Замена псул между рамой окна и проемом
Обновлено: 17.04.2024
alexei59 написал :
Интересно,среди отвечающих много монтажников окон?
Я как-то сомневаюсь что они вообще есть на форуме. Никто не штукатурит четверть, хотя по ГОСТу должны. Потому что важен поток, лепить окна, а что будет когда пена разрушиться их не волнует, срубили денег а через пару лет ищи их свищи.
Лента должна "дышать", т.е. позволять водяному пару выходить из стыка наружу. Штукатурка, как известно, не обладает эластичностью, а материал, защищающий стык, должен быть эластичным, чтобы сохранить герметичность стыка при температурных расширениях оконного профиля.
Коля-мба написал :
там походу псул не раскрылся
Скорее просчитались с толщиной зазора, ближе окно мешает поставить перемычка. Поэтому ПСУЛа не хватило на такой большой зазор, а пена его просто задвинула.
svokna написал :
Выковырять старую пену как можно глубже, удалить старую ПСУЛ ленту, запенить и
Согласен.
Потом поставить нащельник или зашпаклевать/штукатурить.
svokna написал :
. и наклеить новую ПСУЛ ленту с расширением более 4 см.
Новый ПСУЛ уже не поставишь, т.к. он обычно ставиться перед установкой окна и самое главное, что если вы запените, то для ПСУЛа будете снова ковырять и готовить место? Хотя теоретически можно поставить ПСУЛ, дождаться пока он раскроется и упрется в четверть, а потом пенить за ним, отгибая точнее прижимая ПСУЛ.
Но это нереально.
". Максимальную степень защиты обеспечивает лента, размер которой в герметизируемом шве не превышает 20% от высоты ее полного расширения. При расширении на 80% будут обеспечиваться пыле- и звуконепроницаемость. При любом расширении ленты пена будет защищена от УФ лучей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Применение лент ПСУЛ с заведомо меньшим размером, чем необходимо в конкретном случае, может привести к нежелательным последствиям, таким как возникновение протечек, выдувание ПСУЛа сильным (ураганным) ветром, а также выдавливание ПСУЛа пеной. Качественную герметизацию и защиту шва обеспечивают только правильно подобранные по размеру ленты. "
Т.е. для щели что на фото - около 20-30мм, необходим ПСУЛ толщиной 100мм минимум. Такие бывают? И сколько они стоют денег знаете?
Здравствуйте!
Имеется окно, установленная старая лента ПСУЛ разрушилась и требует замены.
Реально ли ее заменить не снимая оконную раму? Если нет, чем можно заменить данную ленту, чтобы сохранялся эффект паропроницаемости?
Паропронецаемый герметик Вам в помощь, например СТИЗ-А
WiMAX.spb написал:
Здравствуйте!
Имеется окно, установленная старая лента ПСУЛ разрушилась и требует замены.
Реально ли ее заменить не снимая оконную раму? Если нет, чем можно заменить данную ленту, чтобы сохранялся эффект паропроницаемости?
WiMAX.spb ,
Есть так же достаточно проницаемые фасадные штукатурки.
WiMAX.spb написал:
Здравствуйте!
Имеется окно, установленная старая лента ПСУЛ разрушилась и требует замены.
Реально ли ее заменить не снимая оконную раму? Если нет, чем можно заменить данную ленту, чтобы сохранялся эффект паропроницаемости?
WiMAX.spb , удалить остатки сможете?
palikprof написал:
Паропронецаемый герметик Вам в помощь, например СТИЗ-А
palikprof , спасибо, попробую найти где купить такое можно.
WiMAX.spb написал:
Здравствуйте!
Имеется окно, установленная старая лента ПСУЛ разрушилась и требует замены.
Реально ли ее заменить не снимая оконную раму? Если нет, чем можно заменить данную ленту, чтобы сохранялся эффект паропроницаемости?
WiMAX.spb ,
Есть так же достаточно проницаемые фасадные штукатурки.
newsolutions , не подскажите примерные названия?
WiMAX.spb написал:
Здравствуйте!
Имеется окно, установленная старая лента ПСУЛ разрушилась и требует замены.
Реально ли ее заменить не снимая оконную раму? Если нет, чем можно заменить данную ленту, чтобы сохранялся эффект паропроницаемости?
WiMAX.spb , удалить остатки сможете?
BV , больше ничего не остается, застройщик вместо ПСУЛа напихал обычный паралон, да и пена уже сыпаться начинает, поэтому придет умудриться и вычистить все.
я так понимаю что это ПСУЛ- спец.лента.использована со стороны улицы, но неужели так ее нифига не будет- русская зима, осадки, "птичьи приколы" и т.д. По уму наверное надо как-то заделать как вы считаете и какие мысли по теме.Выскажитесь.Спасибо
По уму как раз заделывать (напр., штукатурить) ее не надо, поскольку это может нарушить важную характеристику внешнего монтажного шва - паропроницаемость.
Dominus написал :
важную характеристику внешнего монтажного шва - паропроницаемость.
На современные штукатурки ФАСАДНЫЕ шпаклёвки пишут, что "не нарушают парообмен".-
Зашпаклевать это безобразие и всё.
jekanik написал :
По уму наверное надо как-то заделать как вы считаете и какие мысли по теме.Выскажитесь.Спасибо
В этом году врядли что успеете - зима на носу.
Обжатие ПСУЛа д.б до 20-25% от начального,чтобы нормально работал у вас непохоже.
От птичек и солнышка лучше закрыть
- Лучше откосы отштукатурить - подравнять штукатурной смесью, подойдет ремсостав, клей для плитки для внешних работ, потом белой фасадной шпаклевочкой, но все это надо делать пока тепло и выше +5 градусов выше Цельсия.
- Замазать герметиком типа СТИЗ-А и закрыть уголком пластиковым.
- Оставить все как есть - и на следующий год сказать нам, что всё нормально. ничего не текет и даже "паралон" целый.- Имеейте ввиду, что года через 2-3 прахом рассыпется.
Самое главное - внешний монтажный шов должен защищать от атмосферной влаги, чего у вас не наблюдается. Если ничего не сделать, то вода будет проходить и через ПСУЛ (хз конечно точно, но вроде неплотно прилегает и слабо обжат) и под отлив.
Михалыч написал :
На современные штукатурки ФАСАДНЫЕ шпаклёвки пишут, что "не нарушают парообмен"
Ну, наверное такие материалы есть. Но я не спешил бы их применять без количественного расчета максимальной толщины слоя, который не нарушает эвакуацию пара из шва. Скорее всего, такие расчеты уже проводились специалистами по установке окон. Может быть, они поделятся результатами, вместе с указанием конкретных марок штукатурки?
Samar написал :
Оставить все как есть - и на следующий год сказать нам, что всё нормально. ничего не текет и даже "паралон" целый.
Вот у нас два года именно так и происходит.
2samar
т.е. по-любому оставлять так не дело и надо закрывать?блин а если просто паластик сверху посадить на что-нибудь
Лучше всего закрыть нащельником. Именно так я у себя и делал. Минус для меня, окна арочные, нащельник использовал в виде самоклящейся полосы с эластичным краем. У вас можно применить уголок. Минус у вас - неподготовленные внешние откосы. Я делал сам, довёл до максимально для меня возможной гладкости. Использовал материалы фирмы Илбрук. Птицы ПСУЛ не клюют, третий год руки не доходят закрыть на первом этаже. Клюют птицы пену, причём, в основном, жёлтого цвета. Зеленоватую, фирменную, не трогают. Видать, ждут пока созреет.
Успехов, Валентин.
Dominus написал :
Но я не спешил бы их применять без количественного расчета максимальной толщины слоя, который не нарушает эвакуацию пара из шва. Скорее всего, такие расчеты уже проводились специалистами по установке окон. Может быть, они поделятся результатами, вместе с указанием конкретных марок штукатурки?
ГОСТ Р 52749-2007
".
5.2.1Наружный слой монтажного шва должен быть водонепроницаемым при дождевом воздействии и заданном (расчетном) перепаде давления между наружной и внутренней поверхностями монтажного шва.
5.2.2 Материалы наружного слоя монтажного шва не должны препятствовать удалению парообразной влаги из центрального слоя шва.
Значение сопротивления паропроницанию наружного слоя шва должно быть не более 0,25 м2·ч·Па/мг. "
Считаем:
Сопротивление паропроницанию , м2*ч*Па/мг, отдельных слоев вычисляется по формуле
R=b/m
где b - толщина слоя материала, м; m (мю) - коэффициент паропроницаемости материала, мг/(м2*ч*Па), принимаемый по прил. 3 СНиП II-3-79**.
Штукатурка (кирпич, бетон )не сильно отличается от пены монтажной ( у пены m=0.05)
m=0.05. 0,1 пусть b=2см;
тогда: R=0.02/0,1=0,2 что меньше 0,25 м2·ч·Па/мг.
А вот если вилатерм прилепить или герметиком намазать лишнего, или покрасить не фасадной эмалью то можно переусердствовать.
Гораздо сложнее найти штукатурку, которая удовлетволряла бы требованиям пароизоляции монтажного шва изнутри - не найдете, нет такой. Только если пропитки +шпаклевки+покраска.
Современные стеклоблоки красивы и практичны в уходе. Владельцы часто сталкиваются с проблемой плохого поддержания тепла в помещении или появления конденсата на стеклах. Плохая герметизация окон зимой обеспечит до 40% теплопотерь. В нашей статье разберемся в особенностях процедуры и материалов, которые подойдут.
Зачем нужна
После установки новых стеклоблоков обязательно заделывают внутренние и наружные швы. Из-за воздушных зазоров из комнаты выходит тепло, поэтому помещение нужно сильнее обогревать. В течение отопительного сезона потери увеличивают счета, что негативно отражается на семейном бюджете.
Качественное изолирование окон происходит на стадии монтажа. Профессиональная герметизация стеклопакетов состоит из 3 слоев:
- Основной. Центр конструкции запенивают строительной массой. Полиуретан быстро разрушается, поэтому обязательно нужно спрятать от ультрафиолета, перепада температур.
- Внешний. Гидроизоляция окон защищает от попадания влаги со стороны улицы. Дополнительно утепляет проем, ограждает пену от УФ-излучения. У наружного слоя односторонняя проницаемость, что улучшает вентиляцию шва, предупреждая появление плесени.
- Внутренний. Пароизоляция расположена со стороны комнаты. Элемент не дает влаге попасть в шов монтажный. Из-за особенностей строения жидкость не задерживается на поверхности, быстро сохнет.
Герметизация окон функционирует неправильно при нарушении технологии. Если монтажники поленились сделать внешний или внутренний слой, то разрушается целостность системы. Из щелей станет дуть, а конденсат со стекол скапливается, образовывая лужицы на подоконнике. В сильные морозы шов промерзает, что приводит к повреждению утеплителя и монтажной пены.
Видео описание
Герметизация окон технология выполнения.
Чем заделать
Герметизацию окон начинают с выбора подходящего материала. Вид сырья зависит от технологии, которую использует исполнитель. Среди популярных разновидностей выделим 6 самых актуальных.
Ленты
Гидроизоляция окон снаружи по характеристикам всегда отличается от пароизоляционных типов. Для работы со стороны улицы подходит ПСУЛ. Сжатая уплотнительная лента напоминает поролон темно-серого оттенка. На одной из сторон нанесли слой клея, который от высыхания скрыли под пленкой. Материал расширяется в диаметре, поэтому полностью заполняет пространство зазора. Сырье не пропускает жидкость к поверхности шва, при этом позволяет уже попавшей влаге испаряться.
Диффузную паропроницаемую ленту применяют в комплексе со сжатой уплотнительной. При герметизации окон элемент располагают в нижней части стеклоблока, под отливным профилем. Материал используют в случаях, когда нельзя брать ПСУЛ. Сырье защищает шов от влаги и отводит внутреннюю жидкость. От ПСУЛ отличается сохранением структуры после монтажа и способом установки.
Со стороны помещения применяют пароизоляционные средства. Для внутренних работ подходит гидропароизоляционная лента. ГПЛ производят на основе из полиэтилена, есть фольгированное покрытие. Сырье не пропускает влагу и воздух через структуру вещества. Элемент не разрушается от УФ-лучей и воздействия бытовой химии.
Силиконовые герметики
Средства на основе кремниевого каучука подходят для наружных и внутренних работ. У силиконовых герметиков высокая водонепроницаемость. Материал не разрушается от осадков и от направленных солнечных лучей. В сырье нет благоприятной среды для микроорганизмов, грибов.
У силиконовых герметиков высокая адгезия со всеми видами поверхности. Средство схватывается как на пластике, так и на древесине, бетоне и плитке. После полимеризации масса становится очень прочной, при этом сохраняет эластичные качества. При расширении окна летом и сужении зимой изолирующий слой остается целым.
Силиконовый вид не идеален, у него есть негативные стороны. Из-за вредного химического состава герметизацию стеклопакетов лучше проводить только на улице. После застывания средство уже безопасно, хотя не пропускает пар. Если нанести массу на неокрашенный металл, то поверхность ржавеет. Работать нужно очень аккуратно, иначе останутся некрасивые ошметки. Силикон нельзя красить.
Акриловые составы
Недорогое изолирующее сырье из-за высокой адгезии применяют на любых поверхностях, на улице и в помещении. Материал не пахнет во время монтажа и после застывания. После полной полимеризации акриловый герметик можно красить.
Низкая пластичность – основной недостаток состава. После высыхания сырье твердеет, теряет эластичность. При деформации окна в жару или холод растрескивается. В регионах с экстремальными морозами разрушение верхнего слоя грозит разгерметизации стеклопакетов. Обработанные швы притягивают пыль, поэтому смотрятся неряшливыми.
Полиуретановые массы
Универсальный материал подходит для гидроизоляции с наружной стороны. Работает как с пластиком, так и со стеклом, кирпичом и бетоном. Полиуретановый герметик устойчив к температурным перепадам (от -50 до 80 С), не пропускает влагу и выдержит высокие нагрузки. После нанесения застывает очень быстро, сохраняет прочность в течение 15-20 лет.
Тиоколовые вещества
Двухкомпонентные составы по показаниям тягучести и вязкости идеально подходят для гидроизоляции окна. Материал хорошо проникает в трещины, работает в температурном диапазоне от -30 до +130 С. Скорость застывания можно регулировать путем добавления разного количества отвердителя.
Акрилатные
У долговечных составов высокие показатели влаго- и морозоустойчивости. Акрилатные средства не теряют характеристик при нанесении в холода (до -10 С), в условиях высокой влажности. После полимеризации легко затираются, не оставляя следов. Единственный недостаток – цена.
Алгоритм действий
Герметизация оконных проемов – кропотливый процесс, от которого зависит уют в жилье. Во время работ заделывают швы конструкции с улицы и со стороны комнаты. Владельцам квартир на верхних этажах рекомендуем обратиться за помощью к специалистам-высотникам.
Подготовка поверхности
Этап происходит после установки окон. После полимеризации монтажной пены остатки аккуратно срезают строительным ножом. Если избыток массы не убрать, то поверхность будет выглядеть неряшливо. Неровности зачищают наждачкой. Шов снаружи обрабатывают раствором цемента, ждут окончания периода сушки.
Лентами
Герметизация пластиковых окон лентами проходит в 3 этапа. Вначале тщательно измеряют рамы, нарезают сырье на отрезки. Потом приклеивают к проему пароизолирующий элемент со стороны комнаты. К нижней конструкции с наружной части фиксируют диффузный материал, располагая точно под отливной профиль.
Герметиком
Гидроизоляция пластиковых окон герметиком проходит одинаково для всех видов смесей. Поверхность при помощи жесткой щетки очищают от строительной пыли. Конструкцию ПВХ обезжиривают спиртом. Чтобы избежать загрязнения, по контуру стеклоблока приклеивают малярный скотч.
Тубу с герметиком устанавливают в строительный пистолет. Медленно выдавливают состав, ведя инструментом вдоль линии шва, зазора. Профессионалы не рекомендуют наносить много массы, иначе сложно вычистить при затирке.
Материал убирают специальным шпателем для герметиков. Если элемента нет, то можно воспользоваться подручными средствами. На руку надевают латексную перчатку, увлажняют в чистой воде указательный палец и проводят по веществу. Капли, разводы убирают при помощи мокрой тряпки.
Герметизация швов стеклопакетов рядом с подоконником проходит немного иначе. Если ширина зазора между рамой и полотном до 2 мм, то для заделывания достаточно герметика. Материал подходящего цвета не станет выделяться на фоне ПВХ. При крупных щелях (от 3 мм) профессионалы рекомендуют брать герметизирующие ленты.
В каркасной, деревянном коттедже
Монтаж и гидроизоляция для окон ПВХ в зданиях из древесины осуществляют после полной усадки. ПСУЛ на улице советуем приклеивать в проем до начала установки стеклоблоков. Материал после расширения полностью заполнит зазоры, не позволяя влаге поступать в помещение. На поверхность откосов со стороны комнаты приклеивают пароизоляционную ленту на основе фольги.
В мансарде
Герметизация мансардных окон сложнее, чем работа с проемами в обычных помещениях. Изоляция щелей проходит на стадии установки конструкции. Из-за кропотливости процедуру лучше доверить профессионалам.
В обрешетку кровли ставят контур теплоизоляции. Элемент предупреждает возникновение мостов холода, промерзания окна и появления конденсата. После монтажа фиксируют готовый гидроизоляционный фартук. Деталь устанавливают в коробке окна, чем обеспечивают идеальную герметизацию. Длинный кусок ставят в верхней части крыши, а остальное скотчем присоединяют к профилю.
На обрешетку монтируют дренажную конструкцию, располагая под небольшим наклоном. Компонент собирает и отводит конденсат, который формируется на кровле с металлочерепицей. Поверх всего защитного сооружения ставят обклад. Боковые элементы подводят под крышу. Эластичные уплотнители по периметру ограждают от влаги и промерзания.
Видео описание
Мансардное окно,утепление, гидро-пароизоляция.
Заключение
Герметизация окон – залог тепла и комфорта в квартире и загородном доме. Швы в пластиковых профилях не должны пропускать влагу и холод, формировать конденсат на стеклах. Внутренние и внешние зазоры после монтажа блока стоит защитить герметиком или паро-, гидроизолирующими лентами. Изоляцию в деревянных строениях и в мансарде проводят одновременно с установкой рам.
При заказе пластиковых окон специализирующиеся на их установке компании отправляют к клиенту замерщика, который при помощи рулетки делает замеры оконных проемов. Сделать замеры самостоятельно заказчикам не доверяют потому, что необходимо соблюсти зазор между окном и рамой (иначе его называют расширением).
По стандарту он не должен быть слишком большим и чересчур маленьким, иначе нарушается технология монтажа. Так, если его величина будет в пределах 2–3 мм, заполнить шов герметиком будет проблематично. Это приводит к перекосу. Оставлять щели тоже нельзя – они становятся причиной теплопотерь.
К сведению. При нагревании под воздействием прямых солнечных лучей пластик расширяется и увеличивается в размерах. Если окошко установлено вплотную к стене, при расширении его полотно искривляется, высока вероятность появления трещин.
Слишком большие зазоры в пластиковых окнах увеличат расход пены, сделают конструкцию шаткой, ненадежной. При этом шву грозит снижение жесткости, что отразится на эксплуатации ПВХ профиля. Это вынудило производителей разработать рекомендации по оптимальным параметрам монтажного зазора окна.
Естественно, мастера–установщики должны знать, какой оставлять в окне зазор для пены. Тем не менее, заказчику желательно разбираться в этих нюансах хотя бы поверхностно. Это поможет исключить халтуру, некомпетентность и недобросовестность исполнителей.
К сведению! Услуга по выполнению замеров предоставляется бесплатно, поэтому нет смысла отказываться от нее. Если заказчик берет на себя эту обязанность, то впоследствии несет ответственность за точность их выполнения.
К чему приводит несоблюдение технологии монтажа ПВХ профилей
Несоблюдение нормативов и рекомендаций стандартов приводит к негативным последствиям. В их числе:
- снижение шумоизолирующих свойств;
- повышенная влажность в квартире (офисе);
- образование на стеклах конденсата;
- проникновение внутрь сквозняков;
- выдувание тепла и увеличение затрат на отопление помещения.
Стандартные зазоры пластиковых окон
Параметры определены нормативной документацией (ГОСТ Р 52749-2007, ГОСТ 30971-2012), применяемой к швам:
- по бокам расстояние между стеной и стеклорамой в диапазоне 2–4 см;
- в нижней части допускается больший зазор (до 6 см) за счет монтажа наружного отлива;
- между четвертью и рамой допустима величина 5–20 мм.
Эти параметры обычно указываются фирмой–изготовителем в технологической карте монтажа. К сожалению, не все выполняют рекомендации государственных стандартов, поэтому к выбору компании следует подойти ответственно.
Важно! Размер зазора между окном и проемом зависит от типа профиля, его цвета (цветной пластик расширяется при нагревании больше, чем обычный белый), размера.
Учтите, что не все установщики руководствуются ГОСТами. Это допускается ФЗ №184 «О техническом регулировании», который не обязывает, а предусматривает стандарты и СНИПы в качестве рекомендаций. То есть, фирма может по собственному усмотрению принимать решение, как лучше – в соответствии со справочниками или иначе.
Почему монтажники игнорируют нормативные документы? Потому что это обязывает их подготовить стены, выровнять их, зашпаклевать, загрунтовать, дождаться высыхания раствора. Эта проблема актуальна при демонтаже в кирпичных домах вторичного жилого фонда и требует дополнительных затрат (как по времени, так и по отделочным материалам). Проще выполнить заказ без подготовительных работ, которые могут занять больше времени, чем сама установка. Меньше хлопот.
Что делать? Уточните заранее, руководствуется ли предприниматель положениями госстандартов и закреплено ли это в договоре оказания услуг. Иначе никаких претензий по этому поводу предъявить не получится.
Сложности замера
Проще всего рассчитать, какой зазор при установке окон сделать в строящемся здании, когда проем полностью свободен. Затруднения могут возникнуть при замене старых деревянных рам, которые предстоит демонтировать в день монтажа. Опытные мастера учитывают материал стен, при необходимости делают замер с погрешностью в большую сторону, чтобы стеклопакет свободно вошел в отведенное ему место.
Если предстоит монтаж сразу нескольких одинаковых стеклорам, каждый проем нумеруется и измеряется отдельно, поскольку невидимая глазу разница в несколько см приведет к тому, что готовое изделие окажется не по размеру.
Ошибка, которую стоит избегать
Если рама оказалась на несколько мм велика по высоте, у заказчика может возникнуть соблазн установить ее с небольшим наклоном внутрь или наружу, чтобы сэкономить на заказе нового профиля. Это недопустимо, поскольку со временем приведет к перекосу, проблеме с открыванием створок и их закрыванием.
Монтаж стеклопакета выполняется по строительному уровню, который покажет малейшее отклонение по вертикали, горизонтали и вертикальной плоскости. Отклонение от нормы в 1–2 градуса уже считается грубейшим нарушением технологии монтажа.
На заметку! Проверить, ровно ли установлено окно, можно при помощи элементарного опыта. Откройте створку и проследите за ее поведением. Если она осталась в том положении, в котором ее принудительно установили, перекоса нет. Если она открывается сильнее или наоборот, самопроизвольно прикрывается, при монтаже допущен наклон стеклопакета внутрь или наружу.
Как заполняют зазоры
Щели между стеной и полотном профиля заполняют в три слоя:
- полиуретановая пена;
- расширительная лента;
- пароизоляция.
В разное время года отделочные материалы и оборудование подбираются с учетом температурных условий. Так, в зимний сезон рабочими используется строительный фен для нагревания и 100% растягивания уплотнительной ленты.
Сначала в зазор вставляют распорки (деревянные клинья), которые будут удерживать раму во время заполнения пустот герметизирующим веществом. Это предотвратит смещение и деформацию за счет увеличения монтажной пены в объеме.
Совет! Чтобы снизить риск передозировки пенного герметика, выбирайте состав с минимальным показателем расширения.
Проемы хорошо увлажняют водой для улучшения адгезии. Заполнив пустоты, необходимо выждать время, когда герметик полностью застынет. Его избытки аккуратно удаляют острым ножом.
Пена на основе пенополиуретана не устойчива к воздействию влаги и ультрафиолета. Она обязательно тщательно изолируется со всех сторон. Это гарантия безупречного срока службы.
Прежде чем приступить к следующему этапу (обработка изнутри паронепроницаемым герметиком, оштукатуривание или покраска), защитите оконный профиль специальной самоклеящейся лентой, чтобы на нем не осталось грязи и царапин. Не забудьте удалить скотч после высыхания слоя штукатурки или краски (спустя 2–3 месяца сделать это будет затруднительно).
Процесс запенивания швов
Эта процедура имеет особенности, которые следует учесть при заделке зазоров между окном и стеной.
Читайте также: