Закрыть кирпичную кладку оцинковкой

Обновлено: 03.05.2024

Здание из силикатного кирпича расположенно в московской области. Стена из такого материала при обильных дождях очень хорошо тянет в себя влагу, а зимой под воздействием морозов происходит постепенное разрушение (откалупливание кусочков кирпича).
Можно было бы снаружи оштукатурить, но, хотелось бы
- во первых оставить текстуру стены неизменной (не закрывать кирпичную кладку "шубой")
- во вторых чтобы все мероприятия по её защите обошлись как можно дешевли и в то же время достаточно функциональными.

Есть идея прогрунтовать стену снаружи жидким стеклом (не штукатурным раствором с добавлением жидкого стекла 1/10, а чистым жидким стеклом).

Сам подобным образом стену не защищал и не слышал чтоб так делали, но исходя из свойств жидкого стекла могу предположить что это возможно. Предполагаю, что наряду с гидроизоляционной защитой нанесенное жидкое стекло укрепит силикатный кирпич стен.

Если кто проводил подобные работы жидким стеклом или другим бесцветным материалом, прошу проконсультировать.

Сделать наружный слой стены слишком плотным = не дать ей просыхать в теплые месяцы от просочившихся зимой изнутри здания и сконденсировавшихся водяных паров. => Мокрая стена, быстро разрушающаяся и не выполняющая теплозащитные функции.

Если речь идет о зданиях из с и ликатного кирпича, то хочу поделиться, что в нашем регионе (климатический район 1В) полгорода построено именно из него. Вроде ничего страшного, живем - не ноем, хотя вам виднее издалека.

Здание из селикатного кирпича расположенно в московской области. Стена из такого материала при обильных дождях очень хорошо тянет в себя влагу, а зимой под воздействием морозов происходит постепенное разрушение (откалупливание кусочков кирпича).
Можно было бы снаружи оштукатурить, но, хотелось бы
- во первых оставить текстуру стены неизменной (не закрывать кирпичную кладку "шубой")
- во вторых чтобы все мероприятия по её защите обошлись как можно дешевли и в то же время достаточно функциональными.

Силикатный кирпич не штукатурят и не подвергают каким-л. гидрофобным обработкам, а т.ж. покраскам (он будет разрушаться). Как альтернативу можно использовать "навесной" фасад (но это не всегда приемлемо по деньгам). Не волнуйтесь 50-60 лет ваше здание простоит без существенных изменений, при правильной гидроизоляции фундаментов.

Силикатный кирпич хорошо использовать при кладке несущих стен и различных перегородок, но категорически запрещено применять его при закладке фундамента, класть печи, камины, трубы, цоколи и т. д.

Силикатный кирпич высокого качества должен отвечать следующим техническим характеристикам: во-первых, учитывается предел прочности при сжатии. Для силикатного кирпича он составляет 15 - 20 МПа. В характеристике кирпича прочность обозначается буквой "М" с указанием степени прочности (М100, М125, М150 и т. д.). При строительстве надо учитывать этот параметр, т. е. для строительства 2 - 3 этажного коттеджа подойдет кирпич и марки М100, а вот при возведении несущих стен многоэтажных домов лучше использовать марку М150 и выше. Во-вторых, средняя плотность кирпича должна быть 1300кг/куб.м. В-третьих, морозостойкость силикатного кирпича составляет 15 и выше циклов, для средней полосы России лучше выбрать кирпич с морозостойкостью 35 - 50 циклов. В-четвёртых, максимальная температура применения не должна превышать 550°C.

Силикатный кирпич. Одни проблемы от него. И тяжелый, и ползучий при нагрузках.. Меня беспокоит - и сильно- что если в советские времена его разрешали применять только для зданий до 4-5 этажей, то сейчас строят и 9-12. Что-то с ними будет?!
Проблема обозначена в 1 посте - "тянет в себя влагу". Я с трудом представляю себе условия, при которых происходит конденсация влаги из наружного воздуха внутри теплой кирпичной стены. Скорее всего это не так, а просто кирпич мокнет от косого дождя. Гидрофобизатор http://www.penta-91.ru/otzniim2.htm "Пента" спасет положение. Если верить рекламе.

Есть правда в ваших словах! Предположительно, сколы будут, но уже большики кусками (коркой). Убедили, жидкое стекло не подходит.

Кирпичь кирпичу рознь, мне с ним повезло меньше. Хотя рядом стоят дома из кирпича лушчего качества (это видно визуально) уже лет 20 и разрушения незначительны.

Непойму, почему не штукатурят, очень даже штукатурят. В округе все старые здания из кирпича (не только силикатного) оштукатурили и раскрасили в разные цвета. Оштукатуривание, на сколько я знаю, явеляется весьма не плохой защитой кирпичной кладки.

А насчет навесного фасада, это дорого и фасад приобретет иной вид (текстура кирпича будет скрыта)

Горизонтальная гидроизоляция стены есть, с фундамента тянуть не будет, но кирпичная кладка идет от отмостки, и в зимнее время вдоль стен образуются сугробы и подмачивают стену. Да и в летнее, после каждого дождя, низ стен забрызгивается (подмокает).

Способ защиты применялся следующий: между этажами пришивался каркас, на который крепилось металлическое окрытие (типа окрытия поясков). Верх окрытия заделывался в шов и герметизировался. Если дожди сильные и ветры сильные, то ширина окрытия может достигать 30-50 см. При этом монтируются доп. опоры (типа кобылок). Таким образом спасли несколько зданий. Единственная проблема - изменение внешнего вида здания, но это решимо. А вот факт, что размытие стены, выкрашивание кладки (кирпича)- резко сократилось, при том, что ширина пояска была 120 мм.

Все новое- хорошо забытое старое. Посмотрите на старинные здания - все в поэтажных поясках. А мы дураки бумали, что для красоты. Пересажали в свое время академиков, понимаш. а мы через это дело неучами выросли!

Бабуля давно просит обшить ее печь из кирпича оцинковкой. Как самим можно отделать кирпичную печь оцинковкой?

Лучше этого не делать по простой причине при большой разности температур цинковое покрытие отслоится от стального листа, проверенно на опыте. Если Вы решили покрыть печь так лучше это делать из нержавейки. И потом если в доме маленькие дети вдруг приедут то они могут очень сильно обжечься. Одним словом неприятных моментов много, да и никто этим сейчас не занимается. Послушайте совета облицуйте печь камнем это намного выгодней и приятней.

Но если все же решили облицевать цинком то сварите по размерам периметра печи из уголка 20*40 мм. широкой стороной на плиту, вертикальные стойки сделать можно из уголка 20*29 мм. конструкцию, листы можно прихватить сваркой по периметру и затем вся эта конструкция одевается на печь. Но прежде всего нужно выполнить выравнивание стенок печи. В уголках нужно засверлить отверстия для анкеров, углы нужно тщательно закрепить длинными анкерами. Вот в принципе и весь процесс.

Всё таки вопреки советам некоторых пользователей и специалистов я бы рекомендовал и согласился с мнением, что сверлить/долбить и бить дюбеля в печку не нужно, во первых это будет выглядеть не красиво, так как торчащие саморезы, пусть даже с декоративной шляпкой или заглушкой будут портить внешний вид и не факт, что лист оцинковки не будет прогибаться в местах крепления.

А во вторых если у вас настоящая, а не декоративная печь, то она сложена на глиняном растворе, а е на цементной кладке и если её сверлить перфоратором пусть даже с тонким сверлом, кладка легко разрушится, а если просверлить несколько десятков таких дырок, то сами понимаете к чему это приведёт!

Поэтому чтоб обшить печку оцинковкой нужно сделать короб - по принципу аквариума, использовать для этого можно оцинкованные уголки (металлопрофиль очень часто его применяют для теплиц).

Вот с такого уголка нужно сделать каркас, лучше использовать электросварку полуавтомат и варить проволокой, чем обычную электросварку или газосварку.

Когда закончите делать короб по размеру, его изнутри обшить оцинкованными листами и надеть на печь.

Для крепления оцинковки использовать заклёпки, они гораздо красивее и аккуратнее смотрятся чем саморезы.

Надеюсь поняли, что я объяснил. Оцинковку нужно брать толстую миллиметровую или даже 1.2 мм толщиной, так как 0.6 или 0.8 очень тонка и будет гнуться и играть от температуры выгибаясь и деформироваться.

Если ваш дом имеет ограждение с кирпичным или бетонным цоколем и мощными столбами, то эта статья для вас. Потратив значительную сумму на забор, нужно позаботиться о надёжной его защите от разрушения. Иначе ограждение быстро развалится, а все проделанные труды окажутся напрасными.

Что и говорить, в загородном доме всегда найдётся работа для хозяина. Мы пока не знаем такого места в доме, которое не требует обслуживания, чтобы “сделал и забыл”. Регулярно надо что-то осматривать, прочищать, обрабатывать. Зато и качество жизни в частном доме не сравнить с квартирными условиями.

Итак, чтобы забор надолго сохранил свой внешний вид и не разрушался от воздействия окружающей среды, мы выделили несколько главных условий.

Защита на кирпичные столбы

О разрушительном воздействии влаги на кирпич говорить можно долго. Вода не просто точит камень. При длительном взаимодействии она пропитывает кирпич, как губку. А с наступлением холодов, эта вода замерзает и, расширяясь, разрывает его изнутри. В народе говорят “кирпич стреляет”.

Так происходит, когда столб ничем не защищён, и сверху на нем всю зиму лежит снег.

Чтобы избежать этого, на кирпичный столб устанавливают защитные колпаки.

По материалу изготовления они могут быть разные:

🔹металлические;

🔹керамические.

Чаще всего люди ставят колпаки из металла. Это оптимальное по цене и качеству решение. Вода скатывается с металлической поверхности колпака, что позволяет отвести влагу от кирпичного столба, тем самым продлить его срок службы и сохранить привлекательный внешний вид.

Обязательное условие: колпак должен быть по размеру столба.

Натянуть неподходящий стандартный колпак, разрезав один из углов - не лучшее решение. Столб точно не похудеет, и колпак никогда не станет ему впору. Но получившуюся щель будет постоянно попадать вода, которая вскоре разрушит кирпичную кладку.

Отливы на цокольную ленту

Если колпаки на столбы устанавливают почти все, но защитой цокольной ленты многие почему-то пренебрегают.

А зря. Все горизонтальные участки, где может задерживаться влага, нужно защищать.

Для этого используют металлические отливы на цоколь. Наличие у них капельника позволяет лучше отвести влагу от конструкции.

Для цокольных лент большой толщины целесообразно сделать отмазку бетонным раствором в виде конька и потом закрывать отливом такой же формы.

Металлический отлив должен быть надёжно закреплён на цокольной ленте. Его задача - исключить возможность попадания влаги на кирпичную кладку. Поэтому лучше, если отлив представляет собой единую цельную деталь. Но не всегда это возможно: бывают достаточно длинные цокольные ленты, где стыков никак не избежать. В этих случаях нужно особое внимание уделить качеству обработки стыкового соединения. Обычно исполнители выполняют эти узлы “внахлест”. Но можно и сделать их более аккуратно и надёжно.

Планка на верхнюю кромку металлической листа

Кромка профлиста не имеет защитного полимерного покрытия, поэтому при взаимодействии с водой начнёт активно коррозировать. Чтобы избежать этого, её защищают верхней металлической планкой.

Современный строительный рынок предлагает большое количество отделочных материалов. Но кирпичные фасады до сих популярны у частных застройщиков. По мнению многих, коттедж, облицованный кирпичом, солидно выглядит, а сам фасад отличается повышенной долговечностью и беспроблемной эксплуатацией.

Эти утверждения верны только при выполнении главного условия — кирпичный фасад сделан по всем правилам и с использованием качественных строительных материалов. Иначе, вместо престижности подобное решение превратится в настоящую головную боль для своего владельца.

В этой статье мы расскажем:

О каких нюансах надо знать, прежде чем облицевать дом кирпичом.
Нужен ли вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом.
Чем лучше связывать облицовочный кирпич с несущей стеной.
Можно ли обложить деревянный дом кирпичом.

Особенности облицовки стен дома кирпичом

Чаще всего застройщик, решив облицевать дом кирпичом, руководствуется банальным «хочу». При этом упускается из вида масса моментов, напрямую влияющих на эксплуатационные характеристики и срок службы такого фасада, самый важный из которых – проект.

Материал фасада, в данном случае кирпичного, должен продумываться ещё на стадии проектирования дома, а не оставляться «на потом».

Если пренебречь этим правилом, после возведения «коробки» появляется целый букет проблем. Выясняется, что ширины фундамента недостаточно для опирания облицовочного кирпича, т.к. хозяин ещё на этапе строительства решил дополнительно утеплить стены. Фасад из лицевого кирпича (а он имеет большой вес) превышает несущую способность основания и прочность фундамента, в результате кладка трескается.

Рабочие не знают, как правильно связать кирпичный фасад с несущими стенами. Как обычно, делают это «по-своему» и «как проще», используя в качестве связей металлическую или стеклопластиковую сетку, тонкие полоски оцинковки и т.д.

Поэтому, чтобы не вносить коррективы и исправления в ходе строительства, что неминуемо приводит к дополнительным материальным издержкам, руководствуемся следующими правилами:

Кирпичный фасад следует рассматривать в неразрывной связи с материалом несущих стен, видом утеплителя (если он есть), архитектурой дома и его дизайном.
Кирпичный фасад воспринимает значительную ветровую нагрузку, которая затем, через специальные связи, должна передаваться на несущие стены. Т.е. возникает система: несущая стена-фасад.
Срок службы фасада, а также всех его конструкционных элементов: связей, утеплителя и т.д., должен соответствовать сроку службы несущих стен дома. Т.е. — элементы системы: несущая стена-фасад должны быть сбалансированы.

Если, условно говоря, фасад должен прослужить 50-60 лет, а связи или теплоизоляция потеряли свои свойства уже через 10-15 лет, то это приведёт к необходимости капитального и дорогостоящего ремонта. Выполнить его, без демонтажа или частичной разборки кладки, невозможно.

Нюансов множество, а по каждому элементу системы кирпичного фасада можно написать отдельную статью. Поэтому ниже будут даны ответы на самые распространённые вопросы, которые возникают у начинающих застройщиков, на примере газобетонного и брусового дома.

Нужно ли делать вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом

Я прочёл на нашем портале не одну тему, но так и не нашел точного ответа, надо ли оставлять воздушный зазор при строительстве дома из газобетона, стены которого хочу обложить кирпичом.

Чтобы ответить на этот вопрос, следует представить стену в разрезе и вспомнить правило, о котором говорилось выше: внутренняя стена + фасад = единая система. Отсюда, задаём базовые условия для решения задачи.

Итак, стена может быть двухслойной (несущая стена + кирпичный фасад) или трёхслойной (несущая стена + утеплитель + кирпичный фасад).

Допустим, внутренняя стена коттеджа выполнена из газобетона D400. Этот материал (как и дерево) паропроницаем. Поэтому водяной пар из дома, за счёт парциального давления, движется изнутри наружу. Если водяной пар не встретит на своём пути преграды, то он беспрепятственно уйдёт из ограждающей конструкции.

Кирпичный фасад имеет меньшую паропроницаемость, чем газобетон/дерево. В результате нарушится правило: паропроницаемость слоёв в многослойных конструкциях должна увеличиваться изнутри наружу.

Т.е. существует вероятность, что водяной пар «запрётся» в стене (особенно, если кирпич положен вплотную к газобетону). Это приведёт к переувлажнению ограждающей конструкции. Ситуация может усугубиться зимой во время отопительного периода, т.к. из-за разницы температур внутри отапливаемого тёплого помещения и на холодной улице интенсивность движения водяного пара изнутри наружу увеличится.

Воздушный зазор и, отметим, обязательно вентилируемый, позволяет избытку водяного пара свободно выйти из стены.

Стена получается «здоровой» и теплой (т.к. при избыточном влагонакоплении увеличивается коэффициент теплопроводности материала, а стена становится более «холодной»). Кроме этого, избыток влаги в стене может привести к появлению на ней (внутренней отделке) плесени и грибка, т.к. газобетону придётся сохнуть вовнутрь.

Я сторонник вентилируемого воздушного зазора, величиной от 2.5 см, между несущей стеной и кирпичной кладкой.

Средняя толщина воздушного зазора обычно делается в диапазоне от 3 до 4 см.

Итак, решено, делаем воздушный зазор. Чтобы он стал вентилируемым, в нижней части кладки устраиваются продухи — вентиляционные отверстия. Через них воздух поступает внутрь. Далее, за счёт возникшей тяги (т.к. зазор сверху не перекрывается, а соединяется с вентилируемым подкровельным каналом) воздух выводится через конёк дома.

Кроме этого, через продухи также выводится конденсат, который может появиться на внутренней поверхности лицевого кирпича. Соответственно: не забываем гидроизолировать узел опирания кирпичной кладки в нижней части, например, при опоре на фундамент или на монолитную полку.

Воздушный зазор оптимизирует режим работы системы: несущая стена – кирпичная кладка.

Если стена трёхслойная, т.е. планируется её дополнительное утепление, то водяной пар, прошедший сквозь несущую стену и утеплитель (минераловатный), в обязательном порядке нужно отводить, т.к. намокшая теплоизоляция теряет свои функции и значительно сокращается срок её службы.

Для простоты понимания при устройстве кирпичного фасада придерживаемся тех же рекомендаций, что и при монтаже навесного вентилируемого фасада. В частности: защищаем утеплитель влаго- и ветрозащитной мембраной, которая также препятствует выносу частичек утеплителя.

Конечно, можно сказать, что вынос частичек минераловатной теплоизоляции будет минимальным, а утеплитель не переувлажнится до критических величин, и, соответственно, нет необходимости тратиться на мембрану. Но помним, что скупой платит дважды.

Кирпичный фасад — дорогое удовольствие. Затраты на покупку качественной ветро- и влагозащиты не приведут к значительному увеличению стоимости всей конструкции, при общем повышении надёжности и срока службы.

Помним о третьем правиле, что все элементы системы должны быть сбалансированы, а замена утеплителя означает демонтаж фасада.

Также часто звучит вопрос, с каким шагом делать продухи в лицевой кладке?

Я делаю трёхслойный вентилируемый фасад – несущая стена, минвата, зазор около 4-5 см, лицевой кирпич. Соответственно, в нижнем ряду кладки вертикальные швы планирую оставить пустыми для вентиляции. Как правильно это делать? Через шов или через два шва на третий? Сколько пустот достаточно?

Наглядный ответ даёт следующая картинка.

Важно: также существует экспертное мнение, что оставлять продухи в верхней части кирпичной кладки не следует, т.к. это приведёт к тому, что воздушный поток пойдёт по пути наименьшего сопротивления (т.е. через верхние продухи), а нам надо, чтобы воздушный поток шёл именно снизу, вентилируя всю кладку.

Чтобы продухи смотрелись аккуратно и эстетично, а не как «самопал», из пустот между кирпичами, незаполненных раствором, их можно выполнить, используя специальные элементы – вентиляционно-осущающий коробок. Цвет коробки можно подобрать в цветовую гамму кладки, и продух практически не будет заметен.

Как связать облицовочный кирпич с несущей стеной

Выше мы уже говорили, что кирпичный фасад воспринимает значительные динамические ветровые нагрузки, которые должны передаваться на несущую стену. Чем больше площадь фасада и чем выше этажность дома, тем больше эти нагрузки. Поэтому нельзя использовать в качестве связей «народные» методы. А именно — «мягкие» — базальтовую или стеклопластиковую сетку и т.д. Эти материалы, из-за относительно высокой гибкости и податливости, не смогут передать нагрузку. Т.е. система: несущая стена – кирпичная кладка работать не будет.

Более того, на вопрос, сколько связей должно быть на 1 кв. м, даётся один ответ — это расчётная величина, которая зависит от нагрузки и силы ветра в конкретном регионе строительства. В качестве ориентира берём 5 шт. на 1 кв. м кладки.

Переходим к выбору связей, к которым предъявляются следующие требования:

высокая прочность;
долгий срок службы, т.к. связи работают в жестких условиях, при повышенной влажности, частых переходах через «0»;
высокая коррозионная стойкость.

Я строю дом из газобетона. Залил фундамент, возвел стены, закупил лицевой кирпич. Задумался, как связать газосиликат с облицовочным кирпичом.

Прежде чем дать ответ на этот вопрос, расскажем, что использовать не следует. Исходим из требований к связям, перечисленным выше. Итак, популярный среди строителей вариант — тонкие оцинкованные пластины (например, перфорированные, или подвесы для гипсокартона, предназначенные для внутренних работ) не проходят по сроку службы. Такие пластины толщиной около 0.5 – 1 мм могут проржаветь из-за конденсата, образующегося на внутренней поверхности лицевого кирпича. Слой цинка могут повредить рабочие при закладке пластин и т.д.

Такая связь может уже разрушиться через, условно говоря, 10-15 лет. В то время как кирпичный фасад должен стоять не менее 50-60 лет и выше.

Кроме этого, тонкие пластины легко гнутся. Это преимущество для строителей (им физически удобно работать с такими «связями») оборачивается недостатком для застройщика.

«Гибкая» связь этого типа не сможет полностью передать динамическую ветровую нагрузку от фасада на несущую стену.

Наиболее рациональными материалами для связей являются два варианта — применение нержавеющей стали (пластины или стержни диаметром около 6 мм) или использование гибких базальтопластиковых связей.

Связи закладываются не в шов газосиликата, а в «тело» блока.

Я использовал такие связи. Гибкими, конечно, их можно назвать только условно, т.к. руками их особо не согнёшь. Но такие связи обеспечивают некоторую подвижку, позволяя узлу «несущая стена-кладка» играть друг относительно друга.

В отличие от металла, пластик не является «мостиком холода» и не подвержен коррозии.

Существуют и другие варианты.

Я использовал стеклопластиковую арматуру диаметром 6 мм. Арматуру крепил к газоблоку, после засверливания отверстия ставя его на химический анкер. Другого способа просто не нашел. Тонкая оцинковка проржавеет в вентзазоре. Также я пробовал закладывать пластины толщиной в 2 мм в шов при кладке газобетона на клей. Отказался от этой идеи. Казалось бы, что такое толщина пластины в 2 мм, но это даёт погрешность на всём ряду при тонкошовной кладке, и перед тем, как класть следующий, приходится ровнять поверхность блоков.

Обычно при устройстве кирпичного фасада действуют по следующему правилу: возводят стены и только после этого приступают к монтажу связей и кладке лицевого кирпича. Но бывает, что кладка стен и фасада ведётся практически одновременно.

Главное при этом – контролировать рабочих на всех этапах, т.к. проверить качество скрытых работ после завершения кладки невозможно. Строители, чтобы упростить себе задачу, могут заложить меньшее количество связей, заложить анкер на недостаточную глубину в кладку и т.д.

Покупая анкер, необходимо заранее рассчитать его длину, исходя из следующих величин:

Глубина закладки анкера в несущую стену – около 100 мм.
Прибавляем толщину утеплителя (если он есть).
Прибавляем ширину вентиляционного зазора.
Закладываем анкер в лицевой кирпич из расчёта – не доходим около 2 см до лицевой части кладки. Связь не должна заводиться во внешний шов.
Прибавляем примерно 2 см на запас, т.к. стена может быть неровной (отклонение несущей стены от вертикали), и если брать связь впритык, может не хватить её длины для закладки на необходимую глубину.

Как обложить деревянный дом кирпичом

Хотя это решение распространено среди экономных застройщиков, оно является спорным. Слишком много нюансов необходимо учесть. Например, брусовый дом (в зависимости от региона проживания) не проходит по современным требованиям теплосопротивления ограждающих конструкций. Соответственно, такой дом придётся утеплять.

Использовать утеплители на основе пенополистирола (пенопласт) или ЭППС (экструзионного пенополистирола) для теплоизолирования деревянного дома нельзя. Хотя такие варианты и встречаются.

Дело в том, что такие виды утеплителей не пропускают водяной пар. Он запрётся в стене, которая начнёт гнить. Кроме этого, эти материалы горючи, а при возникновении пожара огонь быстро распространится в вентиляционном воздушном зазоре, и дом практически невозможно будет потушить.

Пенополистирол строительными нормами и правилами запрещено использовать при устройстве навесных вентилируемых фасадов.

Если и утеплять деревянный дом, то только минераловатным утеплителем. Тем не менее, вопрос, как обложить сруб кирпичом, часто встречается среди застройщиков, планирующих придать дому солидный внешний вид.

По этому вопросу на портале разгорелся жаркий спор. Пользователи разделились на два лагеря. В первом – те, кто считает, что делать этого не стоит, во втором высказывают мнение, что попытаться можно.

Задумав обложить деревянный дом кирпичом, помним, что дерево — это «живой» материал, подверженный сезонным колебаниям влажности. Сруб сохнет, садится и на протяжении всего периода эксплуатации дома живёт своей жизнью.

Если привязать кирпичный фасад к деревянным стенам жестко – например, образовав связь, вбив два длинных гвоздя «150» под углом в 45 градусов, то если дерево «гульнёт», кирпичная кладка треснет. Также надо правильно рассчитать количество и сечение продухов для достаточной вентиляции в зазоре. Если ошибиться — получим недостаточную вентиляцию, конденсат, гниение древесины, плесень и грибок изнутри помещений.

Кроме этого, нарушается правило сбалансированной системы. Может получиться так, что кирпичный фасад прослужит намного дольше, чем деревянный дом.

Тем не менее, sasha508 приступил к работе, и вот что в итоге получилось.

Перемычки, своды, арки из кирпича являются сегодня, скорее, данью дизайну экстерьера здания. Устройство клинчатых, арочных перемычек позволяет вписать современное здание в сложившуюся застройку прошлого. Арки и своды — неотъемлемая часть многих видов печей и каминов. Предлагаемая технология кладки кирпичных проёмов поможет выполнить работы качественно.

Разновидности кирпичного перекрытия проёмов

Перемычка — это перекрытие дверного или оконного проёма. Наибольшее применение получили в строительстве железобетонные перемычки. Они могут перекрывать длинные пролёты и выдерживать большие нагрузки.

Кирпичные перемычки используются только для ненесущих стен, так как не обладают для этого достаточной прочностью. Ширина пролёта при этом не должна превышать 1,7 м.

1 — рядовая; 2 — клинчатая; 3 — лучковая; 4 — лучковая арочная

Обычные кирпичные перемычки называют рядовыми. Кирпич в них поддерживает арматура. Как архитектурная деталь фасадов используются клинчатые, лучковые, стрельчатые, арочные, полуциркулярные и коробковые перемычки.

1 — полуциркульная; 2 — стрельчатая; 3 — коробковая

Разновидность их обусловлена формой проёма, а точнее, очертанием верхней его части. По принципу арочной перемычки выкладываются своды, которые являются перекрытием зданий.

До изобретения бетона (конец XIX века) проёмы перекрывались именно кирпичными перемычками. Это было не только дань красоте. Клинчатые и разновидности арочных перекрытий проёмов держали нагрузку от стены за счёт распора, который обеспечивало веерное расположение кирпича в кладке.

В храмовой архитектуре арки и своды, как способ перекрытия проёмов и помещений, стали со временем каноном церковного зодчества. Современные кирпичные арочные проёмы и сводчатые перекрытия являются лишь архитектурным решением.

Использование арочных или клинчатых перемычек необходимо при реконструкции зданий и сооружений XVII–XIX веков.

Печи, камины и сегодня возводятся почти в каждом загородном доме, где часто применяются арочные или клинчатые перемычки и цилиндрические своды при возведении подпечка или опечья.

Рядовые перемычки

Рядовые перемычки делаются по принципу обычной кирпичной кладки. Она ведётся также с перевязкой и обеспечением горизонтальности и вертикальности швов. Отличием её от простой кладки является соблюдение особого качества работ. Необходимо тщательное заполнение швов для создания совместной работы всех кирпичей перекрытия проёма.

Рядовые перемычки, в отличие от обычной кладки, не только сжимаются под весом вышележащей стены, но и изгибаются, не имея опоры в проёме. Размер кирпичной перемычки принимается из расчёта работы её в проёме на изгиб. Высота составляет 5, 6 рядов кладки. В длину размер считается по ширине проёма плюс 500 мм в каждую сторону от него.

В силу особой важности конструкции перекрытия любого проёма кирпич подбирается для кладки отборный, марка раствора применяется не ниже 25. В рядовой перемычке кирпич опирается на арматуру, которая замоноличивается в слое цементно-песчаного раствора.

Армирование назначается расчётом и зависит от величины нагрузки на проём. При небольших их значениях арматура устанавливается конструктивно из круглой стали диаметром 4–6 мм. Количество её при этом составляет — один стержень на половину кирпича стены. Арматура должна заходить в кладку за грань проёма минимум на 250 мм. Концы их загибают вверх вокруг кирпича.

1 — арматура; 2 — раствор; 3 — опалубка

Для устройства рядовой перемычки, как и любой другой, потребуется инструмент, который применяется для обычной кирпичной кладки. Чтобы сделать армированную опору кирпичу, необходима установка опалубки. Её можно изготовить из досок толщиной 40–50 мм.

Избежать протекания раствора и придать низу перемычки более ровный вид можно, настелив на доски любую рулонную гидроизоляцию или простую полиэтиленовую плёнку. Нужно помнить, что неровности на поверхности опалубки отразятся на внешнем виде верхней части проёма.

На опалубке расстилается растворный слой, на который укладываются арматурные стержни и втапливаются в него. Затем укладывается второй слой раствора, который покрывает арматуру. Важно соблюдать при этом толщину защитного слоя для металлических изделий. Он составляет минимум 3 см.

Раствор при твердении должен набрать необходимую прочность, чтобы можно было вести дальнейшую кладку перемычки. Срок выдерживания его в опалубке составляет не менее 12 суток летом, осенью — не менее 20 суток. В период отрицательных температур необходимо соблюдение специальных мероприятий, разработанных для зимней кладки.

Для поддержки опалубки из кладки выпускают кирпичи, которые впоследствии срубают после набора раствором полной прочности и снятия досок. Можно устроить в кладке борозду и завести в неё опалубку, после удаления которой в это место устанавливают кирпич с устройством кладочного шва.

1 — опалубка; 2 — выпуск кирпича

Большие проёмы (шире 1,5 м) предполагают установку под опалубку стоек. Можно опорные доски под настилом для жёсткости установить на ребро.

Клинчатые перемычки

Клинчатым перемычкам не требуется опора из армированного раствора. Несущая способность такой перемычки возникает за счёт распора в клинообразной установке кирпича.

Существует для варианта устройства клинчатых перемычек:

клинообразный вертикальный шов кладки;
клинообразная форма кирпича.

В случае клинообразного шва его толщину снизу принимают не менее 5 мм, а сверху — не более 25 мм. Если применяется клинчатый кирпич, шов в кладке делается одной толщины не более 10 мм. Клинчатые перемычки устанавливаются при помощи опалубки с кружалами.

Если оконный или дверной проём кладётся с четвертями, то для сооружения клинчатой перемычки потребуется три кружала. Одно делается более коротким и устанавливается на уровне четвертей, два других — внутри проёма. На более длинные кружала настилается опалубка, которую можно сделать из досок.

Стену кладут до уровня верхней части перемычки с устройством пяты (опоры). При этом сразу определяется угол наклона края перемычки (кирпичей) относительно вертикали. Далее необходимо разметить на опалубке будущего перекрытия все ряды. Количество их обязательно должно быть нечётным. Важно при расчёте устройства каждого ряда учитывать толщину шва.

Центральный кирпичный ряд вставляется вертикально и является замком. Он создаёт сжатие в нижней части перемычки и даёт возможность выдерживать вышележащую нагрузку без армирования.

1 — замок; 2 — пята

Начинают кладку клинчатой перемычки от пят к середине с двух сторон, чтобы в конечном итоге подойти к центральному кирпичу — замку. Выдержать точно направление каждого шва можно, находя точку пересечения линий направления обеих пят. В это место вбивается гвоздь на опалубке и с помощью верёвки, привязанной к гвоздю, определяется линия каждого шва.

Арочные перемычки, арки и своды

Принцип устройства арочных перекрытий проёмов и сводов не отличается от кладки клинчатых перемычек. Форма арки может быть лучковая, стрельчатая, полуциркулярная, коробковая. Отличие их состоит в выборе центра, размера сегмента и радиуса окружности.

В любом варианте центральная линия шва перпендикулярна к внутренней поверхности перемычки или арки. Кривая линия образуется за счёт клинообразной формы шва или клиновидного кирпича. В случае арочного перекрытия проёма центральная линия шва — это продолжение радиуса кривой.

Расчет арочной перемычки: 1 — луковая арка; 2 — полуциркульная арка; h — высота дуги; s — ширина оконного или дверного проема; r — радиус дуги

Толщина швов принимается, как и в клинчатых перемычках:

минимум 5 мм — для нижней части вертикального шва;
максимум — 25 мм — для верхней части.

1 — кирпич перемычки; 2 — клиновидный раствор; 3 — замковый кирпич; 4 — кружало

Форма опалубки изготавливается в соответствии с выбранной формой перекрытия. Проверка радиального направления швов и правильности кривизны арок производится верёвкой, привязанной к центру окружности каждого участка перемычки. Можно изготовить шаблон-угольник для нужного очертания полуокружности или сегмента.

Арки выкладываются по принципу арочной перемычки. Своды сегодня возводятся при строительстве общественных зданий, церквей или храмов. Для их устройства делается сплошная опалубка необходимого очертания. Цилиндрические своды выкладываются часто в «ёлку». Кладка ведётся одновременно параллельно оси свода и рядами под углом в 45°.

Под опалубку подкладываются клинья, которые постепенно при распалубке вынимаются, чтобы обеспечить равномерное её опускание. Свежая кладка очень чувствительна к нагрузкам. Нельзя на неё ставить ёмкости с раствором или располагать кирпич для кладки. Это может привести к искажению формы перекрытия и нарушению связывания кирпича с раствором.

Своды и арки сложной конфигурации требуют высокой квалификации каменщика, и лучше доверить работу специалисту. Разобравшись в тонкостях технологии кирпичных перекрытий проёмов, сооружение перемычек и арок несложной конфигурации не составит большого труда.

Кирпичные перемычки, арки и своды, пришедшие из прошлого, и сегодня украсят фасад дома, ограждение, малые архитектурные формы, камины и печи, гармонично вписываясь в интерьер или экстерьер практически любого архитектурного стиля.

Читайте также: