Заливка пенопласта в форму

Обновлено: 01.05.2024

Привет всем, кто верит что в хобби можно превратить даже литьё цветных металлов, обуздать эти непростые технологии, разбираться в сплавах и сотворять то, что не умеют токарные и фрезерные станки.

Немного устал после рабочей недели, поэтому рассказываю по существу. Это не how to, а как всё было и какие уроки я извлек.

1. Литьё по выплавляемой модели. Очень интересная технология, позволяющая добиваться исключительно высокой точности отливки. Я сделал модель из парафина, залили ее алебастром (гипсовое вяжущее). После высыхания вытопил парафин и получил форму для отливки. Заливал алюминий (лом проводов).

Отливка вышла так себе. Результат на фото ниже.

Это как бы цилиндр паровой машины.

При заливке форма не трескалась но было много пара, алюминий закипал. В форме было очень много влаги и остатков парафина. Эти ошибки я учел и в следующий раз их исправлю. Но опыт интересный.

2. Литьё по выжигаемой модели. Купил пенопластовое сердечко, приклеил литник и засыпал песком.

Песок - смесь кварцевого песка и бентонитовой глины, пропорции 1/0,25 по массе. Сверху формы поставил питатель.

На плавку пошли обрезки прутка и продукты предыдущей плавки.

Когда плавится бронза чуешь носом как пахнет цинк, мерзко. У меня по первой выемке из печи отвалилось ухо у тигеля, 2,5 кг бронзы оказались на земле. Тигель на свалку.

Итог отливки на фото.

Вдно что песок и глина прикипели к бронзе. Такого быть не должно. Это следствие перегрева металла или хреновая глина. Буду устранять. Засим кланяюсь. Результаты работы над ошибками обязательно покажу.

Тигель из огнетушителя выдержал около шести плавок. Хочу раздобыть графитовый.

(Фото испорченного тигеля в конце поста)

Забегая наперед анонсирую рассказ про то как я собираю вакуумный шкаф для литья под вакуумом. Этот же шкаф позволяет получать высокое давление (два в одном). Сейчас на финальном этапе.

Буду рад ответить на вопросы.

P.S. Я подумал, что на видео можно предоставить больше информации чем текстом, если вам интересно - я могу снимать процесс и рассказывать как, что и почему. Ваше мнение для меня конечно важно.

Нужно прогревать форму в которую будешь делать отливку. Когда лил латунь, то температура опоки была около 700 градусов перед началом литья.

Делай видео процесса. На ютубе парень пытался отлить обсидиановый кинжал, за время ролика спалил 2 печи и получил дрхрена неудачных заготовок, но видео от этого скучнее не стало

В Китае конца 60-х тебе бы цены не было.

Бронза - это сплав меди с оловом или алюминием. Откуда там цинк?

при формовке такими материалами прикипать и будет. есть такой процесс в литье-прокалка формы.Нагревание формы до 600-800t.Удаляется влага,органика.

Дружище, конечно интересно - пиши ещё. Желательно снимать и сам процесс, а не только результаты.

Плюс любопытно посмотреть материал опоки, как её делаешь, как заливаешь металл, как температуру расплава контролируешь. ну и все детали.

Сам балуюсь сплавлением отходов электромонтажа - обрезки медных проводов, шинки и т.п. Вот только пока в чушки - создаю запас материала на то время, когда удосужусь разобраться с художественным литьем по формам.

P.S. Расплавленная бронза вряд-ли будет пахнуть цинком. Бронза это сплав меди и олова. А вот латунь - очень даже запросто, этот как раз сплав меди с цинком.

Заруцкий, что с зилом на 500 сил?

Гипс содержит в себе химически связанную воду, которая выделяется при контакте с горячим жидким металлом. Отлить в него что либо большое и горячее того же воска - очень проблематично.

Литейка вредное производство, молоко за вредность надо выписать и пенсию досрочную :)

А китайские опоки не пробовали? Есть знакомые, льют довольно таки приличные изделия из золота и серебра.

grossenberg,вы молодец!Читайте больше про литейное дело,эксперементируйте и у вас все получится.

Вроде,как,присыпки используют дабы не прикипало

Выплавляемые модели… Думал, не хуже чугуна получится…

Литьё металла по выплавляемым моделям на кухне⁠ ⁠

Я решил попробовать научиться лить металл дома, когда встретил в сети упоминания карборундового тигля, способного расплавить алюминий и бронзу в СВЧ печи.

Описание процесса и результаты попыток кратко изложу в этой статье.

Изготовление мастер-модели

Модели я печатал на 3D принтере из PLA - самого легкоплавкого пластика из имевшихся под рукой. Сопло 0.4-0.6, слой 0.1-0.2, заполнение 30%, в общем, всё как обычно.

В качестве моделей взял стандартные "кораблик" и "кубик", к которым прилепил литники из воска от сыра.

И начерченный в CAD-e барашек для крана автоклава взамен потерянного (у него литники сделал прямо при моделировании - правда, они сразу отломались, пришлось зажигалкой приклеивать).

Изготовление литьевой формы

В целом, есть два способа изготовить форму. Можно сделать по модели форму из нескольких частей, потом вынуть из формы модель, собрать форму обратно и залить в неё металл.

Можно сделать монолитную форму, потом вытопить из неё модель и залить металл в образовавшуюся полость. Первый вариант не портит модель и позволяет использовать форму несколько раз, второй - проще технически и позволяет делать модели сложной формы. Для разового литья по распечатываемым моделям разумно использовать выплавляемые формы, что я и сделал.

Что касается материала для формы, то есть три типа популярных смесей, песок + глина, песок + жидкое стекло и смеси на основе гипса.

Смеси на основе гипса легки в изготовлении, но их нужно прокаливать при 700 градусов Цельсия, чтобы избавиться от химически связанной воды. Дома, естественно, хотелось минимизировать работу с высокими температурами, поэтому гипс я отмёл.

Смеси на основе глины удобны многоразовостью материала и быстротой прототипирования - но, судя по рассказам, крайне прихотливы. К тому же их обычно используют во влажном виде, что не применимо к методу выплавляемых моделей.

Поэтому я остановился на смесях на основе жидкого стекла. Их рекомендуемый состав - смесь песок : жидкое стекло в соотношении 100 : (7-10). Впрочем, у меня они, почему-то, получались при таком соотношении слишком сыпучими, так что я брал жидкого стекла чуть больше.

Жидкое стекло использовал первое попавшееся в магазине.

Песок, судя по рассказам, лучше брать карьерный, но для составов с жидким стеклом это не так важно; я взял речной, фракцию "менее 0.25 мм" (облепливал ею модель) и "0.25-0.5 мм" (делал из неё периферические части формы). Но не думаю, что это очень важно, подозреваю, что песок, просто просеянный через сито для муки, даст почти тот же результат.

Забив внутренние части модели смесью и по возможности облепив ею снаружи, я засыпал на дно подходящей конической баночки смесь, укладывал на неё модель и забивал смесью все свободное место.

В общем, на модели объёмом порядка 10-20 мл уходило 300-600 граммов просеянного песка.

Сушка и выплавление формы

Для сушки я использовал электрическую духовку в режиме обдува горячим воздухом.

Сначала я подсушивал форму прямо в баночке при 70*С - так, чтобы образовалась сухая корочка и форму можно было перевернуть. Это занимало где-то час.

Потом я переворачивал форму и снимал пластмассовую баночку, в которой делал форму.

В таком виде сушил ночь - но, если честно, подозреваю, что этот этап можно пропустить.

Затем подстилал на дно фольгу, поднимал температуру до 250, и вытапливал PLA в течении целого дня. Учтите, что обдув горячим воздухом приводит к тому, что капли PLA падают отнюдь не вертикально, поэтому фольга должна быть не только прямо под формой, но и по всему дну.

Вот так выглядят формы после выплавления:

Требуемый объём металла легко увидеть в слайсере, если задать нарезку модели со 100% заполнением. Плотность бронзы около 9 г/мл, алюминия - около 3 г/мл. На самом деле, поменьше, но ведь ещё запас на литник нужен, на окисление при плавлении, и так далее.

На алюминий я распустил литой корпус старого прибора, надпилил его реноватором и разломал на подходящие кусочки парой газовых ключей.

Бронзу марки БРОФ7-0.25 приобрёл на Авито в виде стружки. Сразу говорю, это была плохая идея, у бронзовой стружки очень низкая насыпная плотность, её влезает в тигель хорошо если десяток-другой граммов, она пружинит, а не прессуется.

Проводилась в соответствии с инструкцией изготовителя тигля.

Размеры тигля - примерно 45 мм внутренний диаметр и примерно 35 мм высота. Теоретически это даёт объём около 50 мл. Но полностью использовать объём можно, только заложив в тигель заготовку, точно выточенную под объём тигля; на практике, если использовать обычные куски металла, влезает около 25-30 мл. Вот тигель, полный алюминия - даже с небольшой горкой над уровнем тигля; это примерно 70 граммов, то есть 25 мл:

Алюминий расплавился довольно быстро (примерно, за 10 минут), а вот бронзовая стружка пыталась расплавиться около получаса - после чего СВЧ печь издала странный звук и больше ничего плавить не захотела. Изучение проблемы показало, что в печке сгорели высоковольтные конденсатор и предохранитель. Я их, конечно, поменял - но решил, что это знак свыше, и больше бронзу плавить не пытался.

К сожалению, как раз перед сгоранием печи бронза всё-таки почти расплавилась, и легла блином на дно тигля. Как я уже сказал больше бронзу я плавить не стал, так что пользовался тиглем с бронзовым блином на дне.

Вот так выглядят формы, в которые уже залит металл:

Чистка отливок. Результат.

Большая часть формы легко осыпалась после нескольких ударов молотком, но то, что прилегало непосредственно к модели, слегка окаменело, и эти остатки пришлось очищать стальной иглой.

Кораблик после отбвивания молотком основной части формы, но до чистки иглой:

В общем, результат получился лучше, чем я рассчитывал, учитывая все прелести алюминия, хотя местами, конечно, наблюдается непролив.

Обзорное фото результатов вы видели в начале статьи. Вот оно ещё раз.

Видно, что кубик и кораблик, в целом, получились похожими на модель, но не идеально пролитые. А вот ручка вышла откровенно плохо: я сделал слишком тонкие литники, и алюминий просто не затёк в форму.

Дно корабля, слом литника. Видно, что структура зернистая, с полостями:

Кораблик спереди. Видны непроливы:

Крыша кораблика. Видна слоистость печати принтера (0.1 мм слои):

0. Всё нижеперечисленное - мои выводы на основе минимального опыта.

1. Литьё небольших деталей можно организовать на обычной кухне с минимальным набором специально докупленных вещей.

2. Отливать можно детали из алюминия. Теоретически можно и из бронзы, но на пределе возможностей микроволновки.

3. Отливать можно детали объёмом где-то до 20-25 мл.

4. Для литья по выплавляемым моделям подходят модели из PLA.

5. Теоретически, можно печатать слоем 0.1 мл, но, на практике, 0.2 мм обычно достаточно.

6. В качестве формовочной массы подходит смесь песка с жидким стеклом (7-15%).

7. Песок можно брать обычный речной, фракция "менее 0.5 мм" достаточна, хотя для более тонкого литья можно попытаться взять фракцию "менее 0.25 мм".

8. Выплавлять модель можно несколько часов, при температуре около 250 градусов Цельсия.

9. При литье из алюминия стабильно получаются элементы толщиной больше 2-3 мм.

10. В частности, литники желательно делать толщиной 4-5 мм.

11. Не забывайте о технике безопасности при литье. Надевайте перчатки, хлопковую или кожаную одежду с длинными рукавами и штанинами, ботинки.

Шаг первый: обработка изображения
Изображение мастер скачал в интернете и обработал в программе Sketchup. Сначала он разделил фигуру на несколько частей. Это необходимо, так как на станке можно обработать фигуру высотой не более 60 см.

В следующем процессе очень важно использовать «параллельную проекцию» вместо обычной перспективной. Следующим шагом было взять все части объекта, повернуть их и сохранить изображение после каждого вращения. В программе, которую мастер использовал, был инструмент поворота, который позволял поворачивать его на 15 градусов. Так нужно повернуть каждую часть 12 раз по часовой стрелке и сохранить каждое изображения.

Шаг второй: поворотный стол
Поворотный стол представляет из себя круг, вырезанный из фанеры с нанесенной разметкой каждые 15 градусов. для позиционирования и поворота по центру стола просверлено отверстие. Так же отверстие просверлено в рабочем столе резака. Совместив два отверстия, мастер закрепил поворотный круг на рабочем столе винтом.

Шаг третий: обрезка
Теперь материал устанавливается на поворотный стол и начинается обрезка. Для вырезания левой половины фигуры стол, после каждой операции, вращается, на 15 градусов, в левую сторону, для вырезания правой части, вращается в правую сторону.

Теперь нужно собрать фигуры и закрепить. Автор не описывает с помощью чего он фиксировал части, но это не такая уж сложная проблема. После сборки фигуры были покрыты штукатуркой.

Ну, и последняя фигура. Она конечно не из пенопласта, но тоже внушительных размеров. Это 3-х метровый плюшевый медведь. Мастер явно тяготеет гигантоманией-)))

Как получить прочный пенопласт и сделать твердые крепкие плавающие игрушки и поделки из отходов пенопласта?

Чтобы ответить на этот вопрос, было проведено несколько экспериментов.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Что можно сделать из пенопласта.
Как растворить и сделать жидкий пенопласт.
Поделки из пенопласта с помощью правильного ацетона.
Окраска игрушек и поделок из пенопласта.

Что можно сделать из пенопласта

Из пенопласта делают различные игрушки, елочные украшения и другие поделки. Плотный твердый пенопласт чаще всего используют для изготовления поплавков.

Сегодня задача состоит в том, чтобы получить возможность быстрого тиражирования небольших изделий из отходов пенопласта любой плотности.

Но при этом надо сделать прочный пенопласт, плавающий в воде.

Как растворить и сделать жидкий пенопласт

Для того, чтобы тиражировать поделки из пенопласта, лучше всего применить силиконовые формы. А используемые остатки от упаковок и другие отходы пенопласта предварительно перевести в жидкое состояние. Таким образом появится возможность отливать изделия, как мы это делали с цементной смесью и гипсом.

Многие знают, что пенопласт хорошо растворяется в толуоле, бензине, ксилоле, ацетоне и в их смесях.

Лучше всего работает ксилол. Но при этом полученная масса после застывания в форме имеет повышенный вес и плавучесть близкую к нулю. Причина в повышенной плотности материала.

К тому же скорость застывания такой отливки очень большая — несколько дней на батарее.

Следовательно этот вариант нам не подходит по всем показателям.

В результате экспериментов при использовании других растворителей и их смесей были получены очень разные результаты.

Один из них — то, что нас устраивает.

Поделки из пенопласта с помощью правильного ацетона

Как уже отмечалось, ацетон тоже растворяет пенопласт.

Но ацетон ацетону — рознь!

Снято множество видеороликов, где проводят аналогичные эксперименты по растворению пенопласта и получению из него клея, краски или лака.

Для такой цели чаще всего используют бензин или ксилол.

Ацетон не применяют или очень редко в смеси с другими растворителями.

Дело в том, что он плохо или совсем не растворяет даже рыхлый пенопласт.

Но на самом деле это не совсем так.

В зависимости от изготовителя качество ацетона сильно отличается.

Для нашего эксперимента был подобран правильный ацетон.

Динамика работы такого ацетона хорошо продемонстрирована в видеоролике на Ютуб и на Дзен.

В нем показано, как хорошо плавают такие отлитые поделки из пенопласта.

В качестве исходного материала использовались остатки от пенопластовой упаковки.

Сегодня используем тот же ацетон. Но в качестве исходника возьмем черную пенопластовую подложку для продуктов питания.

Ломаем ее на части и опускаем в банку с ацетоном.

Пенопласт очень быстро растворяется. А ацетон окрашивается в яркий оранжевый цвет.

Видно, что ацетон и жидкий пенопласт не смешиваются.

Увеличив массу до необходимого количества, сливаем ацетон. Остается только жидкий пенопласт.

Его заливаем в ту же форму, что и в видеоролике.

Немного вибрируем массу, чтобы вышло максимальное количество воздушных пузырьков. Такая отливка получится более качественной.

Залитый пенопласт оставляем сушиться на батареи примерно на сутки.

На следующий день вынимаем готовую отливку из формы.

На фото видны раковины и понятно, что требуется более длительное вибрирование массы жидкого пенопласта.

Окраска поделки из пенопласта

Поскольку мы использовали цветной пенопласт, то его окраска не требуется.

Но попробуем окрасить эту и белую отливку, например, в желтый цвет.

Применим способ получения краски из того же пенопласта.

Для этого возьмем в качестве растворителя ксилол. И для цвета сухой железоокисный желтый пигмент. Такие пигменты уже неоднократно применялись при окраске декоративных бетонных изделий.

Их главное преимущество по сравнению с обычными жидкими колерами — не выцветание на солнце.

При использовании жидких колеров яркого цвета хватает на пару сезонов. Потом они обесцвечиваются.

Но их можно с успехом применять при окраске, например, елочных игрушек. Или окраске того же бетона, но в подвале или гараже, где нет солнечного света.

К сожалению, изготовители такой краски об этом обычно умалчивают.

Возвращаемся к нашим розочкам.

Для пробы была окрашена только их центральная часть.

На фотографии видно, что у черной розы, в отличии от белой, повреждена середина. Краска растворила выступающий элемент изделия. Это связано с тем, что черную розу пришлось красить несколько раз. Иначе трудно закрыть желтым цветом темный фон.

В результате ксилол растворил этот участок поверхности.

Теперь обязательно надо учитывать эту особенность при использовании такой краски по пенопласту.

Избежать неприятности поможет увеличение концентрации вводимого пигмента и растворенного пенопласта. Тогда окраску можно сделать за один заход.

Рыхлый пенопласт красится любыми красками. Аналогично обстоит дело с искусственным камнем из рыхлого бетона (при включении в смесь глины).

За счет многочисленных пор краска прочно удерживается на изделии.

Сложнее с плотной поверхностью как у наших розочек. Но поскольку самодельная краска частично въедается в поверхность, то они становятся едины.

Такая же, только не желтая, а черная краска проверена на искусственном камне, сделанном из мелкозернистого бетона.

Краска получилась густой. Поэтому ее использовали и как клей, соединив лицевые стороны плиток.

Через сутки камни руками не разъединить. Пришлось применить инструмент.

Краска скоблится также с трудом.

Предстоит проверить ее надежность в сложных климатических условиях.

Жидкий пенопласт: преимущества и недостатки

Птицу видно по полету, а строительные материалы по их преимуществам и недостаткам – именно благодаря им тот или иной материал получает право на жизнь или уходит в небытие, что случается довольно часто. С жидким пенопластом такого пока еще не случилось, так как в действительности и по многим параметрам он вполне в состоянии состязаться со своим полиуретановым аналогом.

Малый вес, который позволяет утеплять даже неустойчивые поверхности – здания, которые имеют слабый фундамент или стоят на неустойчивых грунтах. В принципе, это же свойство характерно и для обычного пенопласта и даже для монтажной пены.
Невысокая стоимость по сравнению с той же монтажной пеной – как минимум в два раза дешевле.
Очень высокие показатели тепло- и звукоизоляции, которые ничем не уступают ни стандартному пенопласту в плитах, ни все тому же пенополиуретану.
Этот материал, в отличие от монтажной пены, отлично переносит широкий спектр температуры и даже воздействие ультрафиолета, который разрушает монтажную пену.
Экологическая безопасность. Это, конечно, неоднозначное преимущество – да, после застывания жидкий пенопласт становится полностью безвредным. Но в процессе застывания это токсичный и очень сильный ядохимикат. Работать с ним без мер предосторожности нельзя – это равносильно преждевременным похоронам.
Устойчивость к воздействию грызунов. Именно по этой причине утеплитель данного типа является неплохим решением для частного строительства.
Негорючесть. Спорное утверждение. Да, в прямом смысле слова он не горит, но под воздействием большой температуры начинает плавиться и при этом источать в окружающую среду массу токсинов.
Способность заполнять все, даже самые небольшие, полости.
Простота использования. Работать с этим утеплителем может даже неподготовленный человек – достаточно прочитать меры предосторожности.

Естественно, не обходится дело и без недостатков – их у этого материала не так уж и много, но на поверку они оказываются весьма существенными, что и отталкивает многих людей от утепления жидким пенопластом. К таким отрицательным моментам можно отнести следующие вещи.

Паронепроницаемость. Этот материал препятствует нормальному влагообмену между стенами дома и окружающей средой. Это полностью водонепроницаемый материал, который в итоге (после утепления) создает эффект термоса. Кому как, а многим людям это не нравится.
Токсичность в процессе полимеризации. Формальдегид отнюдь не является полезным веществом, несмотря даже на то, что он быстро улетучивается.
Неприятный запах. Он тоже со временем исчезает. Не полностью, просто человеческий нос привыкает к нему, и он становится незаметным – именно в этом и заключается вся опасность формальдегида, который в данном материале находится в изобилии.

В общем, решайте сами – не стану навязывать свое мнение. Что для вас важнее, то и выбирайте – хотите жить в термосе, но с комфортом, пожалуйста. Не хотите – можете забыть эту технологию.

Разновидности жидкого пенопласта: три вида

Говоря о разновидностях жидкого пенопласта, практически всегда подразумевают не разницу в материале, а различную упаковку или тару, в которой он реализуется. В этом отношении можно выделить три разновидности данного материала.

Промышленный жидкий пенопласт, для приготовления которого требуется специальный агрегат – так называемая установка для жидкого пенопласта, которая стоит немалых денег. Отдавая их, вы приобретаете полноценную машину, которая не только приготавливает утепляющую смесь, но и подает ее под давлением на утепляемую поверхность. Приобретать такое устройство целесообразно только в том случае, когда вы профессионально занимаетесь утеплением зданий.
Промышленный жидкий пенопласт в баллонах – в больших баллонах многоразового использования. Они достаточно просто перезаряжаются. В один баллон заправляется пастообразная смесь, а в другой – катализатор. Впоследствии, соединяясь вместе, они и создают на утепляемой поверхности пенопластовый слой.

Выбор между тем и другим типом расфасовки жидкого пенопласта, можно сказать, очевиден, и зависит он в первую очередь от объемов производимого утепления.

Жидкий пенопласт своими руками: технология нанесения

По большому счету, процесс утепления поверхностей жидким пенопластом мало чем отличается от технологии нанесения обычной монтажной пены – все производится точно так же, за исключением небольших деталей. В целом, если изучать этот процесс подробно, то представить его можно в виде следующей последовательности работ.

Заливка жидким пенопластом фото

Оборудование для жидкого пенопласта фото

В общем-то, это вся технология нанесения, которая может быть использована разными способами. Наиболее распространенными вариантами использования этого материала является утепление поверхностей под обшивку и заполнение жидким пенопластом пространства внутри стены, пола и даже потолка.

В заключение темы про жидкий пенопласт остается добавить не так уж и много. В частности, сказать несколько слов об обработке утеплителя после его застывания. Как ни странно, но и здесь дела обстоят точно так же, как и в случае с монтажной пеной – излишки пенопласта просто срезаются ножом или другими доступными для вас способами. Это если в этом присутствует такая необходимость. Если она отсутствует, то и срезать жидкий пенопласт не нужно.

Дома часто случаются различные ситуации, в которых требуется заделать какие-либо отверстия или даже целые полости. При этом требуется параллельно провести теплоизоляцию. И то, и другое можно сделать с помощью жидкого пенопласта.

Что это такое

Исходная форма полистирола жидкого (также известного как пеноизол) представляет собой жидкую пену, которая может затвердевать на открытом воздухе в течение двух-трех часов. Текучесть данного материала делает его полезным для изоляции полостей в стенах построенных домов.

В то же время коэффициент расширения материала равен нулю, что делает его пригодным для использования в качестве клея для монтажа изоляционных плит, эффективно заменяя гвозди и анкеры.

Бытовой жидкий полистирол продается в небольших герметичных контейнерах, которые очень легко использовать в домашних условиях. Если говорить о крупномасштабном строительстве, то в нем используется специальное оборудование для производства пенополистирола, которое производится из специальных частиц на строительной площадке.

Плюсы и минусы

Объективно сравнивая плюсы и минусы, можно сделать вывод, что использование жидкой пены наиболее целесообразно в большинстве случаев среди всех существующих материалов для утепления дома.
Пеноизол в баллонах имеет следующие преимущества:

Высокие теплоизоляционные характеристики. По основным функциональным характеристикам с точки зрения теплоизоляции пенополистирол в баллонах превосходит любой другой изоляционный материал.

Важно! Этот материал не теряет своих функциональных свойств в широком диапазоне температур от −70 до +200 градусов.

В целом, общая стоимость обогрева пола, крыши или чердака дома жидкой пеной будет намного ниже, чем при использовании любого другого материала.
Простота в использовании. Если нужно небольшое количество пены, можно использовать упакованный газовый баллон, продаваемый в любом строительном магазине. В случаях, когда требуется большая партия, есть вариант арендовать специальное устройство, которое можно производить пену непосредственно на рабочем месте.
Из всех имеющихся на рынке изоляционных материалов только жидкая пенная пена может заполнять полости в стенах, полах и потолках уже используемых конструкций без ущерба для их целостности и внешнего вида.
Универсальность. Она может быть использована в качестве эффективного изоляционного материала или успешно заменить жидкие гвозди, анкеры или обычные гвозди при установке любой теплоизоляционной доски своими руками.
Стойкость к внешним механическим и атмосферным воздействиям (например, жидкий пенопласт в баллонах Knauf Therm). Эта изоляция не боится укусов грызунов. Плесень и грибки с высокой влажностью в здании не будут покрывать пену.
Пожарная безопасность. Высококачественные продукты, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ, не горят и не плавятся при воздействии высоких температур и огня.
Высокая адгезия. Жидкая пена обладает наибольшей адгезией к любому покрытию, а поверхность, на которую наносится изоляционный материал, не требует предварительной обработки.
Долговечность. Интересным фактом является то, что попытки изучения срока службы данной пены прекратили через 78 лет после начала, так как не было обнаружено признаков старения и деформации.
Высокая звукоизоляция.
Низкий расход.

Существенные недостатки представлены только двумя факторами:

Первый (связанный только с некачественной продукцией) — способность впитывать воду, но ведущие производители давно решают эту проблему. Добавление пены в композицию при производстве специальных смесей (гидрофобных агентов) полностью устраняет проблемы с влагопоглощением.
Второй — неприятный запах. Пена испускает его спустя несколько часов после установки. Однако через некоторое время этот запах, который приводит к содержанию неотвержденного формальдегида в пенной композиции, полностью исчезнет.

Область использования

Жидкая пена чаще всего используется для следующих целей:

Утеплители для горизонтальной мансардной пенной изоляции. Жидкий полистирол является одним из наиболее эффективных утеплителей для мансардных этажей в частных панелях, деревянных домах или кирпичных домах.
Сохранение тепла пазух и полостей; Поскольку материал имеет наилучшую консистенцию и может закрывать любую маленькую полость или маленькое отверстие, жидкая пена является важным веществом при изоляции. Речь идет об утеплении подземного пространства в областях деревянного пола, кирпичной кладки или поддельной стены (где окна и двери примыкают к раме).
Изоляция стенок резервуара пенопластовыми материалами. При обогреве кессонов, стенок колодцев или ободков обычно в повседневной жизни используется жидкая пена, так как этого достаточно, чтобы своими руками сделать внешнюю опалубку, расстояние от основной стены 3-5 см, а пена заполнила все полученное свободное пространство.
Применение в качестве клея. По структуре и составу жидкая пена мало чем отличается от классической фиксированной пены, фактически она изначально была одной из ее разновидностей.

Дело в том, что, в отличие от обычной пенополиуретана, затвердевший пенопласт имеет хорошую теплоизоляцию и воздухопроницаемость, что объясняет универсальность бытовой жидкой пены и применение в качестве клея.

Исходя из этого, жидкая пена в баллоне может быть успешно использована для установки любого тарелочного нагревателя без использования гвоздей или держателей.

Производство жидкого ПП и формы выпуска

Производителями выпускаются различные виды жидкого ПП:

Промышленная жидкая пена, для ее приготовления требуется специальный агрегат — так называемая установка жидкой пены, которая стоит больших денег. Она не только подготавливает смесь к разогреву, но и транспортирует ее на изолирующую поверхность под давлением. Рекомендуется, только если рабочий специализирован в теплоизоляции зданий.

Промышленная жидкая пена в больших многоразовых стальных баллонах. Они просто заряжены. Пастообразная смесь была помещена в один баллон, а катализатор — в другой. Затем они соединяются вместе, образуя слой пены на изолирующей поверхности.

Бытовой жидкий полистирол, продающийся в баллончиках, с которыми многие люди знакомы с соломкой или пистолетом.

Утепление домов

Утепление домов с помощью данного материала очень удобно и практично. Проводиться оно может как профессиональными рабочими, так и самим хозяином дома.

Технология проведения работ

Способ применения довольно прост: необходимо вылить жидкую пену прямо на нужную поверхность на строительной площадке. При применении нужно строго соблюдать инструкцию для конкретного вида и марки пены.

Важно! Пеноизол не увеличивается, но может слегка сжиматься. Во избежание появления трещин при усадке необходимо строго соблюдать все правила утепления дома этим материалом.

В сухом состоянии пена подходит для изоляции на любой поверхности. После отливки появляется бесшовный слой, который обладает отличными свойствами в отношении звукоизоляции и теплоизоляции. Хотя трещины небольшие, покрытие не позволяет влаге проникать в дом.

Как изготовить заливной пенопласт самостоятельно

Получение жидкого пенополистирола происходит довольно просто. Этот процесс включает следующие стадии:

Подготовка компонентов: вылить смолу и воду в рабочий контейнер, смешать пенообразователь и отвердитель с водой и нагреть ее до 40 ° C.
Заполнить и установить гидравлическую систему с помощью смолы и раствора.
Попробовать вылить его в тестовую емкость для контроля качества изоляции.
Залить изоляцию непосредственно в конструкцию здания или форму.

Отзывы

Олег, 34 года: «Использовал фиксированный базальтовый теплоизоляционный слой Penoizol Tiger. Хочется отметить положительные стороны: простота в использовании, низкая стоимость, один цилиндр можно использовать в течение длительного времени, а стоимость не высокая».

Владимир, 35 лет: «Если правильно помню, я три года назад проводил утепление дома, и с тех пор нареканий не было — он в хорошем состоянии и рядом с ним нет гвоздей. Поэтому могу сказать, что положительные отзывы о возможности использования жидкой пены в качестве монтажного материала совершенно верны».

Жидкий пенопласт — отличный материал для теплоизоляции. Он универсален и может выступать в качестве не только изоляции, но и клея. Выпускается пенопласт в нескольких вариантах, которые подходят в бытовом и промышленном применении.

Читайте также: