Заливка проема в полу

Обновлено: 03.05.2024

Дано: новостройка П44Т.
Перепад пола 5см.
Планируется полусухая стяжка (3.5 – 8.5см) +финишное покрытие (1 -2см).
Высота проема двери (вход в комнаты) – 210см. К сожалению, это самое низкое место, соответственно пол там будет поднят примерно на 10см. Итого остается проем 2м, стандартная дверь 2м не влезет.
Долбать перемычку над проемом, наверное, не хорошо, так как она несущая. Как лучше поступить?
Кто сталкивался с подобными ситауциями? Как лучше поступить?
Может кто из профстроителей что посоветует.
Заранее спасибо.

дверь подрезать. Или делать стяжку на 3.5 см ниже:

Фекла написал :
Планируется полусухая стяжка (3.5 – 8.5см)

Делайте стяжку от 0 до 5 см, и будет вам счастье вдвойне (нормальные двери плюс снижение затрат).

Подрезать придётся много: толщина верхней перемычки коробки+ зазор между полотном двери и полом.
Это как минимум 4 см срезать.(и это при условии, что дверь беспорожная)

Всегда найдётся кто-то лучше.

Можно и верх подолбить, только в перемычке металлическую арматуру прорезать придётся. Хлопотно это.
Не понятно, зачем такая "толстая" полусухая стяжка, если нет звукоизол. подложки? -
пы.сы. Кстати, полусухая ещё толще должна быть, если она на подложке. А полусухая без подложки - смысла не имеет.

долбите стену , дверь портить не надо, 10-15см можно и в несущей стене снести, это даже не перепланировка .

Грэй написал :
Делайте стяжку от 0 до 5 см, и будет вам счастье вдвойне

Вот именно.Недавно делал наливайкой в П-44Т.Не намного дороже выходит.

Грэй написал :
Делайте стяжку от 0 до 5 см, и будет вам счастье вдвойне (нормальные двери плюс снижение затрат).

ssvkrym написал :
долбите стену , дверь портить не надо, 10-15см можно и в несущей стене снести, это даже не перепланировка .

Так там вроде как арматура проходит. И ее трогать не реккомендуется. А точнее запрещено.

mihamaster написал :
Недавно делал наливайкой в П-44Т.Не намного дороже выходит.

А вы сами делали или нанимали?

Фекла написал :
А вы сами делали или нанимали?

Я занимаюсь отделкой квартир.Стяжка классическая действительно делается от 3-4 см.Если делать наливайкой и не ломать голову по поводу звукоизоляции,то можно сделать практически от 0 до нужного размера.Обычно использую "Старатели быстротвердеющий".Заливать строго по "маякам".Также учитывайте и толщину конечного покрытия.Т.е. плитка,ламинат,паркетная доска.Возможно в разных комнатах придется делать разные уровни.
Для примера фотки.Минимум(наклеен "пятачок" пластмассовый) примерно 3 мм.До другого конца квартиры набежало до 6 см.

на полусухую и я не дам гарантии на тонкий слой.
Фекла, давайте разберёмся, нужна ли Вам на самом деле стяжка, изготовленная "полусухим" способом, или можно обойтись наливным полом.
Нельзя же делать ремонт, опираясь на предпочтения и капризы какой-то одной строительной фирмы!

Скажите, какой увас этаж, на что собираетесь укладывать стяжку, и что будет сверху: ламинат, или штучный паркет?

там много арматур ,если одну срезать дом не рухнет , зато все двери в квартире будут одинаковые , а лучше сначала пол сделать ,и уже будет видно .

ssvkrym написал :
там много арматур ,если одну срезать дом не рухнет

а ему не надо рухнуть.трещина в потолке-стене-стяжке соседа(проступившая просто из-за перелива воды в смесь допустим),дальше обращение в соответствующую инстанцию и тааааакой навоз литься начинает. а потому что СНиП прямо ЗАПРЕЩАЕТ трогать перемычки над проемами.а потом докажи что не верблюд..кому этот гимор нужен?
зы.а арматура в таких случаях режется парой,но это так,к делу не относится.

2mihamaster
Спасибо за ответ. Звукоизоляция нам все же необходима. Дом новый и там только плиты перекрытий. Кто уже живет в доме, говорят что слышен каждый шаг соседей сверху. А у меня двое непосед.

Скажите, какой увас этаж, на что собираетесь укладывать стяжку, и что будет сверху: ламинат, или штучный паркет?

У нас 4 этаж, хотели сделать теплый пол (проводной) в коридоре и кухне и там же плитку. В комнатах ламинат.
Я так поняла что если делать наливной пол, то это не будет служить еще и звукоизоляцией.

руслан1111 написал :
а ему не надо рухнуть.трещина в потолке-стене-стяжке соседа(проступившая просто из-за перелива воды в смесь допустим),дальше обращение в соответствующую инстанцию и тааааакой навоз литься начинает. а потому что СНиП прямо ЗАПРЕЩАЕТ трогать перемычки над проемами.а потом докажи что не верблюд..кому этот гимор нужен?

вот за это переживаем
просто так взять и срезать как-то не в нашем стиле
надо б подумать

Подскажите,
был проем в монолитном перекрытии между 1 и 2 этажами (толщина 20см с копейками) под лестницу, но планы поменялись, встала задача заделать
в итоге рабочие сделали так как на фото арматура ф14 шаг сетки примерно 20 см два слоя.. и залили короче пескобетоном М-300
опалубку говорят снимали через 20 дней, до этого поливали, накрывали пленкой. но пескобетон настораживает и нижний ряд арматуры близко к нижнему краю.. дырки под арматуру штробили перфоратором - это же ослабляет бетон??
ссылаются на свой опыт монолитных работ, говорят что "будет держать".. они потом вшестером попрыгали на этом участке типа чтобы показать что все ок

как понять теперь, какая допустимая нагрузка на этот кусок? и чего ждать от этого участка? и как надо было делать? оставить так или что?
ближняя длинная сторона проема - примыкает к монолитной стене первого этажа, т.е. проем прямо вдоль стены 1-го этажа идет, впритык.

Так причем тут армирование в отверстии? Вы же дополнительно загружаете основную плиту, это следует проверить сначала.
Да и чего теперь. Сначала залили, потом думаете?
Ни планов нет, ни нагрузок, неужели ожидаете что этой информации достаточно?

да, залили.. тогда думал ну добавится стяжка пола и ничего, будет держать..
а теперь очень хочется как раз посередине этого залитого участка на всю длину его, стену из пеноблока 10см возвести, высота 3,5м.
и вот задумался. выдержит ли? грубо говоря +500 кг нагрузки на всю длину проема (2,7м).. но один край залитого участка тут по сути опирается на монолитную стену. а второй на плиту перекрытия. Размер проема залитого 2,7х0,85м

и вот как мне непрофессионалу понять
1. правильно ли было сделано залитие и армирование с заглублением арматуры в плиту?
2. сильно ли ухудшило свойства залитого участка то что заливали пескобетоном М-300 намешанном в ведрах вручную?
3. какую нагрузку выдержит теоретически?
4. Как вообще правильно заливать такие проемы? (на будущее)

хотелось бы услышать мнения.. может у кого есть опыт по подобным ситуациям

1. правильно ли было сделано залитие и армирование с заглублением арматуры в плиту?
ну я бы по максимуму облегчил перекрытие, в том числе возможно в средней части толщины плиты выполнил из ПСБ итп.
2. сильно ли ухудшило свойства залитого участка то что заливали пескобетоном М-300 намешанном в ведрах вручную?
нет, несильно, если было соблюдено более-менее нормальное В/Ц, сроки укладки смеси и уход за бетоном. Тем более пролет всего 0.85м.
3. какую нагрузку выдержит теоретически?
теоретически именно этот участок толщиной 200мм пролетом 0.85м., армированный д14 с шагом 200мм. тонн 10 навскидку на 1пог.м., по поперечке
4. Как вообще правильно заливать такие проемы? (на будущее)
лучше бы по проекту. максимально облегчить.

Если в просверленные дырки просто завели арматуру и залили, то анкеровка арматуры отсутствует, поэтому кусок залитого бетона не связан с основной плитой и работает по срезу опорного сечения. Спасает то, что верхнюю зону раздолбили, сделав опорные зоны для залитого участка. но когда нагрузка начнет давить на участок, то начнут появляться трещины, расположенные под углом, и верхнее волокно опорной зоны начнет отслаиваться. Поэтому надо было понатыкать поперечных стержней у приопорных участков по периметру заливаемого куска, чтоб эти трещины не начали раскрываться.

1. анкерить надо . или вы там на клею может крепили арматуру? или как .. не знаю
2. не
3. считать надо, еще разобравшись с расчетной схемой
4. я бы обрамил торцы плиты швеллером, сваренным в раму, полками обхватив сущ. плиту, и крепился уже к нему различными фантазийными вариантами

Все зависит от уловий эксплуатации. Иногда достаточно просто досками закрыть)

пс. стяжку по сетке сверху если сделаете, то норм

Киньте под стену стальную балку, или монолитную перемычку в толщину стены над проёмом, но с умом( посчитать плиту на допнагрузку, при бетонировании подпереть монолитный участок снизу). С помощью этакой перемычки снять нагрузку с закрытого проема.

Вообще-то главный вопрос здесь не в этом монолитном участке, а в прочности того, на что его повесили. Т.е. армирование и пролёты плиты слева и справа от монолитного участка. Учитывая, что плита уже была нагружена, а так же то, что арматуру тупо пихали в пробуренные отверстия, работает арматура в лучшем случае на срез. В данном случае бетон плиты работает на срез+сжатие в нижнем сечении, а не в верхнем, как у остальной плиты. Т.е. попытавшись надавить нагрузкой на м.у., мы заставим нижнюю зону бетона "раздвигаться", упираясь в бетон плиты, и при этом ещё боковые грани работают на срез, совместно с арматурой. Насколько работает нижняя арматура - напрямую зависит от того, сколько способны воспринять бетон и арматура на срез.
Отсюда вывод - чтобы понять, сколько несёт сиё творчество, нужно знать несущую способность участков плиты слева и справа от этого. Примерно по сантиметров 50-70 эти участки получаются.
Промежуточное решение - рифление поверхности плиты совместно с м.у., обеспыливание/увлажнение, сверхпрочный ремонтный состав по арматурной сетке, с заведением на плиту слева и справа на метр (если слева монолитная стена выше идёт - то можно завести и на неё), ну и забить в пробуренные отверстия арматуру Ф8А500С с шагом в шахматном порядке 30х30см, загнуть гэшками поверх сетки, залить всё это этим самым ремсоставом толщиной 5-6см. И никакими стенками/перегородками поверх не грузить.
Трудоёмкое решение - выпилить всё это нафиг и залить тонкий м.у. высотой 10-12см с нормальным армированием по двум стальным балкам. При условии, что эти самые балки есть на что опереть.

P.S. Матерые бетонщики, у меня в голове крутится бредовая мысль, поясните, будет ли работать в принципе или нет. Смысл - снизу и сверху плиты штробим полосы вдоль шириной порядка 20см и глубиной. ну сантиметров 5 (до арматуры м.у.), две штробы в левой и правой части м.у., в них пихаем арматуру диаметром примерно 18мм две штуки на штробу сверху и снизу (две арматурины сверху, две снизу), поддомкрачиваем плиту и м.у., просверливаем м.у. с шагом примерно 200мм отверстиями 14мм, пропихиваем арматуру 12мм А500С, свариваем всё это в объёмный каркас. заливаем ремсоставом, ждём, раздомкрачиваем. А, ещё надо эти "балочки" опереть на консоли, сделанные в монолитных стенах. Будет работать или фигня.

спасибо за мнения.

1. анкерить надо . или вы там на клею может крепили арматуру? или как .. не знаю
пс. стяжку по сетке сверху если сделаете, то норм

арматуру заводили в плиту просто в дыры, проделанные перфоратором.. про хим анкеры да, идея хорошая, но видимо поздно..))
стяжку к сожалению сделали уже без сетки, 5 см толщина. т.е. если стену возводить - то придется всю стяжку снимать тогда и делать с сеткой. тут понял. но вариант геморойный.

Поэтому надо было понатыкать поперечных стержней у приопорных участков по периметру заливаемого куска, чтоб эти трещины не начали раскрываться.

Идею понял, да, надо было так и сделать.. про это расслоение тоже теперь вот озадачился.

я вообще когда они рассказывали что и как делать будут - предложил им еще привариваться к вскрытой арматуре перекрытия, но отсоветовали потому что якобы при нагреве сваркой арматура теряет прочность

Отсюда вывод - чтобы понять, сколько несёт сиё творчество, нужно знать несущую способность участков плиты слева и справа от этого. Примерно по сантиметров 50-70 эти участки получаются.

несущую не умею сам посчитать.. толщина плиты перекрытия в которой был проем = 20 см (ну может 21 местами), два слоя арматуры ф14 или ф16 (), шаг сетки тоже где-то 20 см.
вообще там на этом перекрытии, правее проема в паре метров неделю лежало полторы тонны пескобетона в один ряд четырьмя стопками по 9 мешков в стопке (на фото видно), потом их перекладывали чуть ближе. вроде ничего не случилось.. А вот с залитым проемом вопрос.
на фото от дальней стены спереди до стены сзади 6,3 метра.
от правого края проема до стены справа, если смотреть как на фото - 6 метров.

т.е. в текущем состоянии как есть - просто возвести стену поверх - не выдержит её? 500 кг это критичная нагрузка будет на весь этот проем? шесть мужиков по 80-90 кг прыгали на ней. ничего вроде не треснуло.

А провести нагрузочное тестирование если? сложить пеноблоки туда в двойной массе, 1 Тонна например + штукатурка и подождать неделю - это даст гарантию или же проблемы могут развиваться долго и медленно под нагрузкой?

А монолитная перемычка или стальная балка - она так понимаю должна на край старых плит опираться, а у меня там как раз оканчивается стена по границе проема, на ближнем крае, а дальше дверной проем начнется в другую комнату,т.ею опора только по одному краю если что будет %)))

А снизу на первом этаже можно какую-то подпорку сварить из стальной балки? как их поставить чтобы были прямо враспор?

Или еще как вариант может стену подвесить к потолку перекрытия как-то.. (подстраховать типа)

либо в стяжку сделать штробы поперек проема, с перехлестом на соседние старые плиты и проложить штук шесть арматурин Ф20 метра по полтора длиной? и поверх них стену. хотя там в стяжке электро проводка уже проложена, тоже придется повозиться.
Или арматура выгнется и порвет полы ? )))))

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, решение:
в полу есть лестничный проем 0.9х3м, его нужно заделать (не бетон, а что-то вроде фанеры на каркасе) и сверху положить плитку. Какой "пирог" материалов должен быть, чтобы не было подвижек относительно остального пола, и плитка не отвалилась?
Заранее спасибо, Людмила.

Замонолитить? А то видел, что делают и крышки-люки, выложенные плиткой, как для подпола.

Спасибо за хоть какой-то ответ, а то уже хотела скотчем заклеить.
Как раз монолит и не нужен: у меня двухуровневая кв. и на время очень вялотекущего ремонта я хотела ее разъединить (жить сверху). И чтобы когда-нибудь плитку можно было снять и проем расковырять. То есть должно быть надежно, но в то же время обратимо, т.е. залить бетоном не подойдет.
Может быть у кого-то есть соображения? А то не знаю что и делать

Возможно я объяснила не до конца понятно: плитка кладется на полу пл.60м, но куска пола нет, поскольку в нем вырезан проем для лестницы - вот его и надо заделать, сравнять с остальным полом и сверху все покрыть плиткой.

Варить металлическую раму с опиранием по контуру и ребрами жесткости. Раму считать на нагрузку. На конкретную нагрузку в данном месте. Ее демонтаж будет стоить много меньше лечения от провала, хотя и дороже похорон.
Если хочется дешево, то прикрыть фанеркой и вокруг волчей ямы решетку до потолка из арматуры с ячейком 150х150. Решетку закрыть занавесочками, с детьми той же фанеркой.

lud-ok написал :
в полу есть лестничный проем 0.9х3м

Сам пол-то что из себя представляет, что нагрузку несет - плита, брус . ?

2 Варить металлическую раму с опиранием по контуру и ребрами жесткости. Раму считать на нагрузку. На конкретную нагрузку в данном месте. Ее демонтаж будет стоить много меньше лечения от провала, хотя и дороже похорон.
Если хочется дешево,

Заметьте, вопрос не в цене, в надежности и обратимости одновременно - в этом и дилемма
В любом случае, спасибо. А на раму что класть предлагаете, в качестве основы под плитку?

2 iale Пол представляет из себя плиту перекрытия и ровную стяжку (внутри по-моему керамзит), общая толщина ок.45 см

2lud-ok Толщина стяжки ?

lud-ok написал :
Заметьте, вопрос не в цене, в надежности и обратимости одновременно - в этом и дилемма

Уважаемый iale задал верный вопрос:

iale написал :
Сам пол-то что из себя представляет, что нагрузку несет - плита, брус . ?

От него будет зависеть ответ.

lud-ok написал :
В любом случае, спасибо. А на раму что класть предлагаете, в качестве основы под плитку?

Металлический лист. Грубо говоря металлическая дверь в полу.
Для монолитного перекрытия можно независимо сделать "коробку" обвязку проема по периметру, которая много позже послужит для крепежа лестицы. В эту "коробку" вставить "полотно" - решетку из мет. профилей с металлическим листом поверху. На мет. лист стяжку и плитку. Между полотном и основным полом устроить деформационный шов, которым закрыть половым Т-образным профилем (какие ставят между плиткой и паркетом. Так люки делают.
Это решение "в лоб". Грамотный практикующий конструктор, убежден, после осмотра выдаст более технологичное и сбалансированное предложение. И раз дело не в цене, то не надо бояться последующего демонтажа - это может в разы оказаться проще (и все-таки дешевле ), чем тот уродец, которого предложил я.

2ac_52 Я так понимаю, что топик-стартер хочет обойтись "минималистским решением", без сварки и т.п. , что впоследствии может быть легко разобрано без применения "тяжелой артиллерии"

Ну я же предложил занавесочки . Вы ведь прекрасно понимаете, что минималистическое решение может оказаться в разы сложнее и ненадежнее лобового подхода. А тяжелая артиллерия к ней все-равно придет в лице монтажников лестницы. Демонтируют эту раму за полдня.

Вот еще рещение полегче: обвязка та же (скажем, металл L100x10 на анкерах) , но "полотно" люка заменить на обычные деревянные лаги, по ним накат, фанера, плитка на спецклею. Деформационный шов обязателен.
Наверняка в сериях есть что-то подобное.

ac_52 написал :
Вот еще рещение полегче: обвязка та же (скажем, металл L100x10 на анкерах) , но "полотно" люка заменить на обычные деревянные лаги, по ним накат, фанера, плитка на спецклею. Деформационный шов обязателен.

Нечто подобное я и предполагал предложить , а если толщина стяжки достаточно большая, то, сделав в ней углубления по бокам проема до несущей плиты, уложить туда мет. профиль с креплением раствором, далее доски, фанера, плитка.

iale написал :
а если толщина стяжки достаточно большая, то, сделав в ней углубления по бокам проема до несущей плиты, уложить туда мет. профиль с креплением раствором, далее доски, фанера, плитка.

Там пролет всего 0,9 м. можно будет еще проще: "стандартный" щит фанера-доска-фанера + плитка. Обойтись без металла, стяжку срубить на 10-15 см по контуру и туда щит пристроить. Но при 3 м длине и дереве деформации все-равно имеем - шовчик потребуется.
Тут другое - нужен конструктор обсчитать конкретное решение. Лестницы на проходах не делают, значит дырка в углу или вдоль стены. Значит через "временные" несколько лет там может оказаться шкаф с книгами до потолка или Джамшут сложит в углу мешки цемента .

Ребята, спасибо за предложения. Читаю, но понимаю, что уже ничего не понимаю. Ночь однако.
Лестница (проем) в углу 1го этажа, но четко по центру студии 2го. То есть использоваться это место будет активно, к тому же хотела поперек взгромоздить каминный портал. (ну может портальчик)
Последний вариант от 52 действительно возможен? (дерево, фанера)? просто стяжка по периметру как раз не долита см на 10-15 до края плиты. Ладно, с утра перечитаю. А со сваркой действительно не хотелось бы связываться, ну если только по другому никак.
Еще раз спасибо.

lud-ok написал :
То есть использоваться это место будет активно, к тому же хотела поперек взгромоздить каминный портал . (ну может портальчик)
Последний вариант от 52 действительно возможен? (дерево, фанера)?

Уже почти невозможен. Практически, вижу только вариант делать не люк, а нормальную конструкцию такой же прочности, как и остальная плита: каминчик, аквариумчик, кадка с пальмой, тонна цемента. и кирдык. Вы определитесь: или "кингстон", или активная жизнь без оглядки на принятое решение.
На самом деле, я ОЧЕНЬ рекомендую не вглядываться в предлагаемые тут нами решения (я поторопился попавлинничать, нельзя было этого делать), а сразу нанять нормального конструктора - обойдется дешевле нервов. Поясню: сейчас, не зная Вашей конкретной ситуации, без осмотра мы можем наговорить ерунды. У Вас произойдет "фиксация" идеи, что так возможно сделать. Потом, из моего опыта, ОЧЕНЬ тяжело отговорить человека, что "идея" не проходит.

PS: Ответственность за решение, его исполнение и последствия тоже форум не возьмет.

Дырка в полу может появиться по разным причинам, начиная от старости, заканчивая безответственным отношением к покрытию. Способ заделки дефекта выбирается в зависимости от характера, вида повреждения, а также материала, из которого изготовлено финишное половое покрытие.

Причины возможного появления дыр в полу

Повлиять на возникновение провала в напольных покрытиях могут несколько факторов:

Разобравшись в причинах, почему появилась дыра в полу, можно приступать к устранению этих неприятностей. Для этой цели нужно воспользоваться методами, перечисленными в следующем разделе.

Как заделать дырки в полу в зависимости от материала повреждения

Разберем несколько возможных вариантов, касающихся вопроса, чем заделать дыры в бетонном полу.

Устранение выбоин в бетонном полу

Выше рассказано, что выбоины в бетоне дома, квартиры или другого помещения часто появляются при прокладке коммуникаций (в частности трубопроводов для канализационных систем и водопроводов). Действия по ликвидации выполняются по инструкции:

Внутренность отверстия очищается от мусора, убирается пыль, если есть грунтовка, всю поверхность желательно ею обработать. Это улучшит качество адгезии материала для заделки дыры с самим повреждением.
Затем составляется цементно-песчаный раствор, соотношение которого должно быть 1: 3. Для данного случая не стоит использовать цветную смесь в чистом виде. Заполнить выбоину нужно до верха.
Далее уложенный раствор распределяется по поверхности тщательно выравнивается с помощью шпателя или правила. Если их нет под рукой, то можно обойтись простой дощечкой или фанерой.
Лишний раствор лучше сразу удалить, чтобы после высыхания не соскабливать его с поверхности. Это сложно и грозит появлением новых дефектов.

Если выбоина оказалась достаточно большой, то, чтобы ее надежно заложить придется использовать бут или ломаный кирпич. Отходами материалов засыпают отверстие, тщательно планируют их внутри, а затем заливают цементно-песчаной смесью. Вырывание поверхности осуществляется аналогично, как рассказано выше.

Заделка сквозных отверстий

Чем заделать дыру в полу, если она сквозная, можно узнать в этом разделе. Сквозные отверстия в бетонной стяжке, получившиеся в результате прокладки канализационных или водопроводных стояков, заделать сложнее. Здесь понадобится не только монолитная заливка, но и еще арматура. Весь процесс состоит из следующих действий:

Подготовка отверстия к работе. Для этого необходимо срубить края так, чтобы нижняя часть дыры получилась меньшей, чем верхняя. Для этого внутренность счесывают по краям. В итоге должно получиться конусообразное отверстие. Такая форма поможет бетонной пробке надежно удерживаться и не выпасть при вибрациях несущих конструкций.
Следом выполняется вырезка фанеры или фрагмента из материала ОСП. Его помещают внутрь дыры в бетоне, а затем надежно фиксируют. Допускается использовать распорки. Еще проще установить прутья арматуры, а уже к ним прикрепить кусок фанеры.
Теперь делается заброс предварительно заготовленного раствора (соотношение составляющих должно быть точно таким же, как и для предыдущего способа 1:3). Обязательно выполняется штыковка на середине дыры, затем продолжается закладка цемента. Выполнять ее следует в одно время. Желательно, чтобы нижний слой не успел схватиться, иначе пробка со временем расколется и в дальнейшем начнет сыпаться.
Перед самым верхом отверстия укладывается арматурная сетка, которая предварительно вырезается в соответствии с размером дыры, в конце снова заливается бетонная смесь. Оставляется до полного высыхания.

Желательно, чтобы в момент просыхания происходило меньше ремонтных работ и эксплуатации трубопроводов, так как есть риск усадки раствора и получения зазора между трубой и цементной пробкой.

На заметку! Стальные трубопроводы желательно изолировать от цементно-песчаной смеси, так как прямой контакт способствует возникновению коррозии, и как следствие, разрушению трубопровода.

Устранение отверстия в монолитной плите

Бывает такое, что в монолитных плитах появляются трещины. Их заделать можно, используя быстрый цементный раствор, который схватывается в течение пары часов и остается крепким длительное время. Приобрести такое средство можно в строительном магазине.

Перед нанесением обязательно зачищаются края, а затем на них наносится клеевой состав ПВА (желательно выбирать жидкость белого цвета). После этого приготовленным цементным раствором делается заполнение дыр. Смесь разравнивается шпателем, а излишки удаляются пока состав влажный.

Устранение дыр в прогнивших досках

Заделать дыру в полу, если прогнила доска, можно путем частичной замены дощечек. Для этого придется приобрести материал соответствующего типа и размера. Замену прогнивших досок целесообразно проводить, если соблюдены два условия: количество испорченных досок небольшое и они не являются шпунтованными.

В похожей ситуации лучше всего просто разобрать весь пол и провести сортировку досок, в которых нужно отобрать хороший и плохой материал. Если же большая часть на момент ревизии находится в плохом состоянии, тогда рационально выполнить не частичную, а полноценную замену настила.

На заметку! Допускается убрать проломы с помощью накладки фанеры или ОСП в том случае, если в дальнейшем планируется выполнить обшивку поверхности ламинатом. Только предварительно стоит обязательно удалить мусор от обломков, которые могут негативно сказаться на плоскости поверхности.

Уборка трещин между деревянными досками на полу

Данную проблему можно решить с помощью нескольких методов. Каждому будет под силу их выполнить. Их можно рассмотреть детально ниже.

Глубокие трещины в полу между деревянными досками устраняются паклей, герметиком, шпаклевкой, канатом Источник Яндекс.Дзен

Применение клиньев-реек

Их изготавливать необходимо из естественно высушенных реек:

выбирают материал любого оттенка и придают ему пирамидальную форму в соответствии с длиной образовавшейся щели. Для строгания применяют рубанок;
из щелей убирают мусор и тщательно просушивают отверстия от влаги (возможно она проникала при мытье полов);
убедившись, что дефект идеально сухой, пирамидальный клин смазывают специальным клеевым составом по дереву, а затем аккуратно вбивают его в щели;
чтобы клинья не торчали над поверхностью пола их необходимо выровнять по уровню пола, для этого лишнюю часть стругают и отшлифовывают, чтобы не было зубцов.

Останется только попытаться скрыть дефект. Для этого понадобится краска, но обновить в данном случае придется все покрытие, чтобы визуально не было отличий в оттенках пола.

Использование пакли, шнура или веревки

Отмечается, что данный способ неоднократно проверен временем и является более чем надежным. Как он выполняется:

изначально выбирается шнур необходимого диаметра и длины.
подготавливается столярный клей (подойдет ПВА), опилки, шпаклевка;
веревку или кусок пакли помещают в клеевой состав и оставляют в нем ненадолго;
смешивают шпаклевку, клей и древесные опилки;
пропитанную клеем паклю или веревку всовывают в щель и углубляют на 3-4 мм;
далее приготовленной смесью заполняют щель до верха;
оставляют поверхность подсохнуть, а следом зачищают ее так, чтобы получить ровное покрытие;
в конце весь пол перекрашивают, чтобы спрятать обработанные дефекты.

Если все будет выполнено правильно, тогда покрытие еще долго прослужит.

Глубокие щели в полу между деревянными досками заделывать легко паклей или веревкой, смоченной в клеевом растворе Источник zen.yandex.by

Такие щели между досками на полу предварительно очищают, а затем заполняют шпаклевкой, клиньями или нитями Источник zen.yandex.by

Заклеивание отверстий опилками и клеем

Для данного способа следует выбирать опилки мелкой фракции. Их можно сделать самому, а если не из чего, тогда целесообразно купить состав в строительном магазине. Далее все действия выполняются пошагово:

Смешиваются два компонента: клей ПВА и опилки.
Опилки предварительно заливаются крутым кипятком и оставляются на 2 часа.
Добавляется клей до образования тягучей консистенции.
Следом этим составом заделываются щели с помощью шпателя.

Остается только дождаться полноценного высыхания поверхности. На это потребуется 2-3 дня, после чего аккуратно поверхность шлифуется. Высыхания клея нужно дождаться обязательно, иначе могут остаться пятна и следы от смеси на чистом покрытии.

Заполнение щелей монтажной пеной

Отремонтировать щели в полу можно с помощью строительной монтажной пены. Что нужно сделать:

первым делом слегка увлажняется место, куда будет задуваться монтажная пена. Это обеспечит более надежное сцепление. Это легко выполняется с помощью пульверизатора или обычной пластиковой бутылки с дозатором. Ни в коем случае, не нужно обильно заливать отверстия водой, это наоборот усугубит проблему;
обязательно должна быть соблюдена температура воздуха в помещении: не ниже 5 и не выше 25 градусов. Баллон следует немного встряхнуть, а затем приступить к заполнению щелей. Наносить пену следует крайне аккуратно, так как при застывании, она имеет свойство расширяться и будет подрывать напольное покрытие, установленное по уровню.

Нужно напомнить, что монтажная пена достаточно едкий материал, но только при непосредственном монтаже. С момента высыхания она становится безопасной и не выделяет токсичного запаха.

Ремонт с помощью акрилового герметика

Узкие и широкие щели в полу легко заделать с помощью специализированного строительного герметика. Он продается в шприцах, с помощью которых, легко проникать в щели между досками, а также у торцов возле стен.

Заполнять отверстия нужно с осторожностью, так как слишком большое количество состава может неправильно распространиться в щелях. Выдавливать средство следует понемногу. Но не стоит забывать, что не во всех случаях герметик будет идеальным, так как отличается характерной усадкой, а также не устойчив к перепаду температур. Соответственно, подходит для эксплуатации в исключительно отапливаемых помещениях.

На заметку! Герметики, которые применяются для заделки щелей в полу достаточно вязкие и гладкие, поэтому они не восприимчивы к краске. Их будет визуально видно при финишной отделке. Чтобы избавиться от этого дефекта придется сделать декоративное оформление пола.

Особенности заделки мелких повреждений в полу

Для того, чтобы скрыть незначительные повреждения, можно воспользоваться недорогими средствами:

Мастикой. Она продается в виде карандаша или пасты в ведерках. В идеале подходит для устранения повреждений на линолеуме.
Самодельный домашний состав. Для этого понадобится бесцветный лак и стружка линолеума. Состав перемешивается (при условии, что подходит по цвету), а затем приготовленной консистенцией выполняется заполнение отверстия.
Специальный герметик по дереву. Древесный силикон идеально подходит для заполнения неглубоких дыр в бетонном полу, основу которых составляет дерево (паркет, доски).

Обязательная процедура перед устранением дефектов в полу — зачистка от всевозможного мусора.

Как оценить характер повреждения и выбрать тип ремонтных работ

При обнаружении дыры в полу, обязательно оценивают степень повреждения и в соответствии с этим выбирают тактику ремонта. Вариантов может быть несколько:

Наличие на полу мелкой сетки трещин и небольших дыр. Такие проблемы с поверхностью легко решаются подручными средствами или недорогими строительными материалами (мастика, бетонный раствор).
Большие дыры в бетонном полу. Такие погрешности необходимо убирать с помощью профессиональных средств. Идеально для этого подойдут тиксотропные составы.
Наблюдается сильное разрушение, пол крошится. Традиционной заделкой дыр тут не обойтись. Потребуется использовать специальные цементные смеси для реставрации монолита. Придется переделывать всю стяжку.
Пол крошится и наблюдается отслойка верхней части поверхности. В таком случае потребуется полноценная переделка покрытия. Вероятно, придется делать стяжку с армированием.

Дырка в бетонном полу легко заделывается быстродействующей цементной смесью Источник mrowkanowytarg.pl

Заключение

Любой вид пола важно правильно ремонтировать от дырок. В противном случае это может привести к разрушению несущих конструкций. Чем больше и дольше будут оставаться дыры в полу, тем сложнее их будет устранить, так как под воздействием вибраций стен отверстия начнут деформироваться еще больше.

Черновая отделка – невидимая, но очень важная часть ремонта. От качества её проведения зависит, как будет выглядеть чистовое покрытие и как долго оно продержится в первозданном виде. Поэтому до начала финишных отделочных работ нужно убедиться, что основание прочное, надёжное, и при необходимости устранить дефекты. Если после выравнивания появились трещины в стяжке пола, что делать с таким основанием, нужно решать на месте в зависимости от масштаба повреждений, площади объекта, вида чистового напольного покрытия.

Ищем причину проблемы

Чтобы решить проблему раз и навсегда, нужно найти и устранить причину её появления, иначе она будет повторяться. Это касается и тех ситуаций, когда потрескалась стяжка пола – что делать с трещинами, можно будет решить только после того как вы поймёте, почему они появились.

Вообще на поверхности, отделанной цементным раствором, трещины образуются часто из-за низкой пластичности материала и его способности расширяться и сужаться при температурных перепадах. Избежать их появления можно только при точном соблюдении технологии замешивания раствора, подготовки основания, монтажа стяжки и выполнении условий, необходимых для её равномерного высыхания.

Малейшее отступление в любом из перечисленных пунктов с большой вероятностью станет причиной растрескивания цементного покрытия. Чаще всего это происходит в следующих случаях:

ошибки при замешивании раствора – избыток воды или неравномерное распределение компонентов в смеси;

недостаточная толщина стяжки;
слабое, прогибающееся или вибрирующее основание под стяжкой;
отсутствие демпферных швов или технологических зазоров между стяжкой и стенами;
неравномерное высыхание раствора из-за сквозняков, температурных перепадов или в результате принудительной сушки.

Перечисленные факторы относятся к грубым нарушениям технологии изготовления бетонной стяжки пола, которые могут привести к невозможности восстановления покрытия с помощью точечного ремонта. Если оно покрылось глубокими трещинами по всей площади, крошится под ногами или «дышит», стяжку приходится демонтировать и делать заново.

Если бетон заливали на нестабильное песчаное основание, на деревянный пол или плиты теплоизоляции, и треснула стяжка пола, что делать: заливать сверху ещё один слой с обязательным армированием стальной сеткой.

Дефекты свежего цементного покрытия могут проявиться не сразу, поэтому после окончания работ нужно выждать не менее 3-4 недель, после чего провести ревизию. Для этого стяжку простукивают резиновой киянкой, выявляя локальные отслоения бетона, а на трещины наклеивают полоски тонкой бумаги и оставляют на 10-14 дней. Если по истечении этого времени она останется целой, значит, трещины стабильны и не будут углубляться и расширяться. Если же бумага порвалась, это говорит о ненадёжности бетонного слоя – он будет продолжать разрушаться.

Делаем деформационные швы

Одной из основных причин растрескивания бетонной плиты является отсутствие компенсационных зазоров по периметру её примыкания к вертикальным преградам – стенам, колоннам, порогам и т.д. А в помещениях большой площади стяжка может трескаться и вздуваться во время усадки и при линейном расширении, если в ней не устроены деформационные швы, делящие сплошную плиту на несколько независимых друг от друга участков.

Прежде чем заделать трещины в стяжке пола, необходимо обустроить в ней все необходимые технологические стыки, иначе они будут появляться вновь и вновь. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше.

Сделать зазоры между полом и стеной по готовой стяжке уже не получится. Но можно прорезать штробы максимально близко к стене с помощью болгарки с диском большого диаметра или штробореза. При наличии колонн усадочный шов делают вокруг них, но не параллельно граням, а в виде ромба, чтобы угол колонны смотрел на прямой участок штробы.

Если размеры помещения в одну или обе стороны превышают 3-4 метра, швы необходимо нарезать и поперёк него.

Готовые щели в полу очищают от мусора и грунтуют. После высыхания грунтовки их заполняют полиуретановым герметиком или специальной мастикой. Эти составы после высыхания сохраняют эластичность, что позволит нарезанным картам двигаться независимо друг от друга, не передавая деформирующие нагрузки.

Ремонтируем стяжку

Как заделать трещины в стяжке пола, зависит от степени деформации чернового покрытия.

Заделка микротрещин

Неглубокие мелкие трещины обычно не создают проблем. Они возникают из-за неправильного режима сушки бетона. Если они начали появляться вскоре после заливки, полы следует смачивать и накрывать плёнкой.

Совсем тонкие микротрещины можно не трогать или замазать их жидким цементным раствором, плиточным клеем. Если же ширина достигает нескольких миллиметров, лучше подстраховаться и заделать такие трещины на всю глубину.

Трещину расшивают, срезая бетон с обеих сторон от неё болгаркой с алмазным диском, который выставляется под углом к щели.

Из получившейся борозды треугольного сечения удаляют куски бетона и цементную пыль.
Хорошо пропитывают её стенки грунтовкой глубокого проникновения.
После высыхания грунтовки заполняют углубления раствором, накладывая его с небольшой горкой.
Как только раствор схватится, но не затвердеет окончательно, излишки удаляют с поверхности шпателем.

Если сразу выравнивать ремонтную смесь по поверхности, то в процессе высыхания она усядется и образуется впадина.

Видео описание

В этом видео показан ещё один способ ремонта неглубоких трещин с использованием силикона:

Ремонт крупных трещин

На вопрос, что делать, если стяжка пола дала трещины большой глубины и ширины, специалисты рекомендуют заделывать их эпоксидной смолой. Она обладает более высокой адгезией, чем цементный раствор или плиточный клей, поэтому лучше скрепляет стенки расщелин.

На начальном этапе ремонт проводится в той же последовательности: трещины расшивают болгаркой или штроборезом, стараясь сделать ровные края, а образовавшийся при этом мусор тщательно вычищают, используя мощный строительный пылесос. Если в расщелине останутся обломки и пыль, они помешают ремонтной смеси сцепиться со стенками.

Для уменьшения напряжения в швах и более надёжной фиксации необходимо сделать достаточно глубокие короткие пропилы поперёк трещины. Если уложить в них куски крепкой стальной проволоки или металлические стержни, скрепление краёв получится особенно надёжным.

После очистки от грязи продольные и поперечные щели в полу грунтуют и оставляют до полого высыхания. Затем в основную борозду заливают эпоксидную смолу, при необходимости смешав её по инструкции с отвердителем. Состав не должен заполнять собой всю щель – необходимо оставить место для цементного раствора. Чтобы он лучше прилип к эпоксидке, её слегка присыпают мелким песком.

Завершающий этап – укладка стержней в поперечные пропилы и заделка трещины и скоб цементным раствором.

Ремонт отслаивающейся стяжки

Довольно часто трещины в бетонном полу появляются в результате плохого сцепления раствора с основанием или образования воздушных каверн в толще бетона при испарении из него воды. Определить это можно по вздувшимся участкам и глухому звуку при постукивании по поверхности.

Любая механическая нагрузка, например, хождение по полу, приводит к прогибанию плиты над пустотами и появлению трещин в этих местах. Устранить причину их образования можно, заполнив пустоты под стяжкой составом на эпоксидной основе.

Видео описание

Как укрепить отслаивающийся от основания бетон, рассказывается в видеоролике:

Выяснив, почему треснула стяжка пола и что делать, можно приступать к ремонту.

Сначала путём простукивания определяются участки отслоения и пустоты, которые помечаются мелом.
В отмеченных местах в стяжке бурятся отверстия на расстоянии 15-20 см друг от друга.
После очистки и проливки грунтовкой в отверстия заливается эпоксидная смесь.
Ею же заделывают трещины.
После застывания смеси отверстия заполняются жидким цементным раствором.

Это важно! Данный способ нельзя применять, если в стяжку уложена система водяного или электрического тёплого пола, либо другие коммуникации без точной схемы разводки.

Всегда ли необходим ремонт трещин

Даже опытные мастера не всегда могут гарантировать, что цементная стяжка сохранит монолитность и целостность, так как она, несмотря на твёрдость и прочность, является хрупким материалом, совершенно не способным подстраиваться под изменения окружающей среды и противостоять чрезмерным нагрузкам.

Кроме того, обладая внушительным весом, заливная бетонная плита под чистовым покрытием никуда не денется, даже если растрескается. Ремонтировать её не обязательно, если:

трещины мелкие и редкие, не склонные к расширению;
при простукивании киянкой или хождении по краю трещин из них не поднимается пыль;
основание не вибрирует под весом идущего человека;
на стяжку будет укладываться ламинат, линолеум или другое покрытие без жёсткого сцепления с ней.

А вот в случае отделки пола керамической плиткой, расходящиеся края трещин могут передать напряжение на плиточный клей и на саму плитку, безнадёжно испортив дорогое покрытие.

Чтобы трещин не было

Если заранее подумать о том, как сделать стяжку, чтоб не трескалась, можно избежать хлопот с её ремонтом. Для этого нужно выполнить несколько условий.

Толщина стяжки в самом тонком месте должна быть не менее 20 мм, а если основанием служит песок, керамзит или плиты утеплителя – не менее 30 мм.
При устройстве на непрочном или склонном к усадке основании стяжку необходимо армировать.
Заливать стяжку нужно сразу на всю площадь, не делая больших временных перерывов.
Если это невозможно, устраивайте на месте стыка подсохшего и свежего раствора деформационные швы.
Точно соблюдайте пропорции при замешивании раствора, учитывая марку цемента и влажность песка.
Если после выравнивания на поверхности образуются лужицы воды, значит, её в растворе слишком много, лучше сразу переделать этот участок.
Исключите сквозняки на первые дни высыхания раствора.
Как только стяжка схватится, накройте её плёнкой.
Если воздух в помещении сухой и жаркий, периодически смачивайте поверхность водой, чтобы бетон высыхал равномерно.

Видео описание

Посмотрите видео о причинах образования трещин и способах их ремонта:

Коротко о главном

Трещины в стяжке – явление частое и плохо контролируемое. Они образуются даже при точном соблюдении техники выполнения работ из-за неравномерной усадки материала, не обладающего пластичностью. Они не всегда требуют ремонта. Но если дефекты занимают большую часть поверхности и имеют склонность к разрастанию и увеличению, а пол под ногами «дышит», трещины обязательно нужно заделывать, используя в зависимости от ситуации цементный раствор, плиточный клей, герметики или эпоксидную смолу. Самые крупные расщелины желательно ещё и скрепить металлическими скобками в поперечных пропилах.

Читайте также: