Замена стекловаты на пенопласт в холодильнике
Обновлено: 28.04.2024
В интернете встречал описание в обших чертах
Вкратце берется холодильник внутри удаляются пласмассовые детали на низ ставится разогретая плитка на нее опилки. рыба ложится на решетки.
Вопрос нужно ли делать отвод дыма , или рыба коптиться пока тлеют опилки , и дым не куда не девается.нужно ли поддерживать определенную температуру в нутри холодильника.
Если кто делал просьба поделиться опытом
Если дым отводить, то что же это за каптильня такая? Ни холодного, ни горячего копчения.
Для горячего копчения крышка закрывается плотно, чтобы дым не уходил. Зачем холодильник?? Берете бочку обычную,ставите на кирпичи, срезаете верх (будет крышка), сверху кладете любую сетку (к ней просто подвешивают на веревке сало, рыбу и т.д.). Во внутрь бочки бросаете щепу ольхи, под бочкой костер - вот и вся коптильня.
Лучше чтобы жир не капал ни на ольху, ни на дно бочки, а в поддон.
arelaw1 написал :
Вкратце берется холодильник внутри удаляются пласмассовые детали на низ ставится разогретая плитка на нее опилки. рыба ложится на решетки.
От холодильника, для копчения нужны только решётки, на них (я ложил рыбу) и закрытая ёмкость с толстым металлом. На дно кусочки ольхи, без коры. и на огонь! Для рыбы 20 мин., Для мяса около полутора часов. Ёмкость любая, на решотках, Лишь бы плотно закрытая - огонь не должен в ней гореть, а тлеть!
я так понял что отвод дыма и температура необходима в любой конструкции.
почему я остановился на холодильнике и электроплитке ,пото му что копчение будет происходить в подвале жилого дома, так что о костре речи быть не может.
у меня там оборудована мастерская , есть вентиляция на улицу.
жил бы в часном доме , тогда конечно замастрячил бы из бочки в своем огороде.
arelaw1 написал :
я так понял что отвод дыма и температура необходима в любой конструкции.
температура нужна для горячего копчения. Это ваш случай. Отвод дыма в коптильне не нужен никогда, наоборот, желательно повышенное давление внутри коптильной камеры.
Труба делается лишь в примитивных коптилках, где необходима тяга для того, чтобы не потухли дрова.
В промышленных печах труба тоже есть, но она закрыта во время копчения. Она используется как дополнительный регулятор температуры и давления.
Спасибо , болелее менее стало проясняться .
Кто бы еше подсказал какая ориентировачная температура должна поддерживаться в нутри коптильной камеры.
70-8о градусов температура горячего копчения, продукт считается готовым при достижении температуры внутри продукта 7о градусов. ( 6о град - температура сворачивания белка, 70 град. - температура гибели последних, самых стойких микроорганизмов.)
Для рыбы весом в 500 грамм этот момент наступает примерно через 20-30 минут.
Ну если выдержит пенопласт между стенками холодильника и уплотнитльная прокладка двери эту температуру , то должно все получиться.
Не получится рыбка с запашком паленой резины и пенопласта.
ну насчет пенопласта, так он не контактирует с горячим воздухом.
а вот проклада в двери , тут могут быть ньюансы , конечно если рыба будет вонять резиной буду искать альтернативу.
Klausss написал :
Если дым отводить, то что же это за каптильня такая? Ни холодного, ни горячего копчения.
Вообще-то холодное копчение достигается практически в трубе, через которую дым идет.
Здесь везде описываются технологиии именно горячего копчения.
Но по-холодному коптить очень долго - надоест быстрее.
Вот нашел быстрый способ холодного копчения , но нужно шарить немного в электронике чтоб собрать небольшую схемку.
кто что может сказать по данной конструккции.
Это случайно не первого апреля было опубликовано?
С первого взгляда прикалывает, что на сало подают высокое напряжение
кстати подобного рода установки для копчения с применением высокого напряжения и промышленность одно время выпускала.
Над салом издеваются
В принципе-то наверное это работает. Видимо вариант типа дачного - когда и природа есть (повонять дымом можно) и напряжение тоже есть.
"Люстра Чижевского" (Элион), выполненная в виде пальмовых листьев на стене, создавала довольно мощный слой серой пыли на потолке и окружающей мебели. В электрическом поле частицы пыли неизбежно приобретали заряд и притягивались к противоположному полюсу (земле=стены, потолок, мебель).
Здесь предлагают то же самое.
Вопрос: насколько это полезно. Все эти смолы и прочие креозоты в дыме - это же канцерогены страшные. Микробы на сале мрут сразу. и навсегда.
Вот есть хороший способ. Можно из обычного эмалированного ведра. Хоть на даче, а можно и в походе. Удобно
arelaw1 написал :
Вот нашел быстрый способ холодного копчения , но нужно шарить немного в электронике чтоб собрать небольшую схемку.
кто что может сказать по данной конструккции.
Подобная конструкция описывалась лет 25 назад. То ли в Юнном технике, то ли ещё где, сейчас не помню.
В качестве дымогенератора предлагался эл.мотор с мет. маховиком, к маховику прижималась дер. чурка (ольха, вишня, яблоня и т.д.) Высокое получалось от катушки зажигания автомобиля. "+" подавался на прутья, на которых висел натурпродукт.
вопрос актуален? ато у меня стоит на участке коптилка из древнего холодильника типа "саратов".
потороха все вытряхнуты. вместо пенопласта стекловата была. в крыше и днище насверлено некоторое количество отверстий. на двери пласмассу трогать не стал.
выкопаны две ямки. между ними метровый кусок асбестовой трубы 120мм с небольшим уклоном.
холодильник слегка вкопан в землю над одной ямкой, вторая как поддувало. древесную стружку набиваю в кусок трубы сотки. перед набивкой по центру ставлю пруток (воздушный канал образуется). набиваю очень плотно. с одной стороны стружка поджигается до тления и "патрон" всовывается в асбестовую трубу. для тяги опосля одевается полителеновая банка от пресервов в которую пикручен 5см вентилятор от видеокарты. на вентилятор подаю 6-8 вольт ( нужно устойчивое вращение на малых оборотах) вот и все.
есть гдето эскизы и фотки элекрокоптилки но руки так и не дошли. этой достаточно.
Недавно задался вопросом сохранения продуктов во время вылазок на природу и по этому решил запилить небольшой холодильник для выездов на сутки-двое. Целью был не большой габарит под самое необходимой, а так же минимальный бюджет из спортивного интереса. Изначально пост делать не собирался по этому фото процесса изготовления не делал. К моему комментарию попросили прикрепить фото, их я вставить туда не смог и по этому мы здесь.
За основу был взят экструдированный пенополистирол который продают в строительных магазинах, лист 1200х600х20. Лист такой толщины был выбран потому что был в магазине по акции и не имел "замков". Замки "крадут" несколько сантиметров по краям и усложняют раскрой и уменьшают готовое издели. Раскрой был таков: длинная сторона 400х400 мм - 2 шт, короткая 400х200 мм - 2 шт, донышко/крышка - 400х240 мм.
Внутреннее пространство обклеиваем 3 мм фольгированным утеплителем на подложке для тёплых полов/бань, ушло примерно 0,7-0,9 м2. Подобрал в магазине тот что был прочнее на разрыв слоя фольги. Я клеил на двухсторонний скотч который уже имелся в наличии. Есть варианты на самоклейке, что удобнее, но это было в два раза дороже.
Делаем каркас, листы крепим между собой двухсторонним скотчем и саморезами по дереву. На заднем плане лежит крышка уже в фольге. В наличии так же имелся небольшой лист гибкого и не крошащегося пенопласта, он играет роль выступающего элемента на крышке по схеме шип/паз и улучшает герметизацию камеры холодильника. На донышко изнутри лучше приклеить слой поролона или дополнительный слой фольги для демпфирования и защиты донышка(пенополистирол не возвращает форму и мнётся)
Для того что бы у нас не уходил холод через щели между листами фольгированного утеплителя пользуемся скотчем металлизированным для склейки и защиты утеплителя от разрывов.
Для обивки внешней стороны корпуса была выбрана дешёвая вагонка пластиковая 3000х100, ушло 3 шт, а также Уголок пластиковый 25х25х2700 3 шт.
Для склейки всего и вся в этой конструкции понадобиться клей который можно использовать с пенополистиролом(обычно на упаковке это указано).
С данными материалами опыта работы нет(жопорук) по этому почти всё криво и косо но вроде держится. На фото почти готовый вариант за исключением уголков по бокам конструкции.
Крышка вышла меньше потому что не обита вагонкой, по раскрою сделать её больше не получалось да и не продумал я этот момент изначально. В дальнейшем нужно будет сделать следующие доработки:
1)сделать на внешнюю сторону донышка какие-нибудь поперечены в качестве ножек/подставок, они укрепят донышко от прогиба.
2) придумать к холодильнику ручки(склоняюсь к брезентовым петлям)
3) придумать крепёж крышки к корпусу дабы она случайно не выпадала при транспортировке и была герметизация.
Результат тестирования начну сегодня и позже выложу отчёт в комментарии. Для теста будут взяты 3 бытулки воды объёмом 0,5 литра.
Есть у нас традиция такая, каждый месяц лета, собирать друзей и ехать отдыхать на море. Но не банально на базу, а как положено, с палатками, шашлыками и песнями у костра. Раньше ездили на два дня, все было супер, в этом же году решили поехать на три. Взяли больше еды, сумки холодильники да в путь. И на третий день нас ждал неприятный сюрприз, мясо пропало…Вроди и в холоде, но видать этого мало оказалось.
Приехав домой, залез в интернет нашел что люди делают холодильники сами, по их словам они держат холод на много лучше чем магазинные, было решено, пока не проверю не узнаю так ли это.
Для холодильника нужно:
1)Пенопласт (25 грн М2), один лист был в гараже, второй докупил.
2)Клей ПВА (нашелся в гараже)
3)Старые газеты
4)Фольга на мягкой основе, не знаю как правильно называется, (взял 3 метра, гривен в 40 обошлась)
5)Скотч
6)пару часов свободного времени.(С этим проблематично)
Первым делом замерял багажник, за тем на компьютере набросал макет с размерами сторон да принялся в бой.
Разметил лист пенопласта
Вырезав все стороны, примеряем
Собираем, и обклееваем газетой, для надежности закрепил скотчем.
Клеим фольгу внутри
Крышку сделал на половину холодильника, что бы при открытии было меньше потери холода, так же она сделана двойной, для герметичности.
Под рукой оказалась наклейка, которую делал для сабвуфера но так и не поклеил
Так как холодильник делался за два дня до вылазки, аккумуляторы холода купить не успел, охлаждал всю конструкцию бутылками со льдом. На дно ложится как раз 4 штуки.
Из нюансов:
-Что бы стенки холодильника держались пока не высохнет клей использовал скрепки для степлера.
-Клей использовал только ПВА, так как не токсичен.
-Обклеивал только газетами, а не журналами, это важно.
-Пенопласт резал полотном для метала.
-Объем вышел около 65 литров.
-На дно и крыше использовал вместо пенопласта, пеноплекс, кажется так называется, он более плотный и крепкий. И с ним работать на много приятнее, практически не крошится.
Если честно, изначально сомневался что будет держать холод пару дней, но испытания проводить было некогда. Замороженными бутылками заложили дно холодильника и поехали.
Что могу сказать, я был приятно удивлен, что мясо даже на третий не пропало, а бутылка вина была вообще ледяной.
В итоге холодильник прошел испытания в реальных условиях, жалею что не сделал его раньше.
Всем советую, конструкция простейшая, затраты минимальные а эффект потрясающий.
Но, хочу начать свое изложение с небольшого отступления.
Перед тем, как я приступил к его изготовлению, я посмотрел различные видео и статьи на тему изготовления термобокса. Попутно, обновил свои знания по изоляционным материалам и сохранению холода.
На следующий день, провёл ревизию имеющихся материалов.
В подвале гаража, с момента его строительства, остались остатки плит из каменной ваты толщиной в 50 мм, упаковка экстрагированного пенополистирола толщиной 40 мм и отдельные листы толщиной 20 мм, которые ранее применял для утепления крыши.
К данному девайсу были определённых требований:
— корпус должен быть лёгким, но прочным.
— крышка корпуса должна плотно закрываться и открываться без лишних усилий.
— наружный размер должен быть таким, чтоб его можно было свободно размещать, как в салоне автомобиля, так и в багажнике, под шторкой (как можно ближе к краю багажника).
— внутренний размер должен вмещать определённое количество ПЭТ бутылок:
— горизонтально, в один ряд, минимум три полуторалитровые бутылки.
— вертикально, любые литровые бутылки и контейнеры для еды.
Время сохранения температуры, при размещении в салоне автомобиля, как минимум одни сутки, а при размещении вне салона автомобиля — около 12 часов.
Корпус, можно, обшить плотным материалом, типа джинсовой ткани, а для удобства переноски сделать ручки.
Вот, пожалуй, и все требования.
Первый вариант был таким – сделать каркас из фанеры 6 мм, проложить внутри него каменную вату или листовой пенопласт, в нужный размер. Удельная теплопроводность данной ваты около 0,04 Вт/мК, пенопласта — около 0,038 Вт/мК.
Внутри разместить ёмкость или склеить её из плотного вспененного пенополистирола.
Торцы закрыть полосками пластика. Крышку сделать аналогично.
Вроде всё как нужно, но в сборе, ящик получится не самым лёгким и удобным.
Второй вариант – сделать из экструдированного пенополистирола бескаркасный корпус толщиной 40 мм по кругу. Удельная теплопроводность данного материала около- 0,034 Вт/мК
Для получения необходимой прочности, использовать армированную водостойкую ленту.
Для отражения тепловых лучей использовать алюминиевую ленту,
С учётом меньшей ширины корпуса, такой термобокс будет более просторным и компактным, да и высота внутреннего пространства увеличится на 20 мм, что тоже немаловажно.
В итоге, был выбран второй вариант.
Для монтажа, приобрёл клей для пенополистирола в тубе, серую армированную ленту 50 мм*50 метров, ленту алюминиевую 50*50, уплотнитель дверной сдвоенный 2 п/метра.
Уголок пластиковый 20*20 (длиной по 2,7 м) – 2 штуки.
К холодильникам на мясокомбинатах, молочных заводах и других предприятиях пищевой промышленности предъявляют высокие требования, поэтому стоят они немало. Но все финансовые вложения в оборудование теряют смысл при отсутствии хорошей теплоизоляции. На смену устаревшим технологиям утепления войлоком и минеральной ватой пришли абсолютно новые материалы, позволяющие быстро и эффективно решить эту проблему.
Хорошая теплоизоляция снижает затраты на обслуживание холодильного цеха
Какие опасности подстерегают оборудование при неправильной теплоизоляции
- Из-за некачественного утепления внутрь холодильников попадает теплый воздух. Мостики холода увеличивают нагрузку на оборудование и способствуют поломкам.
- При плохой пароизоляции конденсат с бетонных и кирпичных стен в холодильном цехе проникает внутрь техники. Там образуются наледь и снег, которые снижают производительность.
- Самая большая утечка холода происходит в углах и местах пересечения перекрытий. Без их утепления другие меры по теплоизоляции цеха бесполезны.
Какие есть варианты теплоизоляции
№ 1. Минеральная вата.
Ранее единственной альтернативной была минеральная или стекловата. Несмотря на низкий коэффициент теплопроводности (0,045 Вт/мК), эти материалы далеки от идеальных. Добиться с их помощью полной герметичности никогда не удавалось: мостики холода образовывались в местах стыков и швов.
Минвата отличается высокой гигроскопичностью и впитывает конденсат с поверхности кирпичных и бетонных стен. Со временем она насыщается влагой и теряет теплоизоляционные свойства.
Эффективный срок эксплуатации минеральной ваты в качестве утеплителя – не более трех лет
№ 2. Пенопласт (пенополистирол).
Коэффициент теплопроводности пенополистирола – 0,04 Вт/мК. Материал более прочный, чем минеральная вата, обладает низкой гигроскопичностью, то есть практически не впитывает влагу. Единственное «но» – он тоже не позволяет создавать монолитные термоизоляционные покрытия. Листы фиксируются с помощью крепежных элементов, а в месте крепления образуются «мостики холода».
Главный недостаток пенополистирола – наличие стыков после монтажа
№ 3. Пенополиуретан (методом напыления).
Толщина готового слоя пенополиуретана – в 1,5-1,7 раз меньше, чем минеральной ваты или пенопласта – при одинаковых показателях теплопроводности. Это позволяет сэкономить рабочее пространство в цеху. Метод напыления предполагает создание монолитного, полностью герметичного термического барьера.
Пенополиуретан заполняет щели, трещины и выемки, имеет хорошую адгезию к поверхностям разных типов. Он абсолютно невосприимчив к воздействию влаги и отличается высокой механической прочностью. Еще одно важное свойство – противостоит образованию конденсата. Однако технология нанесения очень трудоемкая, требует специальных навыков и сложного оборудования.
Срок службы напыляемой теплоизоляции из пенополиуретана – до 20 лета
№ 4. Отражающая теплоизоляция.
Обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками и бутилкаучуковые полотна. В составе «Липлент Пф» есть дополнительный слой фольги, который отражает тепловые волны. ИК-лучи задерживаются в основном слое теплоизолятора – теплопотери значительно сокращаются. По аналогичному принципу работает и «Липлент Пи» со слоем физически или химически сшитого пенополиэтилена.
Утеплители на основе бутилкаучука из линейки «Липлент» имеют ряд преимуществ:
- срок службы – до 20 лет при температуре до –60 °С;
- малая толщина (не уменьшают полезную площадь);
- водо- и паронепроницаемость;
- устойчивость к маслам и бензину;
- устойчивость к заражению гнилостными бактериями и спорами плесени;
- хорошая адгезия к разным поверхностям;
- простой монтаж даже на рельефные основания, без дополнительных инструментов.
«Липлент Пи» или «Липлент Пф» раскраивают на ровной поверхности, а после снятия антиадгезионной защиты – плотно приклеивают по всей стене. Швы монтируют встык. Чтобы снизить теплопотери, места соединения дополнительно герметизируют уплотнительной бутилкаучуковой лентой.
Монтировать утеплитель «Липлент Пи» можно при температуре воздуха до –15 °С
На фоне морально устаревшей минеральной ваты современные утеплители выглядят более выигрышно. Они имеют низкий коэффициент теплопроводности, не впитывают влагу, устойчивы к морозу и перепадам температур. С помощью эластичных, жестких полотен на основе бутилкаучука удается создать монолитный слой теплоизоляции, без мостиков холода, и повысить производительность холодильного оборудования в цехах.
Топ-5 лучших статьи
Сколько стоит звукоизоляция спальни 12 м2/детской 15 м2/кабинета 8 м2?
Вечеринки, громкие разговоры и смех хороши до поры до времени. Рано или поздно хочется уединиться в тишине, в собственной комнате.
Как звукоизолировать студию звукозаписи
Уровень децибелов в студиях звукозаписи порой зашкаливает. Репетиции, запись, сведение, озвучивание, дубляж – все это доставляет немалые неудобства соседям, если звук просачивается через стены, пол или потолок.
Что такое бутиловая лента
Бутиловая лента – это современный герметизирующий материал, который широко используется в частном и коммерческом строительстве.
Какой герметик выбрать: битумный или бутилкаучуковый?
Битумные герметики появились на рынке раньше остальных.
Что нужно знать про индекс звукоизоляции, когда делаешь шумоизоляцию
В системы звукоизоляции включают звукоизолирующие и шумопоглощающие материалы, которые действуют по-разному. Определить эффективность звукозащитной конструкции помогают общепринятые показатели – индекс звукоизоляции и коэффициент шумопоглощения.
Акустика на спортивных объектах: основные рекомендации
Хорошая акустика в спортивных сооружениях особенно важна. Ведь нередко они используются для проведения мероприятий, не связанных со спортом.
Звукоизоляция спортивных сооружений
Звукоизоляцию спортивного объекта лучше планировать еще на стадии проектирования.
Как звукоизолировать неровные поверхности
Шумоизоляция перекрытий напрямую влияет на комфорт собственников будущего жилья. Из нашей практики, свыше 80 % жалоб на плохую звукозащиту поступает именно из-за ударных шумов, проникающих через полы и потолки.
Читайте также: