Заделка деревянной балки в кирпичную стену
Обновлено: 24.04.2024
Это что, реконструкция? Посмотрите учебники по архитектуре, там должно быть решение опирания дер. балки на кирпич.
Так делать нельзя!
Древесина, как бы вы её ни защищали от влаги, имеет свойство весьма значительно разбухать при увеличении влажности. Сплошное оштукатуривание заделки не оставляет необходимого деформационного шва, Ваша балка при набухании неизбежно разорвёт стену.
Я предполагаю оставить воздушный продух между торцом балки и стеной, а по периметру всё заштукатурить. Это неправильно? Если не оштукаривать зазор между балкой и стеной по периметру, то каким образом балка будет держаться?
Если не оштукаривать зазор между балкой и стеной по периметру, то каким образом балка будет держаться?
Мне довелось разбирать и менять полы в одном здании хрен знает какого года постройки. Там балки просто укладывались в ниши в стенах, торцы были обмотаны рубероидом. А держать будет за счет опорной части.
| Я предполагаю оставить воздушный продух между торцом балки и стеной, а по периметру всё заштукатурить. |
Я вам как столяр скажу - древесина расширяется во всех направлениях (об этом можно в учебниках прочитать).
[quote=Yuzer;420609] А держать будет за счет опорной части.QUOTE]
У меня предпологается просто положить балки на 2 слоя бакелитовой фанеры толщиной 18 мм.
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
===
признаюсь рисовать было некогда, маленько не дорисован. ну основная идея высказана
zxcasd2, узлы опирания можно посмотреть у Буга, Сербиновича, по-моему, у Шеришевского точно должно быть.
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
да интересная подборка.
вопрос. конец балки заштрихован отлично от основной балки, как наметаллическое, это что значит??
не подписано
по идее если это разрез то там древесина, если нет то почему сверху и снизу обозначение гидроизоляции как на разрезе
да интересная подборка.
вопрос. конец балки заштрихован отлично от основной балки, как наметаллическое, это что значит??
не подписано
по идее если это разрез то там древесина, если нет то почему сверху и снизу обозначение гидроизоляции как на разрезе
Так делать нельзя!
Древесина, как бы вы её ни защищали от влаги, имеет свойство весьма значительно разбухать при увеличении влажности. Сплошное оштукатуривание заделки не оставляет необходимого деформационного шва, Ваша балка при набухании неизбежно разорвёт стену.
Согласен, но с оговоркой, не все древесины меняют размеры при изменении влажности, точнее, не все изменяют размеры в значительной степени. Например, красное дерево, термо-обработанный ясень или клен, мореный дуб и.т.д.
Т.е. можно предложить для балок мореный дуб (дорого и богато)
Конец балки заштрихован, потому что это типа разрез. Подредактировал узел. Вот что получилось. Ещё вопрос, этот узел как-то рассчитывается или принимается конструктивно? Если дать возможность расширения балке влево-вправо, может обложить её каким-нибудь материалом, например пеноплэксом?
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
Конец балки заштрихован, потому что это типа разрез. Подредактировал узел. Вот что получилось. Ещё вопрос, этот узел как-то рассчитывается или принимается конструктивно? Если дать возможность расширения балке влево-вправо, может обложить её каким-нибудь материалом, например пеноплэксом?
узел радикально отличается от узла из поста №9
что такое "LVL"?? явно заграничное чтото)))
балка защемляется раствором от опрокидывания, и штукатурится с торца. зачем штукатурится??
а бакелитовая фанера?? что-то функция непонятна
Узел, действительно, отличается, так как он шарнирный, а в посте 9 - жёсткий. LVL - импортная клееная доска. Насчёт торца согласен - достаточно только обернуть рубероидом. Назначение бакелитовой фанеры - создать ровную площадку и перераспределить нагрузку на большую площадь.
Пост 9 - шарнирный узел. Посчитайте опорную часть балки на смятие. Кладка из ячеистобетонных блоков? - Проверьте на смятие и делайте как в посте 9.
Когда-то объясняли, что срез конца балки нужен: для лучшего ухода влаги из древисины (поэтому он не защищается толем или битумом);для того, чтобы при сгорании середины балки и её опрокидывании не выварачивались кирпичи из кладки. Если все щели заштукатурить, то как влага будет уходить из замкнутого пространства?
Что-то не понятное с топикстартером, ему дали узел, а он все изобретает
Срез действительно нужен для лучшего выхода влаги из древесины, в торец НЕЛЬЗЯ закрывать рулонными материалами или битумом, максимум можно покрыть антисептиком (что-то вроде СЕНЕЖа). на торце ведь входы каналов (волокон) всего бревна
На узле дествительна показа штриховка не по нормам ГОСТ, а чтоб строители поняли (когда штриховки небыло, были звонки как оборачивать, приезжай покажи)
Меня тот же вопрос волнует )) по логике скорее всего через раствор - внутрь здания. Тогда зачем лишняя преграда? Если не так, то для простоты заделки зазора можно ли использовать монтажную пену?
Опытные коллеги, прокомментируйте мой узел опирания на наружную стену из твинблоков. Производитель твинблоков предусматривает армопояса 250х150 на который собственно я и опираю балки. Можно ли анкер выполнить по такой схеме? может ли он помешать работе балки? Так как в стеку из блоков заанкерить балки трудно, решил просто загнуть полосу за армопояс.
В кирпичных домах деревянные балки перекрытия следует класть концами на стены, либо заводить в устроенные для этого гнёзда, в деревянных — врубать в верхние венцы стены на всю её толщину. В землебитных стенах балки надлежит класть на обвязку.
Деревянные балки перекрытия землебитного дома
В междуэтажных перекрытиях имеются зоны, в которых может образовываться конденсат. Он образуется, как правило, в местах, где перекрытия примыкают к наружным стенам. В таких местах конструкция может промерзать и продуваться. Во избежание этого места стыков перекрытий с наружными стенами обязательно должны иметь достаточную теплозащиту и воздухонепроницаемость.
Диффузия водяных паров в деревянной балке перекрытия:
1 — кирпичная стена; 2 — слой штукатурки; 3 — воздушный зазор между торцом деревянной балки и кирпичом; 4 — плинтус; 5 — пол из шпунтованных досок; 6 — деревянные доски; 7 — водяные пары; 8 — жидкая влага; 9 — рубероид
Полость стыка деревянной балки перекрытия, опирающуюся на кирпичную стену, должна быть защищена от влажного воздуха, проникающего из помещений. Связано это с тем, водяные пары, содержащиеся в тёплом воздухе, будут охлаждаться холодными наружными стенами и конденсироваться, увлажняя концы балки. Концы балки во избежание загнивания антисептируются, а поверхность их оклеивается рубероидом в 2 слоя.
Нельзя оклеивать торцы балок перекрытия.
При опирании деревянных балок перекрытия на стену глубина должна составлять 12–15 см, а глубина гнёзд — 18 см. Такой зазор необходим для того, чтобы водяные пары беспрепятственно выходили наружу через её не открытый торец. Гнёзда должны быть на 2–3 см больше сечения балки. После установки балки гнёзда заделываются раствором для защиты стыка от проникновения влажного воздуха из помещений.
Закрытая заделка деревянной балки перекрытия в кирпичную стену:
1 — балка; 2 — подкладка; 3 — анкер
Деревянные балки перекрытия укрепляют через одну с целью обеспечения жёсткости стальными анкерами, концы которые во избежание температурных мостиков до наружной поверхности не доходят на 12 см и внутрь выступают на 20 см. К деревянными балкам анкеры крепятся стальными накладками (50x6 мм) и гвоздями ø5–6 мм.
Заделка деревянных балок на внутренней несущей стене:
1 — балки перекрытия; 2 — дощатая подкладка; 3 — гидроизоляция; 4 — анкер; 5 — раствор
Открытое заделывание концов балки перекрытия допустимо лишь при влажности в помещениях дома ≤ 60% и отличной вентиляции. Толщина стенки гнезда в кирпичной стене составляет ≥ 46 см.
Разделка в месте выхода дымохода:
1 — дымовой канал; 2 — балка перекрытия; 3 — асбест; 4 — обшивка
Иногда выполняют открытую заделку концов балки перекрытия, однако это возможно лишь в помещениях нормальной влажности (не 60%) при хорошей вентиляции перекрытия (при щелевых плинтусах) и теплоизоляционной способности задней стенки гнезда. Толщина стенки гнезда при кирпичной стене должна быть не менее 46 см. При толщине меньшей следует утеплить гнездо для обеспечения сопротивления теплопередаче 0,57 м²⁰C/Вт (средняя полоса России).
Открытая заделка деревянной балки перекрытия в стене из газосиликата:
1 — деревянная балка; 2 — стена из газосиликатного блока; 3 — монолитный армопояс; 4 — деревянный короб; 5 — вкладка из утеплителя; 6 — направление выхода влаги
Узел опирания деревянной балки перекрытия на стену при её толщине в 2 кирпича (0,51 м) решается так. Выполняется гнездо глубиной 25 (1 кирпич) в стене. Его вертикальная стенка утепляется войлоком (антисептированным или минеральным). Укладывается 2 слоя рубероида на нижнюю поверхность гнезда. После этого в гнездо устанавливается антисептированный деревянный короб, которым прижимается минеральный войлок. На нижнюю поверхность короба балку перекрытия опирают на глубину 15 см так, чтобы между коробом и балкой оставалась воздушная прослойка.
Одним из решений является использование короба без нижней горизонтальной поверхности. В таком случае конец балки на 2-3 слоя рубероида, уложенными в гнезде. Деревянную балку в стенах толщиной в 2½ кирпича и более опирают в гнездо глубиной 25 см. Нижняя поверхность гнезда покрывается битумом. После этого все поверхности покрываются рубероидом. В гнезде у задней его поверхности устраивается теплоизоляция (минеральный войлок), прижимаемый к задней стенке доской. Между балками и стенками надлежит оставить воздушный промежуток в 4 см.
Это что, реконструкция? Посмотрите учебники по архитектуре, там должно быть решение опирания дер. балки на кирпич.
Так делать нельзя!
Древесина, как бы вы её ни защищали от влаги, имеет свойство весьма значительно разбухать при увеличении влажности. Сплошное оштукатуривание заделки не оставляет необходимого деформационного шва, Ваша балка при набухании неизбежно разорвёт стену.
Я предполагаю оставить воздушный продух между торцом балки и стеной, а по периметру всё заштукатурить. Это неправильно? Если не оштукаривать зазор между балкой и стеной по периметру, то каким образом балка будет держаться?
Если не оштукаривать зазор между балкой и стеной по периметру, то каким образом балка будет держаться?
Мне довелось разбирать и менять полы в одном здании хрен знает какого года постройки. Там балки просто укладывались в ниши в стенах, торцы были обмотаны рубероидом. А держать будет за счет опорной части.
| Я предполагаю оставить воздушный продух между торцом балки и стеной, а по периметру всё заштукатурить. |
Я вам как столяр скажу - древесина расширяется во всех направлениях (об этом можно в учебниках прочитать).
[quote=Yuzer;420609] А держать будет за счет опорной части.QUOTE]
У меня предпологается просто положить балки на 2 слоя бакелитовой фанеры толщиной 18 мм.
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
===
признаюсь рисовать было некогда, маленько не дорисован. ну основная идея высказана
zxcasd2, узлы опирания можно посмотреть у Буга, Сербиновича, по-моему, у Шеришевского точно должно быть.
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
да интересная подборка.
вопрос. конец балки заштрихован отлично от основной балки, как наметаллическое, это что значит??
не подписано
по идее если это разрез то там древесина, если нет то почему сверху и снизу обозначение гидроизоляции как на разрезе
да интересная подборка.
вопрос. конец балки заштрихован отлично от основной балки, как наметаллическое, это что значит??
не подписано
по идее если это разрез то там древесина, если нет то почему сверху и снизу обозначение гидроизоляции как на разрезе
Так делать нельзя!
Древесина, как бы вы её ни защищали от влаги, имеет свойство весьма значительно разбухать при увеличении влажности. Сплошное оштукатуривание заделки не оставляет необходимого деформационного шва, Ваша балка при набухании неизбежно разорвёт стену.
Согласен, но с оговоркой, не все древесины меняют размеры при изменении влажности, точнее, не все изменяют размеры в значительной степени. Например, красное дерево, термо-обработанный ясень или клен, мореный дуб и.т.д.
Т.е. можно предложить для балок мореный дуб (дорого и богато)
Конец балки заштрихован, потому что это типа разрез. Подредактировал узел. Вот что получилось. Ещё вопрос, этот узел как-то рассчитывается или принимается конструктивно? Если дать возможность расширения балке влево-вправо, может обложить её каким-нибудь материалом, например пеноплэксом?
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
Конец балки заштрихован, потому что это типа разрез. Подредактировал узел. Вот что получилось. Ещё вопрос, этот узел как-то рассчитывается или принимается конструктивно? Если дать возможность расширения балке влево-вправо, может обложить её каким-нибудь материалом, например пеноплэксом?
узел радикально отличается от узла из поста №9
что такое "LVL"?? явно заграничное чтото)))
балка защемляется раствором от опрокидывания, и штукатурится с торца. зачем штукатурится??
а бакелитовая фанера?? что-то функция непонятна
Узел, действительно, отличается, так как он шарнирный, а в посте 9 - жёсткий. LVL - импортная клееная доска. Насчёт торца согласен - достаточно только обернуть рубероидом. Назначение бакелитовой фанеры - создать ровную площадку и перераспределить нагрузку на большую площадь.
Пост 9 - шарнирный узел. Посчитайте опорную часть балки на смятие. Кладка из ячеистобетонных блоков? - Проверьте на смятие и делайте как в посте 9.
Когда-то объясняли, что срез конца балки нужен: для лучшего ухода влаги из древисины (поэтому он не защищается толем или битумом);для того, чтобы при сгорании середины балки и её опрокидывании не выварачивались кирпичи из кладки. Если все щели заштукатурить, то как влага будет уходить из замкнутого пространства?
Что-то не понятное с топикстартером, ему дали узел, а он все изобретает
Срез действительно нужен для лучшего выхода влаги из древесины, в торец НЕЛЬЗЯ закрывать рулонными материалами или битумом, максимум можно покрыть антисептиком (что-то вроде СЕНЕЖа). на торце ведь входы каналов (волокон) всего бревна
На узле дествительна показа штриховка не по нормам ГОСТ, а чтоб строители поняли (когда штриховки небыло, были звонки как оборачивать, приезжай покажи)
Меня тот же вопрос волнует )) по логике скорее всего через раствор - внутрь здания. Тогда зачем лишняя преграда? Если не так, то для простоты заделки зазора можно ли использовать монтажную пену?
Опытные коллеги, прокомментируйте мой узел опирания на наружную стену из твинблоков. Производитель твинблоков предусматривает армопояса 250х150 на который собственно я и опираю балки. Можно ли анкер выполнить по такой схеме? может ли он помешать работе балки? Так как в стеку из блоков заанкерить балки трудно, решил просто загнуть полосу за армопояс.
Чтобы осуществить опирание балки на кирпичную стену, чаще всего используют опоры, выполненные из стали.
При опирании перекрытий на кирпичную стену между торцом и балкой перекрытия необходимо делать вентилируемый воздушный зазор.
Такой факт, как опирание балки на стену из кирпича, подразумевает, что конец балки может деформироваться достаточно свободно. В момент прогиба балка должна проворачиваться, а под воздействием температурных режимов она должна сместиться по оси (продольной).
Именно в этом случае эксплуатация будет безопасной и надежной и обойдется без дополнительного напряжения. Для достижения этой цели используются подвижные и неподвижные опоры.
К важным функциям такого процесса, как установка балок, относится обеспечение связи имеющегося перекрытия с конструкцией, поддерживающей его, например, со стеной (столбами). Наиболее важными факторами для надежности и прочности возводимого соединения перекрытия и опоры являются: степень глубины, на которую заделываются балки, их анкеровка в стене и, конечно, оптимальный выбор конструкции опирания.
Заделываем балки в стену
Схема опирания деревянной балки на стену.
В строительстве этап заделки балок в стену является наиболее важным и ответственным. Конструкции перекрытий должны отвечать высоким требованиям надежности и прочности, так как именно они являются гарантией безопасности всех проживающих в доме.
- Первое, что необходимо выполнить, – это отесать торцевые концы балок под углом, равным 60 градусам.
- Выполнить обработку торцевых концов балок при помощи антисептического состава. Еще одним действием, характерным для этого этапа, является процедура обработки смолой.
- Далее необходимо обернуть концы балок толем и уложить их таким образом, чтобы они не достигали задней стенки гнезда, примерно на 40 мм (+- 10 мм).
- После того как балка уложена, ее стороны (боковые и верхнюю) заделывают при помощи раствора, в который в качестве составляющей входит щебенка.
Опирание балок на кирпичные стены: а – с заделкой в стену, б – с помощью хомутов, в – на консоли, г – на пилястры,. 1 – хомут, 2 – консоль, 3 – пилястра.
При имеющейся толщине стен, равной 2,5 кирпичам (это приблизительно 640 мм) либо больше, балки, точнее их концы, не замазывают раствором. Для этого более подходит другой вариант заделки.
Так как балка своими торцевыми концами имеет опору на стены (обычно, не более чем в 150 мм), понятно, что между ее концом и стенкой гнезда (задней) есть свободное пространство, примерно 100 мм.
Такое расстояние подойдет для того, чтобы соблюдалась воздушная прослойка и чтобы была выполнена укладка теплоизоляции. Что касается гнезда, то его дно подлежит выравниванию при помощи бетона, затем наносится слой битума и два толевых слоя.
Верхнюю часть гнезда и его боковые стены укрывают при помощи толя.
Схема заделки перекрытия в наружную стену: 1 – стена; 2 – подкладка; 3 – заделываемый конец балки; 4 – плита перекрытия.
А вот для задней стенки используют просмоленный войлок. Этот слой войлока прижимается при помощи доски, прошедшей антисептическую обработку. Ее толщина обычно соответствует 25 мм.
Обратите внимание, что конец балки должен быть уложен таким образом, чтобы пространство, получившееся между ним и доской, составляло примерно 40 мм.
Если же стены вашего дома менее вышеназванного размера, например, в два кирпича, то вам подойдет следующий способ.
- Так же, как и в первом случае, задняя стенка гнезда укрывается просмоленным войлоком в два слоя.
- Затем изготавливается ящик с тремя стенками, его поверхность просмаливается, и он устанавливается в гнездо, им прижимается уложенный ранее войлок.
- Если же заделка балок происходит при устройстве чердачного перекрытия, и стены при этом отвечают толщине в два кирпича, то особое внимание необходимо уделить гнездам, точнее их защите. Как и в вышеназванном примере, необходимо изготовить ящик с тремя стенами, просмолить его поверхность и обить войлоком.
- Балки, расположенные вблизи дымоходных труб, располагают на расстоянии не меньше, чем 400 мм до ее внутренней поверхности.
Схема заделки деревянной балки перекрытия в кирпичную стену: 1 – деревянная балка; 2 – конец балки, обмазанный смолой и обернутый толем;
3 – гидроизоляция; 4 – кирпичная стена; 5 – воздушный зазор между стеной и скошенным торцом балки.
Конечно, случается и так, что балку невозможно расположить на более дальнем расстоянии от дымохода. При таких обстоятельствах осуществляют врубку балки в конструкцию ригеля.
А сам ригель врубают уже в две балки, в результате чего происходит их ослабление. Уменьшение ослабления добивается укладкой балок более толстым концом по отношению к дымоходной трубе.
При строительстве кирпичного, каменного и других подобных им строений необходимо соблюдать условие, при котором между стеной и крайними балками будет иметься зазор минимум в 50 мм. Его заделку производят с использованием рейки. Не забудьте, что рейка и балка отделяются друг от друга при помощи слоя толя либо слоя рубероида.
Инструменты
- перфоратор;
- дрель;
- молоток;
- кисть;
- болгарка;
- топор.
Кроме того, различные уровни, рулетка и т.п.
Нюансы анкерного крепления и устройства узла опирания балки
Схема минимальной длины опирания плиты перекрытия на стену.
Для того чтобы придать жесткость, необходимо выполнить дополнительное крепление балок. Крепление выполняется не всех балок, а через одну.
- Для этого при выполнении кирпичной кладки производится установка стального анкера. Он располагается таким образом, что его конец не доходит до наружной стены (ее поверхности), примерно на 12 см.
- Делается это для исключения возникновения, так называемых, «мостиков холода». Другой его конец выступает в помещение на расстояние около 20 см.
Крепление анкера и деревянной балки осуществляется при помощи стальной накладки, сечение которой равно 50 на 6 мм, а также гвоздей с диаметром около 5 мм.
Существуют и такие варианты заделки, при которых она считается открытой. Но, учтите, что при выборе подобного способа в помещении должна быть нормальная влажность (меньше, чем 60%) и достаточно хорошая вентиляция перекрытия, а еще будет необходимо выполнить достаточную теплоизоляцию гнезда, в частности, его задней стенки.
Опирание деревянных балок.
Нужно знать, что в данном случае при имеющейся кирпичной стене стенка гнезда должна иметь толщину минимум 46 см. Если толщина все же меньше, то необходимо дополнительное утепление.
- Если толщина стены соответствует размеру в два кирпича, то опирание балки (узел) выполняют следующим образом. В стене выполняется гнездо, глубина которого соответствует 25 см (примерно, один кирпич).
- Вертикальная стенка гнезда покрывается теплоизоляционным материалом, в качестве которого можно использовать антисептированный либо минеральный войлок. Нижняя часть гнезда укрывается толем, желательно в два слоя.
- После чего выполняется установка деревянного короба. Он изготавливается с использованием просмоленной антисептированной древесины. С помощью него осуществляется прижатие войлока. Балка перекрытия должна опираться на поверхность короба (нижнюю его часть), на глубину примерно в 15 см.
Но учтите, что необходима воздушная прослойка между балкой и поверхностями короба. В качестве варианта такой конструкции можно рассматривать установку короба из дерева, который имеет три стороны вертикального характера и одну горизонтального (верхняя часть). Нижняя горизонтальная поверхность полностью отсутствует.
При такой установке конец балки с антисептической обработкой будет иметь опору в гнезде на рубероид (два-три слоя). А по боковым, торцевой и верхней сторонам балки будут располагаться деревянные поверхности короба.
Опирание балок перекрытий на кирпичные стены: вверху — заделка балок междуэтажного перекрытия: 1 — толь; 2 — лага; 3 — пол; 4 — доски (25 мм); 5 — войлок (2 слоя); внизу — заделка балок чердачного перекрытия: 1 — толь; 2 — засыпка; 3 — доски (25 мм); 4 — войлок (3 см).
Если толщина ваших стен соответствует размеру в 2,5 кирпича и более, то опирание балки необходимо выполнить в гнездо, глубина которого составит 25 см. Гнездо, его нижняя часть, подлежит обработке при помощи битума, сверху которого укладывается толь в два слоя, либо рубероид.
Поверхности, расположенные по бокам и сверху, тоже укрываются при помощи толя. Задняя поверхность гнезда должна быть хорошо изолирована с помощью теплоизоляционного материла, например, войлока (минерального). Прижатие войлока к стене выполняется при помощи деревянной доски с толщиной в 2,5 сантиметра.
Не забудьте о четырехсантиметровой воздушной прослойке между балкой перекрытия и поверхностями гнезда.
Ряд дефектов, допускаемых при монтаже балки (ригеля) и стропильной фермы
Как и любой другой вид строительных работ, монтаж железобетонных балок и ригелей может
Заделка перекрытия в наружную стену: а — опирание балки на стену; б — заделка плит перекрытия: 1 — стена, 2 — подкладка, 3 — заделываемый конец балки, 4 — плита перекрытия.
быть выполнен с различными дефектами. Наиболее часто встречающимися считаются:
- смещение оси балки (ригеля) с оси колонны;
- смещение балки (ригеля) в плоскости рам поперечного характера;
- неверно выполненное соединение балки (ригеля) с колонной;
- осуществление укладки балки (ригеля) на стену из кирпича без обеспечения специальной опорной подушки;
- имеющееся отклонение ригеля (его плоскости) от вертикали;
- выполнение монтажных работ с использованием балки (ригеля) с имеющимися явными дефектами.
Дефекты и их последствия
При имеющемся смещении оси балки (ригеля) с оси колонны появляются дополнительные усилия в колонне изгибающих моментов, которые действуют в перпендикулярном направлении по отношению к плоскости рам поперечного характера. Следствием таких дефектов является снижение несущей способности колонн.
Если же имеется смещение балки (ригеля) в плоскости рам поперечного характера, то одна из опор площадки будет иметь меньшую длину при сравнении с проектной.
Это может вызвать продергивание арматуры (продольной), появление трещин и разрушение балки (ригеля). И еще, так как площадь опирания маленькая, возможно появление разрушения бетона в месте опоры, поскольку происходит его смятие либо скалывание.
- Еще один дефект предусматривает отклонение балки (ригеля), точнее его плоскости, от вертикали. Это становится возможным в результате перекоса закладной детали опорного характера в балке. В результате этого появляются крутящие моменты, на которые конструкция балки (ригеля) не рассчитана.
- В основном все вышеназванные дефекты могут быть допущены и при выполнении монтажных работ по установке железобетонной фермы. Последствия, вызванные этими дефектами (при монтаже фермы), также схожи с вышеназванными.
- Хочется отметить, что изготавливая фермы, особое внимание необходимо уделить процедуре армирования узлов. Если будет выполнена анкеровка высокой степени надежности в узлах фермы, то это гарантирует хорошую прочность.
Еще один важный момент: менять такие параметры, как количество и диаметральный размер арматуры (конструктивной), не получив согласие проектной организации, не представляется возможным, точнее, не допускается. Железобетонные фермы хранятся и перевозятся только в вертикальном положении.
Выполняя монтаж фермы, до того как будете осуществлять установку плит, не забудьте проверить такое качество, как устойчивость сжатого пояса в плоскости горизонтального характера.
Важнейшим элементом при строительстве любого дома является перекрытие. Конструкция перекрытия может быть основана на применении балки и плиты, которые, в свою очередь, могут быть деревянными, металлическими, бетонными. Особый интерес представляет специфика установки перекрытий на кирпичную стену, так как строительство именно кирпичных домов очень распространено. Опирание балки на кирпичную стену или, соответственно, опирание плиты на кирпичную стену является важнейшим фактором надежности и безопасности всего перекрытия.
Выбор конструкции опоры зависит от материала, глубины заделки, крепления (анкеровки) в стене.
Основным характерным признаком опирания конструкции на кирпичную стену является возможность достаточно свободного деформирования концов балки при ее прогибе. Безопасность и надежность конструкции могут быть достигнуты только при обеспечении правильной связи балки со стеной, исключающей опасные напряжения в материале даже при воздействии экстремальных температурных режимов. При выборе конструкции опоры в полной мере учитываются материал, глубина заделки, крепление (анкеровка) в стене.
Материал и конструкция перекрытия
Таблица расчета сечения балок перекрытий.
В общем случае перекрытие это несущая строительная конструкция, подразделяемая по назначению: междуэтажная, чердачная, мансардная. Конструктивно перекрытие можно подразделить на два вида: сборное (продольная балка и поперечный настил) и монолитное (плита).
При строительстве частных домов наибольшее применение находят сборные перекрытия с использованием деревянных балок. Такой материал изготавливается из прочных пород лиственной и хвойной древесины. Размер стандартного экземпляра, в зависимости от назначения перекрытия и нагрузок, колеблется в пределах:
Для увеличения долговечности брус пропитывается антисептиком и промасливается.
Усиленные несущие конструкции иногда выполняются с использованием металлических балок. Для этих целей предлагаются стандартные стальные балки. Нормы безопасности устанавливают, что в случае применения таких балок их концы должны опираться на кирпичную кладку через распределительные подушки.
Монолитные перекрытия изготавливаются из железобетонных плит. Используются заводские плиты, состоящие из арматуры и бетонной массы со стандартными размерами. Для уменьшения веса плиты, как правило, выполнены пустотелыми.
Способы заделки балки
Схема заделки концов деревянных балок в чердачном перекрытии в стену толщиной в 2 кирпича.
Надежность и безопасность перекрытия во многом определяются правильностью заделки балки в стену. Заделка определяет характер опирания на кирпичную стену, и этот этап строительства является важнейшим.
Деревянная балка устанавливается в нишу, сделанную в кирпичной кладке, глубиной до 150 мм. Торцевые концы проходят определенную обработку: торец стесывается под углом порядка 60º, пропитывается антисептиком и смолой, обертывается толем или рубероидом. Обернутые концы укладываются в кирпичную стену с зазором от задней стенки ниши на 30-50 мм. Зазор заполняется теплоизоляцией (минеральная вата, войлок и т. д.). Уложенные концы, как правило, промазывают (заделывают) раствором бетона, битумом или покрывают слоем толя.
Кирпичная стена большой толщины и опирание на нее балки
В случае когда толщина кирпичной стены превышает 600 мм (2,5 кирпича), рекомендуется несколько отличный способ заделки. Гнездо в кирпичной кладке выполняется таким образом, чтобы между торцом балки и задней стенкой ниши оставалось расстояние не менее 100 мм. Общая глубина ниши выбирается с учетом того, что балка должна опираться на стену на длине не менее 150 мм. Оставленный зазор позволяет уложить в него теплоизоляционный материал и обеспечить воздушную прослойку.
Нижняя часть гнезда усиливается при помощи бетонного раствора, битумного слоя и двух слоев толя или рубероида. Таким образом создается подушка для укладки, которая при этом выравнивает поверхность кладки. Ниша в ее верхней и боковых частях покрывается толью.
Опирание балки при уменьшении толщины стены
Схема заделки концов балки в стену толщиной 0,64 м и более.
При выполнении перекрытия на кирпичных стенах толщиной порядка 500 мм (2 кирпича) методику заделки следует изменить. В нишу глубиной до 250 мм, оставленную в кирпичной кладке, устанавливается деревянный ящик (короб) с 2-3 стенками. Между задней стенкой ниши и ящиком укладывается просмоленный войлок. Стенки ящика обрабатываются антисептиком и пропитываются смолой.
Нижняя часть ниши выравнивается двумя слоями толя или рубероида. Боковые стенки гнезда утепляются войлоком. Ящик устанавливается в нишу так, чтобы он прижимал войлок. Брус перекрытия опирается на нижнюю часть ящика на длине не менее 150 мм.
При уменьшенной толщине кирпичной стены следует контролировать толщину стенки, оставшейся после формирования ниши. При толщине стенки менее 50 мм возникает опасность проникновения холода, и, следовательно, необходимо предусмотреть дополнительное утепление в зоне опирания балки на кирпичную стену.
Монтаж и крепление балок
Процесс монтажа балок при изготовлении перекрытий зависит от назначения перекрытия, его площади и нагрузок. Обычно деревянный брус распределяют вдоль несущих кирпичных стен на расстоянии от 600 до 1500 см друг от друга. Заделку балок начинают с крайних и равномерно распределяют по длине стены. Рекомендуется обеспечить зазор между крайней балкой и краем стены не менее 5 см.
Схема укладки перекрытий и последующей фиксации.
Важным элементом монтажа перекрытия является проверка горизонтальности крепления балок и равного уровня расположения всех балок относительно пола. Отклонение горизонтальности или неравномерность уровня вызовет дополнительную нагрузку в зоне опирания на кирпичную стену, особенно после дальнейшей укладки поперечных досок перекрытия.
Увеличить надежность и жесткость опирания на кирпичную стену можно путем использования дополнительных крепежных элементов. Наибольшее применение нашли стальные анкеры. Анкер укрепляется так, чтобы между наружной поверхностью стены и его концом оставалось расстояние не менее 15 мм. Анкер и брус перекрытия скрепляются гвоздями и металлической накладкой размером не менее 6х50 мм.
Монтаж перекрытия
После завершения монтажа и заделки балок производится монтаж поперечного настила перекрытия. Для изготовления настила используются доски толщиной в 25-45 мм, толстая фанера. Установку настила производят поверх слоев теплоизоляции. При изготовлении междуэтажных перекрытий настилается еще и шумоизолирующий слой. Монтаж настила производится поверх брусков (лагов), которые крепятся поперек несущих балок.
При изготовлении перекрытия необходимо использовать стандартный инструмент. Рекомендуется следующий набор инструментов.
Для обработки и крепления деревянных элементов:
Заделка концов деревянных балок раствором с щебенкой.
- ножовка,
- топор,
- молоток,
- болгарка,
- дрель,
- перфоратор (для работ с кирпичом).
Для проведения измерений и замеров:
Опирание металлической балки на кирпичную стену
Конструкции упрочненных перекрытий могут основываться на использовании несущих металлических балок. При опирании такой конструкции на кирпичную стену необходимо устранить вероятность местного разрушения кирпичной кладки в зоне крепления балки.
Для распределения возникающих значительных нагрузок на возможно большую площадь применяются подушки, которые должны входить в комплект специальных узлов.
Несколько видов стандартных узлов крепления включают шарнирное соединение, закрепляемое на кирпичной кладке цементным раствором. Нагрузка на опорный конец в этом случае передается на кирпич через промежуточные металлические плиты толщиной не менее 20 мм. Размеры такой плиты определяются, исходя из веса балки и прочностных свойств кирпича.
Для больших нагрузок (более 100 кН) в зоне опирания на кирпичную стену должны использоваться специальные железобетонные распределительные подушки толщиной не менее 100 мм. Такая подушка для упрочнения армируется двумя сетками. Непосредственное опирание на кирпичную стену при указанных нагрузках не допускается. Опорные узлы самой балки в этом случае изготавливаются в жестком исполнении.
Подведение итогов
Промерзание перекрытия из-за неправильного опирания плит перекрытия.
Любой вид перекрытия имеет свои преимущества и недостатки. Использование деревянных перекрытий на несущих деревянных балках наиболее дешево. По трудоемкости и степени сложности сборки такие перекрытия вполне доступны большинству людей. Эта доступность обеспечивает наибольшее распространение применения деревянных балок при строительстве частных кирпичных домов. Деревянные перекрытия в таких домах могут использоваться в качестве любого вида как междуэтажного, так и чердачного.
Стандартные способы заделки концов обеспечивают надежное и безопасное опирание на кирпичную стену. Сравнительно небольшой вес конструкции позволяет снизить нагрузку на кирпичную кладку стен и фундамент дома.
К недостатку деревянных конструкций следует отнести легкую воспламеняемость древесины, что требует применения огнезащитных покрытий. Увеличение долговечности перекрытий достигается за счет пропитки смолами и антисептической обработки, но все равно они уступают металлам и железобетонным конструкциям.
При сооружении перекрытий в зданиях, где есть значительные нагрузки на несущие конструкции, возникает необходимость использования металлических и железобетонных балок. Применение подобных конструкций требует повышенных затрат и специального оборудования. В то же время в сложных условиях обойтись без них нельзя. Утяжеленное опирание плиты из бетона на кирпичную стену значительно ограничивает применение монолитных плит в частном строительстве.
Все виды перекрытий хороши для конкретных условий. Правильный выбор конструкции может произвести только специалист с учетом всех воздействующих факторов.
Читайте также: