Замена деревянных перекрытий в старых домах
Обновлено: 24.04.2024
Во многих городах существуют старые здания, которые имеют деревянные межэтажные перекрытия. От старости или при протечках воды они за сто лет разрушаются и здание признают аварийным. Хотя, стены из кирпича могут прослужить еще столько же. Во многих городах стоят такие дома без внутренних перекрытий, которые нельзя снести из-за того, что это объект культурного наследия, а местные строители не владеют технологиями реконструкций и монтажа внутри перекрытий.
Самый распространенный вариант реконструкции таких старых зданий – это вместо деревянных балок установить массивный швеллер, настелить профлист и залить бетоном. Швеллер имеет большую массу и его монтаж затруднителен при больших пролетах. Тем более, высота (толщина) таких перекрытий будет съедать часть высоты в помещениях.
Предлагаю посмотреть один интересный пример, как с помощью технологии часто-ребристых монолитных перекрытий с заполнением газобетона можно получить легкие, прочные перекрытия с ровным потолком и полами.
Старый жилой фонд где-то в С-Петербурге. Если дом в центре, то стоимость квартир высока и имеет смысл сделать капитальный ремонт. Видно, что был установлен швеллер вместо балок, но т.к. высота потолков верхнего этажа слишком мала, то это слишком съедало пространство. Было решено смонтировать монолитное перекрытие высотой 250 мм.
Применили технологию часто-ребристых монолитных перекрытий компании МАРКО. Они производят балки, состоящие из основания из оцинкованного листа, внутрь которого уложен арматурный каркас (два снизу и один прут сверху). Сечение арматуры под длину каждого пролета рассчитывается.
Балки утоплены внутрь стен на 150 мм и снизу подпираются опорами. Между балками укладываются блоки газобетона шириной 200 мм (на бок). Шаг балок получается около 600 мм. Арматурной сеткой выстилают площадь, разводят коммуникации или трубы теплых полов и с помощью бетононасоса заливают перекрытия. Финальный вид:
Монтаж производится достаточно быстро. Балки легкие, не нужны краны или тали, лебедки. Многие частные застройщики монтируют перекрытия в своих домах тоже по этой технологии. В основном в Подмосковье (география работы компании).
Какие плюсы у этой технологии? Это скорость монтажа, легкость и одновременная прочность перекрытий (600 кг/м2). Не нужен большой объем двух слоев арматуры, как в случае со сплошными монолитными перекрытиями, не нужна фанера для опалубки и большое количество опор. Монтаж ЧРМП может быть в любой конфигурации дома. Готовыми техрешениями компании может воспользоваться любой самостройщик.
Если интересна эта тема для частных домов – напишите в комментариях, покажу в примерах, как ее применяют там. В основном в частном домостроении ее и используют. А эта реконструкция в многоэтажном доме – как частный случай.
Владельцы частных домов или дачных домиков у которых деревянные перекрытия столкнулись или столкнутся с проблемой заменой или усилением балок перекрытия. И да же не важно какие это перекрытия потолочные или межэтажные.
Как поменять повреждённые балки я расскажу ниже. А сейчас вкратце почему балки приходят в негодность.
Причина первая :
Протекает или протекала когда то. Это в основном происходит в сезон дождей весны и осени. Влага пропитывала балки перекрытия . В сезон летней жары дерево пересыхает. Потом на балках образуются трещины .И так пару лет и перекрытие приходит в негодность.
Причина вторая :
Неправильно поставлены усиливающие стропильные стойки на крыше. Или не правильно распределение нагрузки этаже выше.
Итак способ замены балок перекрытия.
При условии замены балки нужно соблюсти некоторые условия.
1. Потолок необходимо очистить от всяких посторонних конструкций .
2.Доступность к работе по всей длине.
И так для работы нам понадобятся такие инструменты как два домкрата со способностью подъёма не менее 8 тонн. Следующие это металлические подпорки или брёвна которые могут заменить металлические подпорки.
Поднимаем домкратами балку по двум сторонам перелома или трещины. При необходимости замены балки снижаем нагрузку с помощью домкратов поднимая потолок рядом с повреждённой балкой.
С помощью пилы или ножовки перепиливаем повреждённую балку и снимаем.
Внимание. Как на старое место поставить новую балку ?
Ответ: Распиливаем заготовку под балку и готовим
накладки На полу предварительно сверлим сквозные отверстия под шпильки диаметром 10-12 мм по два отверстия на каждой стороне. Если вы считаете что нужно просверлить больше отверстий пожалуйста. Накладка заходит на каждую сторону не мене чем на 1 метр.
Монтаж производим вдвоём. Будет легче и быстрей.
Внизу скрепляем часть балки с накладкой шпильками или болтами. Поднимаем готовую конструкцию и вставляем в проём в котором должна находиться балка. Поднимаем вторую половину балки вставляем во второй проём, соединяем опять же шпильками или болтами под шайбу и гайку.
ЦАО, г МОСКВА. 2004 г. Реконструкция квартиры. Хочу показать Вам, как можно сделать реконструкцию смешанных перекрытий старого дома, без разбора потолка соседей. Старые полы квартиры были прогнивши.
ЦАО, г МОСКВА. 2004 г. Реконструкция квартиры.
Хочу показать Вам, как можно сделать реконструкцию смешанных перекрытий старого дома, без разбора потолка соседей.
Старые полы квартиры были прогнившие и перекошенные. Перепад уровня пола до 10 см. Было принято решение делать облегчённые монолитные перекрытия. Сложность была в том, что внизу сделан хороший ремонт, и нарушать его было не в наших интересах.
Мы были молодыми, неопытными - и поэтому без страха ринулись в бой.
Выполняем демонтажные работы.
Ломаем стены, очищаем потолок. Вскрываем пол.
Все доски потолка были прогнившие насквозь.
Очищаем дранку потолка.
Доламываем оставшиеся стены
Наш этаж был последним. Наверху вентиляционный короб всего дома, который нельзя трогать. Мы его укрепляем и грунтуем балки потолка. Позже увидите, как мы зашили потолок. Заказчик потом хотел выкупить чердак и делать двухуровневую квартиру. Но это и осталось в планах .
Но вернёмся к реконструкции нашего пола. Мы его вскрыли, очистили от шлака и увидели непосредственно потолок соседей, по которому ходить было страшно - боялись провалиться.
Сверху мы положили двутавр (для усиления и снятия нагрузки с потолка соседей). Закрепили его сваркой и завели в кирпичные стены.
Взяли оцинкованный лист с высоким профилем. Многих этапов нет фото . Нижние доски пола обработали огнебиозащитой , положили шумку . Сверху всё закрыли профилем .
Уложили его поперёк балок и запенили все щели.
Положили дополнительную арматуру, через один ряд (экономно)
ВСЁ . Мы готовы к залитию.
Это был 5 этаж . Мы использовали бетононасос . Заливали керамзитобетонной смесью . Облегчёнкой .
Фото есть не всех этапов. Далее шла сетка 100"100. Стяжка по маячкам. Главное - принцип понятен.
У нас получилось хорошее основание и без ущерба соседям снизу.
Ну, и про потолок. Заложили доской, обработали огнебиозащитой
Сверху 3 слоя утеплителя с перехлёстом.
Снизу потолка защитная ткань.
Я не буду утомлять Вас фото ремонтом этой квартиры. Задачи такой у меня не стояло.
Но пару фоток финиша Вам выложу.
Всё это проходило в 2004 году. Эта квартира - одна из первых в нашей трудовой деятельности. Что фотографии сохранились - это вообще чудо. Зато Вам показали и сами вспомнили.
Известный колумнист Божена Рынска рассуждает о том, почему москвичи боятся домов с деревянными перекрытиями, а питерцы — нет
Я журналист, блоггер, фельетонист. Увлекаюсь советской архитектурой и арт-деко. Из советской архитектуры предпочитаю довоенную.
Не так давно я купила квартиру в самом сердце Патриарших. В доме с так называемыми деревянными перекрытиями, от чего муж пришел в ужас. Тут надо заметить вот что: я родилась в Ленинграде, мама моя родилась в Ленинграде, там же родились бабушка и даже прабабушка. Более того, весь век моя семья прожила в одном и том же доме 1912 года постройки с перекрытиями, которые в Питере называют смешанными, и которых так боятся в Москве, принимая за деревянные. Ужас моего супруга перед ними — это чисто московская фобия. У нас в Питере полгорода живет и здравствует в таких домах, чего и вам желает.
Об уровне тогдашних инженеров говорит хотя бы то, что в нашем родовом гнезде финского модерна на бывшей Бассейной, а ныне улице Некрасова была даже центральная пылесборочная станция. Проект Бубыря и Васильева предусмотрел общедомовой централизованный пылесос. Пылесборочные каналы были вмонтированы в полы. Нажимаешь кнопку, и пыль вытягивается из всех квартир разом. Нечто подобное описывал Набоков в одном из романов. После революции эта система работать перестала, — пролетариат пыли не боялся. Но так как в нашем доме были огромные коммуналки, а стало быть, закрывать евроремонтом «ненужные дыры» в полу было некому, и перекрытия сто лет прекрасно вентилировались и не сгнили.
Я на собственном опыте убедилась, что если пролетарские ручки не влезали со своим евроремонтом, то дом может простоять века. Более того, то, что в Москве называется деревянными перекрытиями — накат, лежащий на железных швеллерах или двутаврах, у нас в Питере считается перекрытиями железными — сами балки-то железные. А что там на них навалено, не важно. Сгниет — навалим новые. В Москве из таких домов осталось не много — разве что доходники Нирнзее и дом страхового общества Россия на Чистых Прудах, а в Питере весь центр такой. И что теперь, бежать от шикарного дореволюционного полена на Гражданку или в Купчино?
На фото: Выдающийся пример советского Ар-деко в Петербурге
Хоть дореволюционных домов с железными балками в Москве осталось мало, проблема деревянных перекрытий тем не менее, остра. Потому что украшение Москвы — сталинки тридцатых годов. Их строили архитекторы дореволюционной закваски. Благодаря борьбе с туберкулезом в довоенных домах великолепные распашные планировки с окнами на три стороны, а не линейки, как в 1950-х. Квартиры 1930-х вписываются в квадрат. Перед домами как правило курдонеры. В таком доме хочется жить, но услышав словосочетание «деревянные перекрытия», москвичи отказываются от покупки. И выбирают уродливые безликие «цэкушники». У нас в Ленинграде не было так называемых цкушников, кирпичных домов повышенной комфортности для номенклатуры. Застройка центра была однородной. И даже партийные бонзы выбирали себе под гнезда или шикарные старые дома, (особняк на Чайковского напротив Моховой, например), или, реже, фасадные сталинки.
Так ли страшны деревянные перекрытия, как о них думают москвичи? И покупать ли квартиру в доме довоенной постройки с деревянными перекрытиями в Москве? Я стала изучать вопрос, и пришла к выводу, что перекрытия и в моем доме, и в дореволюционных зданиях, начиная с 1910 года, и в довоенных домах не чисто деревянные, а смешанные. Что одни перекрытия другим перекрытиям рознь. Да и довоенные и старые дома тоже очень сильно разнятся по качеству строительства. На множестве риэлтерских форумов покупатели задают вопрос: нашли квартиру, вроде понравилось, но перекрытия деревянные… брать или нет? Похоже, я могу дать ответ на этот вопрос.
Итак, брать или не брать квартиру в доме с «деревянными» перекрытиями?
Ответ: смотря какой дом и смотря какие перекрытия. Это значит, что каждый конкретный случай надо разбирать и исходя из данных технической экспертизы принимать решение. На самом деле, чисто деревянных перекрытий на рынке очень мало. Деревянные перекрытия это когда между стенами лежат толстые деревянные балки. По ним идут лаги и на них уже лежит пол. На самих же деревянных балках в нижней части лежит деревянный накат с засыпкой и снизу к балкам крепится деревянная подшивка. В районе санузлов — тоже дерево. Почти все дома с такими чисто деревянными перекрытиями или снесены, или подвергнуты полному капремонту с заменой перекрытий на ж/бетонные…
То, что сейчас в просторечии называют «деревянные перекрытия» на самом деле, перекрытия не деревянные, а смешанные. Cмешанные перекрытия использовались в строительстве доходных домов начала века и в довоенном строительстве. Железобетонные перекрытия воцарились после 1955 года, и это сборные ж/б плиты, это не нынешняя монолитная ж/б плита. После войны в крупных городах, в серьезных сталинках как правило делали ж/б перекрытия, но я знаю очаровательный послевоенный домик в Пречистенском переулке, где не стали заморачиваться и положили деревянные, то есть, простите, смешанные, которые я, по привычке некорректно назвала деревянными.
На фото: довоенный дом в Малом Левшинском — мой любимый в Москве. Дом называется дом Госстроя, в нем смешанные перекрытия и его возводили для себя лучшие архитекторы и строители довоенной Москвы.
Как устроены смешанные перекрытия?
Объясняю на пальцах, бытовым языком. Из одной стены дома до другой стены дома идут стальные балки. Толстая стальная балка, в разрезе напоминающая букву «Н» называется «двутавр». Это очень прочная штука, она должна быть прочнее обычной железной балки в 36 примерно раз. На двутаврах лежат швеллера. Это простые железяки. Между швеллерами в районе комнат лежат доски, а в местах расположения кухонь и санузлов лежат или бетонные плиты, или, как у нас в доме, монолитные своды Монье, с кирпичной крошкой. Места примыкания сводов к деревянным перекрытиям и перегородкам — слабое место подобных домов. Здесь деревянные элементы больше всего подвержены гнили.
Если в дом не вмешивались очумелые ручки евроремонтников, то проблема протечек не была фатальной — перекрытия вентилировались, в домах были воздуховоды, вентшахты, построенные и продуманные хорошими архитекторами. В 1990-х годах, благодаря неграмотным строителям и неумным заказчикам, были разрушены многие венткороба, приделаны не вентилируемые подвесные потолки. Все это портило деревянные элементы, лежащие на швеллерах, и бетон под мокрыми местами. Особенно страдали места стыков. Это не страшно, и это довольно легко устраняется, — как именно, об этом позже.
Железные двутавры и швеллера не должны были сильно пострадать от затопления, если дом построили до революции, так как тогда использовалась хорошая английская сталь. Такая же хорошая сталь использовалась во многих номенклатурных довоенных домах.
На фото: Ничего страшного смешанные перекрытия над комнатами не таят. Вот эта лиственница простоит еще лет сто как минимум. Мы проверяли — она не трухлявая. На этом фото мы только приступили к разбору потолка после съема подвесного.
Основным критерием качественности строительства является — хороший, добротный фундамент, толщина стен дома и качество стали, из которой сделаны балки (двутавры и швеллера). Состояние деревянных лаг, на мой взгляд, не является аргументом в пользу отказа от покупки квартиры. Потому что деревяшки можно заменить, не отселяя соседей ни снизу, ни сверху. Это в принципе можно сделать, заменяя небольшие пораженные гнилью участки перекрытия на новые деревянные.
По этим критериям некоторые дореволюционные дома даже лучше довоенных. Нормы соцстроительства были существенно облегчены, по сравнению с дореволюционным. Например, дореволюционные доходные дома часто строили в три кирпича в подвале и на первом этаже… А довоенные — когда в три, а когда даже и в два, и в один, смотря для кого предназначался дом и сколько в нем было этажей… Многие рабочие жилмассивы 1930-х строились на скорую руку, с использованием плохого кирпича и плохой стали. Стены в таких домах (Авиамоторная, Усачевка, Поселок Буденого) — тонкие. Это значит, вы не сможете завести балки усиления при капитальном ремонте квартиры, — стены не выдержат.
Совсем просто объясняю: вы не сможете завести в такие стены дополнительные стальные балки, чтобы на него положить новые хорошие перекрытия. Поэтому я бы не стала покупать квартиры в жилмассиве тридцатых годов, если есть выбор купить в современном кирпиче. Но я бы купила квартиру в жилмассиве, если альтернативой по деньгам была бы только панель.
Обращайтесь в МосжилНИИпроект
Как узнать, какая сталь, какие балки держат потолки-полы в приглянувшейся квартире и какой там пирог с перекрытиями (слои, что в слоях, качество дерева)? — А очень просто. Есть такой институт: МосжилНИИпроект. В нем содержатся документы на каждый дом Москвы. Там же есть оценка качества строительства, чертежи, оценка прочности стен и других конструкций. Можно заказать исследование по заинтересовавшему дому и посмотреть, что это за дом. Например, у нас по неопытности появилась идея усилить перекрытия, заведя в стены еще парочку железных балок и положить на них дополнительно что-то свое. Но специалист из этого института, который составлял заключение по нашему дому, отговорил нас.
«Дом, сказал он, строили для блатных. До сих пор нет ни одной трещины в стенах. Стены в три кирпича. Они вынесут любое усиление. Но вам оно не нужно. Ваша сталь в идеальном состоянии. Проблема вашего дома, и всех таких домов именно в стыках с мокрыми местами. Разберите кое-где прогнившее дерево, замените его, и не трогайте дерево над комнатами. Просто пройдитесь противопожарной обработкой. Это хорошая лиственница, она дышит и проживет еще сто лет минимум».
О роли предыдущих жильцов…
В случае нашей квартиры дерево в стыках прогнило только потому, что соседка в 90-х вообще не сделала гидроизоляцию в санузлах и на кухне — просто плюхнула кафель на обычный бетон и разобрала вентканал. После чего регулярно, двадцать лет, лила воду в перекрытие предыдущим хозяевам квартиры. Которые в свою очередь сделали подвесной потолок, и поэтому не всегда могли обнаружить протечки от верхних соседей. Теперь представьте себе, как крепко построен дом, если 20 лет между полом соседки и нашим потолком стояло натуральное не просыхающее болото. И все это в один момент могло рухнуть нам на голову.
На фото выше: этот ад обнаружился у нас под снятым подвесным потолком. Страшно? На самом деле, не очень. Это просто своды Монье, — кирпич с бетоном: в такое состояние они приходят, если двадцать лет лить в них воду, консервируя болото в подвесном потолке.
А так сейчас выглядит отреставрированный нами свод Монье над ванной. Это тот же самый участок, который вы видели на страшной фотографии ранее.
У страха глаза велики
Что же касается боязни пожара в таком доме, отвечу вам так. Пожар это проблема не перекрытий, а контингента. Основная причина пожаров — это алкоголики и деграданты, а вовсе не перекрытия. Современные дома с ж/б перекрытиями горят не намного хуже, чем старый фонд с деревянными перекрытиями. Обработайте деревяшки противопожарной пропиткой, сделайте бетонную стяжку полов, и ваш этаж огонь минует, даже если заместитель мэра будет проводить не санкционированную сварку (как это было в доме у нас по соседству).
Да, конечно, купи я квартиру в новом монолитном доме, всех этих сложностей с разбором трухлявых участков можно было бы избежать. Нет слов: если есть возможность купить пентхаус в новом доме на Патриарших — надо брать. Но квартира, подобная моей, в новом доме на Патриарших или Остоженке, будет стоить 2.5 миллиона. С моим бюджетом я могла рассчитывать, например, Итальянский квартал на Новослободской. Но для меня главное — расположение (мне не нравится район Новослободской, как бы ни нравился сам квартал). Я не была в восторге от планировки — три больших окна на всю квартиру, а сейчас у меня десять! Поэтому, изучив качество дома, я выбрала качественную довоенную постройку, и нисколько не жалею.
На этом фото мы только приступили к разбору потолка в старом доме. «Что мы купили?! Какой кошмар — переживал муж». И только я сохраняла спокойствие. Того, кто прожил всю жизнь в старом фонде Питера, не страшит гнилой потолок.
А так выглядят наши перекрытия в самых проблемных местах сейчас.
ПО ТЕМЕ…
За продвижением ремонта можно следить в Instagram Божены.
Деревянные перекрытия демонтаж
Для демонтажа деревянных балок перекрытия следует провести подготовительные работы.
Необходимо освободить смежные с перекрытием помещения . Установить на нижнем этаже инвентарные стойки и балки предназначенные для устройства плит перекрытия в типовом строительстве( в просторечии "жаки" и "бимсы"). В основание стоек разместить брус 100 х 100 мм для распределения давления стоек на несколько балок нижнего перекрытия. В демонтируемом перекрытии достаточно подпереть три балки подряд с шагом 1,5 м. После этого можно приступать к разборке конструкции перекрытия с верху вниз, начиная с покрытия пола, демонтажа лаг, удаления старой засыпки из межбалочного пространства, затем убрать доски подбора уложенные в паз между деревянными балками перекрытий.
Если ваше перекрытие(потолок нижнего помещения) оштукатурено по деревянной дранке, то необходимо после установки инвентарных подпорок отбить всю штукатурку в местах замены балок, демонтировать электропроводку, защитить приборы отопления и окна от случайно падающих предметов, а только затем приступать к разборке перекрытия.
Итак после удаления всех заполнений из межбалочного пространства у вас остаются голые деревянные балки перекрытия. Они подперты ранее установленными стойками и бимсами, можно приступать к их распилке в удобный размер, для опускания кусками на пол нижележащего помещения. Распиловку удобнее проводить цепной электро пилой.
Балки следует демонтировать начиная с ближайшей к торцевой стене, при этом необходимо аккуратно относиться к проложенным трубам отопления водопроводу и пр. коммуникациям. Перед распиловкой закрепляйте отрезаемые куски балки канатом или ручной талью, чтобы не ронять ее на пол и не пробить нижнее перекрытие.
Оставшиеся куски балок заделанных в стены, предварительно необходимо закрепить канатом, после чего отбойным молотком разбить гнезда с боков и сверху существующей балки, на 3-5 см по периметру, затем вынуть остатки балок из стен. Образовавшиеся гнезда в стенах, если в них не будут заводиться новые балки, необходимо заложить полнотелым кирпичом на растворе с заполнением всех пустот жестким цементно-песчаным раствором.
Монтаж бетонного перекрытия по металлическим балкам с опалубкой из профнастила.
Укладка бетонных плит БПР
Последовательность монтажа составных балок, крепления профнастила, армирования и бетонирования с поясняющими чертежами автор готов выслать после заполнения Вами заявки через контактную форму. Решения типовые.
Замена перекрытий
Представленная фотография показывает решение устройства перекрытия над сводчатой аркой. двутавровые балки опираются на несущие стены. По верх балок укладывается профнастил, затем армирование и 10 см бетонного перекрытия. Для того что бы небыло промерзания, по низу балок укладывается 200 мм Роквул-ЛайтБатс. На фотографии показаны резаные балки с парралельным усилением накладными пластинами. Можно спорить с проектировщиками, что в данном участке перекрытия, двутавровые балки вообще не нужны. Достаточно выровнять площадь керамзитом и по готовому основанию выполнить бетонную плиту. Соответственно для бетонирования выполнить армирование. Для опирания бетонного перекрытия необходимо сделать в несущих стенах штрабу глубиной 150-250 мм, забуриться и поставить анкера из арматуры д.10 мм с шагом 400 мм. Через 1,2м сделатьуглубления в существующие стены на 300 мм в которые проложить порядка 4-х арматур д.10 мм. после всех мероприятий Ваше бетонное перекрытие простоит еще лет 50-100.
Читайте также: