Замена динамиков в передних дверях

Обновлено: 03.05.2024

Динамики - это элементы акустической системы, которые непосредственно отвечают за звучание треков. Практически все автомобили оснащены этими устройствами, но далеко не всегда они обладают необходимыми владельцу параметрами. Чаще всего в автомобилях под установку динамиков выполняются стандартные монтажные отверстия. Поэтому при желании расположить источники звука по-другому, заменить их на более мощные и габаритные возникают определенные сложности. Чтобы получить желаемый результат, не стремитесь сделать все самостоятельно и не доверяйте работу тем, чьи услуги стоят недорого. В этих случаях высок риск того, что при монтаже и подключении будет повреждена электроника, испорчена обшивка салона.

Закажите установку динамиков специалистам нашего тюнинг-ателье и избавьте себя от ненужного риска! Мы поможем купить оборудование с оптимальными характеристиками, грамотно расположим его в салоне для объемного звучания, реализуем нестандартные схемы размещения акустики. Цена монтажа зависит от сложности оборудования и проекта. На все выполненные работы мы даем гарантию!

Чтобы воспользоваться услугами, звоните по указанным на сайте телефонам в Москве или приезжайте к нам в автоателье.

LADA (ВАЗ), Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Citroen, Daewoo, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, MINI, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Skoda, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, ГАЗ, УАЗ и другие.

Вместе с описанным недавно обслуживанием дверных ограничителей были заменены передние динамики и проведена вибро-шумоизоляция передних дверей. Дверные карты достаточно хрупкие, поэтому стараюсь лишний раз их не дёргать.
Динамики менялись по причине хрипоты и практически полного отсутствия звука справа. Дифузор правого динамика при движении трением пытался разводить огонь, а не выводить звук. Левый динамик играл приемлемо.
На замену были куплены широкополосные динамики URAL AS-M165 MOLOT. Комплект из 2-х динамиков при покупке обошёлся в 1670 рублей, сейчас их можно купить дешевле 1.5 тысяч. Ничего сильно выдающегося от них не ждал, я понимал что подключать их буду к штатной системе и никогда не стану её менять, не говоря уже об установке усилка.

Изначально планировал ограничиться только заменой динамиков, но обилие советов вместе с заменой акустики делать и шумку дверей, побудило меня заняться и этим. Благо подвернулся комплект шумо-виброизоляции на 2 двери за 1250 рублей.

Как оказалось позже нужно было докупить ещё лист виброизоляции, чтобы закрыть все технологические отверстия дверей. Что и было сделано в ближайшем магазине автоакустики за 180 рублей. Там же были куплены кольца из фанеры для установки динамиков по 250 рублей. Сверлить новые дыры в дверях я не желал, поэтому кольца были с проушинами, чтобы прикрутиться к старым отверстиям. Изначально кольца планировал нарезать сам из фанеры методом дикого колхозинга при помощи двух саморезов и полипропиленовой трубы или бруска дерева, но вырезав первое кольцо как то передумал. Получилось идеально ровно, но трудоёмкость и травматичность процесса велики.

Купленные кольца были покрашены серым акриловым грунтом в 3 слоя для защиты от влаги. Это единственное, что нашлось дома для их окраски.

Мне очень не хотелось в будущем возвращаться к дверям и избавляться от протечек воды, поэтому установкой козырьков для динамиков тоже решил не пренебрегать. Для козырьков использовал сантехническую гофру.

Теперь о том, что же было проделано. Изначально пришлось дождаться тёплых деньков, чтобы всё лучше наклеилось. Каждая дверь была слегка обезжирена спиртом, без фанатизма. Внутренняя часть дверей через технологические отверстия была обклеена комплектными листами виброизоляции 2мм. Покрыта оказалась почти вся поверхность двери за исключением самых недоступных уголков. Листы вибры перед наклеиванием прогревал газовой горелкой, затем тщательно прокатывал валиком, который так же шёл в комплекте. За время работы валик 3 раза разваливался, но это быстро правилось клеем.

Следующим этапом поверх виброизоляции клеилась комплектная шумоизоляция и немного прикатывалась валиком. Шумоизоляция крайне липкая, что вызывало большие трудности с оклейкой труднодоступных уголков.

Затем устанавливались кольца под динамики и козырьки. Все места стыков и сами кольца были промазаны обгажены герметиком. Чтобы избежать перекоса колец и для равномерности прижатия козырьков под кольца в нижней части был добавлен тот же материал, что и для самих козырьков. Козырьки держатся за счёт герметика и сильного прижатия колец под динамики.

После затвердевания герметика вся конструкция стала держаться достаточно плотно и монолитно, опасения по поводу того, что козырьки вылезут из под колец пропали.
Для подключения динамиков штатные фишки подключения были обрезаны, а провода были обжаты клеммами под лопатки динамиков с последующей пропайкой. После подключения контакты закрыл термоусадкой.

Осталось прикрутить подключенные динамики к кольцу на 4 коротких самореза.

Под конец все технологические отверстия, ранее закрываемые плёнкой были оклеены виброизоляцией 1.8 мм купленной дополнительно в магазине, т.к комплектной уже не оставалось. По контуру стыка дверной обшивки и двери был нанесён комплектный антискрип, который на самом деле правильнее было бы наносить на саму обшивку перед установкой, а не на дверь.

Результат удивил, я не ожидал, что будет так хорошо. Если говорить про динамики, то сам динамик играет намного шире, чем штатный. Верхов и низов стало больше, громкость подросла значительно, но всё равно звук был достаточно бюджетный и это ощущалось. После установки динамиков в двери и оклейки самой двери шумкой, звук преобразился. Теперь он стал глубоким, басовитым, равномерно заполняющим весь салон. Кто бы мог подумать, что шумоизоляция даст больше, чем новые динамики.
Изменился и звук самой машины, при проведении манипуляций с дверьми. Пропали все звонкие стуки при дерганье за ручку, Дверь стала тяжелее, закрытие двери приобрело породистый звук премиальных авто. При простукивании двери звук стал глухой, от "консервной банки", что ранее таилась в дверях не осталось и следа. В плане изоляции салона авто от внешних звуков, эффект не заметен, для этого нужно подходить более комплексно.
Работой оказался доволен, хоть и сделано всё было не лучшим образом, но звук вышел отличный. Большего для автомобиля мне не нужно.

Доброго времени суток! Решил улучшить звук штатных колонок, а именно их заменой и установкой твитеров. Ну и раз снимаю дверную карту решил сделать вибро и шумоизоляцию. По факту, сначала был не доволен, но когда полностью закончил работу, закрыл двери и включил музыку понял, что разница есть стали отчетливо слышны высоки частоты и басы. Хотя штатные динамики Polo не самые плохие. Кстати на моей родной акустики было написано сделано в Бельгии, машина 2013 года. Просто читал, что многие пишут сделано в Китае.
Ну по порядку. Для начала снимаем дверную карту, по мимо заклепок, есть три болта, один из которых в открытом доступе снизу, два остальных за кожухом ручки двери. Чтобы снять накладку ручки, лучше использовать набор для снятия пластиковых панелей авто. Пару раз инструмент соскакивал и если бы это была металлическая отвертка остались бы глубокие царапины. Панель ручки сидит плотно, поэтому можете взять за нее и сильно сжать, пластик немного деформируется и появится щель, куда можно просунуть инструмент и поддеть панель. Лучше всего это сделать в видной части соединения ручки с подлокотником. Аккуратно поддеваем, дальше все легко снимается. Видим разъемы подключения кнопки запирания замков и регулировки зеркал, в данном случае в моей модели. Все понятно, интуитивно отсоединяется.
На фото ниже видно.

Откручиваем болты. Для этого нам подойдет отвертка, которая лежит в штатном наборе рядом с запаской.

После того как открутите три болта, необходимо сдернуть дверную карту, просто она не поддастся, надо приложить усилия, как по мне так лучше это делать со стороны динамика, постепенно срывая по клипсе идя по часовой стрелке. Сверху у окна дверная карта вставляется в пазы, поэтому как срываем клипсы поднимаем ее немного вверх (аккуратно с проводами)… Теперь карта у вас в руках, далее отсоединяем разъемы подключения замка багажника, стеклоподъемников, лампы сигнализации и тросика ручки открывания двери. Все визуально понятно, на коннекторах есть защелки которые надо прижимать, на коннекторе привода стекол, защелку нужно оттягивать вниз ( она зеленого цвета).

По поводу отсоединения тросика ручки, там тоже все визуально понятно, нужно стараться приподнять часть, которая ложиться в пазы ближе к замку двери.
В итоге получаем такой вид.

Далее снимаем штатный динамик. Для этого нам понадобится дрель, аккуратно рассверливаем верхнюю часть заклепок, снимаем динамик, остатки заклепок обкусываем кусачками и выталкиваем остатки… Для установки динамиков использовал поставочные кольца в высоту 16 мм две штуки в сумме 32 мм, но из-за того, что дверная карта отказывалась плотно садится на дверь, одно кольцо убрал. В итоге поставил динамик на одно кольцо 16 мм, разницы нет. В карту не играет, звук не отличается.Динамик не мешает опусканию стекла.
Проставочные кольца обклеивал виброизоляцией

Проставочные кольца крепил в штатные отверстия на болты, отметить места крепления, лучше всего приложив штатный динамик и просверлить по шаблону, так будет точно. Как на фото ниже.

Далее снимаем накладку пластиковую, где проходит трос дверной ручки.

Внутри видно, что присутствует грязь от воды. Снизу двери есть стоковые отверстия, но грязь соответственно все равно скапливается. Видно на фото снизу.

Ну и прокатываем внутри виброизоляцию. Перед этим хорошо протрите место укладки и обезжирьте и обязательно купите валик, так будет надежнее.
В итоге имеем следующее

На фото два установочных кольца по 16 мм, одно убрал, т. к. дверная карта не плотно прилегала со стороны динамика.

Дверную карту изнутри проклеил шумоизоляцией.

Не знаю, как кладут по несколько слоев… у меня с одним слоем карта очень туго села…еле защелкнулись клипсы…
Кстати по поводу клипс, которые держат дверную карту. Их лучше перед установкой сразу расклепать, т. е. сжать и судить по щелчку, что ни защелкнулись на карте, там щелчок громкий, не прозеваете.

Твитеры, по их поводу у меня были проблемы, т. к. у меня электрорегулировка зеркал, у меня были уголки без отверстий. Твитеры у меня были в комплекте с акустикой JBL Stage 600CE и и одни заказанные из Китая Твитеры с Алика
Китайские мне показались добротные, решил ставить их, но они никак не хотели помешаться в штатные уголки зеркал, пришлось заказать уголки для зеркал с ручной регулировкой 6RU837974B82V правый и 6RU837973B82V левый уголки. Но и это не помогло. В итоге разобрал полностью твитеры,

Дело было давно, вскоре после поста о том, что думаю какие динамики выбрать земноводное удалось частично перебороть и были заказаны с, как некоторые выражаются, "помойки" динамики: Focal Performance PS 165V1…

Далее много буковок и фотографий…

В бюджете укажу что мне ещё потребовалось, возможно это позволит Вам не бегать в магазин лишний раз, вдруг он ещё и не рядом.

Немного о покупке. Продавец оказался нехороший человек, редиска — РТИ он штопаный. Сделал подробные фото, отдавал весь комплект по заверениям: миды, кроссоверы, высокочастотники. Когда делал фотоотчет перед отправкой не видно было ВЧ, но сказал что они внизу лежат. Когда доставили динамики, ВЧ все же не было, да и подвесы у динамиков были не в идеальном состоянии. По фото этого видно не было. Визуально при осмотре тоже не сразу стало видно, но стоило подвигать подвесы и стало ясно — надо менять подвесы.

Дело было зимней зимой, поэтому ковыряться в гараже со снятием панелей, решено было отложить до лета (не любит пластик морозов и холода). Различные сервисы по автозвуку "заряжали" уж совсем неприличные ценники за это дело.

Вот, почти наступило лето, я в отпуске и друг с гаражом свободен — пришла пора заняться заменой динамиков.

Из инструмента понадобится:
— шуруповерт/электроотвертка/отвертка/вороток/трещётка с битами Torx 20, Torx 25, PH2. У меня был набор небольшой, и уже не раз выручал: Kraftool 27970-H38. Также выручает бывает STATUS CТD-7,2Li (1,3 А/ч, 400 об), но её я забыл дома, потому крутил воротком из набора Kraftool.

— заклепочник
— дрель (или шуруповерт из первого пункта)
— нож

Снимаем дверные карты. На пистоны нажимал воротком с Torx T25, достаем накладку дверной ручки (аккуратно зацеплял шлицевой отверткой), откручиваем два винта Torx T25. Отключаем все разъемы.
Подиумы динамиков крепятся на заклепках (4 шт), а декоративная накладка с боковым изгибом крепится на 4 винта Torx T20 и 1 заклепку.

Я сначала открутил винты высверлил заклепку одну у декоративной накладки — проще и разъем отцепить и высверливать 4 заклепки подиума динамика.
Заклепки оригинальные диаметром, видимо, чуть больше, пришлось после снятия подиума рассверливать их дальше, пока не выпали внутрь двери. Оттуда достаются либо пинцетом остатки, либо в отверстия сливные можно вытолкнуть.
Динамик из подиума вытащить несложно, он держится на двух фиксаторах. Прежде чем начать поворачивать динамик, чтобы достать его — срезаем провода от динамика к разъему. Дальше подцепить шлицевой отверткой у края фиксатора и поворачивать отвертку сдвигая фиксатор, может не сразу пойдёт, но пойдёт, толкаем отверткой примерно до середины, как на фото — дальше уже руками можно будет провернуть его и вытащить. Я либо плохо искал, или никто об этом не писал, поэтому чтобы дойти до этого мне пришлось один динамик сломать, пытаясь освободить подиум.

Без этого подиума, в отверстие двери стандартный динамик 16,5 не подойдёт — пролетает там как Болт М8 в Гайку М12.

После снятия динамика имеем такой подиум:

Устанавливаем динамик в подиум. Припаиваем кусок провода от динамика к разъему в подиуме. На разъеме рядом с выступом — минус (Определили по разъему от двери — серый с полосой. В гараже нашелся акустический кабель. С обеих сторон подиума использовал скотч двухсторонний: одна полоса вкруг на лицевой стороне под динамик, вторая полоса с тыльной стороны в месте контакта с дверью. Для большей уверенности закрепил динамик четырьмя саморезами к подиуму.

Крепим подиум к двери 4 заклепками. Я использовал заклепки 4,8х12мм. Можно использовать 4,8х10мм.

Прикручиваем декоративную накладку на 4 винта Torx T20 и последнюю заклепку.

Возвращаем дверную карту на место.
Если раньше этого не делали — включаем музыку и слушаем результат. Если не ошиблись с выбором динамиков — залипаете на этом моменте и начинаете слышать то что раньше не слышали…

Focal Performance PS 165V1 | 6 250.00 ₽ | Бывшие в употреблении с доставкой
Замена подвесов на динамиках | 1 000.00 ₽
Сверло по металлу 4,8 с кобальтом, 1 шт | 82.00 ₽ | Китай
Заклепки 4,8х12мм, 50 шт | 83.00 ₽ | Китай (вообще их нужно лишь 10 шт)
Скотч двухсторонний REXANT серый 6мм | 165.00 ₽ | Китай
Паяльная канифоль СВЕТОЗАР | 41.66 ₽
Саморез для гипса. фосфат (двузаходные) 3,9х19мм 10 шт | 2.88 ₽ (брал с запасом, надо 8 шт, а если крепить на 2 самореза то вообще 4 шт)
Олово/Припой и акустический кабель нашлись в гараже.

P.S.
Жаль что не получил ВЧ, но, с другой стороны, не знаю насколько бы затянулась ещё и их замена. У меня они в дверной карте расположены.
Главный вопрос — стоило ли оно того? Скорее да, чем нет. Наконец стало возможным слушать подобную музыку в авто: Just Play, Gamazda ну и ещё:

Carlos Gardel — Por una Cabeza (OST Scent Of A Woman)
Helene Rolles — Pour l'amour d'un garson (OST Helene Et Les Garcons)
Herve Roy — Emmanuelle (OST Emmanuelle)
James Last — Der einsame Hirte
London Studio Orchestra [Orchestra] — Le Professionnel (Chi Mai)
Nino Rotta — Godfather (OST Godfather)
Nino Rotta — Sound Track Romeo and Juliett (OST Romeo and Juliett)
Vladimir Cosma, Richard Sanderson — Reality (OST La Boum)
Симфонический оркестр Госкино СССР — Вальс (OST Мой ласковый и нежный зверь)
The West End Orchestra & Singers — King of Pride Rock (OST Lion King)

Adriano Celentano — Confessa
Demis Roussos — From Souvenirs To Souvenirs
Eagles — Hotel California
Joe Dassin — Et Si Tu N’existais Pas
Scorpions — Still Loving You
Smokie — I’ll Meet You At Midnight
Sting — Shape Of My Heart
The Rolling Stones — Paint It Black (Remastered)

Итак, настал момент замены колонок в автомобиле. Как это сделать, и что нужно для этого знать? Определенно, нужно понимать количество заменяемых динамиков, их размер, мощность, которую даст магнитофон или усилитель (при его установке) и желаемую номинальную мощность колонок. А еще хорошо бы понять, куда какие подключать.

Как подключить?

Коаксиальные или компонентные

Правильно подобрать динамики не так уж просто. В настоящий момент используются автомобильные колонки двух видов: коаксиальные и компонентные. Коаксиальные колонки включают в себя несколько динамиков сразу, так называемых полос. Бывают двух-, трех- и даже четырехполосные колонки. Компонентные колонки предназначены для воспроизведения лишь определенного сегмента частот: низкого, высокого или среднего.

Сразу оговоримся, ценник между коаксиальными и компонентными колонками различается очень и очень сильно, компонентные колонки относятся к HI-FI и HI-END аппаратуре и стоят дорого, а также требуют наличия профессионального усилителя (возможно не одного) и грамотной установки. Мало того, место установки таких колонок в автомобиле имеет немаловажное значение для общего качества звука.

Нужен ли усилитель?

Не будем вдаваться в особенности усилителей. Просто рассмотрим, что он дает и можно ли обойтись без него. Усилитель, прежде всего, нужен для повышения выходной мощности головного устройства. Надписи на коробке магнитолы 4х50 Вт правдивы, но лишь частично, производитель в яркой рекламе показывает пиковую мощность устройства, а мощностей на деле целых три – номинальная, максимальная и пиковая.

Пиковая мощность – это то, что способен выдать магнитофон на пределе возможностей, на короткий срок с чувствительным перегревом встроенного усилителя. Нас интересует номинальная мощность – это нечто среднее между пиковой и простоем во время смены песни, та мощность, которую магнитола отдает большую часть времени.

Соотношение мощностей колонок и усилителя позволит правильно подобрать их друг к другу. Номинальная мощность магнитолы значительно ниже пиковой и для полного звучания хороших динамиков требуется усилитель. Но у колонок тоже есть своя максимальная мощность, и слабую акустику мощный усилитель, скорее всего, очень быстро сожжет. Для автомобильной акустики предпочтителен 30% запас по мощности перед усилителем. Например, если усилитель дает 100 Вт на канал, то колонки желательны на 140 Вт.

Получается, что хорошее головное устройство, например топовый «Пионер», потянет средней мощности динамики без усилителя, но если нужно заставить играть мощные колонки, придется устанавливать усилитель.

Что делать?

Далее в статье указаны основные принципы управления частотами. Это начальная точка вашего путешествия по удивительному миру эквалайзеров, но, само собой, это не догмы. Эти рекомендации сэкономят ваше время в поисках нужных вам частот для подчеркивания положительных свойств различных музыкальных инструментов.

Алгоритм работы такой. Для начала включите режим «solo» на треке, с которым вы работаете. Большинство звукорежиссёров начинают строить свой микс на основе ударных и постепенно идут снизу вверх по частотному диапазону (бочка, малый, томы, хай-хэт, оверхэды). Каждый инструмент имеет какую-то характерную для него полосу частот, на которой он звучит и резонирует, так что если вы работаете с микрофоном бас-бочки, начните с самого низа.

Настройте оптимальный низ и переходите к атаке. Очень часто после настройки звучания бочки выползают какие-то паразитные призвуки типа звона или гула, даже несмотря на то что низ у вас отличный и атака — шикарная. Ваш следующий шаг — вырезать паразитов узкочастотным фильтром. Как только вы понимаете, что звук бас-бочки вас устраивает, глушите этот трек и переходите к следующему инструменту.

Не торопитесь с эквализацией. Кропотливая работа даст свои плоды, звучание станет более разборчивым и более ясным. Каждый инструмент займёт своё место и засияет в миксе. Вот еще несколько полезных советов:

Помните, что общая картина важнее отдельных инструментов. Ваша цель — не заставить каждый трек звучать как можно лучше, а сделать общее звучание максимально убедительным. Не каждому инструменту нужна яркая атака и объёмный низ. Если вы будете бомбить все треки с одними и теми же настройками, инструменты только потеряют в звуке. Стремитесь к совершенству общего звучания
Отдохните от сведения. Ваши уши устают точно так же как и все тело. Если вы долгое время работаете с одним и тем же инструментом, ваши уши постепенно становятся неразборчивыми и практически невосприимчивыми к конкретному диапазону частот. Отдыхайте!
Всегда сравнивайте. Не надейтесь на вашу память. Часто бывает так, что вы потратили 15 минут на настройки эквалайзера а звук в итоге стал хуже чем до обработки. Будьте честны сами с собой, отказывайтесь от неверных решений быстро и без раздумий и начинайте снова.
Не бойтесь рисковать. Самые лучшие трюки с эквалайзером придумали те, кто не боялся сумасшедших экспериментов. Поиграйте с частотами, ведь вы такой же музыкант как и те, с чьими партиями вы работаете на сведении.

Читать далее: Регулировка света фар своими руками: тонкости и нюансы

Как установить динамики большего размера

В автомобиле предусмотрены штатные посадочные места под колонки. Но как быть, если нужно установить динамики большего диаметра? С такой проблемой можно столкнуться при установке колонок в двери автомобиля. Для качественного монтажа применяют специальные подиумы, которые покупаются уже готовые или изготавливаются под конкретную модель авто и размер колонок.

Подиумы помогают динамикам звучать лучше за счет дополнительного объема, который они дают, и позволяют установить динамики нужного размера. На заднюю полку автомобиля тоже иногда устанавливают подиумы, но это делается в основном для улучшения качества звука.

Количество колонок в автомобиле

Ставить в автомобиль 2 динамика или 4 динамика, а может 6? На чистоту звука влияет качество колонок, а не их количество. Очень многие автовладельцы ограничиваются двумя среднечастотными компонентными динамиками в передних дверях и пищалками на стойках, сзади же ставится сабвуфер, который отыгрывает низкие частоты. Таким образом, весь спектр звука в автомобиле раскрыт.

Также популярен вариант установки 4-х коаксиальных динамиков, в передние двери 2х-3х полосные, в заднюю полку 3х-4х полосные. Количество колонок, которые можно установить, ограничен лишь размером автомобиля и желанием его владельца. На различных конкурсах по автозвуку можно увидеть автомобили с десятками колонок, установленных по всей машине. Вам вполне может хватить 2 динамиков в передних дверях, все зависит от музыкальных предпочтений.

Подключение

При замене колонок или установке новых обратите внимание на качество и состояние проводки. Тонкие, с соединениями на «скрутках» провода не способны передавать звук качественно и без потерь. Существует специальная проводка для передачи аудиосигнала – представляет собой многожильный медный или серебряный экранированный кабель.

Для чистого и качественного звука необходима установка такой проводки. Протянуть новые провода взамен старых довольно просто, привяжите к концу старой проводки новый кабель и аккуратно протягивайте за другой конец провода. В процессе подключения очень важно не перепутать полярность, широкая клемма на динамике – это плюсовой контакт.

При подключении колонок через усилитель проводка от магнитолы протягивается до места расположения усилителя, а от него расходится к колонкам. Провода питания усилителя не должны протягиваться вместе с аудиопроводкой, желательно разнести их подальше друг от друга, так можно избежать помех от наводки. Усилитель нагревается при работе, для его нормального охлаждения требуется свободное пространство.

Важно не забыть подключить аудиосистему через предохранитель, мощность которого рассчитывается по формуле «Выходная мощность/12вольт=количество ампер предохранителя». Например, установлены 4 колонки по 40 Вт каждая /12=13.3, ставим плавкий предохранитель 15А.

Практические операции установки, подключения усилителя, динамиков

Штатное место заводской магнитолы задает геометрические параметры нового головного устройства, так как самостоятельно модернизировать приборную панель и «торпедо» достаточно трудно. Места для установки усилителя в «торпедо» не остается. У любителей тюнинга популярными местами для установки усиления стали перчаточный ящик (со снятой крышкой) или дополнительная полка под ним.

При использовании дополнительной полки, ее нужно изготавливать из прочных материалов (стальных, дюралюминиевых уголков). Жесткое крепление усилителя не рекомендуется, лучше использовать резиновые демпферы. Дополнительное освещение выполняют из светодиодной ленты или врезанной в дно «бардачка» лампой.

Расположение усилителя, эквалайзера на дополнительной полке под перчаточным ящиком позволяет максимально сократить длину питающего кабеля. Подключение дополнительных устройств к автомобильному аккумулятору производят медными кабелями увеличенного сечения. Сечение рассчитывают по специальной таблице, учитывающей суммарную мощность головного устройства и усиливающей аппаратуры. Необходима установка дополнительного предохранителя (не ближе 30 сантиметров от аккумулятора).

При выборе фронтальной системы на первый план выходит установка акустики в передние двери. Простейший вариант подразумевает использование недорогих, компактных коаксиальных динамиков. Такие колонки вписываются в штатные места заводских динамиков. Перед покупкой нужно проверить разъемы подключения динамиков в штатной магнитоле, чтобы избежать перепайки соединений.

Несложные операции разборки дверной панели доступны начинающим тюнингистам, но разбирать дверь нужно осторожно, запоминая последовательность операций. Самым уязвимым местом становятся пластмассовые клипсы, которые легко сломать. Сверлить новые технологические отверстия для подводки проводов при установке коаксиальных динамиков не понадобится. Недорогие колонки, к сожалению, не дадут добиться качества звучания класса «хай фай», для этого нужно использовать компонентные динамики.

При использовании компонентных динамиков установка акустики в дверь потребует:

подбора динамиков по граничным размерам (определяющим параметром становится толщина колонки, которая не должна быть больше внутридверного пространства)
полной разборки двери
демонтажа старого установочного места
планировки места установки (может потребоваться подрезка металлических дверных элементов, ребер жесткости)
заделки старых технологических отверстий (при помощи стекловолокна, эпоксидки)
установки комплектного подиума под динамик (изготовление самодельной конструкции)
модернизации шумоизоляции двери
монтажа динамика, подключения проводов через новые технологические отверстия
установки кроссовера (предпочтительно близкое соседство с мидбасом)
сборки двери
установки наружных защитных решеток
восстановления вида дверной панели (при значительном увеличении размера колонок потребуется полная модернизация декора)

Читать Что такое компонентная акустика ее особенность и установка

Сложной задачей для новичка тюнинга может стать изготовление самодельного подиума под нестандартный динамик. Конструкция, собранная из фанерных колец, должна повторять конфигурацию динамика, прочно прилегать и крепиться к дверным элементам, исключить вибрации.

При отсутствии надежной шумоизоляции новые компоненты акустической системы передают звуковые вибрации не только диффузорам динамиков. Начинают вибрировать и звучать элементы «торпедо», дверей. Для нормальной изоляции вибраций достаточной плотностью, звукопоглощением обладают отечественные материалы «Вибропласт», «Визомат». «Вибропластом» (поглощающим вибрации) изнутри оклеивается наружный металл двери, внутренняя поверхность съемной дверной панели. Поверх первого слоя виброизоляции все поверхности проклеиваются встык мягким шумоизолирующим «Визоматом». Вибрации внутренних тяг дверных механизмов заглушаются разрезанными вдоль резиновыми трубками.

Установка передней акустики в многокомпонентных системах потребует инсталляции твиттеров. Небольшой размер высокочастотных динамиков позволяет установить их на боковых оконных стойках ветрового стекла, в углах «торпедо», на специальных вынесенных подиумах.

При выборе полноценной акустической системы установить задние колонки (низкочастотные динамики или сабвуферы) можно в нескольких положениях. Монтаж компактных сабвуферов активного типа (со встроенным усилителем) под пассажирскими сидениями не потребует значительных усилий. Основным недостатком таких устройств становится не совсем естественный выход звука (из-под ног пассажиров). Кроме того, активные сабвуферы считаются недолговечными.

Корпусные пассивные сабвуферы, вместе с дополнительным усилителем, устанавливают в багажнике. Расположение динамика зависит от кузова вашей машины. В кузовах «седан» раструб диффузора разворачивают в спинки пассажирских сидений. В пятидверных моделях («хэтчбек», «универсал») динамик разворачивают в сторону двери.

Значительных работ потребует установка сабвуферной головки в самодельный корпус, особенно – если вы выберете фазоинверторную конструкцию ящика. Габариты, конфигурация корпуса потребуют отдельных расчетов, для которых можно использовать программу JBL Speakershop.

Чтобы избежать электромагнитных наводок, нужно тщательно спланировать размещение кабелей, которые разделяют на межблочные, акустические, силовые (провода питания). Экранированные акустические, межблочные провода можно вести параллельно. Силовой кабель, дающий сильные наводки, нужно удалить на 30 сантиметров. Идеальная схема коммуникаций, которую использует профессиональный тюнинг, разводит кабеля по полу, потолку кузова. Для этого понадобится полный демонтаж обшивки, который вряд ли по силам любителю.

Читайте также: