Заделать отверстие в стене в месте прохождения трубы
Обновлено: 24.04.2024
Как правильно организовать проход труб канализации или водопровода через ленточный фундамент? Как обезопасить подвал своего загородного дома от сырости или затопления грунтовыми водами через узлы прохода труб сквозь стены подвала?
В этой статье я постараюсь ответить на эти вопросы, рассказав о наиболее распространённых методах устройства узлов прохода труб через стены и фундаменты.
Кстати, у некоторых каналов в Дзене появилась возможность комментировать новые публикации. Вы можете задать вопрос или оставить свой комментарий в конце статьи.
Начну со старого, дедовского способа, не потерявшего своей актуальности и в наши дни:
Как можно видеть на рисунке, всё просто, дешево и не требует каких-то особых материалов и технологий. При бетонировании фундамента в него закладывается стальная гильза-патрубок, через которую в последствии и проходит труба водопровода или канализации.
Гильза может быть как гладкой снаружи, так и с фланцем:
С фланцем лучше, без фланца - быстрее и дешевле, но в дальнейшем могут появиться протечки через зазор между бетоном и корпусом гильзы.
При тщательном выполнении работ, такой проход трубы через стену подвала достаточно хорошо защищает от сезонной верховодки, но не рекомендуется в водонасыщенных грунтах.
С ленточным фундаментом проще. Как правило, там не нужна гидроизоляция, достаточно создать эластичную прокладку между футляром и трубой. Это необходимо для защиты трубы от возможных подвижек фундамента при осадке дома или сезонном пучении грунта.
Если в ленточном фундаменте заранее не заложили в нужных местах гильзы для труб, придется крушить фундамент перфоратором, или вызывать команду с оборудованием для алмазного бурения:
Не так давно на отечественном рынке появились гидроизоляционные бентонитовые жгуты, о свойствах и правилах производства работ с которыми я достаточно подробно рассказывал в статье о том, как сделать водонепроницаемый шов при перерыве в бетонировании монолитного септика .
В качестве примера - отечественный гидроизоляционный шнур Пенебар:
При герметизации прохода труб через стены подвалов такие жгуты используют для замены фланца гильзы. При этом гильза может быть как из стальной, так и из пластиковой трубы:
Производители особо подчёркивают, что такие жгуты не являются самостоятельным герметиком для уплотнений проходов труб и используется только с сопутствующими герметизирующими материалами.
Впрочем, наши люди немедленно нашли и более простой способ без использования дополнительных материалов:
Жгут приклеивается и закрепляется саморезами по периметру отверстия, труба также обматывается жгутом, после чего пространство заливается обычным бетоном.
Или так, если трубы закладываются в шов бетонирования фундамента:
Да, при отсутствии гильзы трубы уже не получится извлечь и заменить в случае поломки, придется высверливать алмазным буром большего диаметра и ставить гильзу.
Среди новых материалов для герметизации прохода труб через стены подвалов нельзя не упомянуть и так называемые уплотнители кольцевых (межтрубных) пространств:
Для уплотнения прохода труб через стены и ленточные фундаменты, где не нужна гидроизоляция, такие уплотнители могут устанавливаться непосредственно в отверстие, выполненное методом алмазного бурения:
Если необходимо сделать водонепроницаемый проход трубы через стену подвала, необходимо использовать гильзу (футляр), предварительно замоноличенную в бетон:
Уплотнитель состоит из отдельных звеньев кольцевой цепи, изготовленных из эластичной резины (нитрилкаучука). Количество и тип звеньев подбирается индивидуально в зависимости от размеров межтрубного зазора и диаметра рабочей трубы:
Затяжка собранного уплотнителя осуществляется болтами из нержавеющей стали.
Следует отметить, что данный уплотнитель не предназначен для передачи на него веса трубы, при монтаже трубопровода необходимо предусмотреть для него разгрузочные опоры.
Еще одна новинка , полезная при устройстве водонепроницаемых проходов труб через фундаменты - гидроизолирующий воротник:
Гидроизолирующие воротники могут использоваться как самостоятельно - при замоноличивании рабочей трубы в стену подвала или бетонного септика без возможности лёгкой её замены в дальнейшем, так и в качестве уплотняющего фланца гильзы, через которую в последствии прокладывается рабочая труба:
Цена такого воротника для 110-й трубы составляет на момент написания данной статьи 700-800 рублей. Для тех, кому при производстве работ не потребуется 5 метров бентонитового жгута и нет возможности купить гильзу с фланцем - это выход из положения и некоторая экономия средств.
И последняя новинка, о которой я расскажу в этой статье - эластичная гидроизоляционная мембрана HL для герметичной заделки отверстия между трубопроводом и строительными конструкциями при вводе трубы в подвальное помещение:
Мембрана приклеивается снаружи к обработанной битумным материалом бетонной стене:
Предназначена для герметичной заделки отверстия между трубопроводом и строительными конструкциями при пересечении трубы со стенами подвала.
Хорошая вещь, вот только цена у неё совершенно неадекватная. На момент написания статьи я не смог отыскать такую мембрану для 110-й трубы дешевле 10 тысяч рублей.
Кстати, на фото ребята халтурят, в водонасыщенных грунтах необходимо устраивать сплошную гидроизоляцию подземной части подвала рулонными битумными материалами или битумными мастиками, а не только намазюкать мастикой под мембраной. Если же грунты сухие, мембрана будет излишней, достаточно грамотно выполненного узла прохода трубы через стену.
Подписывайтесь на канал и не забывайте тыкать "Больше такого" (палец вверх) . Это настраивает Вашу персональную ленту Дзен на показ большего количества статей про водопровод и канализацию.
У соседей сверху лопнула старая, советская, чугунная крестовина на канализационном стояке.
Для замены их части стояка на пластиковый пришлось разбить всю штукатурку в перекрытии двух квартир между этажами.
Сейчас ремонт стояка закончен, но у меня в потолке зияет огромная дыра вокруг стояков.
Не понимаю сов.строителей, но раньше там на воздухе. (между двумя плитами перекрытия) держались пол ведра песка, цемента, строительного мусора и пр. хлама.
Подскажите, пожалуйста, как теперь заделать это с использованием современных строительных материалов?
P.S. Пену монтажную уже купил, но пенить отверстие в потолке не удобно из-за расположения баллона, да и не вполне надежно, в плане изоляции от соседей.
В идеале пихаете туда что то типа сетки ( да хоть картон. нужно чтоб пена просто вверх не улетала ) и запениваете примерно на половину глубины ( ну или поболее ) , чтоб пена не падала к потолку можно дополнительно полоски скотча прилепить . На следующий день сверху можно замазать/залить цпс
DundukovEM , позвольте вопрос:
А ниже перекрытия на 30 или 40 см у вас трубы идут вмурованные в стену или это так кажется? или они за перегородкой идут открытые?
У соседей сверху - последний этаж или непонятно почему стояк сверху уходит вбок.
Почему вы, не воспользовались случаем и не поменяли свою часть стояка на пластиковый?
Кстати, соседям сверху надо озаботиться и поставить противопожарную муфту на стояк.
А так вырезать из картонки шаблон, приложить к потолку, а от соседей заложить ЦПС с керамзитом для легкости. Можно вместо картонки аккуратно запенить, тогда, чтобы подлезть, вместо штатной трубки на баллон можно надеть подходящую длинную трубку. В садовых магазинах такие бывают.
Дом - хрущевка.
Трубы по советскому проекту расположены в углублении плит перекрытия(типа лотка), снаружи ими была выстроена перегородка (фальшстена) из пенобетона вровень с основной стеной. В результате, все стояки типа скрыты от глаз.
Там даже внутриквартирная разводка воды и пр. была по проекту скрыта за этой же фальшстеной.
Предыдущий владелец делал ремонт, замурованные железные трубы видимо забились/проржавели (не знаю), их обрезали от стояков, а на стояках отводы заварили. Для этого в фальшстене выдолбили небольшой кусок на уровне отводов от стояков.
Новые врезки от стояков с водосчетчиками развели металлопластиком за пределы советской сантех ниши.
Чтобы счетчики и новую разводку тоже скрыть, строители обшили всю ванную комнату из ГКЛ, и кафеля.
Вокруг этой ниши тоже построил короб.
Когда сверху на нас го. но полилось ведрами, нам оставалось только созерцать это все через вмонтированный в стену пластиковый сантехнический люк для водосчётчиков.
Три дня помучались, выходу нет. Сверху короба аккуратно сняли два ряда кафеля. Вырезал ГКЛ. Взял молоток, стамеску, и разбил участок советской фальшстены начиная от потолка, чтобы обнаружить место протечки.
У соседей сверху действительно последний этаж, но стояк там расходится на 3 стороны. К ниму, напротив него, и вверх фановая труба на крышу. Называется крестовина 100мм.
А чтобы нам поменять свою часть стояка на пластик, пришлось бы полностью снимать весь кафель, ломать весь ГКЛ, разбивать до конца фальшстену из пенобетона. И всё это просто так, потому что у нас никаких протечек то нет, и не было. Трещина была этажом выше.
Да и второй минус выяснился быстро - хотя у нас входит всего 15 см от их пластиковой трубы, но шумность слива от соседей в канализацию стала раза в 1,5 выше. А если бы мы и у себя пустили бы то перекрытия пластик, то наверное вообще бы замаялись слушать все их сливы
Tonal , спасибо. Ваш вариант понятен.
К сожалению, соседи сверху бухарики, и неадыкват.
Я их заменить свою треснувшую крестовину месяц заставлял, натравил всех соседей подъезда, уже чуть милицию не вызывали на них.
Они меня к себе в квартиру работать не пускают. Нужно как то извернутся, и с моей стороны заделать это отверстие.
Tonal написал :
Кстати, соседям сверху надо озаботиться и поставить противопожарную муфту на стояк.
Это вы круто загнули! Особенно "озаботится".
Соседи сверху бухарики, и неадыкват. Они озабоченны несколько другим. Им до труб, дыр, огня, и пр. дела нет. 100% проверено.
Чем лучше заделать дыры в квартире - новостройке в потолке и полу, чтобы гарантировать от протечек да и шумоизоляция не помешает?
Посмотрев Ваши фото, могу сказать, что в принципе монтаж стояков выполнен правильно. Плиты перекрытия просверлены, а не пробиты кувалдой. Сантехнический стояк в месте пропуска через плиту перекрытия обернут рулонным материалом. Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения в местах прохода через плиты перекрытия пропущены сквозь металлические гильзы, которые возвышаются над плоскостью пола и потолка примерно на 20мм, что соответствует нормативным требованиям.
Единственное нарушение - это попытка заделать отверстия для пропуска стояка монтажной пеной, что не допускается, так как монтажная пена является горючим материалом. При пожаре пламя может переброситься на вышележащий этаж.
Зазоры в отверстиях между сантехническим стояком и по периметру гильз заделываются раствором марки М200. Можно их заделать пескобетоном. Зазоры между стояками и гильзами заделываются негорючим звукоизоляционным материалом типа минеральной ваты.
Я написала, что зазоры между стояками и гильзами заделываются минеральной ватой, а зазоры между канализационным трубопроводом и гранями отверстия, через которое пропущен канализационный трубопровод, заделываются раствором марки М200 или пескобетоном. Аналогично зазоры между гильзами и гранями отверстий через которые они пропущены заделываются также раствором марки М200 или пескобетоном.
Заделка минватой зазоров в гильзах нужна для того, чтобы можно было извлечь стояки при их замене. Гильзы возвышаются над уровнем пола на 20мм, что гарантирует защиту от протечек. Конечно, если уровень воды в Вашей квартире на полу поднимется выше 20мм, то через гильзы вода может протечь на нижний этаж. Но это бывает только при большой аварии. При качественной заделке зазоров пескобетоном или раствором гарантируется отсутствие протечек.
Но работы по заделке зазоров на потолке можно выполнить только с вышележащего этажа, то есть Вашими "верхними" соседями. Вам только надо установить опалубку, чтобы раствор или пескобетон не проникал в Вашу квартиры. Зазоры, которые у Вас на полу Вы можете заделать сами. — 6 лет назад
Меняли стояк горячей воды во всём доме. Теперь в туалете на полу и потолке вокруг него приличные отверстия. Чем, кроме монтажной пены, можно заделать Эти отверстия? Боюсь, что если обычной штукатуркой, то она вывалится от перепадов температуры.
А разве в местах прохождения стояков не были установлены гильзы, почему такие большие дыры? Мы тоже меняли стояки с холодной и горячей водой, гильзы были до замены и после работники сначала поставили гильзы, заделали небольшие сколы и установили декоративные заглушки (чашки) на трубы. Для гильз можно использовать отрезки полимерной или стальной трубы.
Перед тем как заделать отверстие вокруг стояков, лучше сначала установить на них гильзы или изолировать их каким то доступным способом,: вспененным полиэтиленом, в том числе и изолоном, энергофлексом, у них повышенная прочность, влаго- и термостойкие, стойкие к цементу, гипсу. Только чтобы прилегание было плотное к поверхности (к трубам). И после этого отверстие можно запенить монтажной пеной, когда она высохнет, излишки срезаются ножом с углублением внутрь на 6—10 мм. Если заделываете отверстие возле стояка на потолке, монтажную пену можно закрыть гипсовой штукатуркой Ротбанд. Если отверстие - примыкание трубы с полом, то цементным раствором.
Если дыры большие, то тогда не обойтись без опалубки и нужно работать совместно с соседями с верхнего и нижнего этажей. Установить на трубу с горячей водой гильзу, зафиксировать. Сосед снизу должен прижать c той стороны трубы, где дыра, к потолку кусок фанеры, через которую будет пропущена проволока, а вы подтяните опалубку с помощью проволоки и закрепите на поперечном пруте. Только перед заливкой раствором, отверстие нужно очистить от плохо держащихся фрагменты бетона, сделать простейшее армирование - враспорку поставить несколько небольших стальных прутьев или сварочных электродов. Края дыры смочить водой с помощью пульверизатора и отверстие можно залить раствором. То же самое проделывает и сосед с верхнего этажа.
Канализация внутренняя разводка, после замены труб в стене между ванной и туалетом появилась большая дыра, как её заделать вокруг трубы (канализационной)?
При Союзе чаще всего эти отверстия заделывались кирпичом и при демонтаже чугунной канализации (внутренняя разводка) кирпичи попросту выбивались в итоге между туалетом и ванной в стене образовывалась внушительное отверстие (дыра).
Если речь только о трубах канализации, то в принципе можно обойтись без гильзы, но всё же трубу лучше отделить от материалов которыми будет заделываться отверстие.
Но в начале купите хомут и жёстко зафиксируйте трубу с соблюдением уклона.
Хомут можно зафиксировать к полу, то есть отодвиньте чуть в сторону (канализационные трубы ПВХ подвижны) канализационную трубу, просверлите отверстие в полу, забейте дюбель и установите хомут.
Далее на выбор, можно приобрести вот такую трубную теплоизоляцию,
отрезать её по толщине стены, далее разрезать вдоль и одеть на трубу, если нет такой теплоизоляции, то я обматывал трубу в стене "обычным" рубероидом.
Затем варианты на выбор:
Убираем пыль с торцов отверстия, можно чуть увлажнить и запенить монтажной пеной.
Отверстие сквозное, пенить можно этапами, или с обратной стороны подставить кусок фанеры, кусок ГКЛ и.т.п, фанеру можно промазать маслом (или вазелином) чтобы к ней не липла монтажная пена.
После просушки пены, подрезаем её с углублением, далее шпаклюем цементной шпаклёвкой, можно нанести слой шпаклёвки вдавить в неё малярную сетку и далее шпаклёвка заподлицо.
Можно обойтись без пены, дыра заделывается боем кирпича, подготовка та же, убираем пыль, можно загрунтовать.
Разводим цементно-песчаный раствор и заделываем отверстие кирпичом (боем) на финише шпаклюем стену заподлицо с основной поверхностью.
Можно обойтись без кирпича, с одной стороны стены крепим кусок фанеры, ламината, ГКЛ и закидываем отверстие раствором, после просушки убираем фанеру и протягиваем шпаклёвкой заподлицо со стеной.
Читайте также: