Зачем при заливке бетона поставщик бетона фотографирует стройку

Обновлено: 28.03.2024

Не знаю,может мне так не повезло, но первая машина (из двух) приехала в 15:00. А была осень, и темнеть уже начинало примерно в 18:00. И меня волновало, успеем ли мы все сделать до темноты.

Поэтому, мне кажется нужно иметь ввиду заранее эти накладки по времени, и рассчитывать на любое развитие ситуации.

Миксер приехал.

Конечно, на большой дороге эта машина не так смотрится, но на дорогах садоводства, с узкими проездами и поворотами, она казалась просто махиной.

Но, на удивление, и к счастью , миксер проехал нормально и нигде не застрял.

И тут начались сюрпризы..

Я планировал начать заливку с дальней части фундамента, подавая бетон по лотку. Когда начался процесс, то смесь не текла так легко как я рассчитывал.

Здесь конечно сыграло роль несколько факторов:

Мало рук. Мы( а я напоминаю, все делали вдвоем,с моей девушкой) просто не успевали все проталкивать лопатами, и еще разгребать по фундаменту.

Ну и как итог всего этого:

Наш желоб просто сломался под весом бетона.

Сначала в голове были одни маты и непонимание, что делать дальше. А решать проблему как - то нужно.

Решение было простое:

Слить весь бетон к ближнему краю(благо у миксера были свои металлические желоба), а уже пока едет вторая машина, думать, что делать дальше.

На разглаживание бетона с первого миксера, мы почти не потратили время, он растекся, в основном сам. Распределяла бетон моя помощница:)

А я, в это время, в экстренном порядке, восстанавливал лоток.

Это был единственный выход , потому, что если вторую машины опять сливать на ближний край, то мы просто физически не сможем и не успеем, разглаживать все к дальним углам.

Желоб я сделал, и поставил еще несколько дополнительных опор посередине. Так, что второй миксер он выдержал .

Когда сливали вторую машину, пришлось взять грех на душу.

Пластичности П4 все равно не хватало, чтобы бетон сам спокойно стекал по желобу. И водитель предложил немного разбавить водой.

Да, конечно я понимаю, что делать этого нельзя , но другого выхода не было . Единственное, что меня немного успокаивало, что так делается на 80 % строек, и вроде как все обходится. ( в большинстве случаев ).

Теперь когда весь бетон в фундаменте, оставалось самое тяжелое:

  • Разгладить все по всем сторонам.
  • Провибрировать глубинным вибратором. ( не упускайте этот момент)
  • И главное все успеть до темноты.

Конечно главное, что хочется посоветовать -это привлекать побольше народу. Хотя мы все сделали и успели. Но сказать, что устали - это ничего не сказать.

Даже я еще неделю ощущал всю, проделанную работу, своим телом ( хотя знаком с физическими нагрузками). Я уже не говорю про свою вторую половинку. Как ей было тяжело я даже не представляю.

Выравнивали поверхность длинной 6-ти метровой доской и на глазок. Больших перепадов получиться не должно , для чернового пола самый раз .

Вибрировал бетон я уже в сумерках..

Поэтому нельзя упускать этот простой, но очень важный процесс.

Уже в темноте, мы закрыли фундамент, заранее приготовленной, пленкой. и оставили ночевать.

В итоге мы со всем справились.

Но, все же, хочется сказать, что строительство не возможно тык в притык.

Ни время, ни материалы, ни количество людей нельзя брать только, только, без запаса. У нас все прошло хорошо, но кому - то может не повезти.

Заливка бетона завершает создание монолитной конструкции или штучного изделия. В зависимости от целей строительства и времени года технология имеет свои тонкости.

Заливка бетона

Как подготовить поверхность для заливки

Технологический процесс начинается с подготовки поверхности. Проводятся земляные работы, объем которых зависит от вида будущей конструкции. На следующем этапе устраивают дренаж, чтобы отводить влагу. Это двухслойная подсыпка из песка и щебня средней или мелкой фракции. Слои хорошо уплотняются.

Чтобы раствор не растекался, устанавливают опалубку. Используют любой плоский материал. Для изготовления дорожек криволинейного профиля применяют листы пластика. Конструкцию устанавливают по краям площадки, траншеи, закрепляют брусками, вбитыми в землю. Опалубка определяет контуры будущего изделия.

На этапе подготовки к заливке устраивают гидроизоляцию. Она необходима, чтобы влага из почвы не проникала в бетон, а жидкость из раствора не уходила в грунт. Используют полиэтиленовую пленку, рубероид или гидроизол.

гидроизоляция

Дальше приступают к укладке арматуры, которая придает конструкции прочность. Используется металлическая сетка из проволоки диаметром 6 мм и больше. Размер сварных ячеек — не меньше 100×100 мм. Укладывают листами внахлест. Вместо сетки армируют прутками сечением от 8 мм, которые связывают между собой.

Инструменты и оборудование для заливки

Заливают конструкции промышленным бетоном или приготовленным своими руками. Если раствор заказан, его доставят спецтехникой — миксером.

Чтобы залить в опалубку, делают деревянный желоб, по которому направляют смесь. Если строительство крупномасштабное и миксер не может подъехать к объекту заливки ближе, привлекаются бетононасосы.

Собственноручно раствор готовится бетономешалкой. На приготовление 1 м³ смеси уходит около 4 часов работы — время зависит от параметров оборудования. При такой производительности без проблем можно залить пол или фундамент.

добавка фибры

Для работы может понадобиться и другое оборудование — все зависит от применяемой технологии и объема строительства. Возможно, потребуется тачка для доставки бетона или бадья. Из залитого раствора обязательно удаляют воздушные пузырьки. Делается это вручную отрезком арматуры или специальным вибратором.

Остальные инструменты, которые могут потребоваться, — лопаты, молоток. Если арматурный каркас сооружается из прутков, запасаются вязальной проволокой или готовят сварочный аппарат.

Как технологически верно заливать бетонную смесь

Для изготовления качественной бетонной конструкции важно выбрать правильную технологию и придерживаться ее.

Для полов

Заливка пола бетоном

Чтобы устроить бетонный пол в квартире, отбивают перфоратором старую стяжку. Очищают поверхность и приступают к заливке.

В частном доме пол устраивают по земляному основанию.

  • отмечают уровень пола;
  • разравнивают грунтовую поверхность, подсыпают, если требуется;
  • укладывают гидроизоляцию;
  • утепляют подходящим способом;
  • армируют, если предусматриваются увеличенные нагрузки;
  • создают опалубку из маяков, разделив площадь на отдельные участки — карты.

Готовят бетон из цемента, песка и щебня в пропорции 1:2:4. Бетонируют от угла, который наиболее удален от двери. Раствор заливают в карту, разравнивают лопатой, много раз протыкают прутом, растягивают по всей площади.

Более качественное уплотнение проводится вибратором. Когда на поверхность выйдет цементное молочко, усадку прекращают, переходят к следующей карте.

Когда несколько участков заполнено, приступают к выравниванию пола. Берут длинное правило, устанавливают на маяки и тянут к себе. Лишняя смесь попадает в пустые карты, пол выравнивается. Убирают маяки из готовых карт, пустоты заполняют раствором.

После завершения работы заливку оставляют на 4 дня. Ежедневно опрыскивают водой, чтобы не появились трещины. Затем укрывают пленкой и оставляют на 3-4 недели до полного схватывания. Периодически смачивают водой.

По застывшей поверхности делают стяжку: наносят жидкий цементный раствор или самовыравнивающуюся смесь. Дают выстояться 2-3 дня, ежедневно опрыскивая водой.

Для фундамента

Заливка фундамента

Технология заливки любого фундамента одинаковая. После подготовительных работ замешивают или заказывают бетонный состав. Когда объем большой, лучше покупать с доставкой — только так удастся создать монолитное основание.

Если миксер может подъехать к объекту, кто-то из рабочих удерживает и направляет желоб, еще 2 человека расправляют раствор в траншее. Заливать начинают с углов, затем заполняют пространство по всему периметру.

Строительство столбчатого фундамента имеет некоторые особенности. Это не сплошная лента, а столбы, связанные ростверком.

Сначала делают ямы под опоры, армируют, выпуская пруты на 20 см выше уровня столба. Заливают бетоном. Затем делают опалубку для ростверка, которая соединяет столбы, укладывают арматуру, заливают.

Плитный фундамент создается под всем домом на песчано-щебневой подушке. Так же выкладывается арматурный каркас и заливается бетонная смесь.

В опалубку

Если раствор доставляется миксером, его заливают сразу на заданную высоту по всей площади. Когда используется бетономешалка или приготовление ручное, не всегда возможно приготовить столько смеси, чтобы хватило на весь объем сооружения.

Поэтому существуют технологические приемы укладки фундамента частями.

Применяется 2 варианта. В первом случае заполняют опалубку слоями, только не слишком тонкими. При втором способе заливают пространство по всей высоте отдельными блоками, формируя скошенную боковину, чтобы надежно соединить отдельные части. Если перерыв в работе более суток, ждут, пока залитый раньше раствор высохнет. Перед новым бетонированием необходима протирка швов щеткой и промывка водой.

Из свежезалитой смеси удаляют воздух вибратором или прутком. Стучат по опалубке тяжелым молотком — бетон оседает и уплотняется. Затем поверхность выравнивают.

В воду

В промышленном строительстве применяется 2 способа заливки бетона в воду: свайный и кессонный. При сооружении частного дома также используется 2 варианта. Первый похож на кессонный. Делают бетонную смесь, насыпают в мешки и опускают в котлован выше уровня воды. Мешки лежат месяц, пока состав не застынет. Затем возводят опалубку и заливают по общепринятому методу.

Капиллярный вариант более сложный. Готовят жидкий раствор без щебня, который подается в котлован с подготовленной подушкой.

метод трубы

Работа выполняется по такой технологии:

  1. В траншею на равном удалении устанавливают металлические трубы сечением 40-100 мм. Засыпают слой щебня выше УГВ.
  2. В трубы заливают жидкую цементную смесь, которая вытекает из них и заполняет пространство между щебнем. Трубы постепенно поднимают, чтобы раствор равномерно расходился по всему объему конструкции.

Чтобы залить таким методом, понадобится лебедка или кран. Сложность еще в том, что трубы поднимаются все выше, а нужно контролировать процесс. Сооружают площадку, чтобы человек мог наблюдать за наполнением трубы, давать команды на подъем.

Формы для заливки

Форма для бетона

Для изготовления плитки, фасадного камня, брусчатки используют промышленные формы.

Они дорогие, поэтому для собственных нужд изготовляют самодельные из гибкого пластика. На долговечность форм влияет вид материала и толщина.

Если отливают крупные изделия (сваи, бордюры, столбы), сбивают деревянную опалубку из досок, фанеры. Перед использованием дерево хорошо смачивают водой. Если необходимо много однотипных небольших изделий, этот способ тоже применяют.

В некоторых случаях форму делают в земле. В ямы насыпают песок, сильно увлажняют, заливают бетоном. Поверхность разравнивают, прикрывают пленкой, до полного схватывания смачивают водой.

Трафареты для камня или плитки можно создать из любых материалов, даже из детских формочек или посуды. Чтобы отлить кольцо, берут старые шины, подходящие по размеру.

Для одноразовой формы используют пенопласт. Из него вырезают заготовку, заливают бетоном. Чтобы извлечь изделие, форму придется сломать. Зато из материала создают самые немыслимые конфигурации.

Рекомендации по заливке в разное время года

Технология заливки имеет свои особенности в зависимости от региона проживания и времени проведения работ.

Заливка стен бетонной смесью и прочих конструкций летом

Летом при низкой влажности и высокой температуре раствор быстро твердеет. Требуется хорошая организация работы и достаточное количество людей. Если бетон будут подвозить, заказывают там, откуда доставка занимает меньше всего времени. Необходимо организовать быструю разгрузку — от скорости заливки зависит качество изделия. При ручном приготовлении должно хватать рабочих, чтобы процесс был непрерывным.

В растворе должны быть добавки для увеличения срока схватывания цемента. Применение воды ограничивают. Ее можно добавлять в смесь, от времени приготовления которой прошло не более 1,5 часов.

Вода в этом случае используется для корректировки подвижности, но не более 12 л на 1 м³. Заливаемая поверхность, опалубка и арматура увлажняются, но избыточной воды не должно быть.

Не заливают прямо по гидроизоляции — на нее насыпают 10 см песка. С выравниванием не задерживаются — начинают сразу, как только пропадет блеск воды на поверхности. После отделки накрывают увлажненной мешковиной и пленкой. Постоянно опрыскивают водой до полного схватывания цемента.

Заливка стен

Заливка бетонного раствора в прохладное время года

Требуется ожидать больше времени, чтобы приступить к затирке поверхности. На качество это не влияет, но снижается скорость работы.

Гидроизоляционная пленка используется, если того требует проект. Для быстрого схватывания раствора от нее отказываются, особенно на поверхностях, расположенных под наклоном. Увлажнение проводится умеренно.

Рекомендации по работе в холодное время года

Перед строителями, работающими зимой, стоит задача предотвратить замерзание бетона. Отрицательные температуры предъявляют особые требования к приготовлению смеси и заливке. В растворный состав вводят морозостойкие добавки. Для приготовления используется теплая вода, особенно это важно, если бетон доставляется автомиксером.

В раствор, предназначенный для стяжки, добавляют негашеную известь — она ускоряет отвердение. Ее количество по отношению к цементу составляет 0,5-2%. В результате у материала возрастает сопротивляемость к разрушающему напряжению. Оно возникает, когда раствор замерзает, затем оттаивает. Известь агрессивна по отношению к металлу, поэтому для армирования стяжки применяется пластиковая сетка.

Место работы обогревают специальным оборудованием, независимо от того, какой объект заливается и где он находится. Готовое изделие накрывают пленкой, сверху дополнительно — теплоизоляционным материалом. В частном строительстве используют солому, опилки слоем 10 см.

Заливать при большой отрицательной температуре раствором без морозостойкой добавки запрещено. Это особенно касается заливки теплого пола, по деревянному основанию или в опалубку.

Вопрос о том, можно ли класть бетон на бетон, интересует многих мастеров. Необходимость в выполнении данного вида работ может появиться в самых разных случаях. И, несмотря на то, что не все соглашаются укладывать бетон на старое покрытие, при соблюдении ряда правил вполне реально качественно выполнить заливку и обеспечить нужные характеристики прочности, надежности, долговечности.

Причин разрушения старого раствора может быть множество: обычно бетонное основание страдает от воды, которая проникает в структуру из-за нарушения технологии приготовления смеси, плохого уплотнения при заливке, неправильного ухода при твердении, отсутствия деформационных швов на больших площадях монолита, превышения несущих нагрузок на него и т.д.

Чаще всего укладка бетона на старый бетон становится актуальной на открытых объектах – повторной заливки требуют тротуары, отмостки, площадки, дороги и т.д. До начала работ старое покрытие тщательно исследуют, очищают, сверху кладут новый слой и правильно за ним ухаживают.

деформировавшийся бетон

Как положить бетон на старый бетон

До того, как класть бетон на бетон, необходимо хорошо изучить каждый этап процесса, подготовить инструменты, материалы. Очень важно соблюдать все правила и не пренебрегать советами профессионалов.

Состав и пропорции раствора бетонной смеси

Для заливки прочного монолита обычно используют смесь одного из двух составов. Первый: смешивают часть цемента, 3 части песка, 0.1 части известкового теста и воду в оптимальном объеме. Для второго рецепта понадобятся: часть цемента, 2 части песка, 3 части щебня и вода.

Если нужно выполнить стяжку большой толщины, лучше всего готовить легкий бетон (перлитобетон, пено/керамзитобетон). Благодаря замесу такого раствора удастся существенно уменьшить массу стяжки и снизить давление монолита на несущие конструкции.

Чтобы приготовить легкий бетон, достаточно смешать цемент М400 с керамзитом, сделав достаточно густую смесь (не очень жидкую, так как большой объем воды понизит прочность).

В случае, когда мастер так и не определился с тем, можно ли заливать бетон на бетон для выполнения пола и боится, что слой будет недостаточно качественным и ровным, можно попробовать использовать полимерцементный раствор (будет выравниваться самостоятельно). Материал распределяется по поверхности зубчатым валиком и значительно повышает прочностные характеристики будущего пола.

заливка бетонных дорожек

До того, как положить бетон на бетон, необходимо тщательно подготовить поверхность. Сначала обследуют старое покрытие, очищают его от пыли и грязи, удаляют плохо держащиеся куски, отслаивающиеся части. Очистка выполняется металлическими щетками, скребками, возможно использование пескоструйного аппарата. Пыль убирают разного типа щетками, вениками, можно выполнить продувку сжатым воздухом.

В случае, когда на старом основании найдены дефекты (разрушенные зоны, сколы), их нужно устранять. Также разбивают и удаляют провалы, просадки под старым бетоном. Места трамбуют, засыпают песком или любым другим непросадочным материалом.

Укладка нового слоя обязательно осуществляется на однородное и прочное основание. После очистки и подготовки бетон промывают водой, смачивают цементным молочком, дают ему высохнуть.

Марка нового бетона обязательно должна быть такой же или выше марки раствора, который использовался раньше.

Материалы и инструменты

До того, как залить бетон на бетон, необходимо подготовить весь инструмент. Для выполнения работ понадобятся: шланг для воды либо брызговик, алюминиевые или деревянные маяки с саморезами, шуруповерт, гвоздодер, строительный уровень минимум на 100 сантиметров, мастерок для укладки смеси, правило.


  • Очищенный песок
  • Цемент нужной марки
  • Гравий
  • Пластификатор
  • Пропиленовая пленка
  • Сетка для армирования или стальные прутья
  • Грунтовка с водоотталкивающим воздействием
  • Водоотталкивающая ткань
  • Гидроизолирующее средство в жидком виде

Подготовка нулевого уровня

Перед тем, как заливать бетон на бетон, необходимо также подготовить нулевой уровень. Если перепад высоты более 3 сантиметров, обязательно выравнивают поверхность подбетонкой (из цемента М150, М200) и только после этого выполняют стяжку.

Обязательно нужно определить уровень пола: по углам и на стенах по периметру делают метки, потом их соединяют одной сплошной линией либо по точкам вкручивают саморезы и натягивают шнур по ним. Так создается нулевой уровень, по которому ориентируются в процессе реализации всех работ.

бетон требующий ремонта

Гидроизоляция основания

Для того, чтобы избежать чрезмерного увлажнения бетона, прокладывают гидроизоляционный слой. Для этих целей можно использовать рубероид, битумную бумагу, полиэтилен толщиной 100-300 мкм, полимерную мембрану. Стелют гидроизоляцию внахлест, места стыков надежно соединяют скотчем. Но вот края материала по периметру оставляют немного выше уровня стяжки.

Армирование стяжки

До бетонирования прокладывают каркас армирования, который обеспечит прочность и долговечность слою. Сначала бетон очищают, удаляют грязь и мусор, устраняют неровности и провалы. Потом поверхность покрывают жидкой грунтовкой или прокладывают рулонный гидроизоляционный материал.

Сверху устанавливаются маяки из металла или дерева (фиксаторы), а на них – армировочная сетка или прутья. Также может использоваться специальная армировочная фибра, которую добавляют в саму бетонную смесь на этапе замеса.

Если в старом бетоне осталась старая арматура, необходимо тщательно очистить ее от остатков стяжки, засыпать песком и цементом, аккуратно и плотно затрамбовать, а потом сверху заливать новый бетон.


Установка маячков

Задумываясь о том, как правильно положить бетон на бетон, не стоит забывать о маячках. Их установку начинают с нахождения наиболее высокой точки пола по нулевой отметке. Метка должна располагаться выше наиболее низкой точки пола в помещении минимум на 3 сантиметра. Лишь так удастся обеспечить минимальную толщину стяжки.

Промышленные маяки – это деревянные или металлические длинные профили с ребром жесткости и шириной до 2.5 сантиметров. Направляющие располагаются строго параллельно, первый маяк находится от стены на расстоянии максимум в 20 сантиметров. Как правило, направляющие устанавливают перпендикулярно длинной стороны коробки, на расстоянии, на 20 сантиметров меньше длины правила.

Маяк поднимается до уровня натянутого шнура, фиксируется строительным гипсом или алебастром. После заливки раствора правило несколько раз протягивается по ребрам маяков, устраняя большие неровности. Маленькие убираются широким шпателем с рабочей частью до 30-40 сантиметров.

Укладка бетона на бетон

В данном случае вопрос о том, можно ли лить бетон на бетон, уже не стоит. Теперь важно все сделать правильно, чтобы заливка дала возможность создать прочное и надежное покрытие. Раствор выкладывается лопатой или заливается со шланга, разравнивается таким образом, чтобы слой немного превышал маяки. Правилами бетон разравнивается, лишнее удаляется, а в углубления смесь добавляют. Потом все проходят мастерком.

укладка бетонной смеси на старый бетон

Работы обычно начинают с дальнего угла помещения. Можно укладывать также раствор полосами. Бывает, что бетон решают уложить картами, а потом уже промежутки между ними заполняют смесью.

  • Если раствор подается с большой высоты, нужно использовать специальные лотки с козырьками, разного типа трубы-хоботы либо наклонные желоба.
  • Жидкий пол заливают быстро и в один заход.
  • Слой нового бетона должен быть залит слоем более тонким в сравнении со старой стяжкой.

Создание и заполнение деформационных швов

В процессе усадки бетона и воздействия на них механических нагрузок, различных негативных факторов слой может разрушаться, покрываться трещинами, деформироваться. Для того, чтобы уменьшить напряжение и снизить влияние всех этих факторов на стяжку, выполняют деформационные швы.

Деформационные швы бывают усадочными, изоляционными, конструкционными. Представляют собой специальные надрезы на слое бетона, которые делят монолит на отдельные блоки и воспринимают, распределяют оптимально нагрузки окружающей среды, понижают риск усадки, влияния перепадов температуры. Чтобы обеспечить большую прочность, швы эти укрепляют герметиками, специальными мастиками.

  • Веревка
  • Швонарезчики
  • Обычный мел
  • Широкая линейка
  • Специальный шлифовальный аппарат или механическая щетка
  • Нарезка осуществляется специальным механизмом по плану здания
  • Швы делают через 9-10 часов после заливки: если заполнитель из бетона выходит, то рано еще, если режется вместе с бетоном – пора делать
  • Штробы в полах отмечают мелом по веревке
  • В сухом бетоне швы выпиливают, в свежем – нарезают на глубину, равную трети толщины стяжки
  • Интервал нарезки: толщину стяжки умножают на 26-36: то есть, если толщина стяжки составляет 12 сантиметров, режут штробы на расстоянии 312-432 сантиметра
  • Запрещено делать Т-образные пересечения штроб – будут появляться трещины

подготовка бетона под бетон

Уплотнение бетонной смеси

После того, как удалось нанести бетон на бетон, необходимо его уплотнить. Сделать это можно с помощью специального вибратора или виброрейки. Благодаря вибрированию из стяжки удаляют воздух и пустоты, делая ее более прочной и неподверженной распространению трещин и деформаций. Уплотнить бетон можно даже с использованием подручных средств – лопаты, лома, штыка.

  • Тщательное перемешивание свежезалитой массы с целью равномерного распределения раствора.
  • Погружение средств уплотнения в залитый раствор через каждые 10 сантиметров для удаления лишнего воздуха.
  • Использование поверхностного вибратора, виброплиты – такой вариант подходит для работы с большими поверхностями.

При вибрировании необходимо очень тщательно следить за тем, чтобы не дойти до арматуры или старого слоя бетона, так как в процессе его можно сильно повредить и стяжка уже не будет демонстрировать нужные свойства и характеристики.

заливка бетоном на бетон

Нарезка и заполнение деформационных швов

Чтобы избежать возможности деформирования стяжки, на ней выполняют деформационные швы, компенсирующие нагрузки. Обычно создаются швы вокруг колонн, по периметру.

Вот так их нарезать неправильно:

А это корректная нарезка компенсационных швов:

Деформационные швы могут выполняться по еще незастывшему бетону либо после застывания и выполнения затирки стяжки (по истечении 12 часов где-то). Глубина шва должна быть равна трети величины слоя стяжки, ширина – около 1.3 сантиметров.

Сначала территорию тщательно размечают мелом и веревкой. Вокруг колонн швы нарезают в форме квадрата. Таким образом удается достичь вот чего: если в процессе эксплуатации появится трещина возле колонны, то она не пойдет дальше шва.

В процессе выполнения швов не стоит делать треугольные, Г-образные формы. Пропорции участков должны быть равны максимум 1/1.5 по сторонам. В сами швы прокладывают шнуры, которые потом закрывают полиуретановым герметиком.

Ускорение процесса твердения

Когда кладется бетон на бетон, некоторые мастера стараются сократить срок затвердения и набора прочности раствора. Сделать это можно несколькими способами. Эффективным методом считается вакуумирование, когда из строительной смеси высасывают лишнюю воду и воздух, уменьшая время, тратящееся на застывание бетона, в среднем на 30%.

Важно соблюдать оптимальный температурный режим во время застывания бетона – температуру в диапазоне +20-25С, что не всегда бывает возможным. Так, при +5С процесс гидратации вообще останавливается и бетон не застывает.

Многие мастера применяют специальные вещества, помогающие ускорить процесс и даже улучшить характеристики бетона.

Самые распространенные ускорители: сульфат натрия, соли азотной кислоты, хлорид кальция. В составе раствора данные вещества по объему должны составлять максимум 2% от всей массы смеси. Лишь в таком случае не ухудшатся свойства бетона.

застывший бетон

Задаваясь вопросом о том, можно ли класть бетон на старый бетон, современные мастера больше не сомневаются. Но стараются сделать так, чтобы добиться максимального результата, что возможно благодаря знанию определенных правил и нюансов, а также четкому соблюдению технологии заливки.

Усадка бетона – явление довольно распространенное, несмотря на то, что бетон демонстрирует великолепные характеристики стойкости к внешней среде и прочности. Многие новички вообще не учитывают данный фактор из-за незначительности коэффициента усадки, но это в будущем может сказаться на сроке службы здания и особенностях его эксплуатации.

усадка конуса

Принято считать, что бетон не усаживается, в отличие от деревянных строений, домов из менее плотных и прочных материалов. И это утверждение близко к истине – упрочненный арматурным каркасом бетон демонстрирует минимальный показатель изменения объемов материала конструкций с течением времени. Но минимальная усадка бетона при твердении – не равно полному ее отсутствию, поэтому до начала проектирования и возведения здания необходимо тщательно изучить этот вопрос.

Что такое усадка

Усадка бетона – это уменьшение его размеров и объема из-за таких изменений, как потеря влаги материалом, уплотнение, затвердевание в результате прохождения химических, физических, физико-химических процессов. Уменьшение объема редко превышает 1%, что очень незначительно и практически незаметно, но только при условии, что соответствующие данные учитываются в проекте и строительстве.

Если фундамент или монолит обладают низкими прочностными характеристиками, то и такой незначительной усадки будет достаточно для появления трещин, отслаивания поверхности, разнообразных деформаций, что существенно уменьшает срок эксплуатации конструкции.

трещины при усадке

Коэффициент усадки незначителен

Современные производители стараются вводить в цемент различные добавки, пластификаторы, присадки, чтобы добиться наиболее оптимального соотношения компонентов для сохранения первоначальных параметров здания через многие годы. Если фундамент небольшой, то коэффициента осаждения на уровне 1-1.5% будет не заметно.

Тем более, что допустимый коэффициент усадки в соответствии с ГОСТом составляет максимум 3%. Но если конструкция большая, то данный показатель для бетона лучше, все-таки, учитывать.

В соответствии со временем усадка бетона может быть: произошедшей до застывания раствора, параллельно со схватыванием смеси, уже после затвердевания бетона. По причинам появления усадка может быть такой, что произошла из-за прохождения внутри цемента химической реакции между компонентами (гидратация) или появилась вследствие физико-химического, физического воздействия (например, когда в процессе высыхания бетон теряет влагу).

виды усадок

Виды усадки в процессе застывания и упрочнения бетона:

1) Пластическая – появляется сразу после заливки, при схватывании, длится 8 часов, потом не учитывается. Происходит из-за испарения воды из раствора, максимальный показатель может быть равен 4 миллиметрам на метр. Чтобы избежать негативных последствий, бетон увлажняют водой на протяжении всего времени высыхания, в первые часы особенно часто.

2) Аутогенная – происходит в сравнительно «молодом» бетоне в процессе его затвердевания и набора прочности. Равна 1 миллиметру на метр, часто вообще не учитывается, но важна при проектировании крупных объектов, где изменение геометрии даже в таких небольших пределах становится причиной появления микротрещин.

3) Усадка при высыхании – ГОСТ допускает минимальные значения, так как правильно приготовленный и уложенный раствор демонстрирует прочность и долговечность. Но в некоторых случаях усадка бетона через несколько лет может давать даже 5 миллиметров на метр. Из-за этого раньше бетонному фундаменту позволяли год выстояться, а потом продолжали работы. Сегодня проблема решается армированием и правильным определением состава бетонной смеси.

Деформация

В современном строительстве применяют минеральные добавки к бетону, которые позволяют деформации и усадку свести к минимуму. Благодаря применению этих добавок в процессе затвердевания осуществляется увеличение линейных размеров кристаллов цемента. Бетону придают высокую водонепроницаемость, прочность, обеспечивая долговечность конструкции.

минеральная добавка

Благодаря применению добавок удается уменьшить показатели растяжения на изгиб, проницаемость, устранить деформации. Конкретный тип и объем добавок определяют индивидуально.

Первичная и вторичная стадии

Усадка бетона может происходить на двух стадиях. Первичная – когда раствор находится еще в жидком либо пластичном состоянии и наблюдается уход влаги через опалубку либо посредством впитывания в основание дороги, испарением. Вторичная усадка наблюдается в процессе высыхания и твердения состава.

Первичный тип усадки может быть уменьшен за счет правильной системы ухода за бетоном, выбором основания, корректным монтажом опалубки. Проведя все необходимые мероприятия, первичную усадку можно легко уменьшить. Вторичная же деформация необратима, даже изменение влажности бетона все равно не придаст первоначальных параметров.

Немаловажно помнить о том, что усадка отдельных элементов бетонной конструкции может проходить по-разному. Так, если бетонная панель быстро теряет влагу из-за нагревания внутри, под воздействием атмосферы, то после заливки фундамента массивных конструкций высыхание будет происходить намного медленнее, как и усадка. Это может стать причиной появления внутренних напряжений, ведущих к трещинам.

Из-за прохождения химических реакций в верхних слоях может наблюдаться дополнительная деформация между углекислым газом воздуха и известью. Воздух выделяется в процессе гидратации цементного раствора, а сама реакция элементов называется карбонизацией, что также увеличивает общую усадку поверхности.

Основные виды

Виды усадки бетона зависят напрямую от этапа выполнения работ и состава раствора. Основной причиной появления трещин становится влага, поэтому и виды усадки зависят от того, на каком этапе уходит или появляется влага, как она взаимодействует с входящими в состав материалами. Усадка бывает пластической, аутогенной (молодого бетона), происходящей при высыхании (зрелого бетона).

Причины образования

Усадка может происходить как из-за испарения влаги из раствора, так и по причине действия определенных капиллярных сил в самой структуре цемента. Когда из капилляров диаметром меньше 200 нанометров уходит вода, происходит их сужение, материал уплотняется, деформируется.

Так или иначе, но влага имеет самое важное значение при прохождении процессов усадки. И важна она как в качестве внешнего воздействия, так и как составная часть самого цемента. Стоит помнить, что усыхание в процессе твердения максимально, если в составе есть большая доля алюминатов. Чтобы снизить показатель, используют цементы алитового типа, в которых образуется гидрооксид кальция и усадка минимальна.

Основная причина уменьшения размеров бетонного монолита – химическое взаимодействие между цементом и водой. Логично, что чем меньше этих веществ будет включено в состав, тем меньше будет значение усадки. Поэтому при работе с высокопрочными марками фактор учитывают обязательно.

Обычно все деформации наблюдаются в первые 3-4 месяца – в среднем линейное уменьшение размеров равно 2 миллиметрам на метр. Потом процесс замедляется в несколько раз. Во многом усадка бетона зависит от модуля упругости, который определяется такими моментами: вид вяжущего вещества, тип наполнителя, их соотношение в растворе.

Тяжелые типы дают меньше усадки, чем легкие (они пористые и усадка может достигать 1 сантиметра на метр). Тут работает правило: чем меньшего размера элементы заполнителя, тем меньше усадки даст приготовленный на его базе раствор.

Усадка при обезвоживании раствора: потери в процессе эксплуатации

Одна из главных проблем, связанных с усадкой бетона – усадка при твердении: сначала процесс запускается потерей воды, потом состав садится из-за физических процессов, химической реакции в поверхностных слоях бетона.

обезвоживание раствора

Существующие виды

Сначала стоит упомянуть контракционное сжатие бетона, которое имеет место при приготовлении раствора. Образующиеся при взаимодействии цемента и воды гидраты обладают меньшим объемом в сравнении с первоначальным материалом. Такая усадка влияет на пористость бетона, потеря объема небольшая.

Более серьезно обезвоживание раствора, которое может быть двух типов: пластический и гидравлический. Пластическая усадка проходит в первые 3-6 часов после выполнения заливки из-за быстрой потери воды составом. Чем меньший объем воды в растворе, тем меньше он деформируется. Меньше в объеме теряют и правильно армированные конструкции.

После схватывания раствора осаживание постепенно переходит в гидравлическую фазу: проходит менее активно, медленно, менее опасно для конструкции. Бетон сохнет и сжимается неравномерно, могут появляться внутренние напряжения. Нужно помнить, что если заливка бетона осуществляется при высоких значениях температуры воздуха, то недостаток воды спровоцирует трещины даже на первом этапе, а второй пройдет более интенсивно.

Когда бетон полностью застыл и набрал прочность, в нем все равно происходят процессы осаживания. Современные строительные материалы модифицируют разными добавками, но все равно часто фундаменту позволяют выстояться какой-то срок. Многое зависит от качества цемента – в некоторых случаях бетон осаживаться может до двух лет. Карбонизация в условиях сезонных скачков температур также может дать около 5 миллиметров усадки.

Ввиду всех вышеперечисленных факторов, фундамент лучше всего заливать весной или ранним летом, чтобы у бетона было время высохнуть, набрать прочность и зимой его не порвало деформациями.

заливка фундамента

Нюансы усадки в разных условиях

  • Использование специальной вибротехники позволяет сразу убирать воздух с еще незастывшего раствора, уменьшая будущую усадку. Процесс выполняют с использованием специальной техники или самостоятельно (трамбуя, пробивая, стаптывая, протыкая штыком смесь).
  • Многие современные составы предполагают использование технологий, которые призваны уменьшить усадку. И хоть полностью устранить явление не удастся, нивелировать его влияние на конструкцию можно. Так, пенобетон, газобетон дают минимальные значения усадки, особенно при условии выполнения армирования.
  • Считается, что меньше подвержены усадке плывучие составы, но более жидкие смеси часто демонстрируют ухудшение других свойств.
  • Усадка вырастает из-за добавления в бетон специальных смесей, позволяющих работать при морозе, менять еще какие-то характеристики.
  • Многое зависит от влажности поверхности – оптимальным показателем считается 55-70%: если влажность ниже, коэффициент усадки увеличится, материал начнет прессоваться.
  • Чем меньше масса раствора, тем ниже коэффициент усадки.

Вывод

Если не принимать в расчет усадку, то в процессе эксплуатации здания это может привести к серьезным проблемам. Усадка тем больше, чем крупнее объект, увеличивается при отсутствии армирования, введении пластификаторов, выполнении работ в экстремальных условиях, несоблюдении технологии приготовления и использования раствора.

Рабочие швы

Рабочими называются швы между бетоном, который уже схватился и тем, что только что залит в пределах одного монолита. Холодный шов не приветствуется в строительстве, так как ухудшает прочность монолита, поэтому обычно опалубку стараются залить в один прием. Если же такой возможности нет – опалубку заполняют слоями, накладывая следующий до схватывания предыдущего.

Если же бетонирование выполняют с заметными паузами, следуют некоторым правилам: на схватившийся бетон следующие слоя кладут лишь по достижении им прочности минимум 150 кгс/см, старую поверхность чистят от цементных пленок щеткой или инструментом, пескоструем. Также для обеспечения лучшего сцепления используют битум, разные типы клея, грунта.

Если речь идет о колоннах, расположение усадочного шва должно быть на уровне низа прогона, верха фундамента, балок. Когда заливаются балки, шов делают на несколько сантиметров ниже поверхности плиты перекрытия, в обычных плитах шов должен быть параллельным меньшему из сечений плиты.

Компенсационные

Компенсационные швы выполняют для компенсирования теплового расширения и иных воздействий, становящихся причиной появления трещин. Такие швы рассекают конструкцию, деля ее на несколько отдельных монолитов.

Компенсационные швы нужны в таких случаях:

  • Длина монолита составляет больше 50 метров (но в условиях сурового климата советуют вместо 50 принимать 25 метров)
  • По периметру большого монолитного пола (чтобы избежать напряжений и трещин из-за усадки фундамента и стен)
  • Вокруг колонн, которые стоят на уплотненном грунте или подсыпке

Требования к швам: толщина минимум 6 миллиметров, вокруг колонн можно делать квадратные (развернув на 45 градусов) или круглые швы, полости заполняют герметиком либо изоляционным материалом, чтобы избежать попадания туда грязи, влаги, микроорганизмов.

Усадочные

Задача усадочного шва – компенсировать неоднородность высыхания стяжки после заливки. Толстые слои бетона обычно сохнут неоднородно: сверху усадка больше, внутри меньше и это может деформировать основание. Но принудительное деление поверхности на площади исключит возможность появления трещин.

швы в бетоне

Основные правила выполнения:

  • Фрагмент стяжки внутри швов выполняется прямоугольным либо квадратным, соотношение сторон должно быть максимум 1:1.5
  • Только прямые линии, без изгибов
  • Внутри помещения максимальный размер фрагмента между швами составляет 6х6 метров, на улице – 3х3. Бетонные дорожки делят продольным швом, если их ширина превышает 3.6 метра
  • Г-образные участки делят на прямоугольники или квадраты
  • Швы выполняют глубиной четверти/трети толщины стяжки

Технология

Компенсационные и усадочные швы выполняют так: в процессе заливки монолит делят рейками, досками, пластиковой вагонкой или кусками стекла на сектора, после схватывания элементы удаляют, бетон прорезают болгаркой с алмазным кругом.

Заключение

Избежать усадки бетона не удастся, но показатель можно существенно уменьшить, нивелировав его влияние на надежность и долговечность здания. Так, если в строительстве жилых зданий использовать бетон высоких марок, выполнять армирование, замес и заливку осуществлять в оптимальных условиях, с соблюдением пропорций состава, смесь обрабатывать вибратором, а влажность поверхности сохранять на оптимальном уровне, есть шанс сделать усадку практически незаметной. Но учитывать коэффициент усадки в проектировании строительстве здания все равно нужно.

Важная составляющая строительства здания – это возведение надежного, крепкого и добротного основания. Основа строения – это фундамент, который держит на себе груз всей постройки и пропорционально распределяет ее давление на почву. Прочность и долговечность построенного здания напрямую зависит от сооруженной опоры, наделяя его невосприимчивостью к появлению щелей, искривлению и перекашиванию стен, оконных рам и дверных косяков. Для безошибочного проектирования фундамента необходимо брать во внимание ландшафт, структуру почвы, подземные воды, степень промерзания земельных слоев. Но основным этапом считается заливка, и большинство начинающих строителей задается вопросом, можно ли заливать фундамент частями?


Учет интервалов времени при бетонировании частями

Чтобы качество возводимого фундамента не снизилось, важно правильно определить интервалы и время схватывания раствора из бетона. В процесс застывания рабочей смеси входит схватывание и твердение. Продолжительность процессов и их параметры зависят от марки бетона.

Схватывание бетонного раствора представляет собой начальный этап после укладки рабочей смеси. На этом этапе важно не трогать залитую поверхность, чтобы не повредить структуру и не испортить качество схватывания. Для соединения отдельных составляющих раствора понадобится минимум три часа при температуре окружающей среду больше 15 градусов по Цельсию.

Верхний временной интервал схватывания достигает 24 часов при отрицательной температуре воздуха. Таким образом, схватывание бетона будет быстрее при высоких температурах окружающей среды. Стоит понимать, что схватывание смеси происходит лишь на верхнем слое, в середине раствор остается жидким. Заливка послойно в течение 8 часов позволяет уложить сверху новый слой нетолстого бетона.


Затвердение бетона длится около месяца.

Затвердевание бетона происходит после его схватывания и длится на протяжении месяца. Спустя 30 дней раствор окончательно твердеет и способен выдерживать различные нагрузки. Необходимость в таком длительном сроке обусловлена применением толстого слоя для заливки фундаментов. Заливают последующий слой бетона в процессе застывания лишь на третьи сутки, до этого времени трогать залитый бетон нельзя. Так как он способен растрескаться.

Трещины на поверхности не всегда видны, но они есть, а значит, могут проявить себя в конце строительства зданий и сооружений. Таким образом, укладка рабочей смеси в два слоя должна происходить не дольше 8 часов в холодное время года, не больше четырех часов в осенний и весенний период и не больше трех часов в жаркое время года. Укладка последующих слоев должна осуществляться на ровную очищенную поверхность и высушенную поверхность.

Советы по методам заливки с учетом швов

Укладка бетона по частям требует не только соблюдения временных интервалов, но и способов заливки, которых имеется два: блочная и укладка раствора слоями. При ленточном фундаменте с залитой траншеей под землей, укладка рабочего раствора в опалубку должна осуществляться исключительно по грунту. Такой метод позволит залить смесь ровно встык. При монолитном ленточном фундаменте следует производить блочную укладку раствора. В таком случае швы примут перпендикулярное положение относительно блочных стыков.

Методы заливки фундамента частями


Заливка фундамента частями.

Осуществлять укладку бетонного раствора можно несколькими способами, которые зависят от времени планируемой заливки. Если процесс бетонирования останавливается меньше чем на 12 часов, то укладка раствора будет состоять из нескольких частей. По окончанию укладки части готовую поверхность следует накрывать рубероидом или пленкой, которая не даст раствору засохнуть. Прежде чем приступить в последующей укладке на уже залитую поверхность, нужно снять с нее бетонное молочко.

Укладка раствора на еще не застывшую часть смеси имеет название «горячий шов». Если промежуток между укладкой раствора превышает 12 часов, тогда необходимо ждать окончательного затвердевания предыдущей залитой поверхности. Если пренебречь этим советом, то на уложенном бетоне образуется корка, под которой смесь не успеет застыть. Когда на корку будет укладываться новый раствор, она под силой давления начнет трескаться, что приведет к нежелательным последствиям в дальнейшей эксплуатации фундамента.

Слои при заливке раствора могут быть вертикальными и горизонтальными. Последние укладываются на ½ половины высоты опалубки и не нуждаются в разграничениях. Важно учитывать шов при укладке раствора, он не должен быть в месте, где стоит арматурная нить, укладывают его ниже или выше стальной проволоки. Вертикальная заливка требует разделения опалубки, используя перегородки.

Технология процесса заливки частями

Для возведения крепкой монолитной конструкции следует бетон на рабочее место подавать беспрерывно.


Машина-миксер обеспечит бесперебойную заливка бетона.

Такую подачу обеспечит машина-миксер, которая ускорит процесс бетонирования и упростит его. Миксер с бетоном помещает в себе восемь кубов рабочей смеси, он доставляется на строительную площадку для дальнейших работ. Однако не всегда есть возможность провести бетонирование в один прием. Причины этому различны: не подается вовремя машина с бетонным месивом, не хватает светового дня или смесь готовится собственноручно в специальной бетономешалке, которая требует временных затрат, а значит, провести бетонирование за один день не удастся. Поэтому приходится укладывать рабочую смесь частями.

Прежде чем приступить к бетонированию, важно подготовить опалубку, ее устанавливают вокруг заливаемого места. Когда опалубка зафиксирована, в нее начинают вливать бетонный состав. Смесь из бетона можно приготовить собственноручно или приобрести в строительных магазинах. Но в первом и во втором случае ее следует разбавлять водой. Поэтому важно следить за количеством вливаемой жидкости, ведь от нее напрямую будет зависеть марка бетона. Раствор должен напоминать сметану и не быть слишком водянистым, иначе его застывание даже при плюсовой температуре займет немало времени.

После того как бетонная смесь приготовлена, следует приступить к ее заливке. Выливают ее в опалубку равномерно одним потоком. Если лить жидкость по разным сторонам, тогда фундамент не будет ровным. Когда раствор уложен, его следует разровнять и уплотнить. Уплотнение залитой поверхности осуществляется специальным инструментом, с помощью которого создаются вибрационные волны. При отсутствии такого инструмента, можно воспользоваться обычной деревянной планкой, но ожидать идеального эффекта от нее не стоит. Уплотнять смесь нужно до тех пор, пока из смеси не уйдут воздушные пузырьки.

Прежде чем приступить к последующему бетонированию, нужно выдержать временной промежуток, это касается горизонтального способа. Когда участок залит, его необходимо накрыть специальным материалом, который убережет уложенную поверхность от осадков и прямых солнечных лучей.


Для улучшения прочности в бетон добавляют пластификаторы.

Для улучшения прочностных характеристик бетонного раствора, в него можно добавлять пластификаторы. Их использование позволяет исключить вибрирование залитой поверхности и уменьшает давление от новой части бетона на уложенную ранее. Чтобы результат от добавок был положительным, важно соблюдать пропорциональность при добавлении их в смесь.

Чтобы залитая поверхность была крепкой, надежной и не имела трещин, важно придерживаться следующих рекомендаций:

  • Важно распланировать этапы процесса.
  • Участок, на котором планируются работы, следует поделить на секторы.
  • С учетом плана укладки смеси распределить ее объем, который следует подать на стройплощадку.
  • Укладка рабочей смеси должна осуществляться равномерно по всей поверхности.
  • Чтобы сохранить прочность основания и избежать швов, необходимо соблюдать временные интервалы.
  • Заливая фундамент зданий по частям, важно учесть рекомендации по армированию.

Основные ошибки при заливке фундамента частями

Для возведения прочного фундамента важно придерживаться рекомендаций и избегать следующих ошибок:

  • Некоторые строители не считают нужным продумать план заливки и приступают к рабочему процессу сразу. Подготовленный план работы сохранит ценное время и исключит простои в работе, а значит, удастся закончить бетонирование в срок.
  • Еще одной ошибкой является неравномерная укладка рабочей смеси по всей площади участка.
  • Используя способ «холодный шов», строители не очищают ранее залитую поверхность от цементного молочка. Удалить цементную пленку можно с помощью молотка или химическим составом.
  • Применяя способ бетонирования «горячий шов», залитую поверхность не накрывают рубероидом или пленкой.
  • В зимний период времени бетонную поверхность не очищают ото льда или снега.

Вывод

Чтобы залить прочный, надежный фундамент по частям, который прослужит основой для зданий и сооружений не один десяток лет, важно придерживаться рекомендаций по укладке бетона таким способом. Главным условием крепкого основания является качественный раствор, который должен изготавливаться, исходя из строго соотношения необходимых компонентов.

Укладка смеси частями не имеет сложностей, однако ее осуществление должно происходить с учетом временных интервалов.

Читайте также: