руками – личный опыт с видео и фото.

Начал прокачку, шло много песка, и вскоре выяснилось, что грунт оседает вдоль трубы.

Это значит, что фракций крупнее ячеи фильтровой сетки в песке нет, и весь песок выкачивается наружу с водой.

Немного погоревав, решил переделывать сетку. К счастью, за период работы удалось недорого купить квадратный метр латунной сетки галунного сечения, которая сейчас и должна пригодиться.

Необходимо было извлечь всю колонну, удалить сетку вместе с припоем, и заново намотать сетку уже мелкого сечения. Сетку, кстати, я проверил на выкачанном из скважины песке, и убедился, что она нужной фракции.

Тут на глаза мне попался пост на строительном форуме, кратко описывающий технологию гидробурения с последующей установкой в пробуренное отверстие ПНД трубы с готовым фильтром. Плюсы такого подхода очевидны: труба будет из пищевого пластика, без соединений и соответственно без возможности подсоса воздуха из муфт, да еще и освобождается набор для забивки иглы.

У меня же отверстие в земле уже имеется – остается вынуть стальные трубы, и вставить готовую ПНД трубу с фильтром.

В тот же день была куплена ПНД 32 длиной 7 метров, и за пару вечеров на ее конце изготовлен фильтр с купленной латунной сеткой. Технология изготовления фильтра подробно описана в этом материале.

На дачном участке следует заранее распрямить ПНД трубу, т.к. продается она в бухтах и за время хранения принимает форму кольца. При распрямлении стремится снова свернуться. Учитывая, что работы производились поздней осенью при отрицательных температурах, это было проблемой, т.к. труба становится непластичной, и быстро запихнуть кольцевую трубу в осыпающийся канал скважины нельзя.

Помогла горячая вода – залив ее в трубу, можно без опасения разгибать кольцо, т.к. ПНД становится пластичной. Потом необходимо зафиксировать трубу в прямом положении и дать ей остыть.

Извлечь с таким трудом забитую в землю иглу оказалось непросто. Сдвинуть ее с места помогли только два гидравлических домкрата.

Однако затем дела пошли лучше, и вскоре стальная игла была полностью извлечена.

ПНД трубу удалось вставить в отверстие без осыпания стенок, так что скважина заработала практически сразу.

С новым фильтром вода без песка пошла довольно быстро, и что примечательно – без примеси желтой болотной верховодки, которая стоит на участке в каждой яме. Уровень зеркала воды – как и уровень УГВ – 50 см от земли.

Отметим еще один способ смонтировать абиссинский колодец в некоторых грунтах, особенно в песчаных. Вместо колонны стальных труб используется полиэтиленовая труба низкого давления – ПНД. Нужно отметить, что ПНД трубы предназначены для питьевой воды, легко монтируются обжимными фитингами и имеют низкую стоимость. Естественно, забить в землю пластиковую трубу невозможно, можно только вставить ее в готовое отверстие в земле.

Шпагат легко зафиксировать изолентой. Если даже изолента когда-нибудь расползется в водной среде, подмотка все равно будет поджата сеткой и никуда не денется. Подмотка выполняется с шагом примерно в 2 см, более мелкую леску наматывают чаще. Брать подмотку толщиной менее 1 мм нецелесообразно, т.к. она не будет работать как должна.

После завершения подмотки остается один шаг – крепление сетки.

Здесь мы не ограничены выбором материала – сетка может быть как латунной, так и из нержавейки, или даже синтетической – такие сетки для скважин дешевле, а в нашем случае прочность на разрыв неважна, т.к. скважина не забивается, а вставляется в готовое отверстие. Отсутствие ударных нагрузок снижает и требования к креплению сетки – важно, чтобы крепление было коррозийно устойчивым и надежно фиксировало сетку на трубе. Нам подойдет нержавеющая или медная (для латунной сетки) проволока, или крепежные пластиковых хомуты. Работать с хомутами легче, а крепление получается очень надежным и долговечным. Хомуты располагаем с шагом 3-5 см, чтобы они не закрывали отверстия для воды, ближе к краю – чаще.

Фильтрующую сетку нужно выбирать таким образом, чтобы через нее проходило 30-50 % водоносного песка, а более крупные фракции оставались вокруг фильтрующей сетки и образовали естественный фильтр.

На фото при изготовлении фильтра мы использовали латунную сетку галунного плетения.

Данная статья является квинтэссенцией личного опыта автора и сотен проштудированных страниц на профильных форумах и является не теоретическим материалом, а практическим руководством. Как говориться, умный человек способен научиться на чужих ошибках.

Что понадобиться для устройства абиссинского колодца

Итак, начнем. Будем говорить о классической схеме монтажа скважины иглы: забивании в грунт.

Для забивания абиссинского колодца нам обязательно понадобится:

игла-фильтр
комплект труб с резьбой
муфты для соединения труб
сантехнический лен и паста для использования в резьбовых соединениях
два трубных сантехнических ключа
насос для прокачки скважины
инструмент, которым будет осуществляться забивание (о вариантах расскажем ниже)

Дополнительное оборудование, которое может понадобиться:

Трубный клупп или плашка для нарезания резьбы (если при забивании резьба испортится)
Два гидравлических домкрата, если потребуется поднять колонну труб колодца

Прежде чем приступать к изложению личного опыта, напомним основные принципы абиссинского колодца.

При сборке фильтра обратите особое внимание на совместимость металлов: некоторые из них создают гальваническую пару, и при соприкосновении в результате химической реакции быстро разрушаются. К примеру, сделав подмотку на трубу алюминиевой проволокой, а сверху закрепив латунную сетку, через несколько месяцев Вы получите дырки в местах касания этих несовместимых металлов. Поэтому в большинстве случаев проволока и сетка берутся из нержавеющей стали, т.к. достать эти материалы легко.

Как выбрать сетку для фильтра абиссинского колодца

Сетка для скважины иглы нужна специальная – галунного плетения. На вид такая сетка – как металлическая ткань. Галунное плетение подразумевает ромбовидные ячейки – они не забиваются песчинками, которые имеют в основном форму куба. Существуют различные виды фильтрующих сеток, с разным размером ячеи – для разных песков. В идеале сетку нужно подбирать, зная фракцию песка в водоносном слое. Фильтр должен пропускать около 30-40 % песка. Тогда при прокачивании скважины мелкие фракции песка выйдут с водой, более крупные же – образуют естественный фильтр вокруг нашей иглы.

Фильтрационные сетки бывают металлические и синтетические. Самые мелкозернистые металлические сетки имеют маркировку П60 и рассчитаны на пылеватый песок. Синтетические же сетки бывают еще более мелкого плетения – до П200. При этом брать самую мелкую сетку «с запасом» не рекомендуется – чем мельче сетка, тем хуже будет дебит скважины. Мельчайший песок под напором воды спрессовывается вокруг фильтра иглы, препятствуя движению воды.

Труба разрезается на куски по 1-1,5 метра, на концах нарезается внешняя резьба. Соединяться трубы будут муфтами соответствующего диаметра. Короткие куски трубы нужны для того, чтобы удобнее было забивать ее в землю.

Отметим очень важный факт – чтобы не повредить резьбу на трубах и муфтах, нужно длину резьбы на трубах подобрать таким образом, чтобы трубы, вкрутившись в муфту, состыковались внутри нее. Таким образом, нагрузка от ударов бабкой придется не на резьбу, а на торцы труб.

Второй вопрос при забивании иглы – как не пропустить водоносный слой? Есть простой способ. Каждые полметра при забивании в трубу иглы подливают воду. Если фильтр находится в водоносном слое – вода будет быстро уходить в трубу. Здесь главное, чтобы при прохождении слоя глины сетка не забилась ею. Иначе Вы просто не поймете, что попали в водоносный слой. Через забитую глиной сетку вода не будет уходить в любом случае.

Есть еще один способ определить, в каком слое находится фильтр иглы. Когда Вы забиваете иглу, верхнюю трубу постоянно, каждые 10-20 ударов, нужно подкручивать трубным ключом по часовой стрелке. Этим мы компенсируем самораскручивание резьбовых соединений колонны. Если удается прокрутить колонну полностью, чтобы и фильтр двигался в грунте, несложно услышать трение грунта о конус фильтра.

Так, глина при проворачивании фильтра практически не издает звука, крупный песок отчетливо скрипит, галька – скрежещет.

В принципе, при использовании достаточно мелкой сетки галунного (саржевого) плетения, вполне можно использовать для прокачки самовсасывающий поверхностный насос. Желательно, чтобы крыльчатка была металлической, т.к. пластмассовая быстро сточится песком.

Для легкого старта насоса перед ним устанавливают обратный клапан. Ни в коем случае не ставьте обратный клапан внизу колонны, он быстро засориться, а заменить его без поднятия колонны скважины будет невозможно. При этом «лишний» обратный клапан будет создавать дополнительное сопротивление при движении жидкости и «скрадывать» метр потенциальной высоты всасывания насоса.

Если есть возможность подать хорошее давление водой в скважину, это тоже может помочь, вплоть до того, что вода размоет грунт вокруг трубы скважины и будет вытекать на поверхность снаружи трубы.

Данная статья будет развиваться и дополняться. Ваши идеи и предложения просьба писать в комментариях.

Читайте также: