Заливка армопояса по газобетону в мороз

Обновлено: 19.04.2024

При строительстве стен из теплого газобетона хочется, чтобы другие конструкции дома были такими же теплыми и не промерзали.

Постоянно вижу, как придумывают сложности и делают спорные решения.

Газобетонный блок позволяет пилить его как хочешь, можно делать любые формы. Это позволяет сделать перемычки без торчащего с улицы утеплителя или бетона / кирпича.

Если сделать армопояс плохоутепленным, то будут большие теплопотери, может быть промерзание. Часто слышал от обладателей домов из газобетона, что в первую зиму чуть ли не иней появлялся на таких конструкциях.

Ниже расскажу как делал я на своем доме.

Над дверными проемами делать перемычку не обязательно, вот что по этому поводу пишет Глеб Грин:

Если на перемычку нет непосредственной нагрузки от перекрытий, она сопротивляется только весу кладки, расположенной в прямоугольнике, ограниченном ее длиной и половиной высоты. Этот вес мал, поэтому часто достаточно использовать просто перемычку из рядовой неармированной кладки.

Над окнами решил совместить армопояс и перемычку. Тем самым увеличил сечение армопояса в районе окон.

Для этого выпилил в блоках примерно на 100мм в глубину и 200м в ширину углубление и сделал подобие U-блоков (см. рисунок выше). Это только для окон и немного в стороны.

Над дверью не совмещал А/П с перемычкой и на всякий случай сделал из таких блоков и залил самомесным бетоном.

А ряд под армопояс выложил из перегородочных блоков 100мм, клал их только на клей-пену.

Желательно просчитать этот момент заранее и заказать вместе с остальными блоками, т.к. на рынке будет стоить дороже.

Далее взял самый простой пенопласт, толщиной 50мм и приклеил к внешнему блоку на всю высоту армопояса.

Не используйте минеральную / каменную вату - толку от нее не будет. Сейчас бы делал не ППС, а ЭППС в качестве утеплителя – от него нет крошек по всему участку и отрезать ровно его проще.

Любой застройщик, задумав построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армопояса (его ещё называют сейсмопоясом). Армопояс на газобетоне представляет собой монолитную железобетонную ленту, залитую по всему периметру стен (между первым и вторым этажом и т.п.). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и связи стен воедино. Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также армопояс закладывается под мауэрлат при устройстве кровли.

Нельзя крепить брус (мауэрлат) непосредственно к газобетону на шпильки. Если это сделать, то со временем, под действием ветровой нагрузки, крепления расшатаются. При устройстве мансардного этажа армопояс на газобетоне с деревянным перекрытием перераспределит точечную нагрузку от бруса на всю стену.

Показателен пример форумчанина с ником mad-max, который исчерпывающе отвечает на вопрос, когда нужен армопояс в доме из газобетона. Он не успел залить под мауэрлат армопояс, и дом ушёл в «зиму». Уже во время холодов арочные проёмы под окна в доме треснули ровно посередине. Сначала трещины были небольшие – около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и по большей части раскрылись до 4-5 мм. В итоге, после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в который перед заливкой раствора бетона установил анкера под мауэрлат. Это решило проблему с увеличивающимися трещинами.

Хотел бы к этому добавить, что фундамент под дом у меня ленточный – монолитный, почва каменистая, подвижек основания, перед тем как я начал строить дом, не было. Полагаю, что причиной появления трещин стало отсутствие армопояса под мауэрлат.

Газобетонному дому, а тем более газобетонному дому в два этажа, необходим армопояс. При его изготовлении следует запомнить такое правило:

Главным условием правильной «работы» армопояса является его непрерывность, неразрывность и закольцованность по всему периметру стен.

Есть несколько вариантов устройства армопояса в газобетонном доме. Начинается изготовление армопояса с расчёта его сечения и выбора типа опалубки – съёмная или несъёмная, а также «пирога» всей конструкции.

У меня строится дом из газобетона толщиной 37,5 см, с облицовкой кирпичом и вентилируемым зазором в 3,5 см. Использовать специальные U-блоки заводского изготовления под заливку армопояса я не хочу. Видел на нашем форуме следующую схему при строительстве дома, как утеплить армопояс – на стеновой блок устанавливает перегородочный блок толщиной 10 см, затем идёт утепление (ЭППС), а изнутри дома монтируется съёмная опалубка. Также видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме получается пояс большей ширины.

Чтобы понять, на каком варианте остановиться, обратимся к опыту экспертов FORUMHOUSE.

Я строил дом из газобетона толщиной 40 см. По моему мнению, вентилируемый зазор между стеной и облицовкой в 3,5 см – это недостаточно, оптимально оставлять зазор в 5 см. Если смотреть на «пирог» армопояса изнутри наружу, он был следующий:

съёмная опалубка;
бетон 20 см;
ЭППС 5 см;
перегородочный блок 15 см.

Опалубку форумчанин рекомендует делать из листового материала. Это может быть фанера, ОСП, ЦСП и т. п., с обязательным усилением для прочности по верхнему краю доской-дюймовкой. Крепить опалубку можно, прикручивая её саморезами длиной 75 мм, прямо в газобетонный блок. Сверху опалубка дополнительно фиксируется доской (бруском) или перфолентой, которая прикручивается к наружному блоку.

Нельзя перекрывать вентилируемый зазор, иначе в нём теряется смысл. Т.к. водяной пар, стремящийся из отапливаемого помещения наружу, не сможет испариться и окажется «запертым» внутри – между кирпичной кладкой и газобетонной стеной. Поэтому не рекомендуется строить дом под ПМЖ из газобетона с паронепроницаемой (или малопаропроницаемой) облицовкой, с невентилируемым воздушным зазором или с кирпичной кладкой, расположенной вплотную к стене.

Также при устройстве армопояса не следует руководствоваться правилом: чем он шире, тем лучше. Это приводит к неоправданному перерасходу материалов и средств. Делая армопояс, сечение следует выбирать не на глазок, а руководствуясь расчётом.

Я когда -то поинтересовался у человека, хорошо разбирающегося в строительстве, по поводу сечения армопояса. Он мне ответил, что во многих случаях достаточно залить пояс шириной 10 см и высотой 15 см.

Эти цифры не отменяют предварительного расчёта сечения армопояса, т.к. он делается под конкретную задачу.

По мнению форумчан, т.к. армопояс необходим только для обвязки всех стен, то делать его толщиной во всю стену нецелесообразно. Поэтому «пирог» опалубки (при толщине блока 37,5 м) может быть следующим:

Снаружи ставим блок толщиной в 15 см;
Делаем утепление армопояса, чтобы отсечь мостик холода. Вместо экструзионного пенополистирола толщиной 5 см можно использовать минеральную вату повышенной плотности, которая применяется в технологии «мокрого фасада»;
Ставим арматурный каркас;
Внутри, в качестве несъёмной опалубки, используем блок 5 см, выпиленный из целого блока. Оставшееся пространство заливается бетоном.

Армопояс на доме. Утепление.

К преимуществам такого типа опалубки относится скорость её монтажа, т.к. установить (на клей) блок толщиной 50 мм в разы быстрее, чем смонтировать съёмную опалубку. Мы получаем изнутри нужную нам ровную и гладкую поверхность, уже готовую под финишную отделку.

Опыт показывает, что толщины блока в 50 мм (посаженного на клей) вполне достаточно, чтобы он выдержал нагрузку при заливке бетона, даже если смесь заливается из бетононасоса. Для усиления конструкции можно сверху перегородки прикрутить стяжку из бруска 25х50 мм, соединив, таким образом, внутренний и внешний блок.

Ещё одним вариантом несъёмной опалубки может стать способ, предложенный Dimastik25. Чтобы меньше пилить из целого блока, нужно купить по поддону блоков трёх типоразмеров:

Далее укладываем блоки в следующем порядке:

Снаружи приклеиваем блок шириной 150 см;
Кладём блок, отпиленный до 17 см;
Внутри опалубки клеим блок толщиной 50 см;
Ставим утеплитель толщиной 5 см;
Внутрь короба закладываем 4 прутка арматуры диаметром 12 мм.Обвязываем её через каждые 30 см.

У меня на дом 11х12 метров, на заливку армопояса ушло 1.5 м3 бетона. Причём, для экономии (рабочие с соседней стройки согласились перетаскать бетон за 5000 руб.) заливали всё вёдрами, т.к. аренда бетононасоса обошлась бы в 15000 руб.

Также можно сделать классическую деревянную опалубку.

Я заливал армопояс и для этого сделал деревянные щиты. Опалубку (с двух сторон) прикручивал прямо к газобетону длинными саморезами на 135 мм. Со стороны внешней стены, вовнутрь, уложил экструзионный пенополистирол. Верх щитов опалубки скреплялся брусками.

Для ориентира при армировании (лента сечением 10х15 см) рекомендовать следующую схему. Сверху и снизу ставим по 2 прута диаметром 12 мм. Для хомутов берём арматуру диаметром 6-8 мм. При вязке каркаса важно обеспечить защитный слой бетона. Для этого оставляем между стенкой опалубки и арматурой, а также сверху и снизу свободное пространство минимум в 2.5 см.

Подведение итогов

При заливке армопояса чаще всего используются следующие схемы устройства опалубки:

«Пирог» снаружи – внутрь.

Дерево (съёмный щит опалубки), 150х25 мм, утеплитель толщиной 5 см, арматурный каркас, доска (съёмный щит опалубки) - 150х25;
Газобетонный блок толщиной 10-15 см, утеплитель толщиной 5 см; арматурный каркас, газобетонный блок (несъёмная опалубка) толщиной 50 мм;
Газобетонный блок толщиной 10-15 см, теплоизоляция толщиной 5 см, арматурный каркас, доска - 15х2,5 см.

Если лента армопояса заливается без утеплителя, то впоследствии (если не планируется делать «мокрый фасад» по пенополистиролу) надо будет обязательно утеплять бетон снаружи. Это может (из-за выступающего над поверхностью стены утеплителя) осложнить финишную отделку.

Отталкиваясь от вышеприведённых схем, можно придумывать свои «пирожки» опалубки. Следует запомнить, что при укладке бетонных плит перекрытий требуется смонтировать два армопояса:

Обвязочный. Заливается в уровне плит перекрытий;
Опорный. На него непосредственно опирается плита перекрытия.

Также необходимо учесть один нюанс.

Плита перекрытия должна опираться на газобетонный блок (на U-блок или блок несъёмной опалубки) только через прокладку-демпфер. В качестве «упругой» прокладки можно использовать полоску гидроизола шириной 50 м и толщиной 3–4 мм. Глубина опирания на армопояс обычной ПК плиты, составляет минимум 12 см, рекомендуемая – 15 см. А при использовании преднапряжённых экструдированных пустотных плит перекрытия достаточно выдержать глубину опирания в 7-8 см.

Читайте на FORUMHOUSE, из какого бетона заливают армопояс.

Прочитав тему «Выбор конструкции армопояса в доме из газобетона», вы узнаете все варианты устройства этого узла. Предлагаем вам узнать ответ на вопрос: для чего нужен армопояс. Также пользователи FORUMHOUSE могут почерпнуть все необходимые сведения о строительстве газобетонного дома и об изготовлении «правильной» опалубки для фундамента. В этом материале подробно разбирается строительная технология кладки газобетона на монтажную пену. А с помощью этого видео вы сможете понять, как самостоятельно построить дом из газобетона.

Круто! Нельзя и все. А то, что домов из газобетона стоят тысячи и по многу десятилетий это не в счет? Где же ваши аргументы, уважаемый?

Какой забавный комментарий:))))) И такой категоричный:)))) Действительно: к чему все эти разговоры про плотность, паропроницаемость, толщину стен, ЦЕНУ материала, просто не нужно строить, потому что утеплитель:)))) Кстати поляки начали строить вообще из ЭППС в качестве несущего материала и не парятся.

Газосиликат - материал изначально предназначенный для непроизводственных сооружений сельхозназначения. Удобен при производстве строительных работ. Но в эксплуатации. В оштукатуренных домах обследованных после 30 лет службы стены режутся ножом. Морозостойкость у этого материала плохая, несмотря на то, что пишут маку 25, 35. Испытания кирпича и газосиликата на морозостойкость абсолютно по разному проводят. Для капитального дома себе не выбрал никогда. Замена газосиликату дом из керамзитобетонных блоков. Вес кладки 1 т/м3 несильно отличается от газосиликатной кладки 750 кг/м3 (учитывайте раствор, армирование пояса из бетона и кирпича в местах опирания плит и балок). Прочность на сжатие гарантированная 50-100 марка. Прочность на смятие, а именно этим плох "газик" раза в 3 выше. Сопротивление теплопередаче пустотелых керамзитобетонных блоков как минимум не хуже. В итоге лучше газосиликат для строителей, легче производство работ.

Я не агитирую за Советскую власть (читай - газобетон), но, на мой взгляд, Ваши аргументы это аргументы "бытового" уровня, не в обиду будет сказано. Режется ножом? Ну и что? Он и в процессе монтаже режется ножовкой. Морозостойкость - это количество циклов замораживания/размораживания в водонасыщенном состоянии, которые опытный образец проходит без разрушения (не помню точной формулировки, что то там про 5% потери массы было, кажется) и естественно стену нужно защищать от водонасыщения, так же как и любой другой материал. Нет водонасыщения - нет разрушения:)) Керамзитобетон объемной массой в тонну, да еще с учетом швов в пару сантиметров из ЦПР (потому, что керамзитобетон неровный) будет иметь чуть ли не втрое более высокую теплопроводность при той же ширине стены. Прочность на сжатие. посчитайте, какова реальная нагрузка на стену 2-3 этажного дома, вы удивитесь, там граммы на см2. И марка 100 избыточна (читай ведет к перерасходу средств). А против смятия работает армопояс, как раз внизу темы про него мы с Вами и говорим. Ну и, конечно, самый главный аргумент - цена вопроса. У стены из газобетона, соответствующей требованиям СНиПа по сопротивлению теплопередаче, самая низкая цена (и по стоимости материалов и по стоимости работ) по сравнению с практически любым другим материалом. Все вышесказанное ИМХО, естественно:))

Все сделали мои строители как на картинках, но плита легла на 5-7 см на пояс . Сейчас снимаю и заливаю новый пояс .Плиты теперь лягут с заходом на пояс , на 100-120мм. Не повторяйте моих ошибок - проверяйте строителей на каждом этапе.

И в этой статье, и в статье про плиты перекрытия, да и не только в них, говорится, что оптимальная глубина опирания плиты - 150 мм. Правильно ли я понимаю, что если для строительства будет выбран блок шириной 300мм, то получается, что ширина армопояса (300 - (150 + 50 + 50)) будет всего 50 мм?! И тогда получается, что сначала плита перекрытия опирается на 50 мм тоненького блока, потом опирается на 50 мм армопояса, и потом на 50 мм утеплителя?! Скорее всего я ошибаюсь, и так делать нельзя, а значит наружный блок должен быть не 150мм, а 100мм, и тогда ширина армопояса станет равной 100мм.
Также прошу более подробно пояснить, что такое обвязочный и опорный армопояса: в контексте первого этажа (после фундамента) и второго этажа. Спасибо.

В своих рассуждениях вы исходите из описанных выше "пирогов" с точки зрения утепления и отделки, а к армопоясу стоит подходить с точки зрения прочности и надежности. в СП сказано так: армопояс выполняется, как правило, на всю ширину стены, но при стенах 400 и толще допускается выполнять его уже. Т.е. при вашей стене в 300мм лучше всего было бы снаружи выставить блок 100мм, потом слой ЭППС в 50 мм, и затем уже сам армопояс 150мм.
Про обвязочный и опорный срмопояса написал ниже, но повторю: Эти пояса делаются не одновременно, а по очереди. Сначала выполняется опорный пояс, на него укладываются ПП и потом они уже обвязываются и монолитятся вторым поясом, обвязочным. В этом плане проще выглядит монолитная плита, ей пояс не нужен, льется прямо на газобетон.

Следует запомнить, что при укладке бетонных плит перекрытий требуется смонтировать два армопояса:

Обвязочный. Заливается в уровне плит перекрытий;
Опорный. На него непосредственно опирается плита перекрытия.

Объясните пожалуйста для тех кто в танке, как делаются сразу два армопояса?(обвязочные и опорные пояса)

Эти пояса делаются не одновременно, а по очереди.
Сначала выполняется опорный пояс, на него укладываются ПП и потом они уже обвязываются и монолитятся вторым поясом, обвязочным.
В этом плане проще выглядит монолитная плита, ей пояс не нужен, льется прямо на газобетон.

Армированный пояс, или как его еще называют – армопояс, это железобетонный слой, укладываемый вдоль внешних стен строения на протяжении всего периметра.

Он необходим для повышения прочности несущих конструкций, а также для сохранения их целостности, армопояс помогает защитить строение от сдвига и проседания грунта.

Армированный пояс всегда делают замкнутым, он не должен прерываться, иначе теряется вся его суть.

Чтобы самостоятельно возвести такой элемент укрепления здания, рекомендуется узнать, какие материалы используются, а также ознакомиться с пошаговой инструкцией.

Какие материалы нужны?

Наиболее часто для возведения армированного пояса используют различные блоки и монолитный бетон. Чтобы самостоятельно изготовить армопояс, необходимо подготовить такие материалы:

бетонные блоки;
раствор для изготовления монолитного бетона, если будет использован именно он для заливки;
доски обрезные 25 мм толщиной;
плита ОСБ толщиной 8 мм;
саморезы черного цвета от 25 до 65 мм в длину;
прутья арматуры;
арматурная проволока;
мягкая проволока;
чистая вода.

Если армопояс будет изготовлен из бетонных блоков, то изначально приобретается именно этот материал. Для такой конструкции можно использовать газобетонные блоки, пенобетон, газосиликатные блоки и другие.

Важно! Чтобы армировать блоки, в них делают штробы, в которые потом вставляют арматурные прутья.

Для изготовления раствора, если будет применяться монолитный бетон, используют щебень, песок и цемент. Щебень должен иметь фракцию от 10 до 40 мм, больше не нужно.

Если же взять материал меньшей фракции, то от него будет исходить много пыли, что помешает нормальному замесу. Песок нужно приобретать такой, в котором содержится как можно меньше глины.

Цемент лучше брать марки М400 – это придаст бетону хорошую крепость. Важно обратить внимание на сроки годности цемента, он должен быть свежим.

Чтобы получить качественный бетон, хранить цемент разрешается не более 2 месяцев.

Вода должна быть обязательно чистой без примеси ила и других вкраплений, комнатной температуры.

Обрезные доски, ОСБ-плиты и саморезы будут использованы для сборки опалубки, куда потом будет заливаться армопояс из монолитного бетона. Прутья арматуры должны иметь диаметр 12-14 мм, проволоку лучше покупать диаметром 6 мм. Вместо мягкой проволоки можно использовать мягкие стяжки.

Какие инструменты потребуются?

В зависимости от применяемой технологии, список инструментов будет дополняться. Вот основной перечень инструментария:

ручная дисковая пила;
шуруповерт;
бетономешалка;
штроборез;
ножовка;
рубанок;
инструменты для вязки арматуры;
рулетка;
киянка;
кельма с зубцами;
строительный уровень.

Ручная дисковая пила пригодится тогда, когда нужно будет работать с досками для монолитного армопояса. Очень удобно и быстро отрезать доску с помощью этого инструмента.

Если работы объёмные, то можно воспользоваться электрическим лобзиком. Также пригодится шуруповерт, он необходим для вкручивания саморезов и шурупов при создании опалубки и фиксации досок между собой.

Для самостоятельного изготовления раствора при заливке пояса монолитным бетоном, потребуется бетономешалка.

Оптимальным объемом для бетономешалки станет 160 литров.

Штроборез понадобиться при создании армированного пояса из бетонных блоков, при этом нужно будет подготовить и расходники – сверла нужного диаметра под арматуру.

Ножовка и рубанок пригодятся в случае возведения пояса из блоков – все современные пено- и газоблоки можно распилить ножовкой. Рулетка и строительный уровень являются неотъемлемыми инструментами на стройплощадке.

Киянка понадобится для выравнивания блока в кладке армопояса, а кельма – для кладки раствора при скреплении блоков.

Как правильно сделать при минусовой и плюсовой температуре?

Сам процесс изготовления армированного пояса несложный, но есть несколько нюансов. Они связаны с условиями для работы, температурным режимом и другими особенностями. Для каждой технологии будут свои правила.

Для монолитного бетона

Вся технология заключается в нескольких операциях: создания каркаса, установки опалубки, а также самой заливки бетоном.

Многие строители и те, кто делает пояс самостоятельно, интересуются вопросом, при какой температуре целесообразно заливать бетон.

Если в начале прошлого века все мероприятия по работе с бетоном назывались сезонными, так как выполнялись только при определенных температурных условиях. Сегодня же заливать бетон можно при температуре не ниже -15 градусов.

При этом стоит также обратить внимание на рабочую температуру самой смеси монолита. Рекомендуется, чтобы этот диапазон был в пределах +5 и +15 градусов.

Пограничными же показателями считаются от -20 до +45 градусов, но не стоит рисковать при заливке армопояса. Как правило, армированный пояс призван укрепить строение, поэтому полагаться на случай не стоит.

Можно ли заливать зимой? Да, если литье происходит в зимний период, то можно немного улучшить ситуацию с бетоном:

использовать подогретую воду при замешивании раствора в бетономешалке;
вводить в смесь морозостойкие добавки;
использовать электроподогрев;
применять тепловые пушки.

Если планируется прогревать бетон с арматурными прутьями, то коммутация электродов должна проводиться по всей площади соприкосновения прутьев с бетоном при подключении небольшого напряжения.

Заливать армопояс вручную частями можно, но при этом стоит в месте примыкания обустроить скос. Также стоит помнить, что бетон не должен быть гладким.

Для блоков

Технология обустройства армопояса из бетонных блоков также не является сложной, но здесь нужно учитывать температурные режимы.

Сами блоки разрешается укладывать при температуре от +5 до +25 градусов, таких показателей можно добиться летом, весной и ранней зимой.

Как заливать зимой? Если все же пришлось работать с армированным поясом в зимнее время года, то можно так помочь конструкции сохранить свои свойства:

применять противоморозные добавки в раствор;
использовать специальный электрический подогрев в виде шнура.

Противоморозные добавки не только не дают замерзнуть воде, которая используется во время приготовления раствора, но и делают так, чтобы раствор для кладки не отвердел раньше времени при отрицательных температурах.

Но все же опытные строители рекомендуют не рисковать и законсервировать строительство до стабилизации плюсовых температур на улице.

Если армированный пояс сделан на газобетонных блоков, то снимать опалубку можно тогда, когда она достигла крепости на 50%.
Если на улице стоит температура +20 градусов, то это произойдет уже на 3 день. Если же температура составляет +5, то раствор отвердеет на 5 сутки.

Нагрузку армированного пояса можно проводить только через месяц после его обустройства, поэтому придется подождать для набора прочности.

Пошаговая инструкция создания своими руками

Для каждого типа армированного пояса существует своя технология его создания. Рекомендуется рассмотреть обе инструкции, чтобы понимать, как правильно выполнять работы.

Из бетона

Из этих двух вариантов, создание армопояса из монолитного бетона будет более трудоемким, так как здесь необходимо месить раствор для бетона. Пошаговая инструкция выглядит так:

Щиты устанавливают по уровню, наблюдая за тем, чтобы не было перепадов высот более, чем на 1 см.

В первые сутки нужно беречь бетон от попадания прямых солнечных лучей и заморозков. От изготовления раствора лопатой стоит отказаться – это не способствует производству качественного бетона.

Из блоков

Главное отличие от альтернативной технологии – в качестве опалубки могут использовать сами бетонные блоки, уложенные по периметру. Пошаговая инструкция будет такой:

В бетонных блоках делают пазы с помощью штробореза.
Подготавливают арматуру – с помощью болгарки отрезают части нужной длины.
Из канавок удаляют строительный мусор.
Собирают арматурный каркас и помещают их в пазы.
Полость заполняют цементным раствором.

Слой раствора должен быть толстым, так как для опалубки применяется облегченный материал. Сама бетонная стена кладется на тонкую клеевую прослойку, поэтому в нее невозможно ставить толстую арматуру.

Следовательно, армированный пояс для блоков делается в виде отдельного конструктивного элемента. Для создания армопояса лучше использовать элементы коробчатого типа.

Позже для утепления стены стоит использовать листовой полистирол, пенополиуретан или минеральную вату.

Минимальная марка цемента, которая используется в данном случае – М200.

Ошибки и сложности при устройстве

Можно выделить несколько сложностей и ошибок, с которыми сталкиваются строители:

не стоит делать армированный пояс по всей ширине стены – нужно оставить место для утепления;
если используются железобетонные или монолитные плиты перекрытия, у их торцов нужно сделать утепление;
армирующие стержни не должны пересекаться на углах;
если длина арматуры короче длины стены, то можно сращивать арматуру внахлест;
армопояс должен быть обязательно закольцован, если этого не сделать, то всплывут последствия.

Иногда неопытные работники разрывают мауэрлатный пояс в доме с мансардой, так делать нельзя. В последствии в таком доме потрескаются стены.

Заключение

Армированный пояс допускается возводить из бетонных блоков или из монолитного. Для работы нужно заготовить инструменты и материалы, расходники.

Раствор лучше вымешивать бетономешалкой. Для армированного пояса из разных материалов есть различные технологии, которых стоит придерживаться, чтобы позже не производить ремонт стен.

Это действительно проблема. Про это написано много. Есть множество рекомендаций, как собрать армопояс, чтобы он не был мостиком холода или про то, что сделать, чтобы снизить его влияние.

Мы тоже попали в такую историю. Армопояса у нас во всю толщину наружных стен и в прошлую зиму, а надо сказать, что заехали мы в дом 17 февраля, мы очень сильно переживали из-за того, что в зоне армопоясов выпадал конденсат, особенно по углам.

Т.е. температура стен в зоне армопояса была ниже точки росы. Как с этим бороться понятно. Мероприятия были запланированы проектом дома, но работы перенесены на весну этого года.

Эта статья для тех, кто тоже попал в такую ситуацию, когда решается вопрос – можно ли переехать в дом, где неутепленные армопояса во всю толщину стены.

Когда мы заезжали в только что построенный и отделанный дом, то в нем было очень влажно, т.к. гипсовая штукатурка еще не полностью просохла. Да и газобетонные блоки тоже имели изрядный запас влаги. Сейчас, после жаркого лета, когда дом полностью просох, в районе армопоясов нет и намека на конденсат. Для интереса, я произвел приблизительный расчет, который показал, что конденсат на внутренней стене помещения будет образовываться при ее температуре +10°С, что возможно, что при температуре внутри помещения +23°С, а на улице -30°С. Предельная влажность в помещении принятая СанПиН 60%. «Приблизительный», потому что в данном случае температура точки росы зависит от толщины армопояса. Чем тоньше армопояс, тем ниже температура образования конденсата.

Более реальная влажность в доме зимой, как правило, около 30%. В этом случае, конденсат может выпадать при температуре стены внутри помещения +1°С.

Таким образом, вероятность выпадения конденсата на стенах в районе армопоясов стремится к нулю, тем более, что температура на улице -30°С – явление не частое.

Другое дело – потери тепла. Расчеты показывают, что в нашем случае, при наличии двух армопоясов толщиной всего 10 сантиметров (общая площадь армопояса 6,8 м2) и температуре внутри помещения +23°С, а снаружи -10°С теплопотери составляют 585 ватт ежечасно. В одной из статей я писал, что в декабре средняя потребляемая мощность на отопление составила 2 кВт.час. Т.е. четверть этой энергии уходит через армопояса.

Так что жить с открытым армопоясом можно, но с точки зрения энергосбережения, к его утеплению нужно отнестись очень внимательно.

Не всегда успеваешь заняться стройкой летом, и заливка фундамента переносится с сентября на декабрь. Заказчик ждать не будет, поэтому шоу должно продолжаться и в холода. Но бетон при температуре ниже +5°С застывает плохо, и результат может быть непредсказуемым. Есть ли выход? Конечно есть! Заливать раствор с присадками, которые не дают воде замерзнуть до –10°С, и 3-4 дня греть отливку, пока бетон не наберет 50-60% прочности.

Пока нет забот в саду и огороде, можно заняться стройкой

Я собрал несколько вариантов, которые можно использовать на собственной стройке. Они вполне по силам дачникам.

Заливка фундамента зимой

Первый способ я нашел на канале Всё по уму на стройке. Идет заливка фундамента по типу монолитной плиты, на календаре — декабрь. Бетон марки B25 М350 П4 W6 F150 для заливки фундамента купили на крупном заводе. Показатель прочности в этом цифровом коде — М350, то есть лабораторный образец такого бетона должен выдерживать нагрузку 350 кг на 1 с м² .

По отзывам удалось узнать, что этот завод поставляет бетон на крупные объекты, где на качестве экономить не принято. Бетон зимой положено отгружать теплым, поэтому после загрузки машины замерили температуру лазерным градусником. Он показал +18°C, то есть на стройплощадку раствор приедет теплым. Важное отличие «зимнего» бетона от «летнего» — первый должен быть густым. На заводе в него уже внесены особые присадки, которые не дают воде в составе раствора замерзать до –10°C.

С помощью бетононасоса плиту залили быстро. Фото с канала Всё по уму на стройке

В этом случае прогноз на неделю радовал: днем — около 0°С, ночью — до –5°C. При заливке плиты использовали бетононасос, двух рабочих и одного помощника. Оператор бетононасоса управляет стрелой с дистанционного пульта. За 15 минут залили 7 кубов бетона, и первый миксер уехал. Рабочие прошлись по заливке вибратором и все разровняли, пока ждали второй миксер.

Натягиваем над плитой веревки — и закрываем тентом. Фото с канала Всё по уму на стройке

Затем операции повторили. За 1 час залили два миксера бетона и выровняли плиту. В ближайшие пару дней в бетоне будет идти химическая реакция с выделением тепла, и частично он будет подогревать себя сам. Но это не значит, что можно оставлять его под открытым небом при минусовой температуре.

Тент повиснет над заливкой на веревках. Фото с канала Всё по уму на стройке

По периметру фундамента вбиты колья высотой около 80 см, между ними натянута веревка. Накрываем бетонную плиту тентом и натягиваем его, чтобы не провисал.

Чтобы полностью закрыть отливку, понадобилось два тента. Фото с канала Всё по уму на стройке

Фундамент полностью закрыли двумя тентами размером 15 × 15 м, по цене они обошлись в 6500 руб. Установили газовую тепловую пушку, которая гонит воздух под тент. Для электрической пушки не хватило мощности местной сети. Фундамент грели 3 дня. В день на это уходил 1 баллон газа (50 л), что стоило около 3000 руб. На четвертый день потеплело, температура поднялась выше 0°C. Сняли веревки и просто накрыли плиту тентом. Еще через 4 дня фундамент встал, и стройка продолжилась.

Что можно сказать об этом способе? Его реально применять на собственной стройке, если на участке есть электроэнергия и вы делаете капитальный фундамент для большого строения. Тент и тепловая пушка — это небольшие расходы: газовый обогрев будет дороже.

Какую тепловую пушку использовать для прогрева?

Тепловая пушка — незаменимая вещь при зимнем строительстве. Ею легко прогреть грунт, сыпучие материалы, например песок, она хороша для устройства тепляков в рабочей зоне. Подробнее о них можно прочитать в статье В морозы — на дачу: все о тепловых пушках и быстрых способах прогреть дом.

Дизельная тепловая пушка мощностью 10 кВт. Фото с канала Одноэтажная Столица

Наиболее рационально применять для прогрева дизельные тепловые пушки небольшой мощности (9-10 кВт). Они запускаются в любой мороз в отличие от газовых — только топливо нужно держать в тепле.

Пушки небольшой мощности более эффективны в применении. Если одной для обогрева тепляка не хватает, то с другого конца фундамента устанавливается вторая, и прогрев идет более равномерно. Также небольшая тепловая пушка более пожаробезопасна по сравнению с большой 50-киловаттной. Топлива в баке хватает на 15 часов работы.

Большой фундамент греется тремя пушками. Фото с канала Одноэтажная Столица

Зимняя заливка армопояса в доме из газобетона

Согреть армопояс, который находится на высоте 3 м, тепловой пушкой нереально. Единственный выход — замуровать в бетон нагревательный кабель. Он подключается прямо в розетку 220 вольт и потребляет небольшое количество электроэнергии.

Такой вариант прогрева я нашел на канале строителя Романа Зайцева. Для прогрева армопояса дома из газобетона хватило кабеля длиной 53 м, который потреблял около 2 кВт⋅ч. В принципе, любая сеть на даче 2 кВт тянет. Его стоимость около 4000-5000 руб.

Сечение заливаемой детали небольшое, и кабель проложен по центру. При большем сечении заливаемой детали кабель надо обматывать вокруг арматуры, чтобы она передавала тепло по всему объему бетона.

Опалубка из ОСБ установлена. Арматура смонтирована. Фото с канала Роман Зайцев

Армопояс накрывали и грели 7 дней. При уличной температуре около –4°C бетон нагревался до +10°C. Электричества сожгли на сумму около 1500 руб.

Проложили кабель — и грели неделю. Фото с канала Роман Зайцев

На мешке с цементом написано, что за первые 3 суток он набирает 75% прочности. Если прикинуть логически, то за 7 дней бетон набрал примерно 85-90% прочности, что для армопояса вполне достаточно .

Обогрев навозом

Существует еще один способ согреть бетон без тепловых пушек и электрических кабелей. Оказывается, в качестве обогревательного элемента можно использовать конский навоз! Этот удивительный вариант я обнаружил на канале Усадьба Белая Лошадь — в деревне.

В ходе возведения большого сарая для домашних животных неожиданно пришла зима. Она застала строителя на этапе возведения крыши. Планировалось, что ту будут поддерживать столбы, для которых необходимо отлить бетонные опоры.

Опоры армированы и отлиты в опалубку. Фото с канала Усадьба Белая Лошадь — в деревне

Опоры были отлиты при температуре –3°C, при замесе бетона использована противоморозная добавка, которая (по инструкции) не даст замерзнуть воде в растворе до –20°C. Тем не менее заливку было решено утеплить, потому что ударили сильные морозы.

Закрыли опоры полиэтиленовой пленкой, на нее уложили сено. На него высыпали конский навоз и снова закрыли сеном.

Утепляем сеном, засыпаем навоз. Фото с канала Усадьба Белая Лошадь — в деревне

Тщательно укутали полиэтиленовой пленкой в два слоя. Через 7 часов провели контрольный замер: под пленкой — уже +2°C, притом что на улице температура опустилась до –12°C. Навозный теплогенератор работает!

На улице –12°C — а под пленкой +2°C. Фото с канала Усадьба Белая Лошадь — в деревне

На следующий день потеплело, температура поднялась до –4°C, а навоз нагрел заливку до +5°C. Через десять дней бетон застыл.

На мой взгляд, навозный подогрев — это смелый эксперимент. Применить его для большого фундамента вряд ли кто решится. Но согласитесь, технология инновационная и имеет право на существование.

Читайте также: