Замена дранки для штукатурки

Обновлено: 04.05.2024

Делаем капитальный ремонт стен, все надо сделать верно. Можно ли на деревянную поверхность накладывать гипсовую штукатурку?

Если делаете капитальный ремонт стен, значит деревянный дом не новый, усадка его уже закончилась. Можно смело штукатурить деревянные стены гипсовой штукатуркой. Только к штукатурным работам приступать лучше в теплое время года, когда температура +10-20 градусов. Жара и холод плохо влияет на адгезию раствора к деревянной поверхности.

Обязательно стены подготовить: очистить от старого отделочного материала, тщательно удалить пыль с поверхности. По дереву можно сделать насечки, глубиной до 1 см, делать их под углом в 45 градусов. Но надежней будет, если стену обить дранкой или армирующей металлической сеткой. Затем нанести слой грунтовки, дать высохнут. Первой слой гипсовой штукатурки наносят обрызгом, раствор надежно заполнит промежутки между сеткой или дранкой. Второй слой раствора наносить только после высыхания первого. На деревянную поверхность лучше не наносить толстый слой штукатурки.

Здравствуйте! Я сам строитель. Занимаемся от фасадных до внутренних работ. Как показала практика, древесина действительно сначала обрабатывается огнебиозащитой. Затем наносится грунтовка. И не просто грунтовка, как пишут многие, а бетоноконтакт! Он дает максимальное сцепление как цементных, так и гипсовых растворов.

Далее делаете армировку поверхности.

На ровной поверхности (например: межкомнатная перегородка изготовленная из фанеры OSB, имеющая правильную геометрию и углы 90 градусов по отношению к основным стенам,полу и потолку) используется армировочная пластиковая сетка с ячейкой 2,5-5 мм. Важно. Не нужно сначала крепить сетку к поверхности строительными скобами и затем наносить штукатурку, как это советуют многие. Таким способом уменьшается площадь соприкосновения штукатурки с деревянной поверхностью, что влияет на качество и долговечность, так как слой получается около 4 мм. Смесь наносится на поверхность зубчатым шпателем, а сетка вдавливается и поверхность разравнивается шпателем, излишки удаляются. После высыхания поверхность обрабатывается обычной грунтовкой для внутренних работ. Можно приступать к шпатлеванию.

На неровной поверхности (например внутренняя стена дома из сруба или изготовленная перегородка имеет перекосы и отсутствуют углы в 90 градусов к основным стенам, полу и потолку) используется металлическая сетка с ячейкой 10-30 мм в зависимости от площади поверхности и глубины перепада: чем больше площадь, тем больше ячейка. В этом случае сетка крепится непосредственно на деревянную поверхность. Сетку нужно использовать оцинкованную. Грунтование бетоноконтактом производится в 2 этапа: 1-сначала грунтуется деревянная поверхность, 2-затем крепится сетка и маяки, которые тоже грунтуется - для того чтобы скрыть дефекты оцинкованного слоя, иначе в процессе эксплуатации в местах повреждения может появляться ржавчина. Штукатурка наносится набросом, после чего разравнивается правилом. После высыхания наносится грунтовка и можно приступать к шпатлеванию.

Время высыхания грунтовок, штукатурок и шпатлевок, а также допустимую толщину нанесения строительных смесей уточняйте в инструкции применяемых материалов.

Здравствуйте, форумчане!
Помогите, пожалуйста, с решением.

В доме 57 года постройки ненесущие межкомнатные стены из дранки со штукатуркой толщиной 20 см. Межэтажные перекрытия бетонные (плиты серого цвета шириной метра полтора и длиной от стены до стены, положенные на бетонные балки. Балки в свою очередь опираются на кирпичные колонны 60Х60 см.)
Смотрело 2 специалиста. Один говорит: сносить и устанавливать пазогребневые плиты; другой - оставить дранку и оштукатурить.

Стены будут красится. Электропроводка будет меняться и проводиться по стенам.

Вопросы:
а) Стоит ли сносить деревянные стены?
б) Если сносить, то чем заменить? Варианты:
1) ПГП 8 см
2) ПГП 10 см
3) Пеноблок ?см
4) Газобетон ?см
5) Кирпич 12 см
в) Нужно ли штукатурить ПГП для дополнительной звукоизоляции?
г) Какое решение удачнее по звукоизоляции для стены между гостиной и спальней? В гостиной разговариваем и смотрим телевизор
д) Можно ли на первые четыре варианта вешать полки с книгами или турник?

Ничего не сказано, будет перепланировка, или нет. Если нет, то :

Убедиться, что дерево не погнило внизу, вверху и по бокам перегородок. Нет? Обработать антисептиком и штукатурить.
Погнило? - Сносить. А новые перегородки возводить с учетом требований. Важнее шумоизоляция или прочность?
Например, между детской и спальней лучше пеноблок 10 см толщиной. А стену между санузлом и кухней - ПГП гидро 10 см,
полнотелый Кнауф, прочность здесь важнее, ибо шкафчики и штробы ( сантехника ) Таким образом получится
оптимальный вариант для жизни. Кладку армировать. Под 1 й ряд кладки - пробку, стык с потолком запенить

Fia написал :
Нужно ли штукатурить ПГП для дополнительной звукоизоляции?

Можно использовать ПГП 8 см, Кнауф, поверх пробку 10 мм, поверх листы ГКЛ. Достаточно с одной стороны. ПГП не предназначен
для штукатурки. Это просто разводилово. Да и вывести кладку сразу в допуск многие не умеют, поэтому штукатурят
Пеноблок, кстати, тоже элементарно выводится сразу в допуск, под малярку, без штукатурки
.
Все из вариантов годятся и под турник и под полки - шкафчики.
.
Еще, совет профессора из НИИ катастроф. Он именно по сталинкам. Если приоритет именно шумоизоляция, тогда лучше пеноблок
7,5 или 10 см, и с обоих сторон штукатурка. Мы делали и пеноблоком 15 см, тоже неплохо.

Труд без искусства - Варварство!

Труженик написал :
ПГП 8 см, Кнауф, поверх пробку 10 мм, поверх листы ГКЛ. Достаточно с одной стороны.

Это для звукоизоляции пробку 10 мм с ГКЛ. Откуда такие рекомендации? Я бы понял, если бы речь шла про ударный шум и пробковую подложку под напольное покрытие "у источника" шума. К пробке как прокладке между стенами и полом-потолком тоже нет вопросов. А вот слой пробки на стену. ну кто такому научил.

Труженик написал :
А стену между санузлом и кухней - ПГП гидро 10 см,
полнотелый Кнауф, прочность здесь важнее , ибо шкафчики и штробы ( сантехника )

Труженик написал :
Все из вариантов *годятся и под турник и под полки - шкафчики***.

psnsergey написал :
А вот слой пробки на стену. ну кто такому научил.

У каждого были оч капризные заказчики. Инфа изначально от них. И от дизайнеров. А так то пробку монтируют
не только на пол, но и на стены и на потолок. Есть даже пробковые обои.
Недостаток листовой пробки - ее цена,дорого. Остальное плюсы ) Шумоизоляция, не боится влаги и плесени, самый
долговечный материал, экологически чистая. В отличие от токсичных ядохимикатов, ( химические шумки )

Труд без искусства - Варварство!

Итак, пробка отвечает трем оч важным на сегодня требованиям : Шумоизоляция, экология и долговечность.
.
Турник. Новая кв ра, Кузьминки, прошлый год. С одной стороны ПГП 10 ка Кнауф, с другой 15 см пеноблок. Да, армированная
кладка. Привязывали металлом не только к несущим стенам, но и каждый блок к блоку (!) Получилось прочно, как монолит )
Слона выдержит )

Труд без искусства - Варварство!

psnsergey написал :
Это для звукоизоляции пробку 10 мм с ГКЛ. Откуда такие рекомендации? Я бы понял, если бы речь шла про ударный шум и пробковую подложку под напольное покрытие "у источника" шума. К пробке как прокладке между стенами и полом-потолком тоже нет вопросов. А вот слой пробки на стену. ну кто такому научил.

А кулаком в стену, а лбом? Очень даже ударный шум

Труженик , какая звукоизоляция от 10мм пробки? Какая-то есть. но это мизер

И вообще, инфы про пробку предостаточно, а кроме инфы есть еще опыт и отзывы. Народ доволен.
И это самый важный аргумент
.
Лет 5 назад Ректификат мне возразил,типа ППЭ Изолон не работает, как шумка. Я тогда привел пример, мы сделали
"термос" в квартире. Пол, стены, перегородки и потолок - Изолон. Нас соседи благодарили, что мы перестали шуметь )
А мы то шумели, работали. А ныне застройщик жестко навязывает именно ППЭ Изолон в качестве шумки. Я расписался
под требованиями застройщика, и несу всю ответственность.
Да,да, тот самый ППЭ Изолон,который не работает как шумка, по мнению Ректификата )
Тоже самое щас. Спор с пробкой ниочем. Я верю своему опыту.

Пример - вещь менее доказательная, но более убедительная. Автора афоризма не помню

Труд без искусства - Варварство!

Труженик написал :
И вообще, инфы про пробку предостаточно, а кроме инфы есть еще опыт и отзывы. Народ доволен.
И это самый важный аргумент

Я к тому, что тонкий слой пробки мало чего дает. И в тонких слоях есть материалы и получше. Пробку прятать под листы ГКЛ дорого и не эффективно.

Труженик написал :
И вообще, инфы про пробку предостаточно, а кроме инфы есть еще опыт и отзывы. Народ доволен.

Народ нынче пошёл такой, что в физике не шарит, а ведётся на рекламные посылы. Конечно, пробка КАК-ТО звукоизолирует. И Изолон тоже. Но.

MrGalaxy написал :
А кулаком в стену, а лбом? Очень даже ударный шум

Блин, теперь даже лбом в стенку не убиться. Дурдом натуральный, там, говорят, тоже такие палаты есть.

Раньше рекламные обещания были только на политическую тему, в остальных вопросах - технические характеристики, иди разберись, зато все строители хотя бы ПТУ заканчивали.

Сейчас все самые умные, хотя знаний даже после ВУЗа нет, есть только рекламноманагерские обещания
А может рекламами по аккустоизоляции стену обклеить, только свистни на шару тонны принесут

Труженик написал :
Например, между детской и спальней лучше пеноблок 10 см толщиной. А стену между санузлом и кухней - ПГП гидро 10 см,
полнотелый Кнауф, прочность здесь важнее, ибо шкафчики и штробы ( сантехника ) Таким образом получится
оптимальный вариант для жизни. Кладку армировать. Под 1 й ряд кладки - пробку, стык с потолком запенить

Спасибо за ответ!
Я правильно поняла что гипсовые пазогребневые панели прочнее пенобетона, но хуже по звукоизоляции воздушного шума?

Труженик написал :
Турник. Новая кв ра, Кузьминки, прошлый год. С одной стороны ПГП 10 ка Кнауф, с другой 15 см пеноблок. Да, армированная
кладка. Привязывали металлом не только к несущим стенам, но и каждый блок к блоку (!) Получилось прочно, как монолит )
Слона выдержит )

Это стена 25 см получилась? Многовато по-моему.
Турник я вешать все-таки не буду. А вот полки с книгами скорее всего да.

Труженик написал :
между детской и спальней лучше пеноблок 10 см толщиной. А стену между санузлом и кухней - ПГП гидро 10 см,
полнотелый Кнауф. Кладку армировать. Под 1 й ряд кладки - пробку, стык с потолком запенить

Кладку из чего армировать, из ПГП или пеноблок? И что значит армировать?
Пробку только на пол под блоки или на боковые стыки с перпендикулярными стенами тоже?

Говоря пеноблок, я имею ввиду это
Правильно величать - газосиликатный блок ) Вы тоже его имеете ввиду, говоря : Пенобетон. ?
Ну да, ПГП прочнее, но хуже по шумоизоляции

Fia написал :
Это стена 25 см получилась? Многовато по-моему.

Нет, это две разные перегородки. 10 + 15 см.
Армировать, значит усилить прочность кладки, и привязывать перегородки к несущим стенам. А используют все, что сгодится )
Подвесы для ГКЛ, металл уголки, арматуру, режут жесткую металл сетку и тд.

Fia написал :
Пробку только на пол под блоки или на боковые стыки с перпендикулярными стенами тоже?

Листовую пробку 6 мм, только под первый ряд, и под ПГП и под пеноблок. И больше нигде. Так мы отсекаем шум снизу

Труд без искусства - Варварство!

Труженик написал :
Вы тоже его имеете ввиду, говоря : Пенобетон

Не совсем Я специально их разделила в своем первом посте. Но, видими, зря, т.к. пенобетон, похоже сильно уступает газобетону и, как следствие, ему не конкурент. Вот краткое описание разницы с просторов и-нет: "Оба этих материала являются разновидностями легкого бетона и обладают теплоизоляционными свойствами. А различаются они всего лишь технологией производства. Пеноблоки получают путем вспенивания массы и заливки её в специальные формы, где она застывает. При этом по законам физики пеноблок получается не однородным, так как в процессе застывания пузырьки воздуха стремятся к верхней части формы. А в газоблоках брожение пузырьков идет внутри массива и поэтому застывает блок равномерно. Кроме того, различаются они конечной структурой: пеноблоки получаются с закрытыми порами, а газоблоки с открытыми. По свойствам газобетон теплее пеноблоков. Вывод: газобетон прочнее и теплее, а поэтому строители предпочитают именно газоблоки."

Здравствуйте, решил выровнять стену под плитку, стена оказалась деревянная и с дранкой откуда штукатурка осыпалась на глазах.В общем содрал я всю штукатурку старую вместе с дранкой в итоге получилось вот что:
[

]( )
Очень нуждаюсь в совете компетентного человека по данному вопросу.
Стена находится в ванной комнате.Если подобная тема обсуждалась не судите строго укажите пальцем пож-та искать просто сил нет уже ,сёдня мусора немеряно вытащил с этой стены а что с ней дальше делать ума не приложу.

AndyMirror на Перлфикс для выравнивания и саморезами для фиксации

Так и делают. Второго варианта нет. имхо.

Понятно,значит кроме ГКЛ вариантов нет?

Samar написал :
на Перлфикс для выравнивания и саморезами для фиксации

Т.е. в этом случае профильный каркас не нужен?

aparatchik Фотку не смог загрузить Но,если деревянная стена,то перлфикс,скорее всего,не прилипнет.Надежнее сделать каркас.А если стена ровная,то просто саморезами.Потом по ГКЛ можно и подровнять при надобности.

aparatchik написал :
Понятно,значит кроме ГКЛ вариантов нет?

Я ГВЛ предпочитаю.

aparatchik написал :
Здравствуйте, решил выровнять стену под плитку, стена оказалась деревянная и с дранкой откуда штукатурка осыпалась на глазах.В общем содрал я всю штукатурку старую вместе с дранкой в итоге получилось вот что:
[

не хотите гкл есть более трудоёмкие и мазохистские методы

два слоя ГКЛ . саморезами или гвоздями прибить прямо на стену.
приколотить снова дранку и штукатурить
-прибить металл. сетку и штукатурить
.
кстати, ГКЛ можно и штукатурить. Если будет ровная стенка, то можно и не штукатурить, но долговечность конструкции напрямую зависит от толщины - чем толще, тем устойчивей, поэтому лучше сделать слой , чтобы не вибрировала.

Была похожая ситуация.только не одна стена,а все.И два помещения.Ванна и туалет.Заказчик в категоричной форме отказался зашивать гипроком и ставить новые перегородки.И перепад по вертикали более 5 см.Для выравнивания стен использовал пенопласт.Чтобы уменьшить нагрузку на стены и перекрытия(также деревяные).Затем часто на саморезы толстую штукатурную сетку.Затем штукатурка ЦПС.Добавлял чуть жидкого стекла.Выждал затем два месяца.Делал впервые.Изменений практически не было.Стены стояли монолитом.Затем плитка..

mihamaster написал :
если деревянная стена,то перлфикс,скорее всего,не прилипнет.

клеили на клей, но по дранке + саморезы. проблем нет. без дранки - клей типа Перлфикса - бессмыслен.

PriZrak написал :
.Для выравнивания стен использовал пенопласт.Чтобы уменьшить нагрузку на стены и перекрытия(также деревяные).

а чем и как пенопласт крепили к стене? имхо, лучше использовать тогда технологию "мокрого фасада"

PriZrak написал :
Затем часто на саморезы толстую штукатурную сетку.Затем штукатурка ЦПС.Добавлял чуть жидкого стекла.Выждал затем два месяца.

имхо, тогда лучше использовать технологию "мокрого фасада": клей для ППС, сетку щелочестойкую.

Решил сетку металлическую натянуть часто забить и штукатурить,видел в магазине грунтовка акриловая или бетоноконтакт-стоит ли дерево обработать грунтом перед тем как сетку набивать?

Я не рискую в ванных комнатах штукатурить по дереву. Немало раз снимал старую плитку с оштукатуренных деревянных стен. Штукатурка или осыпается, а если достаточно прочная, то покрыта трещинами. Если у Вас есть время ждать 2 месяца как PriZrak , чтобы проверить штукатурку, делайте ею.

aparatchik написал :
решил выровнять стену под плитку

Не написали какова кривизна стены и сколько надо выровнять (max)

Samar написал :
Не написали какова кривизна стены и сколько надо выровнять (max)

Не знаю как обозначить кривизну,но с низу если смотреть она ближе к потолку волной была,штукатурку делали как попало.

может не ГКЛ обивать, а ГВЛВ? Он как-то покрепче будет. Но и работать с ним немного потяжелее.

aparatchik написал :
Не знаю как обозначить кривизну

aparatchik написал :
решил выровнять стену под плитку

Прежде чем "выравнивать" имеет смысл взять уровень , отвес, гвоздики/веревочки бумага/карандаш и т.д. и определить сколько материала потребуется на выравнивание.
Для чего надо выравнивать по отвесу? Чтобы было ровно и красиво.
Если стена ровная (+/-5мм), то есть смысл зашить ГКЛ/ГВЛ и т.д. без каркаса разумеется. Клей Перлфикс или любая приличная шпаклевка типа Фюгенфюлера (хотя Перфикс дешевле) нужен для того, чтобы г/картон плотно прилегал к дереву и не шевелился и не прогибался. Технология простая - с шагом 300-400 лепите маяки из перлфикса и спомощью правила формируете ровные площадки по отвесу/уровню в одной плоскости.
Или же сразу наносите клей гребенкой на стену и прилепляете г/картон по уровню - но для этого надо иметь навыки, опыт.
Если стена сильно кривая (+/- 5. 50мм), то надо уже считать сколько вам материала потребуется для выравнивания и сколько это стоит. Потому, что может быть имеет смысл выравнивать штукатуркой, а г/картоном нет смысла т.к. потребуется каркас - а это минимум- 40-90 мм.
В любом случае штукатурить сложнее.

mihamaster написал :
Но,если деревянная стена,то перлфикс,скорее всего,не прилипнет.

Откуда такая уверенность? Я по молодости несколько домов обшил изнутри г/картоном на перлфикс, никто не жаловался. А дома были в деревнях, все срубовые (деревянные) и делать каркас было дороже, а самое главное - площадь сильно уменьшается.
Хотя соглашусь - цпс+известка штукатурка по сетке(дранке) гораздо надежнее, не 100 лет простоит , а 200
PS. Экспериментальным путем установлено, что по дереву никакая штукатурка без сетки или дранки не держит, однако если предварительно дерево промазать перлфиксом до 5мм, то потом можно и Ротбантом штукатурить, все будет держаться.

В сырых, влажных помещениях дерево "ведет". Нет гарантии качественной укладки плитки на деревянные стены, хотя и оштукатуренные.

Samar написал :
однако если предварительно дерево промазать перлфиксом до 5мм, то потом можно и Ротбантом штукатурить, все будет держаться.

Пёрлфиксом мазать это вместо грунтовки?Через какое время можно штукатурить после обработки пёрлфиксом?

Samar написал :
Прежде чем "выравнивать" имеет смысл взять уровень , отвес, гвоздики/веревочки бумага/карандаш и т.д. и определить сколько материала потребуется на выравнивание.
Для чего надо выравнивать по отвесу? Чтобы было ровно и красиво.
Если стена ровная (+/-5мм), то есть смысл зашить ГКЛ/ГВЛ и т.д. без каркаса разумеется. Клей Перлфикс или любая приличная шпаклевка типа Фюгенфюлера (хотя Перфикс дешевле) нужен для того, чтобы г/картон плотно прилегал к дереву и не шевелился и не прогибался. Технология простая - с шагом 300-400 лепите маяки из перлфикса и спомощью правила формируете ровные площадки по отвесу/уровню в одной плоскости.
Или же сразу наносите клей гребенкой на стену и прилепляете г/картон по уровню - но для этого надо иметь навыки, опыт.
Если стена сильно кривая (+/- 5. 50мм), то надо уже считать сколько вам материала потребуется для выравнивания и сколько это стоит. Потому, что может быть имеет смысл выравнивать штукатуркой, а г/картоном нет смысла т.к. потребуется каркас - а это минимум- 40-90 мм.
В любом случае штукатурить сложнее.

Сейчас это и стеной то назвать нельзя,доски в середине выпирают по краям провалены думаю сетку набивать металлическую и штукатурить.

Какие основные этапы работы? Как предварительно готовить стену? Какие есть особенности?

Основные этапs и нюансы:

Стену очищаем от всех видов загрязнений.
Если поверхность дерева очень гладкая, то покрываем стену зазубринами и полосами, канавками.
Также стену можно обить дранкой, при этом шаг полосы надо соблюдать порядка сорока пяти миллиметров. Прибиваются полосы под углом в сорок пять градусов, в результате чего получается решетка.
Так же можно применить специальную сетку вместо дранки (ячея не менее сорока миллиметров).

Для оштукатуривания деревянных поверхностей можно применять специальную готовую строительную смесь для работ по дереву. Так же подойдут штукатурки на основе цемента или гипса. Песок применяется мелкий, чистый, особенно для первого слоя. Первый слой наносится обрызгом, а второй после грунтовки, наносится для выравнивания, в том числе для накрывки. Все выравнивается теркой, полутеркой с применением правила. Для получения максимально ровной поверхности можно применять маяки.

Перед началом работ поверхность грунтуют, а потом обрызгом заполняют промежутки между дранкой или сеткой. При этом максимальная толщина первого слоя должна быть не более десяти миллиметров. Второй слой наносится после высыхания, толщиной порядка пяти миллиметров, но допускается и больший слой (всего до двадцати миллиметров от поверхности стены).

С учетом того, что основанием служит деревянная стена, которая способна впитывать влагу, обязательно надо соблюсти методы предосторожности. Не стоит слишком много применять штукатурки, так как содержащаяся в ней вода может привести к порче древесины. Так же надо аккуратно обращаться с нанесенными слоями, и дать им полностью просохнуть, перед продолжением дальнейших действий, так как штукатурка попросту может растрескаться или отойти слоями от поверхности. Помимо этого имеющаяся в помещении вентиляция должна исправно функционировать, но при этом не должно создаваться сквозняков. Одним из важных условий, это наличие теплого помещения, в котором и производятся данные работы, так как большое количество влаги должно эффективно просушиваться и удаляться из толстого слоя штукатурки и древесины.

Ниже подробно показан процесс штукатурки деревянного дома, его стен из дерева и соломы. Так же продемонстрировано применение планок и сетки.

Необходимо уточнить, что дранка бывает пиленая и колотая. И естественно если вы хотите сделать дранку сами, то вас интересует простой и бюджетный вариант. И хотя колотая дранка по своим эксплуатационным свойствам уступает пиленой в домашних условиях сделать ее проще и быстрее, да и отходов практически нет. Я не согласен с мнением что колотая дранка лучше, хотя это мнение постоянно муссируется в интернете, так как приходилось пользоваться и колотой и пиленой дранкой и могу сказать , что пиленая дранка лучше держит штукатурку за счет шероховатой поверхности. Приготовить колотую дранку можно так.

Теперь о размерах. Толщина около 0,5 см, длина около метра, ширина около 5 см. Да и еще для приготовления колотой дранки желательно иметь специальный нож, который изготавливают из рессоры. Кроме того дранку изготавливают из сосны , ели, осины или кедра, древесина должна быть без сучков, и несмотря на мнение некоторых авторов интернета, перед приготовлением дранки древесину надо вымачивать. А некоторые предлагают сушить и покрывать торцы краской, но на мой взгляд это дорогое удовольствие , да и результат сомнительный.

Как и чем самому сделать дранку?

Слово "Дранка" в случае со строительным материалом определяет способ ее изготовления, т.е., "драть", скалывать, колоть.

Мне известно два строительных материала со словом "Дранка" :

Первый тип дранки изготавливается из хвойных и лиственных пород деревьев (сосна, ель, осина и др.) с помощью различных приспособлений путем раскалывания или распила. Для этого подготавливаются сухие заготовки (чурбаки длиной 350-400 мм) ровного и без сучков дерева.

Штукатурная дрань изготавливается из доски 25 мм на циркулярной пиле толщиной 4-7 мм. Этой толщины вполне достаточно. Длина в среднем составляет 1000 мм. Потом дранка собирается в щиты мелкими гвоздями.

Дранка- воспоминание из детства! Ею мы оббивали потолок в летней кухне перед нанесением штукатурки. Заготовки были уже готовые (продавались специально для этих целей на строительных базах, планки). Но помню, не хватило пару квадратов, поэтому делали сами.

Процесс заключался в следующем.

Обыкновенную доску- сороковку распускали на циркулярке, на планки нужной толщины- 5- 7мм.

Процесс сборки щита дранки из таких планок полностью лежал на мне, чем я очень гордился (10 лет!).

Точно не помню, но по длине они были около 50- 70см. Делаем квадрат из них и перекладываем подобными планками. Забиваем гвозди, но не насквозь, а так, чтобы острие не выходило наружу. При монтаже на потолок, просто прикладываем уже готовый щит и забиваем гвозди до упора.

Готовый щит выглядел примерно вот так:

В итоге из таких щитов получалась вот такая картина перед обработкой стен и потолка:

Для изготовления дранки под штукатурку вам понадобится фуганок и циркулярно распиловочный станок, берете не обрезную доску от дюймовки до сороковки (шире дранка не надо), выравниваете одну сторону и нарезаете планки от 4 до 7 мм. толщиной. Дранка на кровлю делается по другому, желательно кругляк порезать на чурки 30-35 см. длинной и при помощи ножа от фуганка на рубаете необходимое количество(я делал, беседку и колодец для декорации кафе в национальном стиле, нужно было не много). Вот видео где собрано специальное приспособление для производства гонта:

Дранка и сейчас применяется для устройства гонтовой кровли и пользуется популярностью в желающих жить в экологично-чистых деревянных домах. Гонтовые кровли набираются из дранки и ничем не уступают по долговечности и надежности черепичным кровлям.

Ценится дранка, изготовленная своими руками определенным способом.

Для этого применяются бревна диаметром 20-25 см из твердых пород, таких как лиственница, дуб, ясень. Для бюджетного варианта подойдет сосна или осина (они не лопаются при высыхании).

Бревна пилят на чурки по 40см и сушат в течении 6-12 месяцев.

Для колки дранки нужно подготовить 2 топора - один с узким лезвием, другой с широким (мясной), которым и колят чурки на дранки. Именно в том, что дранка колотая (строго по волокнам), а не пиленная на циркулярке, кроется секрет ее долговечности.

Нужна также массивная киянка, потяжелее.

Дранки делают толщиной 2-3см (на глаз). Для этого прикладывают широкий топор к чурке и резким ударом бьют по обуху киянкой.

Полученную дранку нужно обработать (топором с узким лезвием) - придать ей плоскую форму (подровнять плоскость)

Для того, чтобы дранка плотно прилегала друг к дружке при монтаже, с обеих сторон снимается фаска под углом 45 градусов в противоположных направлениях.

Чтобы дождевая вода не впитывалась в не закрытый торец дранки, а быстрее скатывалась с нее, один торец дранки (открытый) стесывают под острым углом.

В результате из одной чурки получается 3-4 дранки.

Для одного ската гонтовой крыши небольшого домика понадобится около 1 куба древесины.

Такая кровля обойдется очень дешево. Даже по сравнению с кубом не обрезной доски она будет в два раза дешевле, не говоря уже о дороговизне современных кровельных материалов.

Кровля из колотой дранки не нуждается в обработке антисептиками.

Я знаю два вида строительных материалов под словом - Дранка.

Во-первых, дранкой называется обшивка планками стен и/или потолков как декоративная отделка, либо для последующей обработки штукатуркой. Делают дранку из тоненьких планок, прибивая их крест накрест, сначала всю стену под наклоном в одну сторону, а потом следующий слой в другую сторону. Дерево для дальнейшего оштукатуривания используют в основном хвойных пород, но пишут, что также и лиственница идёт. Для декоративной дранки используют любые породы, чтобы были красивые по текстуре и цвету. В последнее время видел в продаже дранку из искусственных материалов. Выглядит она вот так:

Есть ещё один вариант дранки - это крыша, которая собирается из деревянной щепы определённого размера, подогнанных друг к другу, либо вставленные в паз. Для изготовления дранки для крыши также используют в основном хвойные породы, такие как ель и сосна, но также применяют лиственницу и осину.

Делают дранку по разному, если дранка для стен/потолков, тогда всё-таки в ручную её сделать сложно, нужен деревообрабатывающий станок.

А вот дранку для крыши готовят как раз вручную, для этого бревно режут на чурки, примерно 600-700 миллиметров в длину. Потом эти чурки колят специальным топором на щепку, толщиной примерно 15-20 миллиметров. Ширину выдерживают примерно 100-150 миллиметров.

По толщине различат два вида, либо по всей плоскости одна толщина, либо, если делать паз, тогда с уменьшением в сторону от паза.

Читайте также: