Заливка фундамента и цоколя одновременно

Обновлено: 05.05.2024

Лить иль не лить, вот в чём вопрос! Именно так можно перефразировать одно известное изречение, когда форумчанин берется заливать ленточный фундамент без использования съёмной опалубки.

· Заливка ленточного фундамента в землю

· Алгоритм бетонирования без опалубки

· Заливка ленточного фундамента в грунт: пошаговая инструкция

Заливка ленточного фундамента в землю

В горячих спорах о том, можно лить ленточный фундамент в землю или ему необходима опалубка, сломано немало копий. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать . Наш форумчанин с ником Радомир999 после долгих раздумий и чтения рекомендаций пользователей FORUMHOUSE решил для строительства своего частного дома из тёплой керамики залить ленточный фундамент здания прямо в землю. И, как показали дальнейшие события, он ни разу не пожалел об этом!

Участник FORUMHOUSE

Изучив информацию на нашем форуме, первоначально я выбрал такую методику возведения этого типа фундамента. Ленточный фундамент будем лить за 1 раз, заводским бетоном марки М250, в деревянной опалубке. Далее будет выполняться гидроизоляция ленточного фундамента в земле (битумная обмазка + наплавление стеклоизола).

По мнению форумчан, грамотно, по технологии поставленная и потом снятая опалубка всегда останется «деловой» доской. И в дальнейшем её можно будет пустить на черновой пол или обрешётку крыши.

Но отец нашего форумчанина не хотел тратить деньги (примерно 50-60 т. руб.) на опалубку из досок толщиной 40-50 мм.

Мы походили вместе с отцом по соседям в поселении, порасспрашивали про виды фундаментов. Оказалось, что все льют бетон вообще без опалубки! Поголовно практикуется заливка ленточного фундамента в траншею , и дома стоят уже по 5-10 лет.

Форумчанин принял решение делать в земле несъёмную опалубку из ЭППС. А сверху, над землёй, запланировал устройство невысокой опалубки из досок для цоколя.

Однако на этом этапе возникли сложности.

Я начал искать темы про то, как лить ленточный фундамент на поверхность земли, но ничего толкового не нашёл. Все категорически советовали сооружать качественную деревянную опалубку. Также предлагали, как вариант, лить бетон слоями (за 2-3 раза): когда застынет предыдущий слой, разбирать опалубку, поднимать эти доски наверх для следующего слоя и так до верха фундамента. Но этот вариант меня тоже не устраивал. Т. к. лить бетон под ленточный фундамент за один раз – это лучшее решение из всех возможных.

На нашем форуме уже есть одна тема, посвящённая вопросам литья бетона прямо в землю . Она помогла нашему форумчанину составить детальный план по строительству ленточного фундамента. Ведь тщательное планирование – это уже половина успеха всего дела.

Топикстартер этой темы придумал неплохой вариант. Именно здесь я увидел первые чертежи и варианты литья ленточного фундамента в землю в 2-х вариантах: с рубероидом и с пенопластом.

Но, по мнению нашего пользователя, рубероид в земле в основании ленты фундамента всё равно не был бы идеальным вариантом, т. к. стенки ленточного фундамента получились бы не ровными. Поэтому он склонился в пользу экструдированного пенополистирола, несмотря на то, что он в 2,5-3 раза дороже обычного пенопласта.

Сопоставив цены ЭППС с ценами на опалубку высотой 1,9 м, из досок толщиной 50 мм, мы с отцом выяснили, что ЭППС обойдётся нам дешевле.

Также при использовании ЭППС стенки ленточного фундамента будут гладкими и не будут цепляться за грунт по весне при пучении. И фундамент будет сразу утеплён.

Тщательно обдумав все детали, касающиеся возведения ленточного фундамента, Радомир999 составил для себя такой строительный план:

Заливка бетона без опалубки

1. Траншею копать вручную.

Стенки канавы будут иметь максимальную гладкость и будут ровными для лёгкой установки листов ЭППС в земле.

2. На дно траншеи укладывать песок 20 см. Песок предварительно смачивать, а потом трамбовать. Так мы выравниваем дно котлована.

3. В траншею укладывать полиэтиленовую плёнку толщиной 200 микрон. Стыки плёнки склеивать скотчем. Это позволит сохранить цементное молочко для большей прочности бетона.

4. Поверх полиэтилена, на дно траншеи выкладывть рубероид, тоже на стыках внахлёст.

5. Затем вертикально вставлять листы ЭППС толщиной 50 мм и забивать их в землю гвоздями.

6. Произвести армирование ленточного фундамента .

7. Установить опалубку из досок шириной 15 см, толщиной 25 мм, над землёй –для цокольной части фундамента.

8. Листы ЭППС вставить горизонтально внутри деревянной опалубки, прикручивая саморезами снаружи.

Размеры листов ЭППС –120х60х5 см. Поэтому первый ряд в земле легко ставить вертикально, а второй и верхний – горизонтально.

Из нашей статьи вы узнаете, как самостоятельно возвести утеплённый фундамент.

Для наглядности – размеры периметра моего ленточного фундамента следующие : 11,6х11,6 м, есть средняя несущая стена. Высота: 180 см (130 в земле, 50 над землёй - цоколь), ширина ленты 50 см. УГВ = 5,5 м. Грунт пучинистый (40 см верхнего слоя - чёрная земля, далее суглинок, очень пластичная глина). Глубина промерзания грунта - 1,6 м. Подземные воды не беспокоят, есть верховодка по весне.

Заливка ленточного фундамента в грунт: по шаговая инструкция

1. Разметка ленты фундамента

Для разметки стенок траншеи вам понадобятся: прочные нитки, рулетка, длиной больше диагонали периметра дома, отвес; длинные саморезы с крупной заметной шляпкой.

Затем определяется место на участке, где вы хотите копать траншею. На углах устанавливаете по 2 доски. В них забиваются небольшие гвозди, к которым привязываются верёвки. Палки забиваются в землю с выносом за углы, чтобы они не мешали вам в дальнейшем копать.

Очень часто приходится сталкиваться в строительстве с якобы очевидными вещами, которые как бы не подлежат сомнению, на деле же, если хорошо поразмышлять, оказывается, что все эти «очевидные вещи» совсем не очевидны, то есть оказываются совершеннейшей туфтой.

Вот, например, ходят слухи, что плоская крыша для частного дома – это невозможный вариант, потому что на нее наваливает зимой очень много снега. И на самом деле это вполне очевидно – со скатной крыши снег стекает как бы сам по себе, а на плоскую наваливает его так, что если вовремя не почистить, то проломит крышу.

В реальности же огромные сугробы накапливаются и на скатных крышах, и часто их проваливают, если не успел почистить. И не спасает даже гладкая поверхность металлочерепицы – часто снег к ней прилипает и намерзает льдом, прежде чем успеет скатиться. Не накапливаются сугробы только на очень крутых крышах, но такие крыши не практичны, так как их часто сносит ветром.

Поэтому и популярны уже давно плоские крыши даже в снежных регионах, потому что железобетонные перекрытия таких крыш хорошо держат любые массы снега, в отличие от хлипких деревянных стропильных систем.

Или вот еще вроде бы очевидная вещь – укосины в каркасном доме. Говорят, что без укосин каркасник сложится, как карточный домик, потому чем их больше будет присутствовать в каркасной конструкции, тем лучше.

И на самом деле – какая прочность у каркасного дома без укосин? Нулевая. Без укосин нельзя ничего путного построить в деле каркасного домостроения, потому укосины – это главный элемент всей каркасной отрасли. Ну, это же очевидно.

Но вот если посмотреть на то, как свои каркасники строят финны, то никаких укосин в их каркасах разглядеть не удается ни под лупой, ни через бинокль. Финские каркасные домостроители даже не знают такого понятия, как «укосины», но их каркасные дома без укосин получаются прочнее, чем наши с укосинами.

Вот вам еще один парадокс, который вовсе не парадокс, а простой миф. Просто нашим строителя легче строить с укосинами, чтобы сильно не стараться. То есть укосины эффективно (но скорее - эффектно) закрывают многие недочеты, которые наши строители каркасных домов оставляют в их стенах.

Но мы сейчас не про укосины и не про плоские крыши. Это просто два простых примера того, как якобы очевидные строительные правила оказываются обычными мифами.

А я хочу акцентировать внимание еще на одном мифе – на необходимости заливать бетон в какую-либо монолитную конструкцию в один прием.

Тоже вроде очевидная вещь – если заливать бетон частями, особенно через длительные промежутки – через день, через сезон, через три года, то якобы такая конструкция будет непрочной. Всему виной швы, которые якобы образуются между слоями, и даже если их связывать арматурой, то это не сделает такой «послойный монолит» таким прочным, как надо.

Слышал я такие объяснения, что монолитная конструкция должна быть монолитной по-настоящему, без всяких швов – хоть явных, хоть тайных. Иначе отдельные части таким образом залитой конструкции могут смещаться по отношению друг к другу при малейших подвижках грунта, и фундамент, залитый таким образом или стена треснут и развалятся.

Ну, на первый взгляд все логично. Как не вяжи арматурой отдельные слои монолитного бетона, конструкция все равно получится разнородной, хотя бы потому, что для последующего слоя вряд ли удастся сделать бетон такой же консистенции, что и предыдущий слой. И чем больше времени пройдет до заливки следующего слоя, тем больше структурных различий будет в них. А это уже не монолит, а черт знает что.

Но вот пришло время хорошенько над этим делом подумать. Я не буду сейчас ссылаться на какие-то там СНиПы, регламентирующие послойную заливку монолитных конструкций, или искать отзывы счастливых обладателей послойно залитых фундаментов и стен, которые не треснули уже 10, 20, а то и 30 лет. Я просто вспомню о сборных фундаментах их блоков ФБС или даже кирпичных стенах. Чем они отличаются от послойно залитого монолита?

Фундаменты из блоков ФБС – это тот же бетонный монолит, залитый послойно, только, в отличие от настоящего послойного монолита, его отдельные части между собой арматурой не связаны. Они связаны друг с другом цементно-песчаным раствором, который в корне отличается от бетона, из которого такие блоки состоят. Другое дело, что такие фундаменты пропускают через себя воду, поэтому их следует хорошо гидроизолировать. Но вот эти самые швы никак не ослабляют саму конструкцию

Так почему бы должны ослаблять монолитную конструкцию, залитую послойно, да еще к тому же скрепленную арматурой?

А если пойти еще дальше, то можно рассмотреть кирпичные конструкции. Может, кто не знал, но из кирпича делают не только стены, но и фундаменты. И почему-то никто из строителей и домовладельцев не боится, что какие-то швы между кирпичами послужат причиной разрушения построенной из них условно монолитной конструкции.

А если взглянуть вообще в корень, и сравнить прочность кирпичных, блочных и послойно монолитных конструкций, то даже теоретически можно понять, что послойно залитый монолит будет прочнее, чем блочная стена, а тем более кирпичная.

Нет, я не спорю, что если залить один слой бетона в этом году, а следующий – через 100 лет, то получится что-то феерически фантастическое. Что именно получится – не могу предугадать, но я прекрасно знаю, что очень многие бетонные стены заливались на древние, часто еще средневековые фундаменты, и почему-то не боялись, что конструкция получится какая-то неоднородная.

Поэтому думаю, что требование заливать весь бетон в фундамент или стены в один прием, а не послойно – это все из разряда мифов. С какой целью этот миф появился и разносится по стройплощадкам – это уже другой вопрос. Но если кто моет объяснить этот парадокс – попрошу меня просветить в комментариях.

Но после того, как я заливал погреб (при этом бетона вышло на 3 куб. метра), я понял , что для одного человека это невыполнимая задача, с учетом того, что делать все нужно за один день.

Но и при том, что бетон я заказывал с завода, было много других сомнений.

1. Погода.

К заливке фундамента я подошел в конце октября . И получилось это только из-за моей неопытности и неправильно рассчитанного времени . ( Точнее я и не мог его правильно рассчитать ). И, честно говоря, у меня были сомнения заливать ли осенью или перенести на весну. Но я решил, что если отложу, то так все и будет затягиваться постоянно.

Морозов конечно еще не было, но +5, +10 тоже вызывали беспокойство, так как заливая бетон, нужно ещё предвидеть , чтобы хотя бы месяц не было сильных морозов, для принятия основной прочности . Плюс, как назло, через день шёл дождь , во время которого заливку бетона тоже производить нежелательно.

2. Дорога до участка.

Я уже рассказывал, как я делал дорогу к своему участку . И понятно, что за год, она нормально не отстоится . При этом было несколько случаев, когда камазы, возившие мне песок, несколько раз еле проезжали , рискуя увязнуть в не утрамбованном песке.

3. Количество работников.

Либо говорят:"загнешься там". Или: "Попробовать можно"

Но ни одного конкретного примера, заливки фундамента вдвоем, я не нашел. И тут тоже приходилось надеяться на свое позитивное мышление.

Но если бы я концентрировался на всех проблемах и думал , что все не так, как нужно, то наверное так и сидел бы на заросшем участке .

Поэтому я стал делать все, что от меня зависит:

Конечно с погодой нельзя загадывать даже на неделю вперед. Но я решил доверится нашим метеорологам и выбрал день, чтобы дождя не прогнозировали. При этом заранее подготовили пленку, которой накрыть фундамент.( обычно её используют, чтобы не было быстрого испарения влаги, а мы наоборот - предотвратить вымывание цемента ).
Для большей уверенности, что дорога выдержит миксер, я укрепил повороты на ней (боем кирпича) , так как там вероятнее всего "зарыться".
Ну а в плане рабочей силы, я не очень сильно сомневался . Конечно я понимал, что сил будет оставлено много. И для облегчения нашей работы сделал следующее:

3. Сколотил латок, для подачи бетона в дальние углы, чтобы меньше
тратить сил по растаскиванию бетона.

Теперь оставалось надеяться на лучшее :)

Но все предусмотреть никогда не получится.

И при заливке было много интересных сюрпризов. Но это требует отдельной статьи.

Если вы хотите придать дому оригинальный и даже роскошный вид, постройте цоколь. Многие владельцы участков хотели бы его возвести, но не все знают технологию.

Ниже будет подробно рассказано о цоколе, цокольном этаже, чем они отличаются и как их построить самостоятельно.

Общие сведения

Цоколем называют продолжение фундамента над нулевой точкой строительной площадки. Обычно он возвышается над основанием на 500-700 мм, осуществляя своеобразный переход к стене. Его главная цель – защитить дом от проникновения влаги со стороны фундамента.

Цокольный этаж – помещение сверху нулевой точки строительной площадки до уровня первого этажа. Если же оно расположено ниже, тогда его называют подвалом. Используют цокольный этаж фундамента весьма разнообразно, к примеру, здесь размещают спортивный зал, баню, домашний кинотеатр или игровую детскую комнату.

Виды цоколя

Специалисты выделяют три варианта:

вровень с фундаментом;
выпирающий;
заглубленный.

Самым распространенным считается последний вариант и не потому, что он выглядит более привлекательно в строительном плане. Именно в таком случае на него меньше всего попадает влага, так как она с него быстро стекает, тем самым защищая его, стены и фундамент строения от разрушения. К безусловному преимуществу такого вида цоколя относят его экономическую целесообразность, так как его цена гораздо ниже других конструкций.

Что следует знать

Для тонких стен дома лучше применять выступающий вариант цоколя. Он же наиболее оправдан при планировании обустройства помещения цокольного этажа, потому что они будут теплыми, так как будут располагаться практически под землей.
Если помещение предполагается использовать в качестве кладовой для ненужных вещей, его целесообразнее сделать тонким.
Не рекомендуется возводить цоколь вровень с основанием, так как будет практически являться началом стен, поэтому не даст необходимой защиты от влаги. Конструкции цоколя фундамента необходимо будет предварительно покрыть гидроизоляцией, что не экономично с финансовой точки зрения, а также не добавит красоты строению.

Строительство

Помните, если в доме предусмотрен подпол, цоколь фундамента следует покрыть снаружи гидроизолирующим материалом и утеплить изнутри. Инструкция говорит, что минимальная высота цоколя – 500 мм, цокольного этажа – 1500-2000 мм.

Не забывайте оставить вентиляционные отверстия для цокольного пространства. Обычно и делают на одном уровне на высоте от 150 мм от грунта.

Совет: для защиты вентотверстий от мусора закройте их сеткой, а в холодное время – плотной тканью.

Фундамент с цокольным помещением

Наиболее часто фундамент для цокольного этажа делают монолитным ленточного типа или сборным. Рассчитывая его параметры, необходимо определить глубину заложения основания. Например, если выяснилось, что точка промерзания грунта расположена ниже нулевого уровня на глубине 1,6 м, тогда фундамент следует начинать возводить с 1,8 м.

Совет: начинайте возводить цоколь только через 10-14 дней после заливки фундамента, когда он достигнет примерно 80% крепости.

Процесс

Прежде чем изготавливать фундамент цокольного этажа своими руками,необходимо проанализировать почву на участке и определить, на каких глубинах залегают грунтовые воды. Если ближе, чем полтора метра к поверхности площадки, углубление под помещение не должно превышать одного метра. Участок следует разровнять, а если нужно, насыпать дополнительный слой грунта.

При очень близком расположении к поверхности грунтовых вод, перед фундаментными работами проводят осушение участка. Для этого прокладывают дренажные магистрали, которые дают возможность отвести воду от объекта и позволяют построить более глубокий фундамент.

По структуре цоколь может быть:

Сборным, когда он выкладывается из любого штучного материала, например, из красного кирпича или даже из ж/б плит. Очень часто делают цокольный этаж из фундаментных блоков шириной 400-600 мм с шагом 100 мм. Их длина составляет 900-1200 мм с шагом 100 мм. Когда грунт слабый, под них необходимо уложить сначала слой песка (150 мм), а после железобетонную подушку.

Монолитным, который сделать гораздо сложнее, поэтому и технических ошибок в этом случае будет больше. После набора фундаментом достаточной прочности, устанавливают опалубку для цокольного этажа. Ее можно приобрести готовую или сделать своими руками из досок с ровной поверхностью со стороны бетона. Из них следует изготовить щиты и закрепить между собой разными способами.
После этого в опалубку устанавливают каркас из арматуры для придания прочности изделию. Используют пруты Ø 12 мм, которые соединяют с помощью сварки или вязальной проволоки с ячейкой 150-250 мм. При этом до края цоколя арматура не должна доходить 50-100 мм. Затем в опалубку заливают свежий раствор бетона.

Когда по плану цоколь достаточно высокий, таких каркасов может понадобиться несколько. Поэтому их следует располагать на разных уровнях с расстоянием между собой в 300-500 мм. Конструкции крепите друг с другом вертикальными перемычками, изготовленными также из арматурных прутков.

Еще один вариант укладки арматурной сетки: залейте слой раствора (150 мм), когда он слегка застынет, положите арматуру, сверху снова залейте слоем бетона в 300-400 мм и снова положите сетку. Процесс можно продолжать до нужного уровня. Через 10-12 дней раствор станет прочным, тогда и снимите опалубку.

Сделать цоколь можно и с помощью природных камней, но это потребует определенных знаний. В большинстве случаев потому, что материал не имеет одинаковые размеры и форму.

Наиболее часто встречается цоколь из красного кирпича. Причем используют как специальный декоративный материал, так и подготавливают его для дальнейшей штукатурки или облицовки. Другие интересные проекты фундаментов с цокольным этажом вы можете посмотреть на нашем сайте.

Вывод

Такой строительный элемент как цоколь выполняет как минимум два важных дела – защищает стены дома от возможного проникновения влаги и изменяет в лучшую сторону облик жилища. Интерес вызывает также и цокольный этаж, который увеличивает объем жизненного пространства и позволяет, не увеличивая площадь объекта на территории участка, создать дополнительные помещения.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Перед строительством, необходимо заранее продумать, чем и как поднять цоколь дома, ведь от этого элемента зависит его долговечность и комфортность. Наиболее распространенным и оптимальным вариантом является заливка железобетонного цоколя.

Далее мы рассмотрим нюансы выполнения этой работы.

Заливка фундамента

Цоколем называется наземная часть фундамента, которая возвышает перекрытие первого этажа над землей. Бетонный цоколь заливается вместе с фундаментом и представляет собой сплошную монолитную плиту, на которую в дальнейшем укладывается перекрытие. Такая конструкция отличается прочностью и надежностью, благодаря чему стены здания можно возводить из любого строительного материала.

Инструменты

Перед тем как приступать к заливке фундамента, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

Лопату;
Молоток;
Электродрель;
Строительный уровень;
Мастерок;
Вместительную емкость, в которой будет размешиваться раствор;
Правило.

Материалы

Кроме того, вам понадобятся строительные материалы:

Цемент;
Прутья арматурные;
Мягкая проволока;
Мешковина;
Любой гербицид;
Битум.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к строительству, необходимо выполнить некоторые подготовительные работы, как при строительстве любого здания :

Вначале на строительной площадке выполняется разметка будущего фундамента.
Затем копаются траншеи на необходимую глубину, которая зависит от особенностей грунта и проекта.
Далее необходимо подготовить основание – засыпать траншею слоем щебня толщиной около 10 см, хорошо его утрамбовать и сверху насыпать слой песка такой же толщины.
После этого на дно укладывается гидроизоляционный материал. Обычно для этих целей используется рубероид.
Затем возводится опалубка. Ее высота должна быть немного выше, чем предполагаемая высота фундамента. Верхнюю часть опалубки нужно укрепить брусьями, которые скрепляются саморезами.
Завершающим этапом подготовки является армирование. Для этого следует использовать прутья арматуры, которые устанавливаются как вертикально, так горизонтально. Если прутья короткие, то их можно класть внахлест.

Приготовление раствора

Следующим шагом является приготовление раствора. Надо сказать, что данный этап является очень ответственным, так как от качества раствора будет зависеть и качество основание строения, а значит и долговечность всего дома.

Инструкция по приготовлению раствора выглядит следующим образом:

В емкость насыпается одна часть цемента и заливается водой. Раствор следует перемешать при помощи миксера или электродрели с насадкой.
Затем в емкость добавляется три части сухого песка, после чего раствор опять тщательно перемешивается.
Прежде чем приступать к заливке, необходимо убедиться, что в растворе отсутствуют комочки неразмешанного песка или цемента.

Выставление уровня

До начала заливки, необходимо разобраться, как вывести цоколь под ноль, т.е. сделать его торец ровным и горизонтальным.

Позаботится об этом необходимо до начала заливки:

В одном из углов опалубки необходимо отметить «ноль», т.е. высоту будущего уровня.
Затем при помощи гидроуровня следует отметить эти точки в остальных углах конструкции.
Далее на углах опалубки надо сделать пропилы до нулевой точки, чтобы они располагались посередине будущих стен. После этого через пропилы натягиваются нитки, которые будут обозначать нулевой уровень.

Заливка

Разобравшись как выровнять цоколь своими руками, можно приступать к самой заливке.

Следует сказать, что эта процедура включает в себя не только заполнение опалубки бетоном, но и другие операции:

Заливка выполняется равномерно по всему периметру фундамента.
После заполнение опалубки бетоном на 20-30 см необходимо по периметру проткнуть смесь щупом, что предотвратит скопление воздуха и уплотнить раствор.
Далее заливается следующая партия раствора и процедура повторяется.
Таким образом, фундамент заливается до натянутых ниток.
После заливки, конструкцию следует защитить от солнечных лучей, накрыв его мокрой мешковиной.
Через двое суток после заливки, бетонную поверхность нужно поливать водой несколько раз в день.
Опалубку надо убрать до того, как раствор полностью затвердеет, примерно через 3-4 дня после заливки.

Совет!
Выполнять работы по заливке желательно при плюсовой температуре, в противном случае придется позаботиться об обогреве конструкции в течение первых двух недель.

Кладка цоколя

Зачастую, при возведении цоколя, его делают не полностью бетонным, а возводят только на 20 см над землей, после чего кладется кирпич. Таким образом, можно уложить дополнительный слой гидроизоляции,тем самым снизится цена конструкции.

Поэтому далее рассмотрим, как правильно класть цоколь при помощи кирпича.

Работа выполняется в следующем порядке:

Перед, тем как ложить цоколь, необходимо выполнить гидроизоляцию несколькими слоями рубероида.
Затем по углам строения следует забить деревянные колышки, чтобы они располагались немного выше предполагаемой высоты основания.
Затем между колышками натягивается нитка и выравнивается по горизонтали при помощи строительного уровня. Это позволит выполнить кладку ровно.
Точно также нитка натягивается по всему периметру цоколя. После укладки каждого ряда, ее необходимо поднимать и выравнивать по уровню.
Далее укладывается угол и от него ведется дальнейшая кладка. Кирпичи скрепляются при помощи цементного раствора.
После возведения стены на необходимую высоту, ее необходимо укрыть несколькими слоями гидроизоляционного материала.

Данная работа не сложная, главное – понять принцип, как класть цоколь и не нарушать технологию.

Засыпка

Если фундамент возводился не в траншеях, а в котловане, то необходимо выполнить засыпку. Причем, данная работа тоже имеет свои нюансы, поэтом далее мы рассмотрим, как правильно засыпать цоколь.

Данная процедура выполняется только после возведения и гидроизоляции фундамента и цоколя.Бетон, при этом, должен быть полностью застывшим. Очень важно выбрать грунт для засыпки – он не должен содержать камни, которые могут повредить гидроизоляцию.

Кроме того, важным показателем при засыпке является влажность почвы, она должна быть следующей:

После засыпки грунт необходимо тщательно утрамбовать, после чего можно выполнять отмостку.

Совет!
После выполнения всей работы по строительству дома, цоколь можно облицевать сайдингом или другим облицовочным материалом.

Вывод

Заливка бетонного цоколя является довольно сложной и в то же время очень ответственной работой, которая состоит из целого ряда этапов. Причем, несоблюдение технологии на любом из них может отразиться на качестве всего строения. Поэтому, от начала работы и до конца необходимо соблюдать рекомендации приведенные выше.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье. А о том, как вытащить цоколь из патрона, вы можете узнать в других статьях на нашем сайте.

Читайте также: