Закрепить балку на кирпичном столбе

Обновлено: 28.04.2024

Хотя у дерева и изготовленных из него конструкций не такой уж долгий срок эксплуатации, всё равно подавляющее большинство потребителей отдает свой голос в пользу этого материала из-за его многочисленных преимуществ: экологичности, незначительного веса, надёжности и невысокой цены.

Древесину применяют для создания лаг, которые играют огромную роль в устройстве пола. От их правильной укладки зависит срок службы напольного покрытия в деревянном доме. В этой статье мы поговорим о том, как укладывать лаги пола своими руками, чтобы потом они прослужили верой и правдой не один десяток лет.

Общие сведения об укладке

Итак, если вас интересует вопрос, как крепить лаги на кирпичные столбики, значит, вы всерьёз задумались о создании надёжного и долговечного пола. Однако при таком способе монтажа потребуется прибегнуть к устройству фундамента, а главное, его нужно делать так, чтобы он свободно выдерживал каждую установленную опору из кирпича. Можно залить фундамент для монтажа по отдельности или же выполнить его в виде неширокой ленты. Определить высоту опоры можно с помощью высоты, на которую будет помещён брус.

Чтобы узнать расход материалов на устройство столбиков под лаги, нужно выполнить расчёт и затем составить план, на котором будет указана схема укладки подпола, какие материалы потребуются и их количество. Сюда потребуется включить следующие материалы: брус, качественный цемент и кирпичи.

Чтобы укладка лаг столбиком была выполнена качественно, рекомендуется руководствоваться следующим правилом: там, где нагрузка в помещении будет незначительной, между лагами можно выдержать большее расстояние. Если для настила используется тонкий материал, тогда рекомендуется размещать лаги на близком расстоянии друг к другу.

Отсюда напрашивается следующий вывод: чем меньше расстояние между лагами, тем выше прочностные характеристики конструкции.

Однако такое решение приводит к большим расходам материалов, следовательно, и увеличению денежных затрат. Но зато конечный результат получится качественным, и уложенный пол прослужит долгое время.

Расположение

Если толщина доски составляет не меньше 50 мм, в этом случае лаги укладывают на расстоянии одного метра друг от друга. Однако в частном домостроении чаще применяют доски в 40 мм, в этом случае лаги размещают с шагом в 70 см. Многих интересует вопрос, как сделать, чтобы конструкция получилась надёжной, а нагрузки были точно распределены? Здесь важно соблюдать точное расстояние между лагами. Первую доску укладывают не дальше 25-35 см от стены.

Главное правило, которое нужно соблюдать, если хотите выполнить правильный монтаж, это расположение. Лаги укладывают перпендикулярно к доскам пола. Если для создания конструкции используют доски в два слоя, тогда верхний укладывают «в крест» нижнему.

Монтаж лаг в разных помещениях осуществляется по-разному. Если укладка выполняется в гостиной, тогда доски пола монтируют по направлению солнечного света. В этом случае сами лаги монтируют в поперечном положении. А вот для помещений, где наблюдается большая проходимость, укладку досок пола выполняют по направлению движения.

Как крепить

Есть несколько способов крепления лаги. Это делают с помощью металлических уголков или гвоздей. Однако профессионалы утверждают, что гвозди для крепления лаг малоэффективны, и спустя определённое время потребуется их ремонт.

Лучше закрепить брусья саморезами, которые проникают вглубь на расстояние от 3 до 5 см. Если опора под лаги изготовлена из кирпича, тогда здесь нужно первым делом покрыть её гидроизолирующим слоем, крепление выполняется дюбелями.

Если длины бруса не хватит для укладки лаги нужной длины, рекомендуется выполнить наращивание методом вырубки, его ещё называют «в полдерева» и потом закрепить это место гвоздями. При укладке лаг прямо на землю сначала монтируют черепные бруски.

Кроме деревянных брусков, сегодня используют конструкции из пластика, они свободно выдерживают значительные нагрузки и саморегулируются. Применение пластиковых лаг полностью решает задачу их выравнивания. Если вопрос стоит в том, как крепить тумбы, то такая работа не представляет большой сложности, главное, что нужно сделать, так это придерживаться технологии установки.

Важно! Между лагами делают гидроизоляционный слой, потом укладывают теплоизолятор. Между досками при монтаже оставляют небольшой зазор.

Кладка опор и крепление лаг

Для устройства опор под брус кирпичи укладывают в два ряда. Кладку верхнего ряда выполняют так, чтобы потом деревянные лаги находились к кирпичам перпендикулярно. Для укладки столбиков лучше использовать кирпич маркой не ниже М100, такие изделия свободно выдерживают большие нагрузки.

Для изготовления раствора применяют цемент и песок в соотношении 1 к 3. Далее их разводят водой и размешивают. Как только столбики возведены, на второй день выполняют гидроизоляцию под деревянные лаги. Для её устройства используют рубероид.

Когда на столбики уложены брусья, обратите внимание на ровность основы, она должна быть идеальной. Дальше можно выполнять монтаж досок. Здесь рекомендуется прикрутить уголок к кирпичному столбу дюбель-гвоздями. Для этого с помощью дрели в кирпиче высверливают отверстия.

Утепление пола

Утепление – это тоже очень важный этап. Внизу с одной и другой стороны деревянных лаг прибивают опорные бруски 50 × 50 или 30 × 50 мм.

Далее на брусок укладывают накат, в качестве которого выступает необрезная низкосортная доска, её толщина должна составлять 25 мм. Перед укладкой такую доску обрабатывают специальным антисептическим составом, чтобы защитить пол от грызунов и насекомых. Для крепления наката к брускам используют саморезы.

Далее на созданный накат укладывают гидроизоляционную мембрану с пропускной способностью не больше 800 г/м. Она защитит теплоизолятор от воздействия на него влаги. После на уложенный гидроизоляционный слой монтируют теплоизолятор. Учитывая, что сегодня на рынке представлен большой ассортимент утеплительных материалов, с выбором проблем не будет, однако стоит понимать, что далеко не каждый из них допускается использовать для утепления деревянного пола.

Здесь рекомендуется выбирать минеральную вату с плотностью от 35 до 55 кг/м². При укладке между досками и теплоизолятором оставляют зазор в 2-4 см для вентиляции.

Крепление досок

Любая древесина под воздействием влаги и температурных перепадов подвергается деформации, поэтому крайнюю доску укладывают так, чтобы между ней и стеной оставался зазор в 1-2 см, это сохранить целостность деревянного настила, даже при сильных перепадах температуры и влажности.

После того как укладка досок пола завершена, зазор закрывают плинтусом. Для фиксации досок можно использовать гвозди, однако они способны ржаветь и со временем приподниматься над поверхностью доски. Поэтому для крепления лучше использовать саморезы длиной 60 мм и диаметром до 4,5 мм.

В строительстве частных домов нередко используется вариант укладки полов на брусья, закрепленные на опорных столбах. Данный метод оправдан, если балки не были заложены в конструкции стен дома. При таком способе укладки полов, устройство балок на столбах должно быть надежным и выполненным с соблюдением ряда обязательных условий.

Брусья на опорных столбиках

Виды опорных столбов

Опорные столбы бывают трех видов:

кирпичные;
бетонные;
деревянные.

Наиболее устойчивы и долговечны опорные столбы из кирпича или дикого камня. Их очень удобно устанавливать, даже если стены здания уже возведены. Чаще всего, используют для этих целей красный кирпич, реже – силикатный. Бетонные опорные столбики больше подходят для установки заборов. Процесс их изготовления гораздо более длительный и трудоемкий.

Тумбы из красного кирпича

Деревянные опоры необходимо тщательно обрабатывать антисептиком или битумной смазкой, так как они быстро подвергаются гниению. Их используют в основном для нежилых построек – веранд, альтанок, беседок, а при монтаже обязательно применяют гидроизоляционный материал.

Выбор материалов

Очень важно выбрать качественную древесину для балок, так как от ее влагостойкости зависит длительность эксплуатации полов. Оптимальным вариантом будет лиственница – она наиболее устойчива к загниванию и деформации. Также можно использовать сосновые и дубовые брусья. Весь материал не должен быть свежесрубленным, лучше всего выбирать древесину, хорошо просушенную и хранящуюся на открытом воздухе не меньше двух лет.

Дерево можно брать второго или третьего сорта, без коры, черных пятен и следов плесени. Материал должен быть плотным и с ровной поверхностью, наличие любых деформаций нежелательно. Есть смысл предварительно обработать поверхность балок антисептиком (для качественной пропитки его можно наносить при помощи пульверизатора) или битумной смазкой.

Цемент выбирают хорошего качества, без примесей. При замешивании должна получаться пластичная, однородная масса. Кирпич или камень нужно брать прочный, без трещин и сколов. Чем прочнее исходный материал, тем крепче и долговечнее возведенная конструкция.

Предварительная подготовка

Для подготовки фундамента потребуются следующие инструменты и материалы:

рулетка;
штыковая и подборная лопаты;
трамбовщик;
щебенка, гравий и песок;
вода.

Прежде, чем начинать установку несущих столбов, необходимо извлечь грунт из подполья на глубину около полуметра. Образовавшийся котлован засыпается щебенкой, песком или гравием. Засыпка несколько раз заливается водой и тщательно уплотняется специальными трамбовщиками, ее уровень должен на 15-20 сантиметров превышать наружный уровень грунта.

Подготовка основания столбов

Для возведения удерживающих столбов предпочтительнее использовать красный кирпич или дикий камень. Реже устанавливаются бетонные опорные стойки. Силикатный кирпич или газобетонные блоки применять не рекомендуется. Лучшей формой конструкции будет усеченная пирамида, основание которой должно быть достаточно широким.

Сечение столбов зависит от их планируемой высоты. Чем они выше – тем больше должно быть сечение. Для наилучшей устойчивости при высоте опоры до 25 сантиметров, столбы возводят в полтора кирпича, при большей высоте укладку делают уже в два кирпича. Габариты опорных столбов из бетона должны быть не меньше 40 на 40 сантиметров и не более чем 50 на 50 см.

Схема кладки кирпичных опор

Важно! Максимальная высота опор не должна превышать 50 сантиметров, так как значительно снижается их устойчивость.

Установка опор

Перед тем, как начинать возведение кирпичных тумб, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

кирпичи;
цемент;
песок;
воду;
бетономешалку;
рулетку;
уровень;
мастерок.

Для кладки кирпичных опорных столбов используется цементный раствор. Соотношение песка и цемента не менее 1:4. Сначала делают сухую смесь из необходимого объема составляющих, тщательно размешивают ее, и только потом добавляют холодную воду из расчета 0.8 части на 1 часть сухой смеси. Вымешивают до однородной структуры.

Изначально устанавливают стойки по периметру строения на расстоянии от 70 до 120 сантиметров. После этого производят установку стоек внутри постройки, ширина между всеми опорами должна быть одинаковой. Ширину шага выбирают в зависимости от запланированной конструкции пола. Уровень между всеми столбами обязательно контролируется.

Существует вариант устройства опор только по периметру строения. Но, в таком случае, сечение балок должно быть соответствующим, чтобы обеспечить полу достаточную прочность. После возведения всех опорных столбов сверяется и выравнивается верхний уровень. Возведенным опорам нужно дать выстояться не меньше недели.

Возведенные опорные столбики

Крепление брусьев на опоры

Для установки конструкции на опорные тумбы потребуются такие материалы:

брус сечением 6х6см;
рубероид;
клинья;
гвозди;
молоток;
рулетка;
уровень;
антисептик или битумная смазка.

После того, как кирпичные опорные стойки «выстоялись», и цементный раствор стал крепким, можно приступать к укладке балок. Для того, чтобы дерево, соприкасаясь с камнем, не подвергалось гниению, верхушки опор необходимо покрыть несколькими слоями рубероида. Подготовленные клинья, которые необходимы для выравнивания уровня балок, желательно промазать битумной мастикой.

В первую очередь укладывают балки перекрытий на крайние ряды опор, сверяют их горизонтальный уровень. Выравнивают конструкцию только при помощи подготовленных деревянных клиньев и «подушек». После этого кладут балку на центральный ряд опор и подгоняют ее под необходимый уровень. Далее размещают брусья между перекрытиями стен, обязательно проверяя их горизонтальность.

Важно! Несущие деревянные конструкции должны быть из цельных отрезков бревен или брусьев, крепкими и надежными. В том случае, если длина постройки больше длины балок и нет возможности обойтись без стыков, располагаться они должны только на опорном столбе.

После укладки всех балок и контрольной сверки уровня, нужно зафиксировать положение клиньев и «подушек» при помощи гвоздей. Для предотвращения загнивания древесины, выступающие концы балок тщательно обрабатывают любым антисептиком или битумом. Можно так же немного обжечь их на костре. Расстояние между кирпичными стенами и концами балок должно быть не меньше 2 см.

Укладка пола на брус видео

Опирание кирпичных столбов — важный элемент в технологии кирпичного строительства небольших зданий с несущими наружными стенами. Столбы опираются на узлы в фундаменте и выкладываются из качественного полнотелого кирпича с использованием раствора высокой прочности. Самая малая площадь сечения несущего кирпичного столба должна составлять 510 х 380 мм.

Виды кирпичей для кладки столбов.

Если здание небольшое и высота столбов до 5 м, допускается площадь сечения 380х380 мм. Для возведения более высокой кирпичной кладки обязательно ее армирование, которое увеличит ее несущие качества и обеспечит надежное крепление к стенам. Чтобы равномерно распределить давление конструкции, используется узел опирания — железобетонная плита, уложенная под основание столба.

Опирание кирпичных столбов требует точного расчета, так как столбы под сильным давлением способны разрушаться, особенно от боковых нагрузок. В технологии современного строительства предлагаются следующие подходы, усиливающие изготавливаемую конструкцию:

внутреннее усиление наружных столбов;
внешнее (наружное) усиление.

Кладка столбов из кирпича

Кирпичные столбы.

Стандартные столбы из кирпича при малоэтажном строительстве имеют в сечении квадрат или прямоугольник. Выкладываются они по трехрядной системе с перевязкой швов. Крепление других видов обычно не используются: перевязка через несколько рядов (более трех) не гарантирует того, что кладка будет монолитной и прочной, а кладка с перевязкой через один ряд требует больших трудовых затрат.

чность заложенных углов будущего столба проверяют с помощью угольника из дерева, правильность расположения горизонтальных рядов с помощью правила или уровня два раза или чаще на каждом уровне (через 100-120 см). При отклонении поверхности кладки от горизонтали на допустимую величину, такой недостаток устраняется при выкладывании следующих рядов. Соответствие поверхностей угловых стен вертикали проверяют с помощью уровня и отвеса два раза или чаще (через каждый метр). Все допустимые несоответствия поверхностей вертикали устраняют в дальнейшем, при выкладывании яруса или этажа. Обязательной является проверка толщины швов.

Внутреннее усиление наружных столбов из кирпича

Распространенные варианты кладки кирпичных столбов.

Прочность столба из кирпича достигается комплексным использованием технологий установки арматуры из металла и заливки бетоном. В строительстве обязательно внутри конструкции из кирпича закладывается профильная труба или швеллер, арматурные материалы.

современным технологиям строительства столбов из кирпича, арматура из металла, устанавливается в одно и то же время с заливкой и бетонированием фундамента. Установленная одновременно с фундаментом металлическая арматура впоследствии скроется кладкой из кирпича, а в полое пространство внутри столба будет заливаться раствор из бетона. Важными требованиями к этому раствору являются его пластичность и жидкость, которые позволяют затем уплотнить его с помощью вибратора. Описанный способ считается самым надежным и технологичным в процессе внутреннего усиления кирпичных столбов.

Наружное усиление кирпичных столбов

Схема усиления кирпичных столбов обоймами.

Решение усилить столб из кирпича снаружи не всегда оказывается правильным. Иногда быстрее, проще и выгоднее выложить кирпичную конструкцию заново. Тогда столб можно выложить на качественном растворе, надежно усилить изнутри. Единственная сложность при возведении столба заново — необходимость для этого снять давящую на него нагрузку.

Если подобный способ усиления нельзя реализовать, устраивается так называемая обойма, которая выполняется и монтируется из 4 металлических уголков, надевающихся на угловые поверхности столба в форме стоек. Эти приспособления нужно стянуть прутом круглой формы, уголком или арматурой, что значительно увеличивает ее прочность. Вместо обоймы из металла можно использовать обойму из железобетона. Чтобы ее установить, вокруг столба необходимо сварить каркас из арматуры или арматурных сеток. При наружном усилении толщина каркаса из железобетона составляет 4-5 см и более.

Установка деревянных балок на кирпичные опоры

При опирании деревянной балки на кирпичные столбы нужно защищать стык балки и кладки от проникновения в него сырости.

Установка деревянных балок на кирпичные опоры.

Частички воды, содержащиеся в теплом сыром воздухе, при попадании внутрь холодной стены в гнездо балки образуют конденсат, увлажняющий балочную древесину и вызывающий ее постепенное гниение. По этой причине края деревянных балок, примыкающие к стене, необходимо обрабатывать антисептиком и герметизировать двухслойным рубероидным покрытием (без оклейки рубероидным покрытием торцовой части балок).

Размер минимального опирания плиты перекрытия на кирпичную стену выполняется с соблюдением следующих правил: глубина полости для установки балки на кирпичную стену должна на 2-3 см быть больше площади балочного конца. Глубина обычно балочного гнезда составляет 18 см, балку вводят в балочное гнездо на 12-15 см, благодаря трехсантиметровому пустому промежутку дерево балки не касается стены, а водяные пары выводятся наружу через торцовую часть балки, не оклеенную рубероидным покрытием.

Когда все балочные перекрытия установлены, все пустоты в гнездах заливают раствором, что защищает стык от проникновения воздушных масс и воздействия сырости и делает деревянное перекрытие надежным.

Армирование кирпичных столбов

Кладку кирпичных столбов следует выполнять с перевязкой по системе профессора Л.И.Онищика. Эта технология перевязки включает возможность совпадения швов по вертикали в 3 соседних рядах кладки, но абсолютно не допускает применения обрубленного кирпича (3/4).

Установка арматуры поперек, то есть в швы кладки, проходящие горизонтально, обеспечивает увеличение несущих характеристик кирпичных столбов. При таком методе используется сетчатая арматура от 3 до 8 мм в диаметре.

Ограждение приусадебного участка выполняет несколько функций: разграничение, защита территории от посторонних и создание единой картины с домом. Поэтому забор должен быть не только прочным, но и эстетически привлекательным. Оптимальной и относительно бюджетной постройкой будет фундамент под забор с кирпичными столбами, кладка непосредственно самих столбов и заполнение пролетов материалом на выбор – доской, профнастилом, сеткой-рабицей или кованными декоративными элементами. Сочетание двух материалов придаст ограждению привлекательность и позволит выбрать хозяину заполнение пролетов на свое усмотрение, исходя из общего дизайна и предполагаемого бюджета.

Расчеты и подготовка к работе

Первый этап подготовительных работ – расчет количества столбов для будущего забора. Обычно их устанавливают с расстоянием 3 метра друг от друга. Но, если протяженность участка превышает 150–200 метров увеличивают до 4. Это обусловлено большими затратами на установку кирпичных столбов на таком расстоянии.

Для точного расчета сначала определяют местонахождение угловых столбов, входной калитки и ворот. После этого расстояние между ними разбивают на пролеты принятого размера.

Высота столбов обычно варьируется от 2 до 2,5 метров. Это оптимальные размеры, подходящие при заполнении пролетов сеткой или профнастилом. Выше забор делать не рекомендуется – для этого потребуется углублять и усиливать фундамент, чтобы он выдержал воздействие ветра. Это особенно актуально, если пролеты будут выполнены из профнастила, который имеет большую парусность.

После предварительного расчета опор по периметру натягивается веревка и на местах будущих столбов вбиваются колья. Расчет количества материалов для столбов и подготовки фундамента будет зависеть от выбора типа фундамента и способа кладки кирпича.

Заливка фундамента

Самым простым типом фундамента является ленточно-столбчатый. Для его устройства после разметки территории по ее периметру отрывается траншея глубиной 30 см и шириной около 40 см. На местах столбов из кирпича делаются углубления 90 см. Общая глубина ямы для опоры получится 120 см. Для умеренной зоны такая глубина защитит фундамент от промерзания почвы. Это исключит его смещение и разрушение.

Откопку траншеи можно осуществлять вручную или с применением техники. Опытные мастера рекомендуют первый вариант – работы будут значительно точнее, но временные затраты увеличатся примерно в 2 раза.

Траншея армируется металлическими стержнями диаметром 14–18 мм. Это дополнительно увеличит прочность фундамента и компенсирует нагрузки при просадке почвы. На местах кирпичных столбов устанавливают металлические профили или трубы. Заливка фундамента начинается с углублений под столбы. С помощью строительного уровня контролируется вертикальное положение трубы или профиля, после заливается вся остальная лента.

Забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте считается оптимальным вариантом – он сочетает в себе надежность и относительно небольшие временные и финансовые затраты.

Более надежной, но затратной в плане материалов будет конструкция ростверкового фундамента. Ростверк – это верхняя часть фундамента, которая последовательно скрепляет столбы или сваи. Ростверк присутствует и в ленточно-столбчатом фундаменте, но он находится на уровне земли.

Для его устройства монтируют опалубку – 30 см от земли по периметру выкопанной траншеи. Производится армирование как в случае с ленточным фундаментом, после него заливают опалубку бетоном.

После заливки фундамента должно пройти 2 или 3 недели для его полного высыхания. Затем можно возводить кирпичные столбы для забора.

Приготовление раствора – пропорции и правила

Песок и цемент – основные составляющие раствора. Пропорция для смешивания стандартная: 1 часть цемента, 5 или 6 частей песка. Последний лучше выбирать мелкой фракции. Чем выше марка цемента, тем качественнее получится раствор. Желательно выбирать не ниже M400. Некоторые мастера добавляют моющее средство или жидкое мыло для рук – это обеспечивает лучшую пластичность раствора.

Для облегчения смешивания песок и цемент сначала перемешиваются в сухом состоянии и после этого добавляют воду. Главное, выбрать оптимальное соотношение – раствор не должен расплываться, но и не быть сухим.

Для декоративности в раствор добавляются специальные присадки, которые продаются в строительных магазинах. Например, это может быть простая сажа. Небольшое количество придаст раствору почти черный цвет, что выгодно подчеркнет светлый кирпич.

Какой кирпич выбрать

Одной из главных задач при постройке забора будет выбор основного материала – кирпича. Он должен не только обеспечить надежность и прочность постройки, но и обладать привлекательным внешним видом. Современный рынок предлагает следующие типы кирпича:

силикатный;
керамический;
клинкерный;
гиперпрессованный.

Классические варианты – силикатный и керамический. Первый изготавливается из кварцевого песка второй – из глины. Это универсальные варианты, обладают хорошей прочностью и влагостойкостью. Одной из главных характеристик кирпича является количество циклов заморозки/разморозки. По этому показателю глиняный кирпич уступает силикатному, который выдерживает до 60 циклов без потери эксплуатационных характеристик.

Клинкерный кирпич – самый прочный из представленных видов. Производится из тугоплавких глин при высокой температуре. Выдерживает до 150 циклов заморозки и оттаивания. Прекрасные технические характеристики сочетаются с разнообразием цветов и оттенков. Строения из этого материала при соблюдении всех технологий сохраняют прочностные и эстетические характеристики на протяжении 100 лет. Единственный минус – цена выше, чем на силикатный и керамический.

Гиперпрессованный или лего-кирпич. Благодаря обработке большим давлением частицы материала связываются на молекулярном уровне, что обеспечивает ему прочность наравне с клинкерным.

Любой из перечисленных видов можно использовать для постройки столбов из кирпича для забора. Главным критерием выбора будет финансовый вопрос.

Видео описание

Как выбрать качественный кирпич для кладки столбов, смотрите на видео:

Технология кладки кирпичного столба

Перед началом кладки под кирпичи укладывают рубероид или специальную гидроизоляцию. Она не допустит прямого контакта с водой.

В зависимости от ширины кирпичного столба для забора различают два самых популярных способа кладки:

в полтора кирпича;
кладка в два кирпича.

В первом случае получается столб 380х380 мм, во втором 510х510 мм. Первый вариант более выгодный по расходу раствора. Опорный профиль для столба обычно берут 80х80 мм. Это намного уменьшит просветы между ним и кладкой и потребует меньше раствора для их заполнения. Во втором случае опора получится более прочно и массивной, но потребует заполнения просветов большим количеством раствора.

Кирпичи укладываются согласно схеме. С помощью строительного уровня контролируется горизонтальная и вертикальная плоскость. Следующий слой кирпича перекрывает швы предыдущего. Просветы между железной опорой и кладкой заполняются раствором и утрамбовываются.

Для получения идеально ровных швов применяют металлические прутья круглого или квадратного сечения диаметром до 10 мм. Такие прутья укладываются по периметру первого ряда кирпичей с внешнего края. Площадка заполняется раствором с некоторым запасом к центру. Кирпич укладывается на пруток одной стороной, а вторая выравнивается по строительному уровню. После заполнения вертикальных швов процедура повторяется со следующим рядом. Из предыдущего ряда прутки вынимаются. Такая технология позволит контролировать кладку и делать швы аккуратными и ровными.

После того как были возведены кирпичные столбы на заданную высоту на торец устанавливается декоративный колпак. Различные варианты можно найти в магазинах строительных материалов. Колпак может быть металлическим, керамическим или бетонным. Он устанавливается на кладочный раствор. Колпак защитит столбы от воздействия влаги и осадков.

Видео описание

Технологию кладки столбов из кирпича смотрите на видео:

Монтаж забора и ворот

На этапе кладки столбов необходимо определиться с материалом для пролетов. Если в качестве материалов выбираются металлические (профнастил, кованые решетки), а также, если выбор пал деревянный забор с кирпичными столбами, то к опорным стойкам столбов на одинаковой высоте привариваются металлические элементы для устройства горизонтальных перемычек. Для надежного крепления сооружаются две перемычки.

В тех местах, где расположены калитки и ворота рекомендуется устанавливать три перемычки для надежного крепления створок, поскольку эти элементы постоянно находятся под нагрузкой и используются.

Альтернативой перечисленным материалам будет кладка забора из кирпича между столбами. Это более трудоемкий и долгий процесс. Каждый последующий ряд необходимо выравнивать в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фундамент для такого забора должен быть прочным, чтобы удержать массу кирпичей.

Преимущества такого вида забора – возможность использования различного кирпича по цвету и фактуре, что придаст забору привлекательный вид и индивидуальность.

Фото-примеры заборов с кирпичными столбами

Заключение

Столбы из кирпича для забора – самый распространённый и доступный вариант. Многообразие видов и различные возможности заполнения пролетов помогут выбрать наиболее подходящий для конкретного участка и дизайна дома. Правильно устроенный фундамент и качественно выполненные кладочные работы сделают забор надежным ограждением, которое прослужит десятки лет.

Крепить балки к основной конструкции (перекрытия, кровля) необходимо для ее многолетней устойчивости и дополнительной поддержки.

Поэтому особенности крепления балок перекрытия относят к важному этапу строительства, ведь от него зависит надежность всей постройки.

Укрепляют перекрытие различными балками – деревянными, металлическими, железобетонными. Какие нюансы нужно знать при обустройстве перекрытий балками, как они крепятся и чем, существует ли возможность допущения ошибок, и как их избежать, читайте подробнее в представленной статье.

Особенности процесса

Качественно укрепленная основа перекрытия – залог долговечности эксплуатации помещения, где установлены балки. Здесь имеет огромное значение крепеж и техническая составляющая монтажа (особые способы крепления + правила выполнения работ).

Элементы балочного крепежа выполняют из качественной стали или алюминия, они представлены уголками, анкерами, стальными пластинами, навесами, лагами, винтами, шурупами, гайками, стержнями. Также для некоторых типов балок, например, деревянных, используют специальную технику врубки и врезки. Встречаются также смешанные способы крепления изделий.

Независимо от использованной техники и материалов, на который крепятся балки, они всегда соединяются со стеной по типу плавающей системы. Главное при работе с ними – это качество монтажа, так как он влияет на надежность перекрытий и поддержку всей потолочной и кровельной конструкции.

При этом, в процессе самого монтажа используются следующие типы балочных конструкций:

Знать особенности крепления балок перекрытия к разным поверхностям важно потому, что это позволит правильно подобрать элементы крепежа, рассчитать нагрузку, которую будут выдерживать опоры. Одновременно надежно закрепятся каркасы для кровли и чердака, и не возникнет никаких проблем с обустройством гидроизоляции, пароизоляции и утепления, так как поверхность с балками будет готова.

Способ присоединения балочных изделий зависит во многом от типа используемой постройки. Так, например, некоторые дома каркасного типа и СИП-панелей уже имеют установленные балки, и крепятся наглухо еще в условиях производства. В стандартных постройках (кирпичных, монолитных, бетонных) балки ставят вслед за образованием армированного пояса.

В строительстве для перекрытий используют чаще стандартные балки, представленные разрезом сечения 150 x 150 (мм) или 200 x 200 (мм), но могут быть и другие габариты, которые создаются при индивидуальных заказах в условиях производства.

Все работы, связанные с балочными креплениями, изготовлением и монтажом самих балок, основаны на применении основных технических нормативов:

— изделия для крепежа. — деревянные балки. и ГОСТ Р 58966-2020 — металлические балки (двутавровые и стальные). и ГОСТ 20372-90 — ЖБ-балки.

Нормативы дают отсылки ко всем возможным положениям и нормам, которых нужно придерживаться на всех этапах подготовки и работы. Все они гарантируют в итоге получение крепкой надежной постройки, с укрепленным каркасом чердака и кровли.

Важные особенности, характеризующие балки, связаны не только с типом здания, но и с составом материала, из которых их изготавливают:

Но их всегда крепят к стенам, с условием обустройства продольного люфта.

Деревянные брусья не оказывают дополнительной нагрузки на фундамент, работать с ними легко и быстро. Также, они доступны по стоимости.

Важно! Из всех перечисленных типов балок перекрытий, самыми лучшими считаются деревянные, изготовленные из сухой качественной древесины.

На рынке представлен большой выбор этих изделий, они имеют хорошее соотношение цены и качества, а грамотно проведенные расчеты по использованию этих стройматериалов не потребуют для перекрытий нового ремонта несколько десятилетий.

Правила установки

Как было указано в предыдущем разделе, технические особенности монтажа различных балок указаны в нормативах ГОСТов, СНиПов и отсылок от них к другим документам. Важные правила крепления балок к чердачной, лестничной или межэтажной конструкции, согласно нормам, заключаются в следующем:

Монтажные приспособления данного типа выполнены из качественного металла, дерева, ЖБ.

Здесь в работе больше всего опираются на СНиП 2.01.07-85, согласно которому все перекрытия в жилых строениях должны выдерживать нагрузку не меньше 200 кг/м 2 .

В проекте особое внимание уделяется и форме кровли, расходным материалам, внутренним опорам, углам расположения скатов крыши, расстоянию между стенами, мауэрлату и его габаритам, так как они полностью формируются за счет балок конструкции.

Внимание! Лучше всего работы с расчетами и распределением нагрузок креплений доверить профессиональным инженерам. В составленном проекте специалистами будут полностью учтены все технические требования, которые касаются балочных перекрытий.

Как и чем крепить: виды крепежей

Независимо от того, к какой конструкции крепится балка (к стене, мауэрлату, армированному поясу) крепежи представлены в следующих наиболее популярных вариациях:

Глухари можно закрутить через балку по верхней части стеновой конструкции, с помощью специального ключа-трещотки.

Крепление на болты:

Тип соединения — врезка:

Крепление в виде врубки:

Крепления на пластины при помощи анкеров и болтов – самое наиболее часто встречающееся соединение, так как оно накладывается прямо на обернутые в гидроизоляцию лаги, и цепляется прямо по несущим стенам и армированному поясу, зачастую являясь продолжением мауэрлата.

Совет. Закреплять деревянные и металлические балки можно анкерами. ЖБ-балки укладываются на заливку с раствором цемента, и, при наличии боковых торцовых концов армировки привариваются к прутьям стеновой конструкции.

Монтаж к разным конструкциям

Балки перекрытий крепятся к стенам, мауэрлату, двухскатной крыше и армированному поясу. Для этого, как уже указывалось выше, используют соединение частей с лагами, монтажные кольца, которые привариваются к уложенным частям армированных прутьев, анкеры, крупные металлические уголки, болты и шурупы.

Подготовка к работе начинается с закупки нужного расходного материала, очистки поверхности от мусора, приобретения инструмента, аренды механизмов (крана для ЖБ), разметки места монтажа, согласно плану.
Торцы и концы балок оборачивают гидроизоляторами, при необходимости, обрезают, затем укладывают на накат, закрепленный в гнезде стены, и надежно механически фиксируют его.
В стенах для укладки деревянных балок заранее формируют специальные гнезда (врубка, врезка), куда и будет крепиться балка. Дополнительно она фиксируется широкими болтами и пластинами.
На армированный пояс балки кладут равными шагами, отмеряя их, в соответствии с принятым планом. На месте крепления оборачивают концы балок, которые вставляются по заранее установленным металлическим лагам. Чтобы не ошибиться в разметке шагов, используют лазерные линейки –дальномеры.
К мауэрлату балки крепят жестким соединением вдоль стен, с помощью болтов и крупных дюбелей. Используют также самые крупные скобы, анкеры и седла.

Лаги всегда помещают на ребро, перпендикулярное балочным изделиям, с минимальным шагом, в 60 (см). Сечение лаг по стандарту составляет 150 x 50 (мм). А подвесной брус опирается только на металлический крепеж, при этом строители рекомендуют его заменять на врубки и формирование гнезда опирания. Жесткие стропила смогут выдержать любую нагрузку.

Также, для мауэрлатов рекомендуются вырубки, а используемые в работе анкеры всегда поддерживаются стальной пластиной.

Накладки из дерева могут применяться вместе с древесными балками. Понятно, что их применяют для создания перекрытий и каркасов в бревенчатых домах.

Для их плотного крепления пользуются врубкой, иногда – врезкой, а также крепежами – саморезами, анкерами и гвоздями.

На кирпичные и монолитные стены для балок используют стальные опоры. Здесь есть важный нюанс – между торцом и балочным изделием обязательно формируют зазор для вентиляции.

Укрепленные концы можно приваривать и укреплять плотным крепежом, а затем сделать заливку раствором, для достижения наибольшей прочности каркаса, не забыв заизолировать концы изделий.

Важно! Выбор метода крепления бруса перекрытий выбирают, в зависимости от типа постройки, а также от того, какая именно нагрузка ей предназначена.

Сложности и ошибки

Появление различных ошибок и сложностей может возникнуть при неправильном выборе балки, несоблюдении техники и нормативных правил монтажа, использовании некачественной продукции. Если не придерживаться этих правил, то это может закончиться быстрой изнашиваемостью и сокращением срока эксплуатации балок, обрушением кровли и конструкции.

К самым распространенным ошибкам, помимо перечисленных, относят также:

Недостаточная жесткость балки, особо ощутимая для длинных пролетов. Балка прогибается, отсутствует геометрическая устойчивость. Конструкция постоянно смещает свой угол наклона. При сейсмических или природных катаклизмах балочная конструкция может полностью разрушиться. Это касается больше деревянных изделий.
Неправильное расположение балок, резко отличающееся от схемы проекта. Здесь вместо ряда опор вдоль короткой стены цепляют несколько балок, предназначенных для длинной стены. Это неправильно, так как приведет к колебаниям собственного веса балки, которая при эксплуатации конструкции будет ощутимой.
Недостаточное закрепление балок по стенам, использование точек, вместо пазов. Такой подход, особенно с деревянными балками также не будет способствовать прочности чердачного перекрытия и кровельной конструкции, и каждые несколько лет будут необходимы ремонты, из-за их зыбкости.
Отсутствие дополнительной обработки балок может приводить к коррозии, появлению грибка на поверхностях, размоканию поверхностных слоев.

Деревянное изделие обязательно обрабатывается несколькими слоями антисептиков, а затем и полимерными веществами.

В постройках, где рядом балками устроены дымоходы, помещение часто разделяют специальными металлическими коробами. Балки (особенно, деревянные) не должны соприкасаться с дымоходами, чтобы не возник пожар.

Некоторые строители разделяют пространство между ними теплоизоляционными материалами, которые не склонны к самовозгоранию. Для этого используется минеральная вата или пенополистирол.

Также не нужно забывать оборачивать балочные изделия материалами для паро- и гидроизоляции, так как это продлевает сроки их эксплуатации, защищает от конденсата и атмосферных перепадов, особенно на чердаке. Оборачивать можно как концы балок по лагам, так и всю поверхность балки.

С приобретением и монтажом балочных перекрытий прекрасно справятся строительные компании. Они напрямую сотрудничают с производителями, имеют возможность покупок материалов по оптовым ценам. А монтажные работы выполнят профессионально, качественно, с предоставлением прайса за выполненные услуги и гарантии на них.

Заключение

Балки перекрытия, которые используются при обустройстве строений, представлены тремя основными видами: деревянными, металлическими и ЖБ. Каждое изделие имеет стандартные размеры, и предназначается для определенного типа зданий.

При покупке балок обращают внимание на их маркировку и наличие всех необходимых сертификатов. Балки являются основой каркасов, перекрытий чердаков, балконов, межэтажных пролетов поэтому они должны не только сами быть хорошего качества, но и крепиться на добротные крепежные элементы.

Схему крепления балок, составление проекта и выполнение работ лучше всего доверить профессионалам. В процессе работ строго соблюдаются технические нормы, так как ошибки строительства могут привести к обрушениям каркасов и перекрытий.

Читайте также: